Пробивают высоковольтные провода симптомы лачетти
Chevrolet Lacetti. Пропал холостой ход двигателя (возможные причины)
Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах .
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания
— Неисправны свечи зажигания
Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)
— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)
— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.
— Неплотно закрывается дроссельная заслонка
— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
— Неисправен датчик скорости (ДС)
Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.
— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)
Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.
Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.
— Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме
Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.
— Изношены кулачки распредвала
Можно определить визуально или проверкой микрометром.
— Нарушены фазы газораспределения
Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.
— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя
Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.
— Зубчатое колесо сместилось относительно шкива привода генератора.
В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.
Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива
— Засорен топливный фильтр
Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива.
— Низкое давление в системе питания
Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).
— Засорены форсунки
В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.
В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.
Примечания и дополнения
Вот сделал ещё одни провода с нулевым сопротивлением, сопротивления старых проводов видно по фотом от короткого к длинрму, на пятом фото видно сопротивления новых проводов, ну и последнее уже в установленом варианте.
Теперь поговорим о плюсах и минусах высоковольтных проводов нулевого сопротивления.
Для начала рассмотрим несколько страшных доводов против проводов нулевого сопротивления. Своеобразный рейтинг страшилок. Активное и индуктивное сопротивление проводов рассматривать не будем, а оставим его для школьников 7-го класса.
Страшилка №1 – при коротком замыкании электродов свечи, катушка выйдет из строя, если провод будет нулевого сопротивления.
Во-первых, катушка зажигания больше боится обрыва в высоковольтной цепи, нежели замыкания. Именно поэтому категорически запрещено отключать ВВ провод при работающем двигателе для проверки искры или, допустим, при измерении компрессии. В таком случае необходимо либо отключать катушку полностью и по низкой цепи, либо использовать разрядник
Во-вторых, короткого замыкания не будет даже если электроды свечи возьмут и замкнутся. В каждой свече уже есть встроенное сопротивление около 5 кОм
И если Вы читали учебник физики за 7 класс, то должны знать, что у резистора может быть неисправность только в одну сторону, т.е. он может только увеличить своё сопротивление, а уменьшить не может. Так что КЗ там и не пахнет.
Страшилка №2 – провода с нулевым сопротивлением можно ставить только на старое контактное зажигание, а то будут помехи
А мне кажется, что наоборот. Помехи в большей своей части появляются как раз в контактной системе зажигания из-за наличия этих самих контактов. Особенно в распределителе.
Практика показала, что никаких видимых и слышимых помех нет при установке проводов нулевого сопротивления. По крайней мере на Шевроле Лачетти.
Страшилка №3 – провода с нулевым сопротивлением можно ставить только на старое контактное зажигание, так как там ниже напряжение во вторичной цепи
Заявленное рабочее напряжение провода ПМВК, с номинальным наружным диаметром 6,8 мм и практически нулевым сопротивлением составляет 25 кВ. Не максимальное, а рабочее!
Страшилка №4 – всё сгорит, к чертям собачьим при установке проводов нулевого сопротивления. И ЭБУ тоже.
Это самое страшное развитие событий, описанное в духовной книге, под названием “Физика для седьмого класса”. Сказания в ней наводят ужас и порчу на всех, кто хочет поставить провода нулевого сопротивления.
Конечно, ЭБУ может когда-нибудь сгореть. По любой причине. Но вряд ли это будут провода.
Страшилка №5 – почему производители не делают такие провода? Потому что это страшно опасно!
Почему же не делают? Мне иногда попадались такие. Например, Pro.Sport. У них сопротивление не в килоомах, а в Омах.
Ну а большинству производителей оно не нужно. Конвейер клепает, продажи идут, прибыль капает. Что ещё нужно? Все с одной бухты дешёвого провода, с непонятно какой жилой, отрезают свою часть пирога и в ус не дуют.
Да и дешевле так. Представляете во сколько дороже встанет делать провода с медной жилой? А за год? А за два? Это же километры провода и тонны меди.
Да и внедрять новые технологии – это лишние расходы и лишний раз напрягать мозг. Вон, NGK и Bosch до сих пор не могут внятно объяснить причину появления желтого ободка на изоляторах свечей.
Страшилка №6 – в “мурзилках” написано, что ВВ провода должны быть 3 кОм
Во всех мурзилках, которые я видел, было чётко написано, что свечные провода должны быть НЕ БОЛЬШЕ 3кОм. Про НЕ МЕНЬШЕ ничего нигде не указано. Думаю, суть понятна.
Данные провода стоят уже у многих и я слышал только положительные отзывы. В этой статье так же будут использоваться отзывы, мнения и любезно предоставленные фотографии участников нашего сообщества.
Не буду долго и много расписывать все достоинства и положительные моменты после установки проводов нулевого сопротивления, но основные отмечу:
Chevrolet Lacetti 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 109 h. p., Front drive, Manual — electronics
Comments 28
У меня начинают светится с наступлением осени, и только на больших оборотах, (при сильной перегазовке хлопки), но вроде не пробивают, машина работает устойчиво, но тяга немножко слабее, и расход растёт. Так менял уже три года и три комплекта, весной замена, и осенью уже светятся, и провода разный производителей и цен. Заказал нулевые у продавца с олх, вроде проверенный, так они сразу и все светятся но перегазовывал, хлопков нет, работает вроде хорошо, брал рукой провода, так они и в руках светятся, но не бьют. Посоветуйте.
У меня дэу долго и хорошо ходили а потом 1 провод ушол в разрыв, сопротивлени у них от 1 до 2 Ом, сейчас поставил тесло с сопротивлением с 2 до 4 Ом, месяц вроде пока не чего.
После установки данных проводов датчик распредвала загорается?
Уже поменял на дэу
У меня с нулевым сопротивлением, сам переодел наконечники на новую жилу с медью, все улучшилось, нет минусов, полет хороший
Сколько отъездил на проводах ?
Сразу видно что автор только 7 классов закончил
В учебниках физики 7го класса вобще ни слова об электричестве )) это тема физики 8го класса :D
"NGK и Bosch до сих пор не могут внятно объяснить причину появления желтого ободка на изоляторах свечей."
Давно всё объяснено, у ngk или denso есть pdf на их сайте. Жёлтые кольца — прорыв картерных газов, связан с наличием зазора, обусловленным технологией производства. При перетягивании свечи этот зазор только растёт. Никакой магии.
Какие картерные газы? Такие фразы нельзя в эфир говорить! Курите матчасть внимательно! Это всего лишь выгорание масляных паров.
Я не знаю, что вы за матчасть курите, но она у вас забористая и вызывает привыкание: прочитайте хотя бы wiki, что ли.
И было бы про "выгорание масляных паров", то это было бы combustion of oil vapors, но по тексту в вики почему то cranckase (картер) и unwanted gases (нежелательные газы).
Прежде всего, матчасть следует изучить Вам. Выкладка из Википедии даёт описание картерных газов, но про свечи я там что-то ничего не увидел.
Далее: не единожды посещая обучающие программы производителей з/ч (в конкретном случае говорю о таких как Denso, NGK, Bosch), эта тема там перетёрта уже 100500 раз.
На скорую руку смог найти пояснение только от Champion:
Примерный перевод: "налет на изоляторе свечи это не прорыв картерных газов, и не пробои изолятора катушки, а реакция озона, образовавшегося под воздействием электрических полей, с примесями в воздухе."
Примеси в воздухе это (в том числе) и есть масляные пары.
Так что, прежде чем что-то утверждать — внимательно изучайте матчасть. Дабы не выглядеть глупо в дальнейшем.
Я не знаю, что вы за матчасть курите, но она у вас забористая и вызывает привыкание: прочитайте хотя бы wiki, что ли.
И было бы про "выгорание масляных паров", то это было бы combustion of oil vapors, но по тексту в вики почему то cranckase (картер) и unwanted gases (нежелательные газы).
Мы с вами или про разные вещи видимо разговариваем, или друг друга совсем не понимаем, или у нас разные исходные условия (а/м и двигатели). Давайте разберемся. Этот слайд из DENSO мне хорошо знаком, я сам его неоднократно постил, но в нужных случаях.
Коричневый ободок по окружности свечи может образовываться в трех случаях.
1. Свеча затянута с нормальным допуском, но никто не почистил место установки, и имеет место быть проникновение картерных газов из под свечи (а такое бывает), которые у нас представляют собой смесь газов сгорания + пары масла. Если имеет место быть негерметичность, и из под наконечника у нас разряд, или пары озона достают до низа и улучшают проводимость воздуха, то все взвеси в воздухе, а это, в первую очередь, масло, садятся на незакрытую часть свечи, так появляется этот ободок. Вообще никакого криминала, тут я согласен с DENSO.
Так-то эта смесь из картера должна отводиться через PCV ПЕРЕД впускным коллектором на повторный дожиг в двигатель. Периодически выпуск надо осматривать. Жирный масляный след — легко парящее масло, повод задуматься о смене.
Хонда, на малолитражных двигателях часто делает выпуск PCV ПОСЛЕ впускного коллектора. Там вообще ничего не видно и понять что с маслом не так — нельзя.
И если PCV клапан внезапно засрат, и заклинен в закрытом положении, и не даёт отводить газы, то они валят через любые другие доступные отверстия и щели — прокладка клапанной крышки, посадочное место свечи — где тонко, там и рвётся. А это бывает легко. Особенно если клапана не промывать, хотя бы с каждой заменой масла.
Но не везде это возможно.Разница в конструкции у разных производителей а/м имеет место быть.
2. Свеча перетянута. В нижней части всё герметично, но газы начинают прорываться по ободу, между изолятором и корпусом свечи. Вообще, DENSO у себя в бюллетенях это писало о последствиях перетяга. Иногда, в этом случае, помимо коричневого обода, видны серо-черные следы сажи. В этом месте негерметичность особенно удалась.
Тяните с установленным моментом. А так то, для идиётов, на каждой коробочке от свечи порядок затяжки указан. Для разных свечей он разный!
3. Всё отлично — и свеча не перетянута, и по низам ничего не травит. Но вот не задача, на двигателях типа GM F16D3, прямо такой как у меня, масло льёт в колодцы через негерметичность оригинальной клапанной крышки (которую GM переделывал минимум 4 раза, но как-то помогло слабо). Проблема решается заменой на китайскую алюминиевую, или надо смириться с тем, что свечи по колено в масле. Масло парит, ободок — чёткий и коричневый. DENSO вообще не при делах, оно всех предупредило.
Добрый день.
На форумах нашел много тем по данному вопросу, а конкретно ответа ни где нету, может кто чем поделится,
пинать колеса и обращаться в СТО прошу не предлагать - пройденный этап.
У меня шевроле лачетти 1.4 механика 2006г. -возникла одна проблема!
Троит
двигатель-н е работает 3 цилиндр - диагностика ничего не показывает!
Думал датчик
холостого оборота сломался-проверили нет!
Заменили свечи-ничего не поменяло в
работе движка!
На свече чёрная копоть 3 цилиндра - нет сгорания в цилиндре!
Пр овода
высоковольтные все в порядке - проверили тоже!
Думали форсунка забилась-промыли
форсунки-ничег о не изменилось - троит!трясёт!
Обороты подымает
автоматически! Расход топлива как у джипа - жуть.
Громадные провалы и не тянет
вообще! Короче ничего не нашли - все разводят руками!
Я думал что сгорел какой-нибудь клапан-да
нет моторист проверил всё в норме!
Давление в цилиндрах-нормальн ое тоже! Подскажите
пожалуйста в чём всё-таки проблема.
Проблема возникла на втором году службы авто, перед зимой загнал машину в автомойку,
с мойки до гаража доехал нормально а утром запрыгала. 2 недели промучился и к шаманам и в СТО
все крутят у виска - заливай бензин нормальный. А тут командировка в 400км в один конец, я ей как
дунул приехал в Барнаул а чек потух и авто шепчет. Месяц опять дом - работа и опять запрыгала, хорошо
попросили свозить на рынок в город опять прокатился и все наладилось. Летом такой проблемы не
наблюдается только с приходом холодной погоды. Ну а в эту зиму достала - и по 40мин грею и заводится
без проблем в любой мороз а из гаража метров 40 едет и начинает прыгать
Машину начало колбасить на холостом ходу. Посмотрел в темноте под капот, на первом цилиндре идет постоянный пробой между тепловым экраном ВВ провода и самим движком. Снял экран, залил диэлектриком (в аэрозоле) резиновую набалдашину, стало нормально.
Собственно вопрос - почему пробило новые провода (им месяц, родные GM-ные)? Или же это относительная норма, в духе "не повезло с проводами"? Или же причина может быть в самой машине, например катушке, свечах?
пробой высоковольтных проводов
Друзья, купил новые провода, и в тот же день начала пробивать искра между тепловм экраном свечи на первом цилиндре и двигателем! В чем может быть дело?
Вроде как пробивать начинает на прогретом двигателе.
пробой высоковольтных проводов
ВВ провода можно легко повредить. Если дёргал их не за колпачки,а за сам провод. Колбасить машину на ХХ может и не из-за проводов. Судя по возрасту,давно пора менять катушку датчика в распределителе,заодно крышку и бегунок.
пробой высоковольтных проводов
ВВ провода можно легко повредить. Если дёргал их не за колпачки,а за сам провод. Колбасить машину на ХХ может и не из-за проводов. Судя по возрасту,давно пора менять катушку датчика в распределителе,заодно крышку и бегунок.
пробой высоковольтных проводов
Возможно,провод,который шьёт на массу, неплотно надет на саму свечу или свечи действительно пора менять. Мог отвернуться контакт на свече.
пробой высоковольтных проводов
Возможно,провод,который шьёт на массу, неплотно надет на саму свечу или свечи действительно пора менять. Мог отвернуться контакт на свече.
свечи ставил новые вместе с проводами (и теми, что месяц назад, и с этими тоже новые поставил).
А дело может быть в марке свечи? я ставил (и стоят)NGK BKR6E-11.
пробой высоковольтных проводов
свечи ставил новые вместе с проводами (и теми, что месяц назад, и с этими тоже новые поставил).
А дело может быть в марке свечи? я ставил (и стоят)NGK BKR6E-11.
Из-за марки свечей такого не будет. У меня раз машина начала троить необьяснимо и ,вроде бы,без причины. Оказалось,что на одной свече буквально на один оборот отвернулся контакт под ВВ проводом. Провода надо снимать/одевать только за металлические экраны. Если будешь дёргать за сам проводо, то будет обрыв. Возможно,провода,всё-таки, не оригинальные ?
пробой высоковольтных проводов
Из-за марки свечей такого не будет. У меня раз машина начала троить необьяснимо и ,вроде бы,без причины. Оказалось,что на одной свече буквально на один оборот отвернулся контакт под ВВ проводом. Провода надо снимать/одевать только за металлические экраны. Если будешь дёргать за сам проводо, то будет обрыв. Возможно,провода,всё-таки, не оригинальные ?
Ну по крайней мере официально и те и те были представлены как оригинальные. Первые были в коробке GM с голографической наклейкой, вторые - в пакете. По конструкции практически одинаковые, разве что качество исполнения у коробочных по моему было выше чем у тех, что из пакета. На тех, что из пакета, когда тянул за экран, с двух проводов вытянул резинку изолирующую (сам наконечник провода оставался на свече, снимал плоскогубцами). В общем по качество пакетных есть сомнения. Внешне провода одинаковые, только у коробочных сам провод серый, а у пакетных черный.
От высоковольтных проводов зависит качество работы двигателя. Если мотор троит, плохо набирает мощность и увеличивается расход топлива, то высоковольтные провода – это один из элементов которые стоит проверить.
Бывалые автомобилисты рекомендуют осматривать деталь каждый месяц, чтобы всегда держать автомобиль в исправном состоянии. Сегодня мы рассмотрим способы регулярной проверки и изучения уже критичных случаев.
Содержание:
Признаки
Не стоит по каждой проблеме ДВС лезть к проводам системы зажигания, ведь они отвечают только за нее. Если говорить конкретней, то зона их влияния связана с поджогом топливной смеси, поэтому симптомами являются:
Но, большинство симптомов могут быть вызваны износом свечей зажигания, поэтому будем проверять именно бронепровода визуальными осмотрами и различными приборами (мультиметром и осциллографом).
Визуальная проверка
Возможно вы найдете внешние повреждения, но лучшим способом будет завести двигатель ночью. Тогда пробой сам выдаст себя искрой, особенно если подкапотное пространство очень влажное, но не стоит поливать двигатель.
Дополнительный провод
Также место пробоя можно найти дополнительным медным проводом. Возьмите провод, зачистите его края, а одни из них скрутите в полукольцо. После одну часть подсоедините к кузову, а полукольцом водите вдоль каждого бронепровода. В месте пробоя вы также увидите искрение. В этом случае можно немного смочить провода, но лишь немного.
Отвертка
Этот способ выяснит сам факт пробития, но не его точное место. Задача намотать несколько витков на длинную отвертку и ее концом прикоснутся к блоку ГБЦ. Искрение подтвердит факт неисправности.
Отключение проводов
Запустите двигатель и поочередно отсоединяйте провода от свечи зажигания, наблюдая за работой двигателя. Если при отсоединении работа мотора не изменяется, то этот провод неисправен и его необходимо заменить.
Такой способ подойдет не всем, так как не везде провода в открытом доступе. В основном такой доступ предоставлен карбюраторным ДВС, но некоторые инжекторные моторы, например, АвтоВАЗа также имеют эту особенность.
Не обязательно отсутствие искры говорит об исправном состоянии, необязательно дело в полноценном пробитии. Также не забывайте работать в диэлектрических перчатках, чтобы вас не ударило током.
Проверка мультиметром
Подойдет даже самый дешевый прибор чтобы прозвонить провода и выявить неисправность. Задача измерить сопротивление проводника, сняв провод полностью. Пример подключения посмотрите не фото.
Ваша задача снять провод, включить мультиметр в режим омметра с измерением до 20 кОм и вставить щупы.
Исправный показатель зависит от конкретного автомобиля, вот несколько примеров:
- АвтоВАЗ – от 3,5 до 10 кОм;
- Daewoo Nexia – от 3,1 до 12,8 кОм;
- Chevrolet Lacetti – не выше 3 кОм.
Почему цифра меняется с каждым проводом – в большинстве автомобилей каждый провод длиннее предыдущего, чтобы они не перегибались. Длина влияет на сопротивление – закон физики.
Если полученные значения слишком высокие, то центральная жила выгорела и свечи зажигания будут работать хуже. При этом необязательно, что соответствие показателя сопротивления говорит об исправно работе, но оно обязательно должно соответствовать норме.
Проверка осциллографом
Это самый точный способ проверки, но его использование требует от вас самого прибора и знаний в расшифровке значений. При наличии этого можно проверять так, в противном случае вам достаточно предыдущих способов проверки бронепродов для вывода о замене или ремонте.
Порядок действий:
- закрепите индукционный и емкостный датчик прибора на проводах;
- включите осциллограф;
- запустите двигатель;
- наблюдайте за показаниями.
Профессионал по осциллограмме сразу поймет присутствие или отсутствие проблемы. Посмотрите на фото графика, если ваш похож или идентичен, то провод пробит и требует замены.
Линия искры должна быть ровной и без шумов, в противном случае пробит провод или неисправна свеча зажигания. Если линия доходит до максимального значения катушки – это полноценный обрыв проводки.
Изучить работу осциллографа довольно полезно, так как можно в будущем диагностировать работу всей системы зажигания и электронных датчиков, например, работу датчика положения коленвала.
Особенность карбюратора
На карбюраторном двигателе можно выкрутить свечу и вместе с бронепроводом положить на ГБЦ. Далее прокрутите немного стартером коленвал и смотрим на искру. Двигатель является массой, поэтому должна образоваться сильная искра. Если искра маленькая или отсутствует, то проблема в проводе.
Также владельцам карбюраторных ДВС рекомендуем изначально проверять центральный высоковольтный провод, идущий на трамблер. Это поможет выявить проблему если мотор не запускается или мощность упала очень сильно. Возможно центральный не отдает достаточно напряжения остальным через трамблер.
Нельзя подобную процедуру проводить с инжекторным двигателем, ведь выйдет из строя электронный коммутатор и блок управления двигателем.
Ремонт в полевых условиях
Если нужен срочный ремонт, то после определения проблемного провода найдите место повреждения и зачистите ножом. Далее потребуется соединитель на основе меди, который крепится обычной скруткой.
Способ не вернет всю мощность, но легко позволит доехать до ближайшего СТО или отложить на пару дней ремонт системы зажигания.
Причины повреждения
Их немного и по большей части они естественные:
- Старение – из-за вечных перепадов температур и вибраций двигателя изоляция постепенно изнашивается, после чего легко пробивается. Это же относится к местам крепления к свечам зажигания. Сама жила также изнашивается естественным путем из-за постоянной подачи высокого напряжения.
- Повреждения – появляются чаще всего из-за ремонта. То есть, механик либо в процессе ремонта сильно зацепил провод, повредив его, либо вообще неправильно заменил провода. Они специально расположены отдельно и не касаются других деталей двигателя. Если уложить их иначе, они повредятся как минимум об горячий ДВС.
- Другие неисправности – чаще всего связано с пробитой катушкой зажигания, из-за чего проводам подается больше мощности. На такое не рассчитаны ни провода, ни их изоляция, соответственно происходит пробитие.
Вывод
Проверить неисправность бронепроводов довольно просто, но следует помнить, что менять их нужно комплектом. Не факт, что остальные в идеальном состоянии, поэтому замена одного приведет к неправильной работе ДВС, что вряд будет заметно, но останется фактом.
Специалисты рекомендует каждые 90-100 тысяч километров менять ВВ провода.
Читайте также: