P1727 ошибка альфа ромео

Обновлено: 28.01.2025

Проблема с вариатором (регулятором фаз ГРМ) AlfaRomeo 156

Alfa Romeo 156 1.8 TS SW 2000 г.в., код двигателя AR32201, прибыла с жалобой на потерю мощности.

По словам владельца, машина "отупела", по утрам тяжело заводилась, чувствовалась потеря мощности, с места с трудом со сцеплением могла тронуться, потом помаленьку разгоняется и без нагрузки довольно весело бежит, но на светофорах и особенно на переездах очень трудно трогается и разгоняется с большим трудом.

Как показано на фото, пришлось снова перекинуть ремень ГРМ на несколько зубьев.

2 - метка по которой изначально нами был установлен ремень ГРМ

3 - метка сделанная после первой переброски ремня.

4 - очередная установка ремня, компрессия 11 - 11,5, машина опять летает, пока…

5 - На всякий случай решили пометить положение шестерни и протянули четыре болта.

Некоторые приспособления пришлось мастерить самим. Например фазорегулятор (вариатор фаз) на этих движках вкручивается в тело распредвала, фото 4

Прошел уже почти год после всех этих манипуляций, по словам клиента, машина прошла около 40 000 км, больше, по крайней мере по этой части, у него проблем не возникало и что в целом, автомобилем своим он очень доволен.

Ошибка P0120 значит, что есть неисправность в электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки (датчика положения педали акселератора).

Что означает код P0120?

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) расположен на корпусе дроссельной заслонки. Это переменный резистор, значение сопротивления которого изменяется в зависимости от положения дроссельной заслонки.

Когда дроссельная заслонка открывается, напряжение с датчика увеличивается. Эта информация используется блоком управления двигателя (ЭБУ) для управления впрыском топлива и управления регулятором холостого хода.

Большинство датчиков положения дроссельной заслонки просты и легко проверяются. К ДПДЗ подключены три провода: питание, земля и сигнал . В датчик приходит опорное напряжение. Затем датчик отправляет сигнальное напряжение обратно в ЭБУ.

Сигнальное напряжение зависит от положения дроссельной заслонки. Обычно на холостом ходу сигнал составляет около 0,45 В. Это напряжение увеличивается при открытии дроссельной заслонки и составляет около 4,5 вольт при полностью открытом дросселе.

Когда педаль газа нажата, контроллер подает команду на открытие дроссельной заслонки. Затем пара датчиков ДПДЗ передает положение дроссельной заслонки на ЭБУ, чтобы он знал, что все работает правильно.

Симптомы P0120

Контроллер включает контрольную лампу Check Engine и переходит в отказоустойчивый режим, ограничивая ток в приводе дроссельной заслонки, чтобы открыть дроссельную заслонку примерно на 6 градусов.
Провалы оборотов при ускорении.
Плавающие обороты холостого хода.
Автомобиль может двигаться очень медленно, слабо откликаться на газ.
Обороты холостого хода могут быть выше нормы.
В некоторых случаях двигатель может не запуститься.

Причины P0120

В случае с P0120 контроллер обнаружил, что выходное напряжение цепи датчика положения дроссельной заслонки падает ниже 0,2 В или выше 4,5 В. Это может быть связано со следующим:

ДПДЗ неисправен.
Обрыв или замыкание в цепи ДПДЗ.
Неисправность ЭБУ (редко).

Как устранить ошибку P0120?

Датчик и его проводка

Начните с визуального осмотра датчика и его проводки. Убедитесь, что разъем вставлен в розетку и не имеет следов коррозии. Проверьте, нет ли обрыва проводов.

Проверьте корпус дроссельной заслонки

Проверьте корпус дроссельной заслонки на предмет заедания и следов загрязнения. Если корпус дроссельной заслонки заметно загрязнен, снимите его и очистите с помощью очистителя дроссельной заслонки (карбюратора). Его легко найти в любом магазине автозапчастей.

После того, как вы почистили дроссель, установите его на место и сотрите коды. Если они не вернутся, проблема решена.

Проверить датчик

Если визуальный осмотр не выявил ничего очевидного, пора переходить к тестированию датчика.

Мультиметром

Это легко сделать с помощью цифрового мультиметра в режиме измерения напряжения (DC).

По электрической схеме определите, какой провод является сигнальным. Подключите один измерительный провод мультиметра к сигнальному проводу датчика, а второй — к массе.

Медленно открывайте дроссельную заслонку. Вы должны увидеть, как напряжение плавно увеличивается при открытии заслонки. Как правило, датчик должен показывать около 4,5 В при полностью открытой дроссельной заслонке и 0,45 В — в положении холостого хода.

Сканером

Вы также можете проверить ДПДЗ с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque. Подключите диагностический прибор и найдите напряжение или положение ДПДЗ.

Медленно нажмите на педаль газа. Вы должны увидеть увеличение значения показаний ДПДЗ. Отсутствие изменений означает, что сигнал с датчика не поступает. Более 5% на холостом ходу или менее 90% при полностью нажатой педали также указывает на потенциальную проблему с датчиком.

К сожалению, большинство диагностических инструментов и мультиметров не имеют достаточно быстрой частоты обновления, чтобы уловить кратковременный сбой в работе ДПДЗ.

Вот почему лучший способ проверить датчик — использовать осциллограф. С осциллографом вы можете просматривать сигнал напряжения в виде волны. Это позволяет обнаружить любые мимолетные проблемы.

Осциллограмма неисправного ДПДЗ

Проверить проводку ДПДЗ

Если датчик положения дроссельной заслонки / педали газа работает нормально, но код P0120 по-прежнему горит, вам необходимо проверить цепь датчика.

Во-первых, отключите разъем ДПДЗ и проверьте наличие питания и заземления. Сделать это можно с помощью цифрового мультиметра.

По электрической схеме определите какой контакт разъема является питанием, а какой — землей. Затем установите мультиметр на измерение напряжения (DC).

Прикоснувшись черным проводом мультиметра к массе, а другим к питанию на разъёме, вы должны увидеть показание, близкое к напряжению батареи. В противном случае у вас проблема с питанием датчика. Вам нужно будет проследить проводку по электрической схеме, чтобы найти неисправность цепи.

Чтобы проверить заземление цепи, подключите красный провод мультиметра к положительной клемме аккумулятора, а черный провод — к заземлению на разъёме. И снова вы должны увидеть значение около 12 вольт. В противном случае вам нужно будет проследить проводку по схеме, чтобы найти неисправность.

Если до этого момента всё в порядке, то нужно проверить сигнальный провод от ДПДЗ до ЭБУ. Используя мультиметр, настроенный на сопротивление, подключите один провод прибора к разъему ДПДЗ, а другой — к входному контакту ДПДЗ на ЭБУ.

Это проверяет целостность цепи между датчиком и блоком управления. Если ваш прибор показывает большое сопротивление или бесконечность (OL), значит где-то в цепи есть обрыв, который нужно отремонтировать. Если нет, вероятно, проблема в ЭБУ, и его следует заменить. Однако ЭБУ редко выходят из строя, поэтому проверьте всё дважды, прежде чем заниматься контроллером.

владею атомобилем третий день.пробег 120 км.,загорается значёк "спорт" и "зимний" одновременно,комп. выдает ошибку "неисправноть АКПП". Остановишься, заглушишь, заведёшь всё в норме. через какое-то время всё повторяется снова, и так целый день.Не знаю что делать?

Комментарий модератора

Xramovnik:
Для избежания одних и тех же вопросов перечислю что является нормальной работой данной коробки:
- Переход с 1 на 2 передачу в обычном режиме D на холодной коробке сопровождается легким, но заметным толчком
- При резком торможении, переход со 2 на 1 передачу сопровождается легким толчком как на прогретой так и на холодной коробке. Чем резче торможение, тем ощутимее толчок
- При снятии с режима Р ощущается нагрузка на двигатель - гидротрансформатор получил нагрузку
- При резком переключении с D в R может быть ощутимый толчок: читаем инструкцию - необходима полная остановка перед сменой направления движения!
- При зимнем режиме толчка при переходе с 1 на 2 нет, потому как там просто нет этого перехода: машина трогается со 2й передачи
- В спортивном режиме толчок при переходе с 1 на 2 не ощущается. Этого можно достигнуть если приучить коробку переключаться выше 3х тыс оборотов двигателя.
- Щелчок при нажатии на педаль тормоза припаркованой машины - освобождается блокировка
- Откат 10-15 см при трогании в горку с положения P (т.е. до этого машина стояла)

Всем здравствуйте!
Купил 1,6 л. vti 120 л.с. 13.03.2013 сегодня автомат (4 ступка) еле еле переключалась с первой на вторую или третью (при трогании), в обед пошли толчки, а к 15-00 стал движок орать. Ездил, больше 3500 оборотов не давал, думал что накатаю 2000 км., а там посмотрим. До обеда ездил к офицалам, мастер прокатившись сказал, что все нормально, но когда я с ново приехал записал на пятницу к диагносту. К тому же вылезла мясорубка и треугольник с вопросительным знаком, еще мигают значки S спорт * снежинка. Помоготе советом что делать?

Что значит "еле переключалось"?
Вы ездили в ручном режиме?

У меня коробка переключает передачи при 3000 (при отключеном спорт. режиме), даже если ехать пободрее. До 3500 не доводит

Вы не включали зимний и спортивный режим?

все время мясорубка горит и двигатель в аварийном режиме. все это за пол дня случилось, а в день покупки и спорт и снежинку и ускорения проверяли все хорошо было. только вот переключения в драйв и назад сопровождались толчками.
у меня еще не прошло двух недель, кто знает обменяют машину, а то как то интересно к диагносту записали почти две недели будет.
Кстати в ручном также долго не переключает и орет аж люди шарахаются

машину поменяют, только при условии, что после устранения деффект будет проявляться неоднократно или общая продолжительность ремонта составит больше каких то там дней, точно не помню, надо смотреть закон прав потребителей. это проблематично будет.

аа если 2х недель не прошло. то вроде можно. только надо срочно жалобу и просьбу в письменном виде.

У меня на 2000 км ровно удар и аварийный режим (звездочка снежинка) глушу пропадает и тронулся снова повтор у дилера был посоветовали в ручном режиме покататься просто попробовать если опять выскочит то скорее замена коробаса
Проехал в ручном режиме 500 км сегодня около 150 на драиве пока ни чего(после ручного коробас стал заметно мягче работать)завтра еще день покатаюсь отпишусь во вторник к официалам

В данный момент сижу в сервис центре. Тест по двигателю не чего не дал, все в порядке. АКПП 4 ступка 2 ошибки сказали. Сейчас проверяют полностью и походу масла мало из за этого переключалась с рывками. Еще на этой АКПП нельзя усердно буксовать, но у меня этого не было, наверно просто дольют масла а там посмотрим. Полную информацию напишу вечером.

А чего сразу не проверили ? Первым делом надо уровень проверять, АКПП не любят недолив и перелив тоже.

Объясняю почему нельзя буксовать. Просто завязнув буксовать можно, коробке ничего не будет, коробка работает в обычном режиме, момент передается на колеса, практически без нагрузки, всё хорошо. Но если накрутить обороты и вдруг резко попасть с рыхлой поверхности на твёрдую, то в коробке будет удар, сильный даже способен повредить коробку, так что буксовать надо с умом и избегать высоких оборотов.

Дали подменный автомобиль, сказали в течении трех дней датчик масляный поменяем и будет как новенькая, но я думаю что они не могут все таки понять что с АКПП (репу чешут).

ну да, 3 дня менять датчик масла в коробке.
только, когда будете забирать авто, все указания от од проведенные работы(все, все до винтика) должны быть записаны на бумаге и заверены печатью.

Дали подменный автомобиль, сказали в течении трех дней датчик масляный поменяем и будет как новенькая, но я думаю что они не могут все таки понять что с АКПП (репу чешут).

Ремонт АКПП AL4 Разброс давления ошибка 06 Оценка:

8 Голосов

Ну как я понял новая прошивка имеет больший допуск разброса давления, а не поднимает его. Но она обновляется только для новых гидроклапанов(как мне официалы сказали-на мои 2001 г.в. -100%не обновляется). И если уже проблемы начались с коробкой- обязательно контролировать давление даже с новыми клапанами и прошивкой(большой разброс давления отрицательно влияет на износ фрикционов, а они в свою очередь разрушаясь забивают все каналы-отсюда и проблемы).

Клапана в сервисе меняли осенью. Но прошивку не загружали. Поэтому думаю что прошивку можно попробывать загрузить, но только после регулировки давления.

Можно ли просто без снятия крышки и замены клапанов подкрутить винт регулировки давления? если правильно понял то его надо по часовой ввинтить на 3 оборота примерно, винт доступен видимо без снятия акпп из салона.

на долго ли хватит такого лекарства и чем черевато?

Вверху гидроблока находятся два 16 клапана.Один магистрального давления, другой блокировки гидротрансформатора.Можно махнуть их местами если решил экономить,далее всё настраиваем с помощью диагностики, как описано выше.

Прикрепленные файлы

EVM.pdf(71,12К)
Количество загрузок:: 942

Сегодня мне меняли гидроклапаны. длилось часов 5, после чего вышел мастер с ужасным лицом и сказал: "после замены клапанов, при включении зажигания сгорает предохранитель АКПП, вскрыли блок предохранителей, а он немного окислился. "
Спустя пару часов обнаружилось что пережат какой то провод (верно было сказано ранее что нужно окуратно с проводами. ). Ну вот машина завелась)))
прогрели коробку до 60 град. давление по программе 2,7, а давление масла скачит от 2,7 до 2,55, потом 2,65, потом опять 2,7, иногда 2,75. включаем на D, давление по компу 3, а по факту опять же скачет в этих же приделах (2,95, 2,90, 2,85, 2,90, 3,0. и т.д.). от сюда вопрос: Это нормально.
еще по ощущениям машина стала плавней переключатся, изчезла задержка при переключении передачь, переходить на пониженную стала более прогназируемее. НО, когда остановился и стоя на тормазе попробовал переключить на зимний режим, и вот. печеключается с ударом, может даже не с ударом, но с ощутимым рывком это точно. от сюда опять вопрос: Это нормаоьно? У кого как происходит переключение на зимний режим и обратно??

Проблема в вождении автомобиля ,не стоит сильно или вообще нажимать педаль тормоза,дай АКПП осуществить переключение -зацепление шестерней передачи и никаких ударов не будет.Пики-скачки давления присутствуют на всех коробках,берётся среднее значение ,АКПП регулирует давление и это нормально,по твоим значениям можно прибавить немного

Помогите! такая проблема, пока машина холодная она едет как нагреется всё отрубает ошибок коробка не выдает!

Не шоблаговалите указать: авто? двигатель ?впрыск? коробка? Если не знаем тогда VIN?

Сегодня мне меняли гидроклапаны. длилось часов 5, после чего вышел мастер с ужасным лицом и сказал: "после замены клапанов, при включении зажигания сгорает предохранитель АКПП, вскрыли блок предохранителей, а он немного окислился. "Спустя пару часов обнаружилось что пережат какой то провод (верно было сказано ранее что нужно окуратно с проводами. ). Ну вот машина завелась ))) прогрели коробку до 60 град. давление по программе 2,7, а давление масла скачит от 2,7 до 2,55, потом 2,65, потом опять 2,7, иногда 2,75. включаем на D, давление по компу 3, а по факту опять же скачет в этих же приделах (2,95, 2,90, 2,85, 2,90, 3,0. и т.д.). от сюда вопрос: Это нормально. еще по ощущениям машина стала плавней переключатся, изчезла задержка при переключении передачь, переходить на пониженную стала более прогназируемее. НО, когда остановился и стоя на тормазе попробовал переключить на зимний режим, и вот. печеключается с ударом, может даже не с ударом, но с ощутимым рывком это точно. от сюда опять вопрос: Это нормаоьно? У кого как происходит переключение на зимний режим и обратно??

Это очень ценная инфа сколько сижу не роюсь в нете -никто конкретно так подробно не описывал нормальных давлений AL4/ И как раз таки это нормальные параметры давления(кроме 2.55) И скачки это более чем норма- хотя некоторые говорят что забит фильтр. Рывок с гидроударом не спутаеш-поэтому нормальная реакция на зимний режим(имеется ввиду толчёк). Я как почти 2 года приехал к официалам на полную диагностику(для профилактики-проблем не было)-напугали меня пониженным давлением в 2.7 бар-рекомендовали поменять гидроклапана-но я поменял только масло (и то по причине течи сальника привода). Позавчера был у них -сказали -всё в идеале- и 2.7- это норма. Так что будут проблемы-покажет табло в салоне GEABOX FAULT- вот тогда и стоит лезть туда(мне так и официалы сказали) - и никаких профилактик-максимум замена масла.

я вот после замены г/клапанов радосный проездил ровно три дня(машина ровно переключалась, и т.д.) но вот сейчас опять какието тупники. нажимаю на газ, она поидее должна что то делать, т.е. ехать, она тормозит(всмысле тупит) потом едет. плюс при переключении с 1 на 2 есть задержка при этом как будто на нейтралки (в сравнении с механикой) чуть перегазовываешь при переключении передач. не знаю что и делать. но до замены клапанов было хуже.
может это из-за небольшой разници в давлении, вроде не критично поэтому коробка ошибку не выдает..
вот такая хреновина у меня

На этой странице прикреплён файл EVM.pdf там описано нормальное давление.

Сбрось адаптацию АКПП и самонастраиваемые компоненты двигателя.

Коды неисправностей - Компьютер автоматической коробки передач AL4

Читайте также: