Можно ли завести киа рио с толкача

Обновлено: 28.01.2025

Современные автомобили имеют все больше и больше функций, и хотя они приносят нам много удобства, некоторые из них не всегда просты в использовании. Независимо от того, брали ли вы машину напрокат, взяли ее взаймы или только что купили Kia Rio, в зависимости от ее характеристик, это может быть сложно понять. как завести Киа Рио? Даже если этот фундаментальный акт управления автомобилем может показаться многим из вас здравым смыслом, определяемым опциями и годом выпуска вашего автомобиля, это будет более или менее элементарно. Сегодня мы научим вас различным способам запуска Kia Rio с помощью ключа, затем, на втором этапе, как включить Kia Rio с помощью карты и, наконец, без использования ключа.

Как завести Киа Рио с ключа?

Как завести Киа Рио с ключ-картой?

Как завести Киа Рио без ключа?

Снимите крышку, защищающую рулевое колесо, и найдите среди 3 электрических переключателей тот, который касается вашего двигателя / аккумулятора / стартера (чтобы помочь вам, возьмите с собой руководство пользователя).
Зачистите, соедините их вместе и изолируйте аккумуляторную батарею и провода зажигания (будьте осторожны, чтобы не ударить себя током во время работы). Теперь у вас есть электричество, как если бы у вас был контакт
Наконец, зачистите провод стартера и быстро соедините его с проводом аккумулятора (не делайте продолжительных контактов, и только 1 или 2 секунды должно быть достаточно для запуска вашего Kia Rio).

Там вы открыли все способы завести Kia Rio.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о Kia Rio, не стесняйтесь обращаться к нам. Kia Rio категория.

Как запустить автомобиль с толкача: описание процесса и нюансы

Завести автомобиль с толкача – для многих автомобилистов сегодня это потерянное искусство. А ведь не так давно каждый уважающий себя автовладелец знал, как запустить мотор без использования стартера. Зачем это было нужно?

Просто раньше водители в основном могли положиться лишь на себя, свои знания и умения. Нередко помощь на дороге либо приходилось ждать слишком долго, либо был вариант ее не дождаться вовсе. Скажем, на каких-нибудь отдаленных дорогах севера нашей необъятной родины (мобильников не было или они только начинали появляться) как вызвать подмогу? Отвечаем: никак нельзя было вызвать, только попутку ловить и надеяться, что коллега по баранке не бросит в беде…

Но даже в наш продвинутый XXI век , с постоянно находящимися под рукой телефонами и дорожными сервисами, предоставляющими услуги эвакуации и мобильных ремонток, автомобилистам было бы неплохо знать секреты запуска двигателя без помощи стартера. Ведь ситуации в дороге бывают разные, и уж лучше иметь альтернативный вариант, чем полагаться на чужую добродетель.

Что такое запуск с толкача?

Чтобы запустить двигатель внутреннего сгорания, вам нужно четыре вещи: искра, воздух, топливо и сжатие. Сейчас все эти параметры контролируются бортовым компьютером, но раньше, на старых автомобилях, искра и подача топлива были механически связаны с вращением двигателя. Но даже на новых автомобилях с электрическими топливными насосами и системами зажигания без распределителей вы не сможете запустить двигатель сразу, не задав ему импульс вращения, чтобы создать сжатие.

Автомобили используют стартер для создания начального вращения коленчатого вала. Стартер, показанный выше, зацепляет зубчатый венец маховика двигателя, начиная вращать его и, соответственно, приводя в движение коленчатый вал, с которым он скреплен. Коленчатый вал подсоединен к шатунам, которые объединены в кривошипно-шатунный механизм (КШМ).

Но двигателю ровным счетом все равно, будет ли КШМ вращать стартер или какая-нибудь другая сила (например, вывесев ведущее колесо и сделав так, как описано в данном материале: Как завести автомобиль с помощью веревки). Теоретически, даже можно использовать старый добрый кривой стартер, если бы можно было его безопасно прикрепить к шкиву коленчатого вала. Или, если ваш автомобиль оснащен механической коробкой передач, вы можете просто использовать вращение колес и инерцию движущегося авто, чтобы точно так же завести двигатель, не прибегая к электрическому пускачу.

Как запустить двигатель с толкача?

Вот основные шаги, необходимые для быстрого альтернативного запуска автомобиля:

1. Нажмите педаль тормоза (если машина стоит на склоне, который нужен ей для разгона). Если автомобиль старый, карбюраторный, обогатите смесь, нажав пару раз на педаль газа. Отключите все дополнительные потребители энергии, если есть. Чтобы вращению двигателя ничего не мешало.

Важно! Если на автомобиле разрядился аккумулятор и двигатель стоит инжекторный (то есть с электронным впрыском), то завести такой автомобиль не получится вовсе: просто не сработают форсунки и топливо не попадет в камеру сгорания. Инжекторные моторы можно запустить только с заряженным аккумулятором.

Видео взято с YouTube-канала "Михаил Автоинструктор"

3. Правая нога остается на педали тормоза. Левой ногой выжмите сцепление и включите передачу.*

*Обратите внимание, что, если вы стоите на склоне, нужно быть готовым крепко удерживать педаль тормоза, так как усилитель тормозов в этот момент не будет работать при выключенном двигателе.

Еще одно замечание: если склон идет в сторону кормы (то есть вы покатитесь назад), конечно, нужно включить заднюю передачу (но так заводить автомобиль не советуем – это может очень сильно дезориентировать и, возможно, спровоцировать ДТП).

А вот если вы собираетесь катиться вперед, выбирайте передачу, основываясь на том, до какой скорости, как вы считаете, успеет разогнаться автомобиль, но обычно включают вторую передачу. Хотя если склон не очень крутой или вас толкает не очень сильный помощник (об этом способе чуть ниже), то есть скорость будет невелика, то можно попробовать воткнуть и первую передачу.

4. Отпустите стояночный тормоз.

5. Теперь с левой ногой на сцеплении поднимите правую ногу и позвольте автомобилю начать съезжать вниз по склону. Точно такой же алгоритм применяется в тех случаях, когда машину толкают помощники на ровной дороге. Только разгоняться вы будете медленнее и скорость может быть не очень высокой, особенно если приходится толкать машину на проселочной дороге.

6. Как только автомобиль разогнался, быстро (но при этом без рывка) снимите ногу с педали сцепления, при этом добавив газа. Крутящий момент от колес передастся на трансмиссию, приведет во вращение двигатель, и машина должна будет завестись.

7. Далее быстро выжмите сцепление и остановитесь. Тормозите аккуратно, если вас толкают ваши друзья. Нажмете слишком резко на тормоз – они могут влететь вам в заднее стекло.
Вот и вся операция по заводу мотора. Довольно просто.

Рассмотрим принцип работы завода с толкача с технической точки зрения

Вместо того чтобы полагаться на электромотор стартера для вращения маховика, кустарный способ запуска двигателя автомобиля использует крутящий момент, генерируемый трением между шинами и асфальтом, которые, в свою очередь, начинают вращать полуоси; они передают крутящий момент через дифференциал (дифференциалы), перебрасывают крутящий момент на трансмиссию, которая подключена к маховику двигателя через диск сцепления… в итоге чего происходит запуск мотора.

В пример того, как все устроено и работает, приведем полноприводный автомобиль (внедорожник).
Вращение колес приводит к вращению полуоси в заднем мосту, которая вращает ведущую шестерню дифференциала, крутящий момент переход на вращение карданного вала.

Карданный вал вращает раздаточную коробку, которая в свою очередь крепится болтами к трансмиссии. Раздатка начинает крутить вторичный вал коробки передач.

Трансмиссия, когда она включена (педаль сцепления отпущена), передает крутящий момент на входной вал и через диск сцепления на маховик двигателя, проворачивая КШМ.

Если говорить кратко, то к невозможности произвести запуск автомобиля с автоматической трансмиссией приводит ряд технических нюансов. В частности, зависимость автоматики от давления жидкости для включения передач и использование гидравлической муфты вместо сцепления делает запуск двигателя практически невозможным.

Здесь стоит сделать уточнение: речь идет именно о попытке запуска мотора с толкача или с горки. В случае разгона авто на буксире двигатель можно будет запустить и через автоматическую КПП (по крайней мере, в теории, споры на этот счет в Интернете идут до сих пор: можно или нельзя так делать, выйдет из строя АКПП после такого запуска или нет?). В теории, для этого нужно будет прогреть АКПП , проехав несколько минут, для того чтобы в коробке образовалось требуемое давление.

Гидротрансформатор АКПП – гидравлическое устройство, служащее для преобразования (изменения) крутящего момента от двигателя к трансмиссии.

То есть если на механической КПП с обычным сцеплением, когда сцепление включено, трансмиссия жестко соединяет все части технической мозаики – от колес до мотора, то в автоматической коробке одним из слабых звеньев является масло, а вернее отсутствие его давления.

Блокирующая муфта обеспечивает возможность передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя непосредственно входному валу O/D трансмиссии.

Срабатывание блокировки происходит лишь в крейсерском режиме при движении со скоростью свыше 69 км/ч (43 мили/ч) и при температуре охлаждающей жидкости (ATF) не менее 50°С. При замедлении скорости движения ниже порога включения повышающей (O/D) передачи (69 км/ч), равно как и при снижении температуры охлаждающей жидкости ниже 50°С, блокирующая муфта автоматически отключается.

Киа Рио 3 – автомобиль с бесконтактной электронной системой зажигания (DLI), распределённым впрыском топлива, редукторным стартером и электрическим приводом бензонасоса.

Весь процесс запуска двигателя происходит под управлением ЭСУД (электронная система управления двигателем), в которую входят различные датчики, оснащённые контроллерами для передачи информации в основной блок-контроллер системы.

Существует четыре основные причины отказа запуска по типу неисправности:

Нарушения работы в цепи электропитания (АКБ, силовые кабеля, контакты)
Неисправности в системе зажигания (катушка зажигания, датчики положения распределительного вала и топлива, электронный блок управления, высоковольтная проводка, свечи)
Нарушения в системе пуска (стартер не крутит, либо крутит с недостаточной мощностью)
Неисправности в системе подачи топлива (отказ бензонасоса, засорение топливных фильтров, поломка топливных магистралей и датчиков).

Каждая из причин имеет свои характерные симптомы и пути решения проблемы с запуском двигателя.

АКБ и электроцепи

Разряженная аккумуляторная батарея, окисление контактов клемм – самая распространённая причина отказа запуска двигателя, которую легче всего обнаружить и устранить без привлечения специалистов автосервиса.

Проверить работу АКБ просто: на приборной панели имеется индикатор заряда, в случае недостаточной мощности для первичного проворота стартера его показатель будет падать до нулевой отметки, свет фар при этом будет тусклый.

Падение и потеря напряжения в электроцепи силового кабеля от АКБ к стартеру бывает из-за образования окислов, загрязнений на контактах или ослабления болтового крепления клемм. Для их устранения необходимо зачистить контакты на стартере и аккумуляторе, проверив надёжность их соединений.

Система зажигания

После проверки электропроводки и уровня заряда АКБ диагностируют систему зажигания Киа Рио 3, которая состоит из четырёх рабочих компонентов:

Катушка зажигания
Блок-контроллер ЕСU
Пяти различных датчиков (измерителя воздуха, температуры охлаждающей жидкости, дроссельной заслонки, положения и угла поворота распределительного вала)
Силовые кабеля и свечи.

Вначале проверяют работу высоковольтного провода, который идёт от катушки зажигания к распределителю. Наконечник кабеля отсоединяют от распределителя, вынув его из-под крышки, и подносят к любой части автомобиля, где есть масса, оставляя зазор в 5-7 мм. Затем кратковременно включают зажигание до проворота стартера – если есть мощная искра, то силовой кабель в порядке.

Далее снимают крышку распределителя и осматривают контакты на предмет загрязнений, окислов. В случае попадания влаги под крышку на распределителе во время запуска двигателя происходит падение разряда с возможными короткими замыканиями.

Необходимо зачистить контакты мелкой шкуркой, очистить и высушить места их разъёмов. Таким же образом проверяют высоковольтные провода от распределителя к свечам – они должны быть сухими и чистыми, а наконечники контактов не иметь следов окисления.

Всю работу системы зажигания можно проверить простым способом: выкрутить свечи из блока цилиндров, соединив их в пучок мягким проводом по резьбовым частям соединений. При этом нужно обратить внимание, чтобы провод контактировал с каждой свечой, не касаясь центральных электродов. Другой конец провода присоединяют к массе и включают зажигание до запуска стартера. Если все свечи дают искру, то система в порядке.

Катушка зажигания также проверяется на наличие напряжения: если после проворота ключа в замке зажигания напряжение на катушку не подаётся, а все низковольтные контакты закреплены, то она подлежит замене. Проверка напряжения на катушке зажигания:

Электронные датчики и блок управления диагностируются специальным оборудованием через разъём ОDB-2, если причина в них, то потребуется специалист по автоэлектрике.

Система пуска

Нарушения работы в системе пуска происходят из-за неисправностей стартера. Существует пять причин поломки:

Стартер не реагирует при повороте ключа в катушке зажигания: не работает втягивающее реле, обрыв и короткое замыкание в электроцепи, на клеммах контактов.
Стартер срабатывает без запуска двигателя с характерными щелчками: сбои в работе электропроводки, нарушение работы в обмотке тягового реле или якоря.
Стартер крутит медленно, двигатель не запускается: не работает тяговое реле, загрязнение и нарушение контактов на щётках, коллекторе, короткое замыкания в обмотке якоря.
Стартер работает без проворота маховика с возможным шумом, скрежетом: механические поломки в элементах шестерён привода, зубьев передач, возвратной или буферной пружин, рычага, либо ослабление крепежа стартера к картеру двигателя.
Стартер продолжает работу после запуска – в этом случае необходимо выключить двигатель: замыкание контактов тягового реле, поломка возвратной муфты обратного хода.

В зависимости от характера неисправности двигатель можно эксплуатировать, доехать до ближайшего автосервиса и устранить неполадки, либо заменить стартер на новый.

Система подачи топлива

Главный показатель в системе подачи топлива – давление. При включении зажигания должен заработать бензонасос, его работу можно услышать до запуска. Если зажигание работает, стартер крутит, но двигатель не запускается, то нужно проверить электроцепь и питание бензонасоса. При этом стоит учесть, что исправный электробензонасос запускается вместе с зажиганием и создаёт давление в магистралях. То есть при кратковременной повторной попытке запуска двигателя это давление сохраняется, а значит он исправен. Пониженное давление или его отсутствие в топливной системе обусловлено тремя причинами:

Механическая поломка элементов топливного насоса
Сильное загрязнение модуля основного топливного фильтра или воздушного фильтра
Сбой работы регулятора давления топливной системы, отказ топливного датчика

Электроцепь бензонасоса проверяют вначале с контактов на предохранителях и реле до проводки и состояния клемм на самом агрегате.

Если электропроводка в порядке, реле работает и напряжение подаётся, то бензонасос неисправен. На Киа Рио 3 установлена распределённая инжекторная система впрыска топлива – любое неграмотное вмешательство в её элементы может привести к более серьёзным последствиям, поэтому в случае обнаружения неисправностей в топливной системе необходимо обратится к специалистам.

Однажды это произойдет. С вами лично, с соседом или коллегой. В самый неподходящий момент машина не заведется из-за разряженного аккумулятора.

Как понять, что аккумулятор сел

Понять, что сел аккумулятор, несложно. Вот несколько признаков:

Машина не открывается с брелока или не реагирует на бесключевой доступ.
Машина открылась, но фары и габариты моргнули тускло.
Открылась как обычно, но двигатель не запустился. Стартер крутится медленно и с характерным звуком, спустя пару-тройку попыток запустить двигатель слышны щелчки — это специальное реле сообщает о дефиците энергии.

Причины разрядки аккумуляторов

Аккумулятор может разрядиться из-за невнимательности водителя, старости или неисправной электрики автомобиля. Первая причина — самая обидная.

Потребители электричества, которые забыли выключить. Это нормально для бюджетных авто с несложной электрикой, особенно для отечественных. В такой машине можно оставить включенными, например, габаритные огни или аудиосистему. Этого достаточно, чтобы за несколько часов полностью разрядить аккумулятор. Иномарки давно умеют принудительно отключать питание большинства систем при закрытии центрального замка.

Электроэнергию может потреблять охранный комплекс или автономная система прогрева двигателя и салона. Они могут разрядить аккумулятор, если автомобиль используют для коротких городских поездок или оставляют надолго при температуре ниже −20 °C.

Мороз. Чем ниже температура, тем больше нагрузка на аккумулятор. После ночной стоянки для пуска автомобиля требуется больше энергии: масло в двигателе становится гуще. При этом в самом аккумуляторе замедляются все электрохимические реакции — примерно в 2—4 раза при понижении температуры на каждые 10 градусов. Именно поэтому зимой аккумулятор отдает и принимает энергию гораздо хуже, чем летом.

Неисправность в электрике автомобиля. Это могут быть проблемы с проводкой: перетерся или оборвался провод, окислились контакты, нарушилась целостность изоляции. Может быть неисправность одного из электронных блоков. Понять, что с электрикой что-то не так, можно по неадекватной работе электрооборудования. Вот некоторые признаки:

дворники двигаются слишком медленно;
фары светят непривычно ярко или, наоборот, тускло;
реле поворотников щелкает слишком быстро.

В любой подобной ситуации записывайтесь к диагносту и автоэлектрику.

Достаточно часто дело в генераторе: он отвечает за преобразование механической энергии в электрическую — заряжает аккумулятор и питает электрические системы автомобиля, пока запущен двигатель. Это происходит через приводной ремень, который связан с навесным оборудованием двигателя. Ремень может лопнуть или слететь из-за какого-нибудь шкива или ролика — тогда абсолютно исправный генератор не сможет питать электросистемы автомобиля.

Генератор может перестать работать во время движения автомобиля. Когда это происходит, электрика автомобиля питается от аккумулятора и заряда хватает совсем ненадолго. Бортовой компьютер просигналит, что аккумулятор не заряжается: на приборной панели начнут загораться красные и желтые значки — это постепенно отключаются электрические системы.

Хотите купить машину?

Когда менять аккумулятор

Перечислим основные причины, почему аккумулятор может выйти из строя. Когда речь идет о личном автомобиле, в каждом из перечисленных ниже случаев целесообразно купить новый аккумулятор.

Сульфатация пластин. В аккумуляторе автомобиля протекает сложная электрохимическая реакция, которая при разряде происходит в одном направлении, а при заряде — в противоположном. Когда аккумулятор отдает энергию, то есть всегда, когда двигатель автомобиля не запущен, на свинцовых пластинах в нем оседают сложные эфиры серной кислоты, которая входит в состав электролита. Чем больше кристаллов, тем ниже эффективность аккумулятора: уменьшается площадь контакта пластин с электролитом, из-за чего падает емкость. О сульфатации пластин говорят два косвенных признака: на крышке, скорее всего, появится белый налет, а сам аккумулятор будет разряжаться за ночь — утром машину будет не завести.

Главные причины сульфатации — полный и продолжительный разряд батареи или ее хронический недозаряд. Избежать этого достаточно просто: если машину приходится оставлять надолго без движения, скидывайте с аккумулятора клеммы. Если аккумулятор хранится отдельно, следите, чтобы он был заряжен.

Короткое замыкание. Положительные и отрицательные пластины внутри исправного аккумулятора изолированы друг от друга и не соприкасаются. Короткое замыкание происходит, когда между ними появляется проводник. В обычной электросети при замыкании срабатывает автомат, горит предохранитель или проводка. У аккумуляторов есть менее явные признаки:

Аккумулятор быстро теряет емкость, а также разряжается за 1—3 суток без каких-либо потребителей электроэнергии.
Нагрузочная вилка показывает напряжение до 9 В и ниже.
Кипит электролит, если подать на клеммы напряжение 14,4 В — можно услышать бульканье. Гелевые аккумуляторы тоже могут кипеть, но узнать об этом по звукам невозможно — только если не сработает газоотводный клапан.

Короткое замыкание характерно для сильно изношенных или механически поврежденных аккумуляторов. Так бывает, если заряжать аккумулятор повышенным зарядным током или уронить его. Нет способа восстановить такой аккумулятор — его придется заменить.

Осыпание активной массы. Пластины аккумулятора покрывают активной массой, чтобы они были более эффективными. Для положительного электрода это перекись свинца, а для отрицательного — чистый свинец. Когда говорят, что активная масса осыпалась, подразумевают, что покрытие отделилось от пластин. Вот причины, по которым это может произойти:

коррозия пластин;
вибрация при частом движении по плохим дорогам;
замерзание электролита с деформацией пластин.

Все это может произойти с батареями, которые отработали больше половины своего ресурса. Как и при коротком замыкании, осыпание активной массы невозможно починить — придется купить новую батарею.

Выкипание электролита. Процесс похож на кипение воды, но увидеть его можно только у обслуживаемых аккумуляторов — через крышку одной из секций. В необслуживаемых остаются только косвенные признаки, например зеленый или белый налет на клеммах и около них. Электролит на 60% состоит из воды и на 40% из серной кислоты. Вода выкипает, то есть распадается на кислород и водород. Это происходит при перезарядке аккумулятора, если на его клеммы подается напряжение больше 14,4 В — его может давать неисправный генератор или неисправное внешнее зарядное устройство.

Кипение нарушит баланс воды и кислоты в аккумуляторе, кислота начнет растворять пластины и повредит их, может возникнуть короткое замыкание. Если электролит будет кипеть незначительно, будет только коррозия клемм аккумулятора и контактных проводов. Для необслуживаемых батарей это однозначный повод поменять батарею. Перед этим важно устранить причины перезарядки, иначе следующий аккумулятор быстро придет в негодность.

Что делать, если аккумулятор сел, а ехать нужно

Не стоит делать что-то с автомобилем и аккумулятором, если нет инструментов и приспособлений, а также уверенности в том, что вы поступаете правильно. Есть риск повредить проводку или электронные блоки автомобиля. Выгоднее вызвать эвакуатор или службу помощи на дорогах.

Что бы вы ни делали с аккумулятором, важно, чтобы ключ зажигания был у вас в руках — его нельзя оставлять в автомобиле, потому что в любой момент может сработать центральный замок. В идеале держите открытой одну из дверей, кроме водительской, если это возможно и никому не мешает.

Попытаться завести машину можно несколькими способами: прикурить с проводами или без них, завести с толкача или с помощью пуско-зарядного устройства. Расскажу о каждом способе подробно.

Прикуривание с проводами

Чтобы зарядить аккумулятор, нужны внешний источник энергии, например другая машина, и специальные провода с зажимными клеммами-крокодилами.

Заранее осмотрите автомобиль и продумайте подключение проводов. В современных авто аккумулятор может быть под капотом, в багажнике или нише для запасного колеса. Необязательно подключаться к АКБ — под капотом могут быть специальные контактные участки. Где аккумулятор и куда подключаться — читайте в инструкции к автомобилю или ищите информацию в сети.

Автомобиль-донор должен быть аналогичного или более высокого класса. Важно, чтобы этот автомобиль потреблял такое же топливо, что и ваш. Не стоит прикуривать большой рамный внедорожник от Киа Рио: автомобили должны потреблять примерно одинаковое количество тока, аккумуляторы должны быть идентичны. Также не стоит прикуривать дизельный Мерседес E-класса от точно такого же внешне, но бензинового E-класса: у дизельных авто другой пусковой ток, на них ставят аккумуляторы большей емкости. Если не учесть эти моменты, есть риск получить два недвижимых автомобиля с разряженными аккумуляторами.

Продумайте взаимное расположение автомобилей. Иногда длины проводов не хватает, например в тесном дворе в окружении других авто. Провода должны быть плотно зафиксированы на клеммах.

Audi Q5, клеммы расположены далеко друг от друга и не в самых удобных местах. Важно заранее подключить провода к машине-донору и проверить, куда они дотянутся. Чтобы избежать замыкания, свободные концы проводов необходимо держать на расстоянии

На автомобилях должно быть выключено зажигание. Это убережет электросистемы обеих машин от перепадов напряжения, которые могут негативно сказаться на оборудовании, а также не позволит расходовать энергию аккумулятора автомобиля-донора.

Подождите 2—3 минуты. Это позволит осмотреться и убедиться, что все подключено правильно, а также облегчит запуск.

Если не получилось, убедитесь, что в автомобиле-реципиенте выключены все потребители электроэнергии. Выньте ключ из замка зажигания.

Заведите автомобиль, от которого прикуриваете, и подождите 15 минут. Это позволит немного зарядить севший аккумулятор. Заглушите донора.

Прикуривание без проводов

Это более экстремальный способ, не стоит применять его без крайней необходимости. Если можете съездить на такси за проводами или новым аккумулятором, вызвать техпомощь или эвакуатор, то так и сделайте. Если выбора нет, действуйте по следующему алгоритму:

Запуск с толкача

Эта часть статьи будет полезна только для обладателей авто с механической коробкой переключения передач. Этот способ не подойдет для других типов коробок — роботов, вариаторов, классических автоматов — из-за особенностей устройства таких трансмиссий. Мотор и колеса автомобиля с механической коробкой передач связаны через планетарную систему шестерней в обе стороны. Работает мотор — крутящий момент передается на колеса и наоборот — если крутятся колеса, можно раскрутить мотор. Толкая автомобиль, мы делаем то, что должен был сделать стартер — проворачиваем маховик двигателя.

Приступайте к работе, только если уверены, что ваших навыков достаточно, чтобы управлять автомобилем в нестандартной ситуации. Также пригодятся помощники — 2—3 человека или еще один автомобиль с водителем и надежным тросом.

Убедитесь, что маневры для запуска автомобиля будут безопасны для вас, ваших помощников и окружающих. Не стоит делать это на улице с оживленным движением, тем более на загородном шоссе.

Порядок действий таков. Сядьте за руль автомобиля, выключите все потребители электроэнергии. Опустите боковые стекла: это позволит вам лучше слышать помощников. Не забудьте снять с ручного тормоза, переключите коробку передач в нейтральное положение.

Если вам помогают пешеходы. Предупредите их, что не стоит упираться в фонари — задние фары — автомобиля или какие-либо хрупкие элементы вроде стекол. Лучше надавить в стойки кузова или крышку багажника, в общем, в любое железо.

В остальном действовать нужно так:

Выбирайте прямую и по возможности ровную дорогу не в горку.
Включите зажигание ключом или кнопкой запуска автомобиля.
Пусть помощники начинают толкать автомобиль вперед как можно сильнее и быстрее.
Предупредите помощников, что при запуске двигателя автомобиль от них сразу уедет — им нужно постараться не упасть.
В момент, когда автомобиль уже уверенно двигается, а толкающие почти бегут, наступает ответственный момент запуска. Водитель должен выжать сцепление, включить первую или вторую передачу, отпустить сцепление и слегка нажать педаль газа. Если все хорошо, автомобиль заведется и продолжит движение как обычно.
Остановитесь и дайте машине поработать 3—5 минут. Пока можно поблагодарить помощников, предложить им влажные салфетки для рук.
Хотя бы полчаса проедьтесь и дайте аккумулятору полноценно зарядиться.

Если вам помогает автомобиль с тросом. Заранее договоритесь об условных знаках с тем, кто вас буксирует. Например, два гудка — команда, что пора останавливаться.

Будьте готовы сами и предупредите водителя буксира, что до момента запуска двигателя тормозная система автомобиля, который буксируют, намного менее эффективна: при заглушенном двигателе не работает вакуумный усилитель тормозов — давить на педаль тормоза для остановки придется изо всех сил. К сожалению, любое резкое торможение переднего автомобиля может привести к аварии: маловероятно, что водитель автомобиля, который буксируют, сможет оттормозиться.

В остальном план такой:

Надежно соедините два автомобиля тросом исключительно с помощью штатных креплений, буксировочных проушин или петель. В некоторых авто нужно будет вкрутить специальную проушину. В инструкции обычно пишут, где ее искать и куда именно вкручивать. Вкручивать необходимо полностью, так как на узел колоссальная нагрузка. Если проушины потеряны, петли сорваны, а штатных креплений нет, лучше воздержаться от буксировки: трос обязательно соскочит и повредит какой-то из автомобилей. Даже самые незначительные повреждения обойдутся дороже, чем эвакуатор или поездка на такси за новым аккумулятором.
Натяните трос. Для этого водитель машины-буксира должен двигаться очень медленно. Потом движение стоит продолжить на большей скорости, но она не должна превышать 20—25 км/ч.
Когда машина уже уверенно двигается со скоростью 20—25 км/ч , водитель буксируемого авто должен выжать сцепление, включить первую или вторую передачу, отпустить сцепление и слегка нажать педаль газа. Если все хорошо — автомобиль заведется и продолжит движение как обычно.
Подайте условный звуковой сигнал тягачу, убедитесь что он плавно замедляется и замедляйтесь сами с мыслью, что между вами трос и его лучше не рвать.
Отсоедините трос от обеих машин, выкручивайте проушины, благодарите за помощь.
Хотя бы полчаса поездите и дайте аккумулятору полноценно зарядиться.

Резьба буксировочной проушины может заржаветь, в ней может скопиться грязь, тогда руками закрутить проушину полностью не получится. Затяните ее подручными средствами, например отверткой из штатного набора инструментов

Запуск с помощью пуско-зарядного устройства

Такие устройства одновременно заряжают аккумулятор автомобиля и способствуют его запуску. Пользоваться просто — достаточно подключить устройство к машине поверх проводов на аккумуляторе. Есть три типа.

Импульсные, или трансформаторные, зарядно-пусковые устройства — зарядные устройства с функцией запуска двигателя. В основном нужны, чтобы зарядить аккумулятор дома. Способны только дополнить частично разряженный аккумулятор и добавить пусковой ток. При полном разряде бесполезны — придется снимать аккумулятор и заряжать его. Компактны и универсальны, но требуют подключения к сети 220 В и не имеют аккумулятора.

Пуско-зарядные устройства со встроенным аккумулятором могут запустить автомобиль даже с полностью разряженным аккумулятором. Подходят также для поддержания напряжения в электросистеме автомобиля, например при обновлении программного обеспечения электронных блоков. Но полностью зарядить аккумулятор от такого устройства не получится. Обычно ПЗУ с аккумулятором используют в автосервисах и автосалонах: их не очень удобно возить с собой из-за габаритов. Для запуска двигателя устройство подключают к клеммам автомобиля, для поддержания напряжения в бортовой сети — в гнездо прикуривателя.

Конденсаторные пусковые устройства накапливают энергию в конденсаторах и отдают ее в момент запуска двигателя. В качестве источника энергии используют встроенный аккумулятор или любой внешний источник, электросеть 220 В или даже пауэрбанк. Для зарядки подойдет даже недозаряженная АКБ автомобиля, энергии которой уже не хватает на запуск. Имеют компактные размеры, но стоят дорого — около 10 000 Р . Подключаются к клеммам на аккумуляторе.

Мощные внешние аккумуляторы дополняют разряженную батарею автомобиля. Созданы только для запуска двигателя, неспособны на продолжительный заряд аккумулятора. Необходимо следить, чтобы внешний аккумулятор был заряжен, особенно если хранится в машине зимой. Обычно хватает на 10—15 стартов. Подключение и способ запуска аналогичны пуско-зарядным устройствам: подключить поверх проводки автомобиля к клеммам АКБ, попробовать запустить двигатель.

Читайте также: