Какой из проводов должен быть отсоединен первым при снятии генератора или стартера с двигателя
Рабочее состояние стартера проверяется при помощи омметра. Для проведения диагностики стартер снимают с автомобиля, тщательно очищают его от внешнего загрязнения, после чего приступают к замерам.
Рисунок 82. Проверка втягивающего реле
Если при этом раздастся характерный щелчок, а в окне передней крышки появится шестерня привода, выдвинутая якорем стартера, реле исправно. Чтобы проверить состояние обмотки якоря, нужно открыть заднюю крышку стартера и отсоединить щеточный узел; после этого один конец омметра замкнуть на корпусе стартера, а другой соединить сначала с одним выводом обмотки, а затем – с другим. Показание сопротивления на уровне 10 кОм и больше говорит об отсутствии замыкания (рис. 83).
Рисунок 83. Проверка на отсутствие замыкания
Для проверки обмотки на обрыв омметр присоединяют к двум выводам обмотки стартера, при этом стремление стрелки к бесконечности говорит о произошедшем обрыве обмотки (рис. 84).
Рисунок 84. Проверка на отсутствие обрыва обмотки
При диагностике необходимо проверить стартер на отсутствие замыкания обмоток якоря на массу; для этого один конец омметра присоединяют к корпусу стартера, а второй замыкают попеременно на каждой из контактных пластин якоря.
Если прибор показывает сопротивление на уровне 10 кОм и больше, можно говорить об отсутствии замыкания на обмотках якоря (рис. 85).
Рисунок 85. Проверка обмоток якоря
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТАРТЕРА
Для снятия и установки стартера автомобиль поднимают на эстакаду или ставят на смотровую яму, колеса закрепляют.
После этого отворачивают гайку отрицательного выхода аккумулятора (рис. 86 а) и отсоединяют провод. В случае установки на автомобиле инжекторного двигателя требуется дополнительно снять грязезащитный щиток. Затем следует отвинтить нижний болт крепления щитка стартера (для этого потребуется торцовый ключ с удлинителем) (рис. 86 б) и болты, прикрепляющие стартер к картеру, после чего сдвинуть деталь вперед.
Рисунок 86. Снятие стартера
На следующем этапе нужно снять наконечник провода, идущего от стартера к положительному выходу аккумулятора (рис. 86 в), для этого отворачивают гайку крепления и снимают наконечник с болта.
При инжекторном двигателе для извлечения стартера потребуется снять две растяжки впускного трубопровода, отвернуть две гайки крепления щитка и вынуть деталь. На ВАЗах с карбюраторным типом двигателя отсоединяют и снмают воздухозаборник и воздушный фильтр, после чего отсоединяют и снимают щиток стартера.
Проверка якоря стартера
В процессе диагностики важно знать, как проверить якорь стартера. Для этого потребуется напрямую подавать напряжение 12 Вольт с аккумулятора на стартер. Другими словами, напряжение подается в обход в реле.
Если стартер крутит, это значит, что якорь в полном порядке. Если же вращения нет, тогда проблемным может оказаться как якорь, так и щетки. В такой ситуации стартер нужно разбирать, после чего провести дефектовку и проверку мультиметром, переведя устройство в режим омметра для замеров сопротивления.
Как правило, в списке проблем с якорем можно выделить возможные пробои обмотки на корпус, коллекторные выводы распаяны или произошло межвитковое замыкание обмотки. Кстати, последнюю неисправность обычно выявляют спецприбором (ППЯ).
Еще износ коллектора, особенно если он неравномерный, становитс причиной износа щеток и выхода стартера из строя. Одна из причин, когда изоляция выступает между ламелями в результате того, что произошло смещение коллектора по отношению к оси вала. Обратите внимание, общая глубина между проточками коллектора якоря не должна быть меньше 0,5 мм.
Как проверить бендикс
Работа бендикса стартера проверяется также достаточно просто. Нужно зажать корпус обгонной муфты в тиски (через мягкую прокладку, чтобы не повредить) и пробовать прокручивать его туда-сюда, он не должен вращаться в обе стороны. Проворачивается — неисправность заключается в обгонной муфте, поскольку при попытке проворачивания в другую сторону, должен стопорится. Также бендикс может не входит в зацепление, и стартер будет прокручиваться вхолостую, если он попросту залег или съелись зубья. Повреждение шестерни определяется визуальным осмотром, а вот залегание можно определить лишь полностью все разобрав, и почистив редуктор от грязи, засохшей смазки внутри механизма.
Как проверить обмотку стартера
Обмотку статора стартера можно проверять как дефектоскопом, так и лампочкой 220 В. Принцип такой проверки будет схожим с проверкой щеток. Лампочку до 100 Вт подключаем последовательно между обмоткой и корпусом статора. Один провод крепим на корпус, второй к выводу обмотки (с начала к одному, затем к другому) – загорается, значит есть пробой. Нет такой контрольки — берем омметр и замеряем сопротивление — должно быть около 10 кОм.
Обмотка ротора стартера проверяется точно таким же образом – включаем в сеть 220В контрольку и одним выводом прикладываем к пластине коллектора, а другим на сердечник – загорается, требуется перемотка обмотки или полностью замена ротора.
Проверка стартера мультиметром
Разобравшись с описанными выше способами, отдельно можно выделить, как проверить стартер мультиметром. Данный способ оптимален, если нет дефектоскопа или контрольной лампы. Тестер позволяет быстро прозвонить щетки и обмотки стартера на замыкание, а также проверить обмотки реле путем замеров сопротивления.
- Чтобы быстро проверить стартер тестером, достаточно разобрать устройство, после чего промерять сопротивление между щетками и пластиной, затем между обмоткой и корпусом. Далее замеры выполняются между пластинами коллектора и сердечником якоря, а также корпусом стартера и обмоткой статора.
- Параллельно нужно получить показания, выполняя замеры между контактом выключения зажигания и постоянным плюсом (речь идет о болте шунта подключения обмоток возбуждения электрического двигателя стартера). Так можно проверить, в каком состоянии находится втягивающая обмотка реле. В норме показатель составляет от 1 до 1.5 Ом.
- Еще замеры производятся между выводом подключения зажигания и корпусом тягового реле. Это позволяет проверить удерживающую обмотку втягивающего реле. Нормой принято считать показатель от 2 до 2.5 Ом.
Обратите внимание, проводимости между корпусом и обмоткой, валом ротора и коммутатором, контактом зажигания и плюсовым контактом реле, а также между двумя обмотками быть не должно. Еще добавим, что сопротивление обмоток якоря минимальное, простым мультиметром его не измерить.
Тестером можно разве что осуществить прозвон обмотки на предмет того, что нет разрывов. Для этого при проверке нужно убедиться, что каждая ламель коллектора прозванивается с остальными. Еще можно проверить, падает ли напряжение на расположенных рядом ламелях после подачи на них постоянного тока 1А. В норме напряжение везде одинаковое.
ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
ПРОБЛЕМА – ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СТАРТЕРА НЕ НАЧИНАЕТ ВРАЩАТЬСЯ ЯКОРЬ, ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ НЕ СРАБАТЫВАЕТ
1. Проверить зарядку аккумулятора, при слабом напряжении провести зарядку.
2. Проверить соединение выводов аккумулятора с клеммами подходящих к нему проводов, зачистить от следов окисления, подтянуть крепления, покрыть соответствующей пластичной смазкой, предохраняющей клеммы и провода от окисления.
4. Проверить втягивающее реле. Причиной разрыва цепи может стать разъединение наконечника провода со штекером втягивающего реле. После восстановления цепи неисправность полностью устраняется.
5. Проверить втягивающее реле. Если причиной неисправности является замыкание или обрыв обмотки реле, нужно заменить втягивающее реле новым.
ПРОБЛЕМА – ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СТАРТЕРА ЯКОРЬ ВРАЩАЕТСЯ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО ИЛИ СОВСЕМ НЕ ВРАЩАЕТСЯ, ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ СРАБАТЫВАЕТ
1. Проверить аккумулятор. Причиной неисправности чаще всего является слабый заряд или выход из строя аккумуляторной батареи.
2. Проверить контакты щеток с коллектором. При подгорании коллектора его следует зачистить. Щетки в случае их зависания или износа заменить.
3. Проверить соединение выводов аккумулятора с клеммами подходящих к нему проводов, зачистить их от следов окисления, подтянуть крепления. Проверить также места крепления проводов на контактных.
болтах тягового реле, зачистить их от следов окисления и подтянуть.
4. Проверить втягивающее реле. Если причиной неисправности является замыкание или обрыв обмотки реле, заменить втягивающее реле новым.
Если причину неисправности стартера самостоятельно установить не удается, необходимо обратиться за помощью к специалистам.
ПРОБЛЕМА – СТАРТЕР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
Проверить щетки и коллектор якоря. Если они сильно повреждены, причиной неисправности является работа стартера вместе с двигателем.
Это может произойти как в результате неотключения стартера после запуска двигателя, так и в случае самопроизвольного включения стартера во время работы двигателя.
Следует зачистить контакты или заменить контактную пластину в замке зажигания; если это не исправит положения, полностью сменить замок зажигания.
В том случае, если неисправность повторится и после смены замка, необходимо обратиться к специалистам для проведения электрической блокировки стартера.
ПРОБЛЕМА – НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ТОПЛИВНОГО ПРИБОРА
Необходимо проверить пучок проводов бензодатчика и топливного насоса на обрыв или замыкание, которые могут произойти вследствие сильного разогрева катализатора. В этом случае необходимо заменить весь штатный пучок проводов. Для чего снять боковую крышку консоли с правой стороны от педали газа.
ПРОБЛЕМА – СТРЕЛКИ НА ПРИБОРАХ НЕ РАБОТАЮТ, ПРИ ЭТОМ НЕ НАХОДЯТСЯ НА НУЛЕВЫХ ОТМЕТКАХ
Такого рода неисправность может стать следствием перегорания предохранителя F6, в этом случае его требуется заменить новым.
Планово–предупредительное состояние ТО и ремонт автомобилей
Сущностью планово-предупредедительной системы является принудительная (по плану) постановки автомобилей, прошедших нормативный пробег, в соответствующий вид технического обслуживания, в целях предупреждения повышенной интенсивности изнашивания и восстановления утраченной работоспособности узлов, агрегатов и систем. > предусматривается :
| 1. Ежедневное обслуживание | ЕО |
| 2. Техническое обслуживание №1 | ТО — 1 |
| 3. Техническое обслуживание №2 | ТО — 2 |
| 4. Сезонное обслуживание | СО |
| 5. Текущий ремонт | ТР |
| 6. Капитальный ремонт | КР |
Эти виды обслуживания отличаются друг от друга перечнем и трудоемкостью выполняемых операций и, естественно, периодичностью, нормативы которой приведены в виде таблице.
| Типы автомобилей | Периодичность ТО, км | |
| ТО -1 | ТО -2 | |
| Легковые | 4000 | 16000 |
| Грузовые | 3000 | 12000 |
| Автобусы | 3500 | 14000 |
Ежедневное обслуживание (ЕО) включает в себя проведение контрольного осмотра (в первую очередь по узлам, механизмам и системам, влияющим на безопасность движения), уборочно – моечных операций (проводимых по потребности, с учетом санитарных и эстетических требований и условий эксплуатации) и дозаправочных работ (при необходимости доливка масла в двигатель, охлаждающей жидкости, подкачка шин и т.д)
Техническое обслуживание №1 (ТО -1) предназначено для поддержания автомобилей в технически исправном состоянии, выявления и предупреждения отказов и неисправностей, а также снижения интенсивности изнашивания деталей, узлов и агрегатов и устанавливается комплекс работ:
— Контрольных смотровых и диагностических;
— Арматурных и других видов работ.
Техническое обслуживание № 2 (ТО – 2) имеет то же значение, что и ТО -1, но проводиться в большем объеме – с углубленной проверкой параметров работоспособности автомобиля (и не только в целях выявления различных неисправностей, но и для определения возможного ресурса пробега без проведения текущего ремонта по ходу дальнейшей эксплуатации автомобиля), а также устранением обнаруженных неисправностей путем замены неисправных легкодоступных деталей и даже узлов.
Сезонное обслуживание (СО) проводится два раза в год, весной и осенью, и предназначено для подготовки автомобилей к эксплуатации с учетом предстоящих изменений климатических условий. Его совмещают обычно с очередным проведением ТО – 2 и выполняют на тех же постах те же работники.
Текущий ремонт (ТР) автомобилей в АТП производится по потребности, выявляемой водителем в процессе эксплуатации, при ежедневных контрольных осмотрах механика (при возвращении автомобиля с линии), а также в процессе проведения ТО -1 и ТО – 2 при обнаружении сверхобъемных работ.
Капитальный ремонт (КР) автомобилей и агрегатов производится в основном на специализированных ремонтных предприятиях – авторемонтных заводов (АРЗ) с полной разборкой автомобиля на отдельные узлы и агрегаты, а тех в вою очередь на отдельные детали.
Диагностика технического состояния автомобиля
Комплекс мероприятий по оценке и определению технического состояния автомобиля, а также отдельных его систем, узлов и агрегатов без разборки, по внешним признакам, путем измерения величин (параметров), характеризующих их состояние, с помощью различных стендов и прибором и сопоставление их с нормативами называется диагностированием.
В (Положении) планово – предупредительной системы обслуживания и ремонта предусмотрено проведение следующих основных видов диагностики.
· Экспресс – диагностика – проводиться ежедневно, выборочно или для всего подвижного состава, в основном по механизмам и системам, влияющим на безопасность движения (иногда проводиться на линии организации ГАИ).
· Общей (комплексной) диагностики – имеет целью выявление работоспособности автомобиля по выходным показателям рабочего процесса (общей мощности, тормозному пути, проценту пробуксовки и т.д)
· Поэлементной диагностики – служит для определения конкретных причин неисправностей в диагностируемых механизмах и системах автомобиля.
Диагностика входит в комплекс ТО – 1 и имеющую характер общего диагностирования, называют обычно Д -1, а поэлементную при ТО-2 или ТР ее называют Д-2.
История появления стартера
И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.
Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!
На фото: Чарльз Кеттеринг
Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.
Конструкция стартера
Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…
Наглядная 3D-анимация конструкции стартера
Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.
В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.
Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.
Пример ремонта стартера
От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.
После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.
Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!
Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.
Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.
Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.
Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.
Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!
Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!
Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.
Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.
Рабочее состояние стартера проверяется при помощи омметра. Для проведения диагностики стартер снимают с автомобиля, тщательно очищают его от внешнего загрязнения, после чего приступают к замерам.
Рисунок 82. Проверка втягивающего реле
Если при этом раздастся характерный щелчок, а в окне передней крышки появится шестерня привода, выдвинутая якорем стартера, реле исправно. Чтобы проверить состояние обмотки якоря, нужно открыть заднюю крышку стартера и отсоединить щеточный узел; после этого один конец омметра замкнуть на корпусе стартера, а другой соединить сначала с одним выводом обмотки, а затем – с другим. Показание сопротивления на уровне 10 кОм и больше говорит об отсутствии замыкания (рис. 83).
Рисунок 83. Проверка на отсутствие замыкания
Для проверки обмотки на обрыв омметр присоединяют к двум выводам обмотки стартера, при этом стремление стрелки к бесконечности говорит о произошедшем обрыве обмотки (рис. 84).
Рисунок 84. Проверка на отсутствие обрыва обмотки
При диагностике необходимо проверить стартер на отсутствие замыкания обмоток якоря на массу; для этого один конец омметра присоединяют к корпусу стартера, а второй замыкают попеременно на каждой из контактных пластин якоря.
Если прибор показывает сопротивление на уровне 10 кОм и больше, можно говорить об отсутствии замыкания на обмотках якоря (рис. 85).
Рисунок 85. Проверка обмоток якоря
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТАРТЕРА
Для снятия и установки стартера автомобиль поднимают на эстакаду или ставят на смотровую яму, колеса закрепляют.
После этого отворачивают гайку отрицательного выхода аккумулятора (рис. 86 а) и отсоединяют провод. В случае установки на автомобиле инжекторного двигателя требуется дополнительно снять грязезащитный щиток. Затем следует отвинтить нижний болт крепления щитка стартера (для этого потребуется торцовый ключ с удлинителем) (рис. 86 б) и болты, прикрепляющие стартер к картеру, после чего сдвинуть деталь вперед.
Рисунок 86. Снятие стартера
На следующем этапе нужно снять наконечник провода, идущего от стартера к положительному выходу аккумулятора (рис. 86 в), для этого отворачивают гайку крепления и снимают наконечник с болта.
При инжекторном двигателе для извлечения стартера потребуется снять две растяжки впускного трубопровода, отвернуть две гайки крепления щитка и вынуть деталь. На ВАЗах с карбюраторным типом двигателя отсоединяют и снмают воздухозаборник и воздушный фильтр, после чего отсоединяют и снимают щиток стартера.
Проверка якоря стартера
В процессе диагностики важно знать, как проверить якорь стартера. Для этого потребуется напрямую подавать напряжение 12 Вольт с аккумулятора на стартер. Другими словами, напряжение подается в обход в реле.
Если стартер крутит, это значит, что якорь в полном порядке. Если же вращения нет, тогда проблемным может оказаться как якорь, так и щетки. В такой ситуации стартер нужно разбирать, после чего провести дефектовку и проверку мультиметром, переведя устройство в режим омметра для замеров сопротивления.
Как правило, в списке проблем с якорем можно выделить возможные пробои обмотки на корпус, коллекторные выводы распаяны или произошло межвитковое замыкание обмотки. Кстати, последнюю неисправность обычно выявляют спецприбором (ППЯ).
Еще износ коллектора, особенно если он неравномерный, становитс причиной износа щеток и выхода стартера из строя. Одна из причин, когда изоляция выступает между ламелями в результате того, что произошло смещение коллектора по отношению к оси вала. Обратите внимание, общая глубина между проточками коллектора якоря не должна быть меньше 0,5 мм.
Как проверить бендикс
Работа бендикса стартера проверяется также достаточно просто. Нужно зажать корпус обгонной муфты в тиски (через мягкую прокладку, чтобы не повредить) и пробовать прокручивать его туда-сюда, он не должен вращаться в обе стороны. Проворачивается — неисправность заключается в обгонной муфте, поскольку при попытке проворачивания в другую сторону, должен стопорится. Также бендикс может не входит в зацепление, и стартер будет прокручиваться вхолостую, если он попросту залег или съелись зубья. Повреждение шестерни определяется визуальным осмотром, а вот залегание можно определить лишь полностью все разобрав, и почистив редуктор от грязи, засохшей смазки внутри механизма.
Как проверить обмотку стартера
Обмотку статора стартера можно проверять как дефектоскопом, так и лампочкой 220 В. Принцип такой проверки будет схожим с проверкой щеток. Лампочку до 100 Вт подключаем последовательно между обмоткой и корпусом статора. Один провод крепим на корпус, второй к выводу обмотки (с начала к одному, затем к другому) – загорается, значит есть пробой. Нет такой контрольки — берем омметр и замеряем сопротивление — должно быть около 10 кОм.
Обмотка ротора стартера проверяется точно таким же образом – включаем в сеть 220В контрольку и одним выводом прикладываем к пластине коллектора, а другим на сердечник – загорается, требуется перемотка обмотки или полностью замена ротора.
Проверка стартера мультиметром
Разобравшись с описанными выше способами, отдельно можно выделить, как проверить стартер мультиметром. Данный способ оптимален, если нет дефектоскопа или контрольной лампы. Тестер позволяет быстро прозвонить щетки и обмотки стартера на замыкание, а также проверить обмотки реле путем замеров сопротивления.
- Чтобы быстро проверить стартер тестером, достаточно разобрать устройство, после чего промерять сопротивление между щетками и пластиной, затем между обмоткой и корпусом. Далее замеры выполняются между пластинами коллектора и сердечником якоря, а также корпусом стартера и обмоткой статора.
- Параллельно нужно получить показания, выполняя замеры между контактом выключения зажигания и постоянным плюсом (речь идет о болте шунта подключения обмоток возбуждения электрического двигателя стартера). Так можно проверить, в каком состоянии находится втягивающая обмотка реле. В норме показатель составляет от 1 до 1.5 Ом.
- Еще замеры производятся между выводом подключения зажигания и корпусом тягового реле. Это позволяет проверить удерживающую обмотку втягивающего реле. Нормой принято считать показатель от 2 до 2.5 Ом.
Обратите внимание, проводимости между корпусом и обмоткой, валом ротора и коммутатором, контактом зажигания и плюсовым контактом реле, а также между двумя обмотками быть не должно. Еще добавим, что сопротивление обмоток якоря минимальное, простым мультиметром его не измерить.
Тестером можно разве что осуществить прозвон обмотки на предмет того, что нет разрывов. Для этого при проверке нужно убедиться, что каждая ламель коллектора прозванивается с остальными. Еще можно проверить, падает ли напряжение на расположенных рядом ламелях после подачи на них постоянного тока 1А. В норме напряжение везде одинаковое.
ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
ПРОБЛЕМА – ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СТАРТЕРА НЕ НАЧИНАЕТ ВРАЩАТЬСЯ ЯКОРЬ, ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ НЕ СРАБАТЫВАЕТ
1. Проверить зарядку аккумулятора, при слабом напряжении провести зарядку.
2. Проверить соединение выводов аккумулятора с клеммами подходящих к нему проводов, зачистить от следов окисления, подтянуть крепления, покрыть соответствующей пластичной смазкой, предохраняющей клеммы и провода от окисления.
4. Проверить втягивающее реле. Причиной разрыва цепи может стать разъединение наконечника провода со штекером втягивающего реле. После восстановления цепи неисправность полностью устраняется.
5. Проверить втягивающее реле. Если причиной неисправности является замыкание или обрыв обмотки реле, нужно заменить втягивающее реле новым.
ПРОБЛЕМА – ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СТАРТЕРА ЯКОРЬ ВРАЩАЕТСЯ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО ИЛИ СОВСЕМ НЕ ВРАЩАЕТСЯ, ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ СРАБАТЫВАЕТ
1. Проверить аккумулятор. Причиной неисправности чаще всего является слабый заряд или выход из строя аккумуляторной батареи.
2. Проверить контакты щеток с коллектором. При подгорании коллектора его следует зачистить. Щетки в случае их зависания или износа заменить.
3. Проверить соединение выводов аккумулятора с клеммами подходящих к нему проводов, зачистить их от следов окисления, подтянуть крепления. Проверить также места крепления проводов на контактных.
болтах тягового реле, зачистить их от следов окисления и подтянуть.
4. Проверить втягивающее реле. Если причиной неисправности является замыкание или обрыв обмотки реле, заменить втягивающее реле новым.
Если причину неисправности стартера самостоятельно установить не удается, необходимо обратиться за помощью к специалистам.
ПРОБЛЕМА – СТАРТЕР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
Проверить щетки и коллектор якоря. Если они сильно повреждены, причиной неисправности является работа стартера вместе с двигателем.
Это может произойти как в результате неотключения стартера после запуска двигателя, так и в случае самопроизвольного включения стартера во время работы двигателя.
Следует зачистить контакты или заменить контактную пластину в замке зажигания; если это не исправит положения, полностью сменить замок зажигания.
В том случае, если неисправность повторится и после смены замка, необходимо обратиться к специалистам для проведения электрической блокировки стартера.
ПРОБЛЕМА – НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ТОПЛИВНОГО ПРИБОРА
Необходимо проверить пучок проводов бензодатчика и топливного насоса на обрыв или замыкание, которые могут произойти вследствие сильного разогрева катализатора. В этом случае необходимо заменить весь штатный пучок проводов. Для чего снять боковую крышку консоли с правой стороны от педали газа.
ПРОБЛЕМА – СТРЕЛКИ НА ПРИБОРАХ НЕ РАБОТАЮТ, ПРИ ЭТОМ НЕ НАХОДЯТСЯ НА НУЛЕВЫХ ОТМЕТКАХ
Такого рода неисправность может стать следствием перегорания предохранителя F6, в этом случае его требуется заменить новым.
Планово–предупредительное состояние ТО и ремонт автомобилей
Сущностью планово-предупредедительной системы является принудительная (по плану) постановки автомобилей, прошедших нормативный пробег, в соответствующий вид технического обслуживания, в целях предупреждения повышенной интенсивности изнашивания и восстановления утраченной работоспособности узлов, агрегатов и систем. > предусматривается :
| 1. Ежедневное обслуживание | ЕО |
| 2. Техническое обслуживание №1 | ТО — 1 |
| 3. Техническое обслуживание №2 | ТО — 2 |
| 4. Сезонное обслуживание | СО |
| 5. Текущий ремонт | ТР |
| 6. Капитальный ремонт | КР |
Эти виды обслуживания отличаются друг от друга перечнем и трудоемкостью выполняемых операций и, естественно, периодичностью, нормативы которой приведены в виде таблице.
| Типы автомобилей | Периодичность ТО, км | |
| ТО -1 | ТО -2 | |
| Легковые | 4000 | 16000 |
| Грузовые | 3000 | 12000 |
| Автобусы | 3500 | 14000 |
Ежедневное обслуживание (ЕО) включает в себя проведение контрольного осмотра (в первую очередь по узлам, механизмам и системам, влияющим на безопасность движения), уборочно – моечных операций (проводимых по потребности, с учетом санитарных и эстетических требований и условий эксплуатации) и дозаправочных работ (при необходимости доливка масла в двигатель, охлаждающей жидкости, подкачка шин и т.д)
Техническое обслуживание №1 (ТО -1) предназначено для поддержания автомобилей в технически исправном состоянии, выявления и предупреждения отказов и неисправностей, а также снижения интенсивности изнашивания деталей, узлов и агрегатов и устанавливается комплекс работ:
— Контрольных смотровых и диагностических;
— Арматурных и других видов работ.
Техническое обслуживание № 2 (ТО – 2) имеет то же значение, что и ТО -1, но проводиться в большем объеме – с углубленной проверкой параметров работоспособности автомобиля (и не только в целях выявления различных неисправностей, но и для определения возможного ресурса пробега без проведения текущего ремонта по ходу дальнейшей эксплуатации автомобиля), а также устранением обнаруженных неисправностей путем замены неисправных легкодоступных деталей и даже узлов.
Сезонное обслуживание (СО) проводится два раза в год, весной и осенью, и предназначено для подготовки автомобилей к эксплуатации с учетом предстоящих изменений климатических условий. Его совмещают обычно с очередным проведением ТО – 2 и выполняют на тех же постах те же работники.
Текущий ремонт (ТР) автомобилей в АТП производится по потребности, выявляемой водителем в процессе эксплуатации, при ежедневных контрольных осмотрах механика (при возвращении автомобиля с линии), а также в процессе проведения ТО -1 и ТО – 2 при обнаружении сверхобъемных работ.
Капитальный ремонт (КР) автомобилей и агрегатов производится в основном на специализированных ремонтных предприятиях – авторемонтных заводов (АРЗ) с полной разборкой автомобиля на отдельные узлы и агрегаты, а тех в вою очередь на отдельные детали.
Диагностика технического состояния автомобиля
Комплекс мероприятий по оценке и определению технического состояния автомобиля, а также отдельных его систем, узлов и агрегатов без разборки, по внешним признакам, путем измерения величин (параметров), характеризующих их состояние, с помощью различных стендов и прибором и сопоставление их с нормативами называется диагностированием.
В (Положении) планово – предупредительной системы обслуживания и ремонта предусмотрено проведение следующих основных видов диагностики.
· Экспресс – диагностика – проводиться ежедневно, выборочно или для всего подвижного состава, в основном по механизмам и системам, влияющим на безопасность движения (иногда проводиться на линии организации ГАИ).
· Общей (комплексной) диагностики – имеет целью выявление работоспособности автомобиля по выходным показателям рабочего процесса (общей мощности, тормозному пути, проценту пробуксовки и т.д)
· Поэлементной диагностики – служит для определения конкретных причин неисправностей в диагностируемых механизмах и системах автомобиля.
Диагностика входит в комплекс ТО – 1 и имеющую характер общего диагностирования, называют обычно Д -1, а поэлементную при ТО-2 или ТР ее называют Д-2.
Не запустив двигатель автомобиля, вы не сможете проехаться с ветерком. Стартер - чрезвычайно важная деталь любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания под капотом. Этот элемент вращает двигатель и запускает его, так что вы можете просто повернуть ключ или нажать кнопку в машине и начать движение.
Сегодня мы расскажем вам о симптомах умирающего стартера, чтобы вы понимали, когда он выйдет из строя.
1. Панель светится, но двигатель не запускается
2. Щелчок слышен, но двигатель не запускается
Еще один симптом - щелчок стартера при попытке запустить двигатель. В этом случае вы можете быть уверены, что все электрические провода в порядке. Неисправность, вероятно, возникла из-за того, что стартер мог заклинивать, или сломалось реле. Когда реле неисправно, вы можете продолжать попытки завести машину, и это может сработать рано или поздно. Но это произойдет только в том случае, если вы слышите щелчок. Если стартер совсем мертв, нужно проверить провода или поменять реле.
3. Скрежет из-под капота
В этом случае двигатель может запуститься, а может и не запуститься. Когда вы слышите скрежет, это означает, что металлические детали контактируют друг с другом не так, как задумал производитель. Проблема может заключаться в изношенном бендиксе стартера, который не совпадает с маховиком двигателя.
Если вы продолжите заводить автомобиль, шестерня бендикса скоро выйдет из строя, маховик двигателя также может быть поврежден. Также стартер попросту может заклинить. Поэтому не забудьте отремонтировать стартер как можно скорее после того, как услышите скрежет.
4. Стартер дымит, появился запах дыма
Когда стартер вот-вот умрет, он также может дыметь. Соединения проводов могут начать гореть. Также может загореться внутренняя часть стартера. Если открытого огня нет, это не очень опасно. Но пытаться запустить двигатель, когда вы видите дым, - очень плохая идея.
Не поливайте стартер водой, если видите дым. Лучшим решением будет снять провода с клемм аккумулятора и вызвать техническую помощь. Если электрическая часть стартера сломана, он может начать гореть, и у вас появится больше хлопот. Всегда проверяйте, готов ли к использованию огнетушитель.
5. Стартер продолжает вращаться после запуска двигателя
Еще одна популярная проблема со стартером - это когда агрегат продолжает вращаться после запуска двигателя. Слышен шум, а сам стартер очень горячий даже после короткой поездки. В этом случае виновником чаще всего будет реле стартера или электрические соединения.
Рекомендуется выключить двигатель и обратиться за помощью, потому что вождение автомобиля с вращающимся стартером - плохая идея. Вы можете сломать не только стартер, но и маховик двигателя.
6. Стартер продолжает вращаться после выключения двигателя
Иногда вы не слышите, что стартер вращается после запуска двигателя. Но когда вы паркуете машину и выключаете двигатель, из-под капота продолжает доноситься шум. Это значит, что стартер включился, запустил двигатель и не выключился. Обычно это может произойти, когда аккумулятор почти разряжен. В некоторых старых конструкциях стартеров разряженные батареи могут привести к выходу электроники стартера из строя и постоянному включению устройства.
Вам нужно снять провода с клемм аккумулятора, чтобы остановить вращение стартера. Через некоторое время вы даже можете попробовать снова надеть провода и завести машину, чтобы поехать в магазин аккумуляторов или на станцию техобслуживания для замены АКБ.
7. Стартер работает, но мотор не запускается
В этом случае вы услышите гудение стартера на высоких оборотах, но двигатель не запустится. Это значит, что по какой-то причине бендикс стартера не соприкасается с маховиком двигателя. Проблема возникает из-за шестерни бендикса или из-за какого-то реле в конструкции стартера.
Что делать, если стартер сломался?
- Вы можете попробовать завести машину, попросив кого-нибудь толкнуть ее. Но это возможно только с механической коробкой передач, так как вам понадобится педаль сцепления.
- Вы можете вызвать техническую помощь или эвакуатор, чтобы доставить ваш автомобиль на СТО.
- Вы можете заменить стартер или его части, если у вас для этого достаточно навыков и инструментов.
- Вы можете попросить кого-нибудь отбуксировать ваш автомобиль до ближайшей станции техобслуживания.
Худший вариант - продолжать водить машину, если вы не уверены, что это безопасно для вас и вашей машины.
Читайте также: