Чем очистить стартер от грязи

Обновлено: 25.01.2025

Начальные условия:
Стартер должен быть снят с автомобиля (см. стр. 477 ЗДЕСЬ)

Инструменты и материалы:
Ключ на 13.
Ключ на 10.
Торцевые ключи с шестиграной звёздочкой 2-х размеров (винты на фотке ниже).
Уайт спирит или жидкость для промывки карбюратора .
Жидкость для промывки тормозных дисков или обезжириватель
Жёсткая плоская кисточка №10, 12.
Зубочистки.
Гвозди 2,5Х50 — 4 шт.
Водостойкая шкурка №1000 — 1200.
Ножницы.
Густая смазка для подшипников и механизмов, сохраняющая свойства в широком диапазоне температур (например Литол-24 (от -40 до 120 градусов)).
Притирочная или полировальная паста.
Веретённое масло.
Смазка для предотвращения окисления и токовых потерь.
Тестер.

Разборка:
1. Откручиваем гайку, прикручивающую силовой провод, идущий из недр стартера к втягивающему (пусковому) реле ключом на 13.
2. Откручиваем и снимаем втягивающее реле.

Сложность в том, что оно крепится на трёх болтах с шестигранной звёздочкой:

Я справился с откручиванием, подобрав маленький трубчатый ключ с обычной шестигранной головкой.
На крышке коллектора ещё два подобных винта, но другого размера.
3. Откручиваем два винта с крышки коллектора. Можно открутить пассатижами.
4. Ключом на 10 откручиваем два длинных винта стягивающих корпус стартера и вынимаем их.
5. Аккуратно отсоединяем крышку коллектора придерживая силовой провод , что бы отсоединить его от крышки. При этом придётся немного поддеть уплотнительную резинку силового провода к крышке коллектора. При снятии крышки щётки должны остаться на коллекторе ротора.
6. Вставить гвозди под пружины щёток так, что бы гвозди оказались между пружинами и латунными держателями щёток. Таким образом, вы щётки взведёте и избежите необходимости каждый раз взводить щётки при одевании узла на коллектор ротора.

* пункт 5 и 6 можно выполнить одним дёргающим движением, но при этом щётки можно повредить от соударения, и взвести щётки вручную на те же гвозди.
7. Снимаем узел щёткодержателей с коллектора.
8. Отсоединяем ротор вместе с магнитом от редуктора.
9. Снимаем магнит с ротора.
10. Вынимаем крышку редуктора с прокладкой из корпуса стартера.
11. Вынимаем пластиковую пятку держателя тяги бендикса (обгонной муфты).

Вынимаем узел планетарного редуктора из корпуса вместе с тягой бендикса и бендиксом. Корпус стартера оказывается пустым.
12. Вынимаем шестерни планетарного редуктора.
13. Сдвигаем упорное кольцо бендикса в сторону бендикса по оси, под ним находится стопорное кольцо.
14. Острой тонкой отвёрткой и какой то матери выковыриваем стопорное кольцо.
15. Разбираем оставшуюся часть из корпуса редуктора: ось, бендикс, упорное кольцо.

Всё разобрано, у вас должно получиться вот это:

Промывка и чистка:
Замачиваем и промываем все части статора в Уайт-спирите или жидкостью для промывки карбюраторов при помощи жёсткой кисти. Особое внимание уделяем ротору и щёткодержателю. Промежутки между ламелями коллектора ротора прочищаем от грязи зубочисткой, но не гвоздём.
После промывки ротора и щёткодержателя промываем их в обезжиривателе. Я использовал для этой цели промывочную жидкость для дисковых и барабанных механизмов тормозов. Она сочетает в себе хорошие и промывочные и обезжиривающие свойства.
Вот, что должно получиться:

Каждую из деталей надо внимательно осмотреть на предмет поломки или износа и при необходимости заменить (как и где искать замену не подскажу, сами. ). На моём стартере изношенных деталей не оказалось, только сильные загрязнения щёток и коллектора ротора, из-за чего стартер был ужасно ленивым и тормозным, не мог раскрутить двигатель до нужных для запуска оборотов, не хватало пускового момента.
Корпус стартера, крышка коллектора, болты, крышка редуктора с прокладкой:

На фотографии на конце корпуса стартера виден игольчатый подшипник, который надо тщательно промыть, так же надо промыть подшипник скольжения на крышке коллектора.

Редуктор:
Ось редуктора, стопорное кольцо, упорное кольцо, бендикс, корпус редуктора, сателлитные шестерни:

На корпусе редуктора виден бронзографитовый подшипник скольжения. Не смотря на то, что корпус планетарного редуктора пластиковый, все его зубья у моего шестилетнего стартера оказались абсолютно целы.
Внутри каждой из шестерен есть игольчатый подшипник.

Промыть, прокрутить.

Бендикс:
Шестерёнка бендикса должна вращаться только в одну сторону относительно своего корпуса. Корпус бендикса неразборный. Проверка только на проворачивание в обратную сторону. Проверка руками не пройдёт! Надо проверять рычагами, с усилием.
Как вариант: Вставляем подходящий болт с шайбами, затягиваем намертво гайкой. Болт держим ключом или зажимаем в тиски. На шестерёнку накидываем подходящий по размерам ременный ключ, и пробуем провернуть. получилось - меняем бендикс. Порвали болт, болт - плохой , а бендикс - хороший .

Магнит статора:
К счастью, магнит в нашем стартере постоянный. Это исключает геморрой с проверкой обмотки. Размагничивание - маловероятно, магниты размагничиваются 1% в год. Кроме того перенамагничивать нельзя, все углы полюсов относительно щёток потеряете, сильно потеряете КПД, да и гиморно: 4 полюса -N-S-N-S на углах 90 градусов.

Любым скотчем или жвачкой собираем с поверхности магнита всю примагниченную металлическую стружку (прилепляем и отлепляем).
На торцах магнита есть насечки, по которым определяется положение магнита в корпусе, ширина насечек соответствуют пазам на корпусе стартера, и с другой стороны - крышке коллектора.

Если магнит поставить неправильно, то магнит неплотно встанет в корпус, и если вам всё же удастся не правильно собрать стартер, то это может привести к печальным последствиям самого стартера , аккумулятора.

Толкатель бендикса:
Толкатель бендикса и его упорная пятка пластиковые и их проверка сводится к проверке на наличие трещин и стёртостей концов вилки, которые соприкасаются с кольцами бендикса.
Фотка выше.

Самое ответственное в обслуживании стартера это коллектор ротора и щёток.

Ротор:
На коллекторе ротора моего стартера был солидный лаковый жжёный нагар из затвердевшего масла с грязью.
В основном, лаковый нагар смылся с коллектора растворителями, но окисел и незначительные следы износа были видны:

Ротор у Remy сделан весьма качественно, обмотка пропитана и залита эпоксидной смолой, которая исключает попадание влаги, абразивных или металлических частиц между витками.
Внешний осмотр показал отсутствие оголений проводов, вспучиваний и трещин смолы, следов окисла и прогара в местах соединения проводников с ламелями коллектора. Проводники обмотки соединяются с ламелями прессовкой. С торца коллектора видны слабозаметные контуры проводников. В случае плохого контакта проводников с ламелями коллектора, эти контуры чётко выражены из-за окислительных процессов при нагреве от тлеющего разряда.
Тестером проверяем пробой на корпус коллектора. Для этого тестером измеряем сопротивление между ламелями коллектора и осью. Так как все ламели соединены обмоткой, а сопротивление обмоток ничтожно, сопротивление измеряется только между осью и любой из ламелей.
Короткое замыкание между обмотками из-за их незначительного сопротивления, сопоставимого с погрешностью прибора, замерить обычным тестером невозможно. В случаях с замыканием или обрывом обмоток стартер на определённых углах поворота ротора отказывается вообще крутить или просаживает аккумулятор в ноль, что на практике проявляется в виде моргания индикаторов приборной панели. В моём случае таких симптомов не проявлялось, по этому я доверился внешнему осмотру и качеству изготовителя.
Однако проверить обмотки можно измерением напряжение на противоположных ламелях от наведённого магнитного поля. Т.е. ротор помещается в переменное магнитное поле, например в катушку петли размагничивания кинескопа старого телевизора, подключённой в розетку.

И замеряется тестером наведённое переменное напряжение в катушках ротора на ламелях, отстоящих друг от друга на угол 90 градусов относительно оси ротора.
ВНИМАНИЕ! Величина наведённого напряжения будет плавать в зависимости от угла ротора и его положения относительно петли размагничивания. Поворачиваем ротор смотрим наибольшее напряжение.
Так как на роторе каждая обмотка состоит всего из одного витка, наведённое напряжение будет тоже довольно мало, но тестер увидит (вообще то смотря какой, типа DT830- 832 по переменке мерят только от 0,1 до 200V, а надо хотя бы от 0,01V…). Током от коллектора не убьёт, хоть языком щупай. Такое же напряжение, с незначительными отклонениями, должно быть и на других парах ламелей при повороте ротора относительно катушки размагничивания. Значительное отличие (в 2 раза и более) наведённого напряжения или его отсутствие говорит об обрыве или замыкании. О замыкании ещё говорит выраженное гудение и нагрев ротора, хотя и петля размагничивания тоже гудит, увеличивается ток потребления петли и плавает с поворотом ротора.
Итак, ротор проверен. Зачищаем коллектор самой мелкой шкуркой. Зачистку проводим кольцевыми движениями шкуркой по коллектору. Лучше всего обернуть коллектор полоской шкурки абразивом к коллектору, придерживать образовавшееся кольцо из шкурки, и в нём вращать коллектор ротора.
Было:

Стало:

Очередь за щётками.
В стартере 4 щётки. Две щётки сидят на массе, и две на плюсовом силовом проводе (крест на крест). Между парами не должно быть замыканий. Медные канатики от щёток не должны быть повреждены и надёжно приварены к шине и основанию.
Сами щётки должны быть без заусенцев, сколов, с ровной зеркальной поверхностью, повторяющей изгиб поверхности коллектора.
Вот здесь видна изношенность щётки и заусенец:

Щетки зачищаем и притираем к коллектору за 2 этапа: грубый — шкуркой, и тонкий притирочной пастой.
Грубый : мочим полоску тонкой шкурки шириной коллектора и делаем полтора витка вокруг него по часовой абразивом от коллектора. Мочим для того, что бы шкурка плотнее прилегла к поверхности коллектора и меньше скользит понему. Одеваем на коллектор узел щёткодержателя и выдёргиваем гвозди. Теперь удерживая шкурку на месте относительно коллектора, вращаем щёткодержатель по часовой, пока шкурка не потеряет своих абразивных свойств. Если одного раза не достаточно, и щётки не почистились, повторяем с заменой шкурки. Процедура не простая, я придерживал шкурку на коллекторе тонким большим пинцетом. Вставляем гвоздики на места, снимаем узел с коллектора.
Тонкий : Переставляем гвозди на другую сторону. Закрепляем щёткодержатель в своей крышке винтами.

В подшипник кладём смазку. На коллектор мажем притирочную пасту. Я использовал абразивную пасту от царапин на кузове. Вставляем ротор в крышку с щёткодержателем, выдёргиваем гвозди, вращаем ротор.

Я намотал на конец оси ротора бумагу и зажал в патрон шуруповёрта и им крутил по часовой:

Через промежутки времени добавлять пасту и поворачивать на пару витков против часовой.
Когда вы почувствуете, что щётки достаточно притёрты, вставляем гвозди на место (с этой стороны посложнее вставлять), вынимаем ротор и всё промываем и обезжириваем. Между ламелями прочищаем зубочисткой.

Сборка:
Сборка почти обратна последовательности разборки. Только отдельно собираем крышку ротора, щёткодержатель, ротор, магнит. Собираем ось редуктора, редуктор, корпус, крышку редуктора с прокладкой. Потом 2 части стыкуем. Не забудьте набить все подшипники и игольчатые - качения и бронзографитовые - скольжения и шестерни редуктора смазкой. Не забудьте так же смазать кончик ротора, который вставляется в ось редуктора! Это тоже подшипник.
На коллектор ротора и на щётки никакая смазка не должна попасть. Их поверхность должна остаться чистой и сухой.
Единственно, мне показалось, что щёткодержатель, крепящийся на двух маленьких винтиках на крышке коллектора, имеет недостаточно надёжный электрический контакт с массой. К тому же эта самая масса идёт последовательно через крышку, магнит, винты. Я промазал все эти соединения специальной смазкой для предотвращения окисления в агрессивных средах и уменьшения токовых потерь соединений. Смазка специально предназначена для контактов аккумуляторов и стартеров.

Вот он, с любовью обслуженный оригинальный стартер Delco Remy 2,2KW:

На последней фотографии указано вентиляционное отверстие роторного отсека. Есть отверстие и в редукторе. Их очень любит вода и грязь.
Внимание! Если ставите на автомобиль шноркель, позаботьтесь о защите всех отверстий для вентиляции на стартере, помпе, модуляторах, вакуумных клапанах и прочем оборудовании, находящихся ниже воздухозаборника шноркеля от попадания воды и грязи!

Смазка для стартера необходима для того, чтобы снижать внутренние механические потери, которые присутствуют при его работе. При отсутствии смазки на вале или редукторе, стартер будет работать в тяжелых условиях, что приведет к его значительному износу и даже преждевременному выходу из строя. Поэтому важен не только сам факт смазывания, но и то, какая смазка используется в стартере автомобиля. Разберем этот вопрос детальнее.

Какие части стартера нужно смазывать

Перед тем, как перейти непосредственно к выбору смазки, необходимо определиться, какие именно внутренние части стартера подлежат смазыванию. Перечислим их:

вал стартера;
обгонная муфта;
редуктор (при его наличии).

Что касается стартерного вала, то нужно смазывать его заднюю часть, чтобы облегчить ход продольной муфты. В противном случае возникает риск клина муфты с шестерней, что грозит поломкой их зубьев.

Также некоторые специалисты рекомендуют смазывать втягивающее реле и втулки стартера. На этот счет существует много различных мнений. Однако мы придерживаемся взгляда, что необходимо смазывать лишь вал, редуктор, а реже и обгонную муфту. О причинах вы можете почитать далее.

Профилактику и смазывание элементов редуктора необходимо производить через каждые 40. 50 тысяч километров пробега или каждые 2 года (в зависимости, что наступит раньше).

Редуктор есть не во всех стартерах, это зависит от конструкции и модели автомобиля. Его назначение состоит в снижении механических усилий на стартере, из-за чего снижается потребляемый ток. Если редуктор не будет достаточно смазан, то это приведет к чрезмерной нагрузке на сопутствующие механизмы и износу аккумуляторной батареи. Теперь перейдем непосредственно к вопросу о выборе смазки для стартера автомобиля.

Смазка для стартера должна обладать следующими свойствами:

широкий температурный диапазон использования;
защитой поверхности от коррозии;
высокой нагрузочной способностью;
низким коэффициентом трения;
длительным сроком использования.

Какую смазку использовать для стартера

Прежде чем перейти к конкретным маркам, необходимо определиться с тем, какой кинематической вязкостью обладает та или иная смазка, чтобы она подходила для смазывания стартера и его составляющих. В соответствии с действующими стандартами, кинематическая вязкость базового масла, которое используется для производства смазки для стартера, должна быть ниже 100 сСт (cSt, сантистокс, 1 сТс = 1 мм²/с). Такие составы предназначены для эксплуатации в условиях очень низких температур, высокой скорости взаимодействия трущихся металлических или иных пар и низкой механической нагрузки.

Если масло имеет кинематическую вязкость в диапазоне 100. 200 сСт, то такие составы относятся к классу общих автомобильных. Они предназначены для работы при средних температурах, средних скоростях, и нагрузке от малой до средней. Информацию о кинематической вязкости вы найдете на упаковке смазки, которую планируете использовать для стартера. Однако помните, что смазки с вязкостью 100. 200 сСт не подходят для использования в элементах стартера. Это утверждение основано на том факте, что минимальная температура их эксплуатации составляет -20. 25°С. Примерами таких смазок могут служить MC-1000, RAVENOL Hot Red Grease HRG2, LIQUI MOLY LM 47. Поэтому для многих уголков нашей страны этого показателя мало, поскольку зимой температура опускается гораздо ниже (исключение, естественно, составляют южные регионы).

Не путайте вязкость базового масла с консистентной вязкостью (NLGI). Для автомобилей чаще всего используют смазки с индексом NLGI-2 (мягкие смазки).

Отличным вариантом смазки для элементов стартера является LIQUI MOLY Thermoflex. Она относится к описанному выше классу с кинематической вязкостью до 100 сСт. В частности, при температуре +40°С она обладает вязкостью в 18 сСт. Ее дополнительным преимуществом является тот факт, что она может работать не только с металлическими, но и пластмассовыми деталями. Ее аналогом является RAVENOL Arctic Green Grease AGG2 с диапазоном рабочих от температур от -60°С до +120°С.

Универсального ответа на вопрос, какой смазкой смазывать стартер, нет и быть не может. Однако существует несколько распространенных вариантов, которыми пользуются автомобилисты на сегодняшний день. В первую очередь это зависит от температуры воздуха, при которой планируется эксплуатировать машину. В частности, до какого минимального значения опускается зимой температура в вашем регионе.

Среди других, более дешевых, используемых средств популярны следующие:

При выборе той или иной смазки необходимо знать ее характеристики, в первую очередь рабочий температурный диапазон. Ведь состав должен обеспечивать нормальную работу механизма как в сильный мороз, так и в жару. Далее разберем более детально характеристики перечисленных составов.

Графитовая смазка

Температурный диапазон использования этого состава находится в пределах от -20°С до +60°С. Поэтому такой небольшой диапазон накладывает некоторые ограничения на область использования таких смазок. Ее можно использовать в жарких регионах, а также в том случае, если вы не хотите переплачивать за более дорогие смазки.

Castrol LMX LI-KOMPLEXFETT 2

Это пластичная смазка, состоящая из загустителя на основе литиевого комплекса. Обладает хорошей водостойкостью и адгезией к металлическим поверхностям, высокой нагрузочной способностью и термической стабильностью. Смазка Кастрол ЛМХ имеет нижний температурный диапазон -35°С, а верхний — +170°С. Поэтому многие автовладельцы применяют её для смазки редукторного стартера.

Это антифрикционная приборная морозостойкая смазка. Может использоваться в узлах трения, работающих с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационной технике, радиотехническом оборудовании, электромеханических и других приборах и точных механизмах, в том числе, в автомобильной технике. Является морозо- и влагостойкой смазкой. Это старое проверенное средство также может быть использовано в качестве смазки бендикса стартера и других его элементов. Его отличительной особенностью является нижняя температурная рабочая граница, которая составляет -60°С. Верхняя — +90°С. Поэтому “Циатим-201” отлично подходит для использования в северных широтах.

Смазка ШРУС

Этих средств существует много. Однако их общим положительным свойством является то, что они обладают большим рабочим температурным диапазоном. В среднем от -30°С до +120°С, хотя в отдельных случаях его границы могут быть другими (зависит от конкретной смазки). Лучше всего подходит для смазывания вала стартера. Также нужно понимать, что смазки для ШРУС в оригинале рассчитаны на работу при больших нагрузках, поэтому в зимних условиях они будут работать не лучшим образом.

Как смазывать стартер

Рассмотрим этот процесс на примере смазки стартера ВАЗ классики. Для этого нужно в первую очередь снять агрегат с машины. Для этого используется ключ на 13. Для выполнения смазывания необходимо разобрать стартер, однако не полностью, как это делается при ремонте или профилактических работах. То есть, необходимо обеспечить доступ к валу стартера (у других машин также необходимо добраться и до редуктора). Работы проходят в такой последовательности:

Проверка и смазка стартера на ВАЗ 2114

Открутите гайку контактного болта и снимите вывод обмотки стартера.
Снимите втягивающее реле, предварительно открутив его три крепежных болта.
Возьмите в руки и извлеките из него пружину. После этого извлеките сам якорь из крышки.
Снимите с задней части стартера его крышку, предварительно открутив два крепежных болта. Снимите стопорное кольцо вала и шайбу, чтобы освободить вал якоря.
Открутите два крепящих болта и отсоедините ротор от корпуса. Отсоедините от якоря обмотки статора. После этого из внутренней части статора извлеките изолирующую трубку.
Разъедините между собой корпус и крышку статора. Извлеките из щеткодержателя перемычку. Снимите щетки статора и пружинки.
С помощью оправки выпрессуйте задний подшипник (другое название — задняя втулка). Чтобы снять муфту с передней части, необходимо достать якорь. Для этого выведите крепежные плечи из зацепления.
Снимите стопорную шайбу с помощью отвертки. Аналогично снимите стопорное кольцо с помощью двух отверток, разжимая его.
Снимите с вала ротора муфту. Можно переходить непосредственно к смазке червячного соединения.
Для этой цели можно использовать разные описанные выше средства. В данном случае вам важно знать, что перед смазыванием вам необходимо очистить поверхность от старой смазки, а само червячное соединение смазывать обильно, чтобы втягивающее реле работало в нормальном режиме даже в морозную погоду.

При разборке стартера и смазывании его деталей рекомендуем вам провести его полный профилактический осмотр.

Лучшая смазка для стартера

Попытаемся систематизировать информацию, и привести для вас таблицу, где представлена информация о том, какую смазку для планетарного редуктора стартера, а также его вала лучше использовать. Мы не пытаемся навязать свое видение, а лишь представляем сведения, которые нам удалось найти.

Molykote AG-650;
Molykote-7514;
смазка для ШРУС;
“Литол 24”.

Molykote 3400A Leedfree;
Molykote BR 2 Plus;
графитовая смазка;
Castrol LMX;
“Циатим 201”.

Molykote 7325;
Molykote 33 Medium;
Castrol LMX;
“Циатим 201”;
“Литол 24”.

Наверняка на основе приведенной информации вам будет проще определиться с выбором. Ведь мнений по поводу использования тех или иных смазок на многочисленных форумах уйма. Также существуют расхожие мнения по поводу общей целесообразности смазывания отдельных узлов стартера. Далее вкратце об этом.

Так нужно ли смазывать стартер

На многочисленных форумах в интернете бытуют различные мнения на предмет того, нужно ли смазывать отдельные части стартера. Сразу стоит сказать, что обильно можно смазывать планетарный редуктор. Этим вы лишь поспособствуете его нормальной работе. Для этой цели лучше использовать: из дорогих смазок LIQUI MOLY Thermoflex или RAVENOL Arctic Green Grease AGG2, из дешевых — “Литол 24”, графитовую смазку, смазки для ШРУСа. Также выбор должен основываться не только на цене, но и на температурном режиме эксплуатации.

Что касается вала редуктора, то для этого лучше использовать перечисленные выше Molykote 3400A Leedfree, Molykote BR 2 Plus, графитовую смазку, Castrol LMX, “Циатим 201”. Выбор опять же зависит от цены и температурных режимов.

Некоторые автолюбители используют в качестве смазочного материала WD-40. Однако мы НЕ рекомендуем вам поступать таким образом, поскольку это средство изначально не является смазкой, и может повредить элементы стартера.

Смазка втягивающего реле стартера

Существует мнение, что необходимо смазывать медно-графитовые втулки на оси якоря. На самом деле это не так! Их нормальному скольжению способствует графит, который нанесен порошковым методом на их рабочую поверхность. Как известно, графит отлично способствует скольжению. При этом на нем не скапливается грязь.

Что касается вопроса о том, чем смазать втягивающее реле стартера и его якоря, то существует рекомендация не смазывать его вовсе. Дело в том, что смазка в этом месте собирает на себе различную грязь, образуя плотный грязевой слой, что несомненно вредит нормальному ходу бендикса. А если эта самая смазка загустевает на морозе, то это тем более будет вредно для упомянутых элементов стартера и грозит аварийными режимами работы вплоть до полного выхода его из строя.

Что в итоге

Таким образом, подбор смазки для стартера во многом зависит от условий эксплуатации машины. В частности, от того, при каких морозах она ездит. Главное, чтобы смазка была всегда в нормальной консистенции. Также не забывайте через каждые 40. 50 тысяч километров пробега или каждые 2 года делать профилактический осмотр стартера и смазывать его вал и планетарный редуктор. А вот смазывать вал в месте хода бендикса или втягивающее реле не только не имеет смысла но и вредно. Медные втулки также входят в список не смазываемых деталей, а лишь подлежат контролю износа.

В процессе эксплуатации требуется периодически проверять затяжку гаек крепления стартера и плотпость присоединения проводов к клеммам. После каждых 12 000 км пробега нужно:

Снять защитную ленту и проверить состояние щеток и коллектора. Рабочая новерхность коллектора должна быть гладкой и не иметь значительных следов подгорания. Необходимо, чтобы щетки свободно передвигались в щеткодержателях и не имели чрезмерного износа (высота щетки должна быть не менее 14 мм). Нормальное давление пружины на щетки должно находиться в пределах 675—1100 Г. Скопившуюся на крышке со стороны коллектора и на щеткодержателях пыль и грязь удалить, продувая стартер сухим сжатым воздухом. Коллектор протереть замшей, слегка смоченной в бензине. Если грязь или подгар не снимаются замшей, то коллектор зачистить стеклянной шкуркой зернистостью 100.
Подтянуть стяжные болты стартера.

После 24 000 км пробега рекомендуется снять стартер с автомобиля, разобрать, очистить детали от грязи, протереть чистой тряпкой и осмотреть. Изношенные или поврежденные детали нужно заменить новыми или отремонтировать.

При разборке стартера надо соблюдать следующий порядок:

а) ослабить стяжной винт и снять защитную ленту с корпуса;
б) отвернуть винты, крепящие канатики щеток к щеткодержателям, и вынуть щетки; при этом нужно пометить щетки и щеткодержатели для того, чтобы при последующей сборке щетки были установлены на свои места;
в) расшиплинтовать и вынуть ось, соединяющую якорь реле с рычагом привода;
г) отвернуть и вынуть два стяжных болта;
д) снять крышку со стороны коллектора;
е) снять корпус вместе с реле;
ж) расшплинтовать ось рычага с одной стороны и вынуть ее из крышки;
з) вынуть якорь вместе с приводом и рычагом из крышки, при этом снять с шейки вала якоря пружинную шайбу (регулирующую осевое перемещение якоря) и снять специальную шайбу, которая помещена под пружинной шайбой;
и) снять фибровую и стальную шайбы с шейки вала якоря со стороны коллектора;
к) сдвинуть упорное кольцо, снять запорное пружинное кольцо привода и снять привод;
л) снять соединительную перемычку на клеммах тягового реле, предварительно вывернув с клемм гайки;
м) отвернуть четыре винта крепления крышки реле и снять крышку вместе с контактными болтами.

Стартер собирается в обратной последовательности.

Ленточную резьбу, по которой перемещаются привод и шейки вала, необходимо перед сборкой промыть бензином или керосином, протереть и смазать маслом, применяемым для двигателя.

Контакты тягового реле следует зачистить абразивной шкуркой. Если контактные болты реле в местах соприкосновения с контактным диском имеют большой износ, их следует повернуть на 180°.

После сборки необходимо проверить регулировку привода и работу стартера, как указано выше.

При включении стартера привод должен перемещаться по шлицам вала якоря без заеданий и возвращаться в исходное положение под действием возвратной пружины. Шестерня привода должна свободно проворачиваться от руки по часовой стрелке на валу якоря, а при обратном вращении шестерня должна вращаться вместе с валом якоря.

Привет всем!
Друзья, столкнулся со странной проблемой: где-то с полгода назад начал корродировать стартер - вал и бендикс покрываются ржавчиной за 2-3 недели после очистки так, что завести автомобиль становится невозможно. Не могу понять причины такой скорости коррозии. Может, кто-то сталкивался с этим, подскажите методы борьбы.

смазывал моторным маслом, литолом - толку ноль. сегодня прочитал, что не надо смазывать, а лучше обработать WD-40, думаю - правду ли написали?

Гон полнейший.WD конечно жидкость класная но по большей степени для защиты разьемов от окисла,замков от примерзания,и откручивания крепежа прикепевшего.а с якоря она слетит ну в пять секунд.Масло- тоже самое долго не продержится-его можно разве что в нутрь бендекса налить чутки- чтоб ролики не счахли.Литол впринципе самое то.конечно тоже отлетает но какаято часть остается полюбому и смешиваясь с всякой пылью держится ровным черным слоем.По пятибальной системе литолу можно поставить твердую 4.Чисто как предположение-мож у тебя нет защитки на маховике(если такая вообще конструктивно предусмотрена на твоей машине)типа вазовской,и вода с дороги залетая в кожух маховика вымывает смазку со стартера.А из смазки ,раз и литол не помогает, могу посоветовать толко импортный ШРУС.Держится серьезно но и стоит посерьезней литола.

Вообщето сартера и генераторы смазывать не нужно, а даже вредно, где гарантия что при нагреве двигателя смазка не попадёт на медно-графитные втулки щетки и другие контактные площадки стартера, их нужно держать в обезжиренном состоянии.
А вот почему он так быстро ,именно на вашей машине ржавеет - это уже можете только вы сами выяснить, может в кузове где-то водосток забит, или электролит попадает, может и защита двигателя не стоит, или вы её в сырой гараж ставите, . .

.
А вот почему он так быстро ,именно на вашей машине ржавеет - это уже можете только вы сами выяснить, может в кузове где-то водосток забит, или электролит попадает, может и защита двигателя не стоит, или вы её в сырой гараж ставите, . .

Вот и не могу понять. Гараж нормальный, электролит - вряд ли попадает, может, тосол каким-то образом подтекает в картер маховика. Шайтан, одним словом.

Даю зуб что смазывать стартера и генераторы очень даже нужно.и ничего никуда не попадет и все работать будет.В генераторах на подшипниках стоят защитные манжеты и смазка никуда не денется.ну а в стартерах ближайщее к щеткам смазываемое место-втулка передней крышки.для ее смазки много то и не надо.Таким количеством щетки не закидает.А бендекс от этих щеток стоит ой-еей как далеко.сколько не намажь- до щеток не долетит.

Гон полнейший.WD конечно жидкость класная но по большей степени для защиты разьемов от окисла,замков от примерзания,и откручивания крепежа прикепевшего.а с якоря она слетит ну в пять секунд.Масло- тоже самое долго не продержится-его можно разве что в нутрь бендекса налить чутки- чтоб ролики не счахли.Литол впринципе самое то.конечно тоже отлетает но какаято часть остается полюбому и смешиваясь с всякой пылью держится ровным черным слоем.По пятибальной системе литолу можно поставить твердую 4.Чисто как предположение-мож у тебя нет защитки на маховике(если такая вообще конструктивно предусмотрена на твоей машине)типа вазовской,и вода с дороги залетая в кожух маховика вымывает смазку со стартера.А из смазки ,раз и литол не помогает, могу посоветовать толко импортный ШРУС.Держится серьезно но и стоит посерьезней литола.

Вот и я так подумал.
Защитка маховика там не нужна, всё закрыто, вода с луж попадать не должна.
Ну, буду сегодня стартер снимать в очередной раз, попробую ШРУСом намазать.

Даю зуб что смазывать стартера и генераторы очень даже нужно.и ничего никуда не попадет и все работать будет.В генераторах на подшипниках стоят защитные манжеты и смазка никуда не денется.ну а в стартерах ближайщее к щеткам смазываемое место-втулка передней крышки.для ее смазки много то и не надо.Таким количеством щетки не закидает.А бендекс от этих щеток стоит ой-еей как далеко.сколько не намажь- до щеток не долетит.

Никаких смазываемых втулок, ближайших к щёткам в стартере нет, точнее втулки-то есть, но их и бендикс мазывать нельзя .
Они смазываются за счёт графита содержащегося в составе материала из которого изготовлены втулки и при выработке он должен безпрепятственно высыпаться из подшипника скольжения, не создавая вязкую грязь ,которая может образоваться при смешивании этого графита с маслом.

Я не хочу вас обидеть, но похоже у вас нет даже среднего-технического образования, судя по вашим советам.
Вы болтаете что попало ,а человеку реально придётся со стартерем возится.

Надо кислоту искать, или что-то подобное, химически агрессивное. Где стоит машина и как эксплуатируется. По поводу смазки согласен с несмазыванием. Особенно обгонной муфты

Надо кислоту искать, или что-то подобное, химически агрессивное. Где стоит машина и как эксплуатируется. По поводу смазки согласен с несмазыванием. Особенно обгонной муфты

А тосол это не может быть? Мрачные подозрения меня гложут.
Ну как же вообще не смазывать? Может, хотя бы графитовой смазкой?

Я не думаю что вы сильно обидетесь если узнаете что средне-техническое у меня есть.хотя и не в нем дело.Стартеров и генераторов я переделал в этой жизни самосвал , маленькую тележку и еще чуть чуть.И ВСЕХ ИХ Я МАЗАЛ ИЛИ ШРУСОМ ИЛИ ЛИТОЛОМ.Народ у нас на Кавказе если знаете горячий.И думаю если бы я делал что нибудь не так то может мне и стучать по клавишам сейчас было бы нечем.Однако живу не плохо,клиентов нормально даже порой черезчур.2 года проработал на вазовской станции.и вот там я навидался судя по вашему правильно не смазанных стартеров и генераторов. а сколько мата от клиентов в адресс когда на новых машинах разсыпались несмазанные подшипники генератора.,клинили несмазанные бендексы размалывая стартера.а с какой скоростью высыпается медно-графитная пыль из медно-графитовых(простите за тафтологию) втулок если их не смазать просто диву даешся!

Я не знаю как там по вашей науке а люди наученные горьким опытом приносят новый стартер(генератор) и слезно умоляют смазать его чтоб прослужил подольше.И вы знаете они(стартера) действительно служат дольше хотя по вашему должно быть с точностью до наоборот.
импортные стартера в отличии от наших зачастую имеют ЦЕЛЬНОМЕТАЛИЧЕСКИЕ МЕДНЫЕ ВТУЛКИ.и без смазки там не как. графитно-медные это в основном привелегия наших машин.а ВЯЗКАЯ ГРЯЗЬ как вы выразились это в принципе что то очень близкое к графитной смазке и по любому не плохо для узла в отличии от ГРЯЗИ ОБЫКНОВЕННОЙ.
По больше практики господа и вам откроются невиданные дали после которых чтение технической литературы написсаной научными мужами сидящими в кабинетах и не имеющими практических знаний превратится в наивеселейшее времяпрепровождение.
МАЖТЕ ПОДШИПНИКИ И ВТУЛКИ,ЕЙ БОГУ.НИЧЕГО ПЛОХОГО В ЭТОМ НЕТУ!ОДНА ПОЛЬЗА.
Надеюсь никого не обидел.
С УВАЖЕНИЕМ КО ВСЕМ!

Читайте также: