замена антифриза тойота карина е

Обновлено: 07.01.2025

Замена антифриза

Так как машина была куплена в этом году, то постепенно заглядываю во все её "уголки". Уже осень, пора готовиться к зиме, а в каком состоянии антифриз в машине, когда менялся последний раз, известно только предыдущему владельцу. Может быть… А может и он не знает…
Замену делал с промывкой двигателя средством для очистки — ЛАВР.
Порядок действий был следующий.
1. Так как дистиллированной воды в достаточном количестве у меня не было, да и на первых этапах заливать её я посчитал извращением, то я прокипятил минут 20 больше ведра воды. После того, как водичка отстоялась на дне оказался немаленький слой белого осадка.
2. Слил антифриз, но только с радиатора. Пробку в блоке открутить не смог, нужна головка на длинной насадке, а у меня такой пока нет. Слитый антифриз выглядел вполне прилично, хоть и не идеально. Поэтому был слит в две полтарашки, а система была дополнена кипячёной водой.
3. Заехал в мастерскую, Взял нужный инструмент и теперь слил всё, что было в системе. Залил кипячёную воду и поехал по магазинам.
4. В магазинах было куплено. Средство для промывки ЛАВР — 218 р, Дистиллированная вода — 16 литров (примерно рублей на 310…) Антифриз, две канистры. Одна на 5 кг, вторая на 1 кг. (490р + 110р = 600р) Итого: 1130р
5. Слил воду. Так как кипячёной было ещё больше 5 литров, то промывал со средством ЛАВР кипячёной водой. Что я зря её кипятил? Залил и, как написано в инструкции, грел машину на холостом ходу ровно полчаса. Кран на печку был открыт!
6. Слил эту смесь. Ничего особо криминального или страшного я не увидел. Не особо, конечно, прозрачная была эта жидкость, но и не такой, как я насмотрелся в видео на ютубе. Кстати, когда сливал этот раствор, то открутил верхний патрубок, из тех, что идут на печку и хорошенько в него подул. Понимаю, что вылилось не всё, но всё равно много.
7. Пришла очередь дистиллированной воды. Всего я её заливал три раза. Первый раз я слил воду примерно через час, проехал километров 40. Второй раз — через два дня. Проехал, примерно, 200 км. Третий раз катался уже 6 дней, проехал километров 700. Печку продувал каждый раз, когда сливал воду.
8. Вчера вода была слита, просто на землю, потому как лилась чистая и прозрачная. Залил антифриз. 5-ти килограммовая канистра вошла без разговоров. Потом доливал из литровой два раза, после небольших поездок Первый раз после 5-ти км, второй раз проехал километров 20. Машинке надо давать немного постоять и остыть, прежде чем открывать радиатор. Доливать надо именно в радиатор, но и за уровнем в расширительном бачке смотреть надо. В итоге, после всех добавлений антифриза, в литровой канистре осталось грамм 150… Надо будет заехать в магазин и купить ещё литр такого же, пусть лежит в машине, вдруг придётся долить.
И ещё! Во время всех этих манипуляций я нашёл вариант, как заливать охлаждающую жидкость, не создавая себе лишних проблем с воздушными пробками. Я использовал трубку (шлангочку) от капельницы. Заливая тонкой струёй, мы не создаём больших пробок в системе. Когда лил антифриз, то не ставил машину на уклон, поэтому и приходилось потом доливать, но и проблем никаких не было. И во время заливки не было пролито ни капли антифриза.
ПыСЫ
Старый антифриз отстоялся, была слита чистая его часть, без особой экономии. Получилась полная полторашка. Пусть стоит, зимой посмотрю — если не замерзает, то на долив может и пойдёт…

Замена охлаждающей жидкости в двигателе Тойота 7a fe, 4a fe, 5a fe, 3s fe, 4s fe

1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе должен находится между метками "LOW" и "FULL" на стенке расширительного бачка.

При низком уровне проверьте отсутствие утечек и добавьте охлаждающую жидкость до метки "FULL" (прогретый двигатель) и метки "LOW" (холодный двигатель).

2. Проверьте качество охлаждающей жидкости.

а) Снимите крышку радиатора. Предостережение: во избежание ожога не снимайте крышку радиатора на горячем двигателе так как, жидкость и пар находятся под давлением.

б) Не должно быть чрезмерных отложений ржавчины вокруг клапанов крышки радиатора или посадочных мест заливной горловины радиатора. Охлаждающая жидкость должна быть прозрачной и не содержать масла.

Если охлаждающая жидкость грязная, то очистите каналы системы охлаждения и замените жидкость.

в) Установите крышку радиатора.

3. Замените охлаждающую жидкость.

а) Снимите крышку радиатора. Примечание: будьте осторожны при снятии пробки с горячего двигателя.

б) Слейте охлаждающую жидкость, отвернув сливную пробку радиатора и двигателя.

в) Нанесите герметик на два три витка резьбы сливных пробок и заверните их.

г) Медленно залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения в количестве, соответствующем заправочным емкостям.

- Используйте хорошую марку охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля и смешивайте в соответствии с инструкциями изготовителя.

- Рекомендуется использовать охлаждающую жидкость, которая включает в себя больше 50% этиленгликоля, но не больше, чем 70%.

- Не используйте спиртовые антифризы.

- Охлаждающая жидкость должна быть смешана с деминерализованной водой или дистиллированной водой.

Заправочные емкости:
(до 08.1994)

модели с МКПП. 5,4 л

модели с АКПП. 5,3 л

модели с МКПП. 6,6 л

модели с АКПП. 7,0 л

модели с МКПП. 5,4 л

модели с АКПП. 5,3 л

модели с МКПП. 5,6 л

модели с АКПП. 5,5 л
д) Установите крышку радиатора.

е) Прогрейте двигатель и проверьте его на наличие утечек.

ж) Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте при необходимости.

Проверка и замена охлаждающей жидкости

1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе должен находится между метками "LOW" и "FULL" на стенке расширительного бачка.

2. Проверьте качество охлаждающей жидкости.

а) Снимите крышку радиатора.

Предостережение: во избежание ожога не снимайте крышку радиатора на горячем двигателе так как, жидкость и пар находятся под давлением.

Если охлаждающая жидкость грязная, то очистите, каналы системы охлаждения и замените жидкость.

в) Установите крышку радиатора.

3. Замените охлаждающую жидкость.

а) Снимите крышку радиатора.

Примечание: будьте осторожны при снятии пробки с горячего двигателя.

б) Слейте охлаждающую жидкость, отвернув сливную пробку радиатора и двигателя.

в) Нанесите герметик на два три витка резьбы сливных пробок и заверните их.

г) Медленно залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения в количестве, соответствующем заправочным емкостям. .

Антифриз обеспечивает охлаждение работающего двигателя, удерживает его температуру в пределах допустимой нормы и защищает детали от быстрого износа. С учетом специфики данной системы рекомендуется уделить внимание своевременной и качественной замене охлаждающей жидкости.

Рекомендации специалистов по периодичности замены антифриза на Toyota Corona Premio не предоставляют точных значений. Некоторые указывают на 6 лет, другие — на период в 4 года. При интенсивной эксплуатации автомобиля данные значения переводят в километраж пробега — 90 и 60 тыс. км соответственно.

Многие автовладельцы и эксперты сходятся на мнении, что заводскую охлаждающую жидкость можно менять через 6 лет после приобретения автомобиля. В отношении уже приобретенных расходников следует учитывать их собственный срок службы и индивидуальные условия эксплуатации.

При несвоевременной замене антифриза увеличивается износ двигателя, его деталей и узлов, работающих при повышенных температурах. Данный аспект может в итоге привести к более дорогостоящему и капитальному ремонту, чем простая замена охлаждающей жидкости.

Чтобы поменять антифриз в Тойоте Корона, потребуется выполнить определенный порядок действий. Для замены понадобится следующее оборудование:

набор отверток и ключей, плоскогубцы, пассатижи;
перчатки, чистые тряпки, воронка для заливки;
тара объемом от 5 литров для слива отработанной жидкости и промывки, обычно используется таз и дополнительные емкости.

В качестве основного элемента замены считаются и сами расходники — новый антифриз, промывочное средство, дистиллированная вода. Также рекомендуется предварительно просмотреть всю систему охлаждения и состояние хомутов, шлангов, иных креплений и узлов. Если они изношены — приобретают замену и меняют ее вместе с охлаждающей жидкостью.

При замене антифриза обращают внимание и на технику безопасности. Все операции производят при остывшем двигателе. Крышки и сливные краны открывают аккуратно — давление в системе может привести к брызгам и попаданию охлаждающей жидкости на руки и лицо.

Отдельно подчеркивают токсичность антифриза, как отработанного, так и нового. Не допускается попадание раствора в почву. Также обращают внимание на недопустимость присутствия поблизости детей и животных.

Слив старого антифриза и промывка системы охлаждения

Порядок действий для слива и промывки системы охлаждения от отработанного антифриза подразделяется на следующие этапы:

автомобиль паркуют на ровном месте, двигателю дают остыть, в качестве дополнительной меры предосторожности снимают минус с аккумуляторной батареи;
аккуратно, с учетом давления, откупоривают крышки радиатора и расширительного бака;
подставив емкость для слива, с радиатора снимают патрубки и отвинчивают сливной кран, аналогично охлаждающую жидкость сливают из блока цилиндров;

производят слив антифриза с бака Тойоты Корона Премио;
всего вытекает около 5 литров, после этого соединения восстанавливаются и в систему заливают промывочное средство;
двигатель прогревают до рабочей температуры, глушат, дают остыть;
по аналогии с антифризом сливают промывочную смесь;
процедуру промывки повторяют с использованием дистиллированной воды.

Некоторые автовладельцы обращают внимание на необязательность использования промывочного средства. Вместо него используют сразу дистиллированную воду, промывку повторяют до тех пор, пока вытекающая жидкость не будет относительно чистой.

Также допускается и упрощенная промывка системы без прогрева двигателя. Для этого сливные краны и патрубки не закрываются, а вода подается под давлением. Данный вариант более простой и быстрый, однако не обеспечивает качественной очистки системы. Применять его допускается в случае, если нет необходимости полностью избавляться от старого антифриза.

Заливка новой ОЖ

Для многих автовладельцев актуален вопрос о выгодах приобретении концентрата и готового антифриза. Данный аспект не имеет существенных нюансов, возможности использования опираются на качество предлагаемых смесей.

Концентрат представляет собой этиленгликоль с присадками. Порог его замерзания составляет -10 — -13 градусов. Для обеспечения лучшей морозоустойчивости и охлаждающих свойств в концентрат добавляют дистиллированную воду.

Оптимальное соотношение специалисты определяют по-разному, указывая на раствор с добавлением 30-50% воды. Поочередно вливать в систему охлаждения воду и концентрат не стоит — смешивание следует производить в отдельной таре для более качественного результата.

Сама заливка антифриза не сопряжена с определенными сложностями. Систему приводят в исходный вид, соединив все патрубки и закрыв сливные краны. Затем в наливную горловину радиатора наливают охлаждающую жидкость до тех пор, пока она не начнет перетекать в расширительный бачок.

Крышку радиатора закрывают, дальше антифриз заливают в расширительный бачок. У него есть две метки, отображающие уровни MIN и MAX, заливают до верхней. Крышку закрывают, прогревают двигатель и проверяют подачу воздуха из вентилятора. После этого дают двигателю остыть и проверяют уровень охлаждающей жидкости, если он снизился — доливают необходимое количество.

Через несколько дней в зависимости от условий эксплуатации состояние нового антифриза снова проверяют. Если его уровень снизился — доливают нужное количество, а также проверяют систему на наличие протечек и неплотно закрытых соединений.

Отдельное внимание уделяется цвету новой охлаждающей жидкости. Приобретать ее рекомендуется у официальных дилеров, качественный антифриз не меняется в цвете, со временем может только потемнеть. Если жидкость обесцветилась или приобрела рыжий, коричневатый оттенок — ее следует срочно заменить с тщательной промывкой системы.

Замена Прокладки Гбц Тойота Карина Е

Начали с очистки ГБЦ и блока цилиндров от следов старой прокладки и чистки каналов охлаждающей жидкости от илистых отложений. Чистка серьезных отложений проводилась насадкой на дрель типа металлического ершика. В итоге вот, что получилось с ГБЦ:

Старые места сварки целы, новых трещин и раковин не образовалось. Замерили металлической линейкой привалочную плоскость ГБЦ, зазор в норме (не выше 0,05), не повело. Есть старые раковины, но их не представляется возможным убрать, так как запаса для серьезного шлифования уже нет (в прошлый раз снималось практически по максимуму, правда не помню значение). На тот момент для себя решил, что если будет в дальнейшем что-то не так, то путь решения только один — к свапу)) Также коса двигателя со всей проводкой датчиков была перемотана заново. Жгут проводки, идущий на генератор, кондиционер и датчик уровня масла был перемотан огнеупорной тканью в месте прохождения близко к клапанной крышке, т.к. старый кожух проводки клапанной крышки рассыпался на части, а оставлять проводку незащищенной стремно. В тот момент, когда отец занимался шлифовкой и очисткой, я занимался топливной рампой с форсунками. Все вроде родные, зеленые 23209-74100

Очистил карбклинером от грязи и поменял резиночки на форсунках. Старые были как пластик и лопались при снятии, за исключением верхних резиновых колечек. При установке рекомендуется проклеить резиновые уплотнители на капельку клея, чтоб не свалились в процессе установки обратно за двигатель) Также поменяли термостат, там ничего сложного нет. Состояние старого вроде рабочее, но лучше заменить, т.к. зимой периодически замечал, что подклинивал в полуоткрытом состоянии и машина дольше прогревалась. Внутри было много грязи, от уплотнительной резинки мало что осталось. Вроде стоял похожий на Tama, что был приобретен, на те же 82 градуса.

И последнее, что произошло в тот день — это решились на замену разрезной шестерни в выпускном распредвале. Все обзоры интернета пугали, что мол трудно взводить потом и очень все сложно. Ничего подобного, 10 минут и новая пружина на месте взведена. Нужны плоскогубцы на разжатие, ключ на 24 (либо тиски), 2 болта на 6, длинная отвертка. Выкручиваем технологический болт на 6, который удерживал разрезную шестерню взведенной, разжимаем стопорное кольцо плоскогубцами, снимаем пружинную шайбу, разрезную шестерню и саму пружину.

Старая пружина была на вид одинаковой, но слабее раза в два. Сборка в обратном порядке. Только необходимо убедиться, что стопорное кольцо заняло свое место при установке (можно легко постучать по нему через отвертку). Взводить разрезную шестерню также просто. Один человек держит ключом на 24 вал и оттяггивает отверткой через болт на 6 шестерню, а другой закручивает в отверстие другой болт. Шестерня взводится на 1 зуб.

На этом 3й день был окончен. Также прикупил проверенные масло и антифриз: Fuchs Titan GT1 PRO FLEX 5W-30 4 литра — 2062 руб. РФ / 468 руб. ПМР TC Professional Antifreeze FELIX Carbox G12+ 5 литров — 568 руб. РФ / 129 руб. ПМР

В воскресенье планировалось собрать движок и совершить пробную поездку.

прошел плодотворно, правда фото не делал, т.к. торопились.( Двигатель собрали с учетом дополнительных работ по замене сальников, обводного ролика за 6-7 часов. Поменяли обводной ролик, стоял фирмы Gmb, не шумел, состояние среднее; сальники маслонасоса (пропускал) и коленвала. Сборка в обратной последовательности, уже все гораздо проще чем разбирать)) Из нюансов, с которым можно столкнуться — невозможно сразу найти метку для установки ремня ГРМ на звездочке коленвала.

Проблема в том, что со временем эта метка стирается на звездочке об ремень ГРМ и не видна глазом. Необходимо ориентироваться на положение центрирующего выступа и метки маслонасоса относительно друг друга, либо отверткой нащупать неровность на поверхности звездочки. Прокладку ГБЦ собирали без герметика. Его наносили только в местах указанных в мануале, и на прилегающем к ГБЦ выходном патрубке охлаждающей жидкости, т.к. много раковин. Не забываем про правильность подключения трубочек вакуумной системы. Трамблер устанавливаем, предварительно выставив ВМТ первого цилиндра. На самом трамблере совмещаем выступы на валу с меткой на корпусе и ориентируем по старым меткам. У меня УОЗ практически не сместился (с 10 на 11-12 градусов, не критично). В процессе сбора забыли подключить косу эмулятора форсунок ГБО и пришлось запихивать ее на место при уже поставленной на место косе двигателя, то еще занятие.

Все собрано на место, техжидкости залиты. Масло ГУР (Alpine ATF Dexron II D) осталось с прошлых разов, поэтому не покупал. Заводим, а на бензине дико троит и не держит холостые, на газу все нормально. В итоге нашли на след. день причину — при подключении форсунок один провод вылез с обратной стороны из фишки и форсунка не работала. Вернули на место — все в порядке. Движок изменился в плане меньшего шума, машинка забегала лучше и радует хозяина) Всем спасибо, кто дочитал. Не так страшно ремонтировать самому. Хоть это и потраченное личное время, но помимо сэкономленных денег (200 долл.), это уверенность в правильности выполненных работ и замененных запчастей, а значит и в дальнейшей работе мотора. + к тому же бесценный опыт)

не пугайтесь при сборке, что не совпадают отверстия в прокладке ГБЦ с прорезями — имеются некоторые закрытые каналы

Это норма, можно погуглить в интернете и убедиться, что сделано для оптимизации движения потоков охлаждающей жидкости. Ни в коем случае не старайтесь пробивать закрытые отверстия!

Замена антифриза в других моделях Тойоты

Для многих автовладельцев актуальным становится вопрос об отличиях замены антифриза Тойоты Корона от других моделей данной марки машин. Специалисты подчеркивают, что существенных различий в данном процессе не имеется — весь порядок действий производится по стандартной процедуре.

То есть вопрос о том, как заменить антифриз на Ипсуме, будет иметь схожий ответ, что и замена антифриза на Toyota Crown. Однако в зависимости от сборки, года выпуска и типа двигателя могут отличаться определенные детали — тип креплений, расположение сливных кранов и узлов.

С учетом однотипной процедуры все, что требуется от автовладельца в этой ситуации — ознакомиться с технической документацией и определить нужные соединения. Без знаний системы охлаждения производить замену антифриза в Toyota Vitz или иных автомобилях самостоятельно не рекомендуется. В этой ситуации для ознакомления с процессом и деталями лучше обратиться за помощью специалистов.

Замена масла в двигателе Toyota Corona своими руками

Все по теме Замена масла в двигателе Toyota Corona

На дизеле только на третей передаче можно. Ты … необразованный

G.M. dudes and dudettes copy this technology. it’s obviously WAY above what you can think of on your own.

эх… у моего двигателя колпачки приехали… 180т км, v6. привет две головы и 32 колпачка, а ещё гидрики. пожелайте удачи

So… I’m a huge bimmer fan so the n54 n55 and so on I have a good idea about. But, I’ve always been fascinated with the 2jz motors. You just threw out a ton of information. Kinda made me think twice about getting a gs300 that’s for sale near me. It has the ge motor and I don’t want to have a hard time finding parts to rebuild the head. Thanks

Вадим привет! Можешь что нибудь сказать по поводу присадки в солярку ‘Stanadyne PerfoMance Formula’. Популярная ли она в штатах?

молодец масло уже умеешь менять. Скоро колеса научишся.

Здравствуйте, Сергей Сергей. Сколько времени заняла вся процедура (с учётом сальников- если менялись)?

С подогревом и тёплым аккумулятором не завести в -35 сложно. А если ещё с вечера стакан бензина в масло вылить и перемешать, то утром заведётся с пол пинка.

У меня 2х литровый мотор, ему хана, нового нет в продаже в моем регионе, думаю поставить 2,7 (т.к. ставился на данную модель), с чем я столкнусь при замене? КПП, ЭБУ, и ещё что-то…?

Латышкин Дубовик
главное тосола ни капли не пролили мимо.
Абад
смотри с 4.48 минуты
Бест
В Тойоту 1NZ вместо 0-20 залил 5-40 татачи за 10000км долил 1 литр потом обратно залил 0-20 зик и за 20000 км ни разу не доливал получается более жидкие масла лучше
Абадан
Лучшее поменять полностью.
Строй
Хотел бы проверить масло elf
Goodwyn
солано и эмгранд одинаковые?
Franco
с такими барыгами лучше не связываться раз даже изначально наврали.
Даун

Если нужен ‘пластиковый’ PTFE передний сальник коленвала, то оригинальный лучше не брать(может прийти и пластиковый и резиновый, — никак это не проконтролируешь). 813555100 Victor Rainz и 20034565B Corteco, — артикулы ‘пластиковых’ передних сальников для Duratec с 1.8 по 2.3 (Сальники последней фирмы, правда, обычные резиновые, сейчас ставятся на Duratec 1.6)

здравствуйте живу в италии альфа 156 1.

8 тут вааще никто не греет машины ни зимой ни тем более летом тыркнул зажигание гашетку в пол и порулили-вандалы! подскажите как выбрать сканер на алиэкспрес цены от 4 до 20 евро и как я понял необходимо еще скачать ‘фиатскан’? за ролик спасибо когда покупал работала отлично пробег всего 86тыс потом начала брыкаться то заводится с 3го раза и троит и временами ощущение что не хватает воздуха ей продавец сказал что на ней все время ездили но походу соврамши скорее всего начал вылезать каккойто кондесат и загаженость подобных клапанов. может есть еще какой шланг иликлапан влияющий на опережение зажигания т.к. при гашетке ‘в пол’ на некрутом подьеме 3я передача позванивают клапна (бензин super+)

Замена масла в двигателе Toyota Corona

Обуждение раздела Замена масла в двигателе Toyota Corona
Arlyn
А для чего делать адаптацию после замены, и как это происходит?
Ransom

Филдер 144(11 год). Поменял масло без снятия гидроблока, т.к. в нём нет фильтра.

Снял поддон, помыл, грязи было прилично. Поменял фильтр грубой очистки. Масла ушло около 6 литров, брал две банки Тоtachi atf CVT multitype. Немного поезжу, остальное залью.

После замены масла, исчезли рывки при малой скорости, более плавные, практически незаметные переключения, ну как и положено для варика.

they are NOT THE SAME maybe the ones in the supras in the 90s.. the GEs in the Lexus is300 an gs300 don’t have the same rods. the GEs have pencils for rods in the gs300 an is300s. not the same.

а еще износ … можно определить по свечам, на их электродах образуются мелкие пупырышки нагара!

Гафур
I’ve checked all over my engine and I’ll be damned I could not find a light.
Akiba
Спасибо за качественное видео, но не понятно что там с датчиком АБС
Гулим Шуршева

Humble mechanic I have an issue I hope you can help with. There is an 07 jetta with ban strut bearings now I got all but one of the bolts off the bolt in question is the top strut bolt. Right now it is just spinning around.

Now I have tried vice grips to hold it and spin it off I’ve tried cutting the head off but it’s really tight space now I’m thinking of cutting it off with a touch. But the bad thing is the wheel well is pretty rusty and very thin.

Is there any other way of doing it?

Почему не показал процесс утилизаций отработанного масла. Сейчас экологи по налетят.

набор отверток и ключей, плоскогубцы, пассатижи;
перчатки, чистые тряпки, воронка для заливки;
тара объемом от 5 литров для слива отработанной жидкости и промывки, обычно используется таз и дополнительные емкости.

Слив старого антифриза и промывка системы охлаждения

автомобиль паркуют на ровном месте, двигателю дают остыть, в качестве дополнительной меры предосторожности снимают минус с аккумуляторной батареи;
аккуратно, с учетом давления, откупоривают крышки радиатора и расширительного бака;
подставив емкость для слива, с радиатора снимают патрубки и отвинчивают сливной кран, аналогично охлаждающую жидкость сливают из блока цилиндров;

производят слив антифриза с бака Тойоты Корона Премио;
всего вытекает около 5 литров, после этого соединения восстанавливаются и в систему заливают промывочное средство;
двигатель прогревают до рабочей температуры, глушат, дают остыть;
по аналогии с антифризом сливают промывочную смесь;
процедуру промывки повторяют с использованием дистиллированной воды.

Заливка новой ОЖ

Принцип работы печки

Прежде чем перейти к описанию причин, из-за которых печка Toyota Corona (бочка) греет плохо, рассмотрим, как работает отопитель современных легковых автомобилей. ДВС, как известно, во время работы сильно нагревается. Моторное масло, хотя частично и выполняет роль охладителя, всё же его основная задача – образование пленки между трущимися деталями мотора для снижения коэффициента трения, так что без дополнительного охлаждения не обойтись. В автомобилях используется жидкостная система охлаждения, основным недостатком которой считается ограниченный температурный диапазон. В частности, вода замерзает при минусовой температуре, поэтому вместо воды используются незамерзающие жидкости на основе этиленгликоля. Проходя через рубашку двигателя, ОЖ активно нагревается, отбирая тепло у трущихся деталей, и направляется в основной радиатор (тот, который спереди). Здесь под действием набегающего потока воздуха жидкость охлаждается и снова идёт в силовой агрегат.

Но перед тем, как попасть в радиатор, антифриз направляется в радиатор отопителя размером поменьше, который расположен возле панели приборов. Здесь ОЖ работает на разогрев проходящего через печной радиатор воздуха, направляемого в салон. Летом, как правило, печкой практически не пользуются – разве что для того, чтобы избавиться от запотеваемости стёкол. Но с наступлением холодов потребность в обогреве салона становится одной из наиболее актуальных задач. И если какой-нибудь компонент системы охлаждения/вентиляции сбоит, это скажется и на эффективности функционирования штатного отопителя. Собственно говоря, таких неисправностей насчитывается порядка 5-6, и мы постараемся описать, как их правильно диагностировать и решать проблему плохого обогрева.

Замена антифриза в других моделях Тойоты

Поломки вентилятора

Вентилятор климатической системы отвечает за то, чтобы в салон через воздуховоды и дефлекторы поступал наружный воздух. В принципе на движущемся с большой скоростью автомобиле можно было бы сделать воздухозаборник, который бы справлялся с этой задачей, но такое решение не универсально

Ведь зачастую обеспечение притока воздуха (неважно, горячего или холодного) требуется и во время стоянки автомобиля (прогрев мотора), и при движении на небольшой скорости (городской цикл, езда в пробках). С этой задачей прекрасно справляется электрический вентилятор, если он исправен

Если нет, наружный воздух в салон поступать практически не будет. Определить неработоспособность электровентилятора несложно – по отсутствию потока воздуха из дефлекторов, независимо от режима работы вентилятора. Сразу приступать к разборке не нужно – возможно, просто перегорел предохранитель, расположенный в салонном блоке (обозначается Haeter). Если он цел, следует проверить, подаётся ли на клеммы моторчика напряжение, поскольку не исключено, что повреждена электропроводка. В противном случае можно грешить на сам вентилятор. Чаще всего он выходит из строя из-за отсутствия смазки в подшипнике, но обычно этому предшествуют скрипы и визги, доносящиеся из-под торпеды.

Замена антифриза/ОЖ

После всех отпускных поездок решил-таки заняться машиной.
Природу бряканья в подвеске я нашел, а вот жижи до конца не поменял.
Ну а вообще, рассказ будет называться — " Как поменять ОЖ, попасть на 80 руб., а обо***ся на миллион )) "

Начитавшись отчетов и поговорим на СТО где делаю авто решил, что промывать буду спец химией, а не всякими кокаколами и т.д.

Прочитав про это средство уяснил, что нужно наливать по половине бутылька, т.к. оно пенится и трудно промывается. Либо большим количество воды, либо проточно с помощью электропомпы.
Главное, это собраться с силами)) взять низкий тазик для слива ОЖ, потому что обрезанная мною 5л канистра маловата и часть проливается мимо, особенно при сливе с блока.
Так же понадобится вот такой инструмент

Это для откручивания пробки с блока. Расположена она, кстати, архи неудобно, т.к. приходится постоянно ждать остывания штанов для откручивания.

Ещё одним нюансом является неплохая такая щель под пробкой, куда она с удовольствием проваливается и доставляет незабываемые очучения при вытаскивание. Поэтому кладем туда тряпочку и начинаем секас.
Сливаем с краника в радиаторе

ОЖ из радиатора, откручиваем пробку в блоке

Потом я выкрутил термостат, прикипел он оч хорошо.

Ходил по штоку тоже с трудом и застряваниями
Далее закрутил всё и залил дистилировку .Погонял минут 5 — слил.

В расширительном бачке такой -же осадок, отшкрябывал тряпкой на отвертке
Далее заливаем половину из первого бутылька, воду и гоняем 20 минут (в инструкции полчаса, но я думаю нестрашно).
Сливаем и заливаем второй бутыль. Тоже половину. Тоже 20 минут.
Дальше начинаем эпопею с промывкой. Заливаем воду, работает двигатель, ждем остывания, сливаем. и далее и тому подобное… было всего у меня 35 литров дистилировки. Только последние два раза не было пены от лаврухи. Так что расчитывайте.

Последние разы вода шла практически чистая. За сим и успокоился.

Закручиваем все пробки, предварительно намазам на пару витков термостойкий герметик

Ставим термостат на место

Почитав отзывы нашел его лучшим, чем оригинал, температура открытия как у оригинала( Tama № WV48B82, 268 р. Автодок ), ну и оригинальная прокладка (№ 1632563011, 106р. Автодок )

Заливаем купленный ранее антифриз TCL 975р / 6л в универбыте " InterAuto"
Помял немного патрубки- воздух из печки холодный. Думаю, поеду на горочку погазую, нооооооо…

Ключ на старт! а приборка не реагирует. т.е. не горит, не движутся стрелки. Начинаю проверять. Работает только лампочка открытой двери, аварийка, ближний/дальний.
Куча в штанах увеличивается. Тут поднимается очень сильный ветер, начинается дождь. Загоняю машину в гараж и иду куковать домой. Поговорили с отцом, начал предохранители смотреть -все целые…представляю на сколько бабок я попал… И тут роняю свой взор на группа силовых предов… и тот самый, 100А пред сгорел… бегом в магазин, там в один голос говорят, что нужно вытаскивать, потому что разные и по номеру не посмотришь. тьфуепта. обратно в гараж. а пред не вытаскивается! и так и сяк, расковырял короче.

Для извлечения силового предохранителя на 100А нужно — снять коробку предов- 2 болта, снять нижнюю часть с клипс, потом ту площадку, на которой силовый преды нужно выдавить вниз, отгибая клипсы. ИНАЧЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. сам пред крепится на 2 болтах, на 8 и на 9
Выглядит он вот так

Номера к сожалению нет. Поменял пред и всё слава богу заработало) Так что прикрывайте гену и все разъему чем-нибудь при замене ож. Спокойней будет.

Замена антифриза тойота карина е

Диагностика и замена охлаждающей жидкости
1. Проконтролируйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе обязан находиться меж рисками "low" и "full" на стенке расширительного бака. При низком уровне проконтролируйте отсутствие утечек и добавьте охл-ю жидкость до риски "full" (прогретый двигатель) и риски "low" (холодный двигатель).

2. Проконтролируйте свойство охлаждающей жидкости.
а) Демонтируйте крышку радиатора автомобиля Toyota Carina. Извещение: во избежание ожога не удаляйте крышку радиатора на горячем двигателе, так как жидкость и пар находятся под давлением.

б) не обязано быть чрезмерных отложений ржавчины рядом клапанов крышки радиатора или посадочных мест заливной горловины радиатора. Охлаждающая жидкость не обязана содержать масла и быть прозрачной.
Если охлаждающая жидкость грязная, то очистите каналы системы охлаждения и подмените жидкость.
в) установите крышку радиатора. 3. Подмените охл-ю жидкость.
а) снимите крышку радиатора. Замечание: будьте осторожны при демонтаже заглушки с горячего мотора.
б) слейте охл-ю жидкость, открутив сливную заглушку радиатора и мотора.
в) нанесите герметик на два-три витка резьбы сливных пробок и закрутите их.?
г) Медленно залейте охл-ю жидкость в систему охлаждения автомобиля Тойота Карина в количестве, соответствующем заправочным емкостям. Замечание:
- используйте отличную марку охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля и смешивайте в соответствии с инструкциями изготовителя.
- рекомендуется применять охл-ю жидкость, которая включает в себя больше 50% этиленгликоля, но не больше чем 70%.
- не применяйте спиртовые антифризы.
- охлаждающая жидкость обязана быть смешана с деминерализованной водой или дистиллированной водой..
Заправочная емкость.

Я ликвимолевский лью.
В Ниву лил. 9 лет на нём отъездил. 2 раза поменял за это время. Цвет вообще не менялся. Только я перед его заливкой после совковой гамулы промыл всю систему сначала промывкой, потом снял все шланги и напором с насоса всё вымыл до идеальной чистоты. Сейчас на Карине залит уже 5 лет! Грешен, пора уже поменять . Цвет такой же голубоватый как заливался. Может и дорого, но окупается с головой. я так думаю Но тут, скорее, вопрос религии

Самое подробное обьяснение, что находили.

В добавок к вышесказанному мною об антифризе скажу еще следующее, как бы упущенное но требуемое для понимания.

По сути есть два типа антифризов: первый - на основе этиленгликоля, так сказать традиционные (все эти зеленые, синие, красные и пр.). Они считаются экологически вредными, поскольку этиленгликоль - яд. Поэтому начали производить еще один тип антифризов - на основе пропиленгликоля (они обычно красного цвета). Но при этом надо иметь ввиду, что не все продающиеся у нас антифризы красного цвета являются именно таковыми. Само производство антифризов на основе пропиленгликоля существенно дороже обычного, а потому их производство еще не так велико в силу повышенной стоимости и у нас я думаю их вообще еще не продают.
Поэтому в данном случае следует рассматривать именно традиционные антифризы на основе этиленгликоля. Их можно разделить на несколько групп и подгрупп в зависимости от типа применяемых ингибиторов.

1) Это антифризы с применением неорганических ингибиторов, т.е. тех силикатов, о которых я говорил выше. Они обычно бывают зеленого, сине-зеленого или желтого цвета. Они обычно обозначаются G 11 или G 48.
При этом эту группу антифризов следует разделить еще на две подгруппы: североамериканские и европейские.
В североамериканских присутствуют также фосфаты, а в европейских их применение запрещено (по экологическим мотивам). Европейские также не содержат аминов, а некоторые и нитритов. В североамериканских существует небольшая подгруппа так называемых Low Silikate Formula, т.е. антифризы с пониженным содержанием силикатов.
При этом здесь можно отметить также то, что у большинства современных антифризов, произведенных в Европе содержание силикатов снизилось и их можно рассматривать как аналог американских Low Silikate Formula.

2) Это антифризы с применением органических ингибиторов, т.е. тех карбоксилатных кислот, о которых я говорил выше.
И их можно как бы разделить на две подргуппы:
а) G12, G12+, G30(VW), G33(PSA), G34(GM) окрашиваются в оранжевый или розовый цвет. По составу практически идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline, Extendet Life, Dex Cool и Shell ELC. Главная их особенность состоит в том, что все они основаны на двух типах карбоксилатных кислот (и даже больше), но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитритов, аминов и нитратов.
б) Honda Genuine Coolant Tupe 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный) содержат ОДИН . тип карбоксилатных кислот. ДРУГОЙ тип карбоксилатніх кислот не используется по причине негативного воздействия на некоторые части двигателя (а я выше обращал внимание на то, что пересмотрев множество антифризов в части допусков обнаружил такую особенность, что японские допуски в них крайняя редкость, хотя всякие иные присутствуют).

Главный вывод в итоге следует сделать такой: вопрос не столько в цвете антифриза, сколько в составе присутствующих в нем ингибиторов. При этом, согласно мануала, Хонда вообще не допускает применение силикатных антифризов.

Так вот когда я занялся подбором антифриза для машины то обнаружил следующее:
- среди большого набора предлагаемых к продаже синих, зеленых, желтых антифризов (т.е. не карбоксилатных) я не нашел ни одного без силикатов. При этом, если производитель известный и серьезный, то он чесно указывает на маркировке в составе антифриза наличие силикатов. Производители по-проще или малоизвестные вообще ничего не указывают, типа что хочешь, то и думай;
- среди присутствующих в продаже красных и оранжевых антифризов (т.е. карбоксилатных) я также, например, не обнаружил в маркировках о его составе наименований (вида) используемой кислоты, чтобы определиться относительно того, не запрещена ли она Хондой для своих двигателей. Т.е. по сути такой антифриз - это как кот в мешке.

Все это и побудило меня принять единственно для себя правильное решение - если нет возможности должным образом со 100%-й уверенностью подобрать неоригинальный антифриз, нужно брать только оригинальный. Здоровее машинка будет, а у меня, соответственно, будет меньше проблем.
Хотя, как я вижу, в общей массе народ как-то не очень требовательно подходит к подбору антифриза. Может потому на форумах и встречается потом много вопросов, связанных с плохой работой охлаждающей системы и следующих за этим последствий.

От меня:
По имеющимся сведениям, антифризы Хонда и Тойота - имеют одинаковый состав, но разные по цвету.
У меня в TypeR был залит какой то модный антифриз, при спокойной езде летом, получал температуру до +115 не напрягая мотор, поменял на оригинальный Хонда - больше +105 , с тех пор не наблюдал.

PS Ради интереса искал не оригинальные антифризы с допусками Тойота/Хонда - действительно таких очень мало.

Как заменить антифриз на Тойоте Корона?

Замена антифриза для Тойоты Корона производится по общей процедуре, порядок действий не имеет существенных отличий от аналогичного процесса в других автомобилях. С учетом специфики требуемых действий от водителя потребуется знание технической части по расположению основных узлов системы охлаждения.

Процесс замены антифриза на Тойоте Корона

набор отверток и ключей, плоскогубцы, пассатижи;
перчатки, чистые тряпки, воронка для заливки;
тара объемом от 5 литров для слива отработанной жидкости и промывки, обычно используется таз и дополнительные емкости.

Слив старого антифриза и промывка системы охлаждения

автомобиль паркуют на ровном месте, двигателю дают остыть, в качестве дополнительной меры предосторожности снимают минус с аккумуляторной батареи;
аккуратно, с учетом давления, откупоривают крышки радиатора и расширительного бака;
подставив емкость для слива, с радиатора снимают патрубки и отвинчивают сливной кран, аналогично охлаждающую жидкость сливают из блока цилиндров;

производят слив антифриза с бака Тойоты Корона Премио;
всего вытекает около 5 литров, после этого соединения восстанавливаются и в систему заливают промывочное средство;
двигатель прогревают до рабочей температуры, глушат, дают остыть;
по аналогии с антифризом сливают промывочную смесь;
процедуру промывки повторяют с использованием дистиллированной воды.

Заливка новой ОЖ

Замена антифриза в других моделях Тойоты

Читайте также: