шевроле нива не работает кондиционер
Описание и технические характеристики кондиционера
В автомобилях Нива Шевроле система кондиционирования представляет собой холодильный фреоновый узел, конструктивные особенности которого могут отличаться в зависимости от модели и года выпуска. Установленный кондер позволяет не только охлаждать, но и осушать воздух в автомобиле, в результате чего при повышенной влажности вы сможете избежать проблемы запотевших стекол. Отзывы о Шеви подтверждают тот факт, что эксплуатация кондера не влияет на уровень мощности двигателя, его максимальную скорость, а также расход топлива.
Технические характеристики охладительной системы таковы:
- уровень температуры воздушного потока, идущего из сопел, составляет от 9 до 18 градусов;
- для заправки кондера должно использоваться масло SP-15;
- привод компрессора осуществляется через ремешок, от силового агрегата;
- что касается производительности устройства по воздушному потоку, то этот показатель составляет 300 кубометров в час;
- температурный перепад в или вне салона авто составляет от 5 до 12 градусов;
- узел питается от постоянного тока;
- параметр механической потребляемой мощности составляет около 2.1 кВт, если компрессор устройства выдает 3 тысячи оборотов в минуту;
- узел заправляется фреоном типа R134A, для заправки требуется около 0.6 кг;
- уровень номинального напряжения составляет 12 вольт.
Возможные неисправности и способы их устранения
В автомобиле Нива Шевроле с кондиционером в работе климатической установки со временем могут возникнуть проблемы.
Какие неисправности характерны для этого узла:
Как самому поменять ремень кондиционера?
Чтобы поменять приводной ремень, в первую очередь автомобиль нужно загнать на эстакаду или на яму:
- Используя гаечный ключ на 13, в первую очередь необходимо открутить четыре болтика, которые фиксируют защиту поддона. Демонтируйте ее.
- При помощи ключа на 8 (удобнее использовать головку), необходимо выкрутить пять саморезов и произвести демонтаж переднего брызговика.
- Чтобы проверить, насколько качественно натянут ремень, необходимо нажать посредине него пальцем, между коленвалом и шкивом компрессорного устройства. Если усилие будет составлять около 10 кгс, то ремешок должен прогнуться не более, чем на 8 мм. Менять приводной ремень необходимо в том случае, если на нем появились следы износа, в частности, трещины, разрывы, либо расслоения или другие повреждения. Чтобы поменять ремень, необходимо сначала ослабить затяжку винтов, которые фиксируют кронштейн натяжного ролика. Ослабление натяжки осуществляется путем вращения регулировочного винта в обратную сторону, против часовой стрелки.
- Выполнив эти действия, ремень можно демонтировать с натяжного ролика, а также шкивов коленвала и компрессорного узла.
- Устанавливать новый ремешок следует в обратном снятию порядке. При этом учтите, что на Шевроле Нива используются четырехручейковые ремешки, их длина должна составлять 81 см. На шкив компрессорного узла ремешок следует установить таким образом, чтобы он находился ближе к внутренней стороне устройства. После того, как ремешок будет установлен, необходимо произвести регулировку его натяжения.
Фотогалерея «Самостоятельная замена ремня»
Видео «Как перенести кнопку управления кондером в Ниве Шевроле»
Шевроле нива не работает кондиционер
Принцип работы кондиционера почти такой же, как и в домашнем холодильнике
При включении кондиционера начинает работать компрессор кондиционера
Компрессор постоянно сжимает и обеспечивает циркуляцию хладагента
Во время сжатия газообразный хладагент переходит в жидкое состояние, конденсируясь в теплообменнике-конденсаторе с выделением тепла.
Далее, при обратном переходе в газообразное состояние, в теплообменнике-испарителе происходит поглощение тепла.
Испаритель 5, который находится в салоне автомобиля, постоянно снижает температуру воздуха
Хладагент переносит тепло в конденсатор 2, который расположен за пределами салона, и освобождается от него. Данный цикл повторяется, и постоянно отводится тепло из салона.
С помощью управления, исполнительные устройства поддерживают необходимый микроклимат.
Хладагент в Ниве Шевроле применяется R134a.
Компрессор 1, рис.2, - основной и самый сложный агрегат системы. Компрессор сжимает газообразный хладагент низкой температуры и низкого давления, преобразуя его в газ высокой температуры и давления.
Компрессор установлен на кронштейне двигателя с правой стороны.
Привод компрессора осуществляется поликлиновым приводным ремнем от двигателя автомобиля через электромагнитную муфту.
При подаче напряжения на ее обмотку ведомый диск и шкив вращаются синхронно, приводя в движение вал компрессора.
Смазка компрессора производится специальным компрессорным маслом, циркулирующим по всей системе вместе с хладагентом.
В системе кондиционирования воздуха применяется компрессорное масло АТ41244 (ISO 150).
Объем хладагента, для заправки системы кондиционирования – 0,4 кг.
Объем компрессорного масла – 0,22 л.
Конденсатор 6 кондиционера алюминиевый. В нем происходит конденсация (переход в жидкое состояние) нагнетаемого компрессором хладагента с выделением тепла в атмосферу.
Для лучшего обдува конденсатор установлен перед радиатором системы охлаждения.
Испаритель 4 – алюминиевый теплообменник. Переход хладагента из жидкого состояния в газообразное (испарение) происходит в нем с поглощением тепла.
Испаритель установлен в панели приборов на пути входящего воздушного потока, что обеспечивает снижение его температуры.
Ресивер-осушитель 7 установлен на выходном трубопроводе конденсатора перед испарителем и служит резервуаром для жидкого хладагента, очищает его от посторонних примесей и воды.
Ресивер-осушитель может снабжаться смотровым окном для контроля количества хладагента.
Терморегулирующий вентиль установлен на испарителе и регулирует количество хладагента, поступающего в испаритель. ТРВ является устройством, обеспечивающим изменение производительности системы в зависимости от условий и режима работы.
Датчик давления выдает сигнал на контроллер ЭСУД на включение/выключение кондиционера в зависимости от давления в трубопроводе высокого давления
Управление системой кондиционирования производится в ручном режиме, включением кнопки (А/С) 1, рис.3, управления кондиционером, ручки 5 регулирования температуры с синей и красной зонами, переключателем 2 оборотов электродвигателя вентилятора системы отопления, переключателем 4 распределения потоков воздуха по салону (вверх, вниз, центральная часть)
Диагностика системы кондиционирования
Диагностика основана на текущих показаниях давления в системе кондиционирования
Если показания выходят за рамки диапазонов, приведенных в таблице (справочная таблица показаний давления), вероятно система неисправна
Ниже приведены наиболее вероятные причины неисправностей, выявленных на основании показаний давления манометра низкого или высокого давления. На рисунке представлено показание манометра со значительным отклонением от нормы
Примечание. Следующие «возможные причины» указаны с учетом статистической вероятности возникновения неисправностей
Показания манометров:
Возможные причины неисправностей:
Всасывающий и дренажный шланг поменяли местами при подключении к компрессору
Электромуфта компрессора проскользнула или не вошла в зацепление
Расширительный клапан заклинило в открытом положении. Если компрессор с переменным рабочим объемом, будут наблюдаться незначительные, но быстрые колебания низкого давления
Неправильно отрегулирован или неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора
Показания манометров:
Возможные причины:
- фильтр насыщен влагой;
- клапан регулирования рабочего объема компрессора заклинило в положении, обеспечивающем максимальный рабочий объем
Показания манометров:
Возможные причины:
- в блок испарителя или в салон проник теплый воздух;
- в радиатор проник теплый воздух;
- лед на сердечнике испарителя
Показания манометров:
Возможные причины:
Норма при очень высокой температуре окружающего воздуха (>43° C)
Избыток хладагента на 30-35%
Наличие воздуха в шлангах / трубопроводах кондиционера
Неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора
Закупоривание линии высокого давления на участке между компрессором и испарителем, но после точки замера высокого давления
Показания манометров:
Возможные причины:
Норма при очень низкой температуре окружающего воздуха (<5° C)
Недостаток хладагента на 70-75%. Проверить наличие течи
Расширительный клапан заклинило в закрытом положении или расширительный клапан закупорен
Закупорена линия высокого или низкого давления на участке между фильтром и испарителем
Закупорена линия высокого давления на участке между компрессором и испарителем, но до точки замера высокого давления
Показания манометров:
Возможные причины:
- соскочил ремень компрессора. Вероятной причиной является несоосность шкивов;
- электромуфта компрессора проскользнула или не вошла в такт;
- неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора.
Возможные неисправности и методы устранения
Кондиционер шумно работает
Примечание. Причиной шума, который слышен при первом включении кондиционера, не является неисправность (включение электромагнитной муфты и работа компрессора).
В случае постоянного шума, который слышен даже через несколько минут после прекращения работы кондиционера, проверить наличие одной из указанных причин неисправности и принять соответствующие меры.
- ремень изношен или соскользнул
Проверьте износ и натяжение ремня
- шумно работает натяжной шкив
Замените натяжной шкив
- проскользнул диск электромуфты
Нужно обеспечить расстояние между шкивом компрессора и диском электромуфты 0,3-0,5 мм
- вибрация и резонанс опорного диска компрессора
Проверьте момент затяжки болтов и правильность положения диска. Проверьте соосность шкивов
- расширительный клапан «свистит»
При постоянном шуме нужно заменить испаритель в сборе
- неправильный слив конденсата
Если вентилятор отопителя работает на всасывание, установите отсекающий клапан на наружном конце шланга слива конденсата, чтобы конденсат выводился наружу и не закачивался обратно, издавая булькающий шум.
Предупреждение. В следующих случаях несколько неисправных компонентов кондиционера создают неправильное давление на входе и выходе.
Данное явление приводит к появлению шума в компрессоре, который на самом деле возник по одной из перечисленных ниже причин и не имеет отношение к компрессору.
Неправильный объем хладагента
Воздух, неконденсирующиеся газы или влага в кондиционере
- Неправильный объем хладагента (на 30-35% больше или на 70-75% меньше):
Удалите хладагент из кондиционера. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут.
Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом
- Расширительный клапан заклинило в закрытом положении / Расширительный клапан закупорен:
Замените испаритель в сборе. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут.
Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом
- неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора:
Удалите хладагент из кондиционера. Замените компрессор. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом
- закупорен контур кондиционера:
Определите место закупоривания, выявив в контуре участок с резким перепадом температур (высокая температура выше места закупоривания, низкая температура ниже места закупоривания).
Удалите хладагент из кондиционера. Заменить закупоренный компонент. Тщательно промойте кондиционер, используя специальное средство, и замените осушающий фильтр во избежание оседания в контуре осадка грязи, образовавшегося в результате закупоривания.
Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом
- фильтр насыщен влагой:
Удалите хладагент из кондиционера. Замените фильтр кондиционера. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему хладагентом и маслом.
Кондиционер выделяет неприятный запах
- в определенных условиях на поверхности испарителя возможно образование плесени и бактерий (как правило, содержащихся в воздухе), которые становятся причиной неприятного запаха. Иногда запах возникает из-за закупоривания шланга слива конденсата:
Используйте антибактериальное средство для обработки испарителя, прочистите шланг слива конденсата
Посоветуйте клиенту выключить кондиционер за несколько минут до выключения двигателя автомобиля, оставив нагнетательный вентилятор включенным (это позволит высушить сердечник испарителя от влаги, которая способствует росту бактерий)
Конденсатор не рассеивает тепло в достаточном объеме
- Воздуховод закупорен грязью, скопившейся на теплообменниках: водяном радиаторе, конденсаторе (вероятно после 25000-30000 км пробега)
Тщательно очистите радиатор и конденсатор
- Реле давления или термочувствительный элемент не отключаются по достижении заданного уровня давления и температуры
Отключите блоки управления посредством соответствующего электрического контакта. При необходимости замените неисправный компонент
- Не работает электрический вентилятор
Подключите электрический вентилятор напрямую. Если вентилятор по-прежнему не работает, его необходимо замените
- Неправильно работает электрический вентилятор (неправильное направление вращения)
Вентилятор работает на всасывание, если он находится между теплообменниками и двигателем, и на выдув, если он находится между теплообменниками и впускным отверстием наружного воздуха
- Перегрев воды в системе охлаждения двигателя
Проверьте исправность оригинальной системы водяного охлаждения двигателя
- Неправильно расположен конденсатор
Убедитесь, что расстояние между радиатором и конденсатором составляет 15-20 мм; если расстояние соблюдено проверьте правильность расположения воздуховодов
Электромуфта компрессора проскальзывает или не входит в зацепление
- Недостаточное количество хладагента:
Найти утечку хладагента. Удалите хладагент из кондиционера. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут.
Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом
- контур электромуфты обесточен / Подача питания на контур неустойчивая:
Отсоедините провод электромуфты от контура и подключите к клемме «+» аккумулятора посредством плавкого предохранителя 7,5 А
Замените компрессор в сборе. Если электромуфта входит в зацепление, проверьте реле давления, термостат, управляющий переключатель кондиционера и электрические контакты
- неправильное расстояние между шкивами компрессора и диском электромуфты:
Расстояние должно составлять 0,3-0,5 мм
Лед на трубках испарителя
Примечание. Это может произойти уже через несколько минут после включения, что приведет к резкому уменьшению воздушного потока, выдуваемого из дефлекторов
- неправильная работа нагнетательного вентилятора:
Включенный кондиционер должен обеспечивать работу вентилятора, по меньшей мере, на первой скорости. В противном случае проверьте правильность подключения электрики
- неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора:
Поврежден компрессор
- погнуты клапаны, заклинивание:
Удалите хладагент из кондиционера
Если компрессор заклинило, промойте кондиционер, используя специальное средство, и замените осушающий фильтр во избежание оседания в контуре осадка грязи, образовавшегося в результате закупоривания
Установите новый компрессор
Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Проверьте герметичность системы при помощи манометра.
Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом
В салон поступает горячий воздух
- водяной клапан радиатора отопителя (при его наличии) не закрывается должным образом:
Проверьте рычажные механизмы и/или электродвигатель клапана. Отключите радиатор при необходимости
- нарушена герметичность заслонок смешения воздуха и/или рециркуляции воздуха:
Проверьте рычажные механизмы и/или электродвигатель клапана
- нарушена герметичность изоляции испарителя:
Убедитесь, что испаритель герметичен и соединен с оригинальным радиатором должным образом, предотвращающим проникновение теплого воздуха извне
Где находятся предохранитель и реле кондиционера на Шевроле Нива
Система кондиционирования на Шевике представляет собой сложный модуль состоящий из теплообменника, охладителя и системы обдува. Также в конструкции присутствует предохранитель кондиционера Шевроле Нивы, способный доставить автомобилисту определенные неудобства. Продвинутая система позволяет эффективно регулировать температуру внутри салона.
Основные узлы
Главная монтажная панель расположена под приборной доской у левой двери. Для доступа к вставкам потребуется демонтировать пластиковые кожухи и элементы обшивки.
Вспомогательный модуль установлен под вещевым ящиком рядом с контроллером. На фото устройство демонтировано вместе с ЭБУ.
Описание предохранителя
Плавкий элемент присутствует на версиях авто 2011 и 2016 годов. Предохранитель отвечает за цепь питания муфты кондиционера и защищает ее от скачков напряжения.
Изготовитель устанавливает вставку на 10А, чего достаточно для стабильной работы механизма.
Схема предохранителей
На моделях после рестайлинга и 2012 года включительно на машину устанавливают блок предохранителей следующего типа.
В основной модуль изготовитель не вставляет плавкие вставки, выводя их отдельно. Машины, где элемент размещен в панели уже подвергались переделке и переносу детали.
Где находится предохранитель кондиционера Шнивы
В люксовой версии автомобиля стоит дополнительный элемент и реле. В зависимости от года выпуска, модификации и даже смены, расположение элементов в автомобиле может значительно отличаться. На машинах 2011, 2016 и 2017-го может быть разным. Обычно защитные блоки размещают:
- возле основного монтажного блока;
- на центральной консоли возле правой ноги водителя;
- в моторном отсеке.
Если найти модуль не удается – необходимо двигаться по проводам от муфты компрессора.
Реле кондиционера
Стандартный вариант отвечает за включение компрессора и защиту устройства от перегрузки. На машинах 2013 года и других версий предохранитель идентичен. Единственное различие – место монтажа.
Схема реле с кондиционером
Принципиально отличий в электросхеме автомобиля с климатом и без него нет. На указанной схеме добавлен вывод от аккумулятора и аппаратура управления кондером. В каталожном списке оборудование указано под номерами 33 и 34.
Реле кондиционера Шнивы: где находится, фото
Расположение отличается в зависимости от года выпуска и комплектации машины.
Обычно деталь находится в монтажном блоке под приборной доской со стороны водительской двери. Также ее расположение может быть под центральной консолью со стороны переднего пассажира.
Выявление проблем и пути их устранения
В исправной системе – все электрические приборы машины работают стабильно. В 90% случаев проблемы с предохранителями или реле не возникают без причины. Для этого требуется поломка обслуживаемой детали или попадание влаги, пыли на контакты.
В подобной ситуации реле и предохранитель кондея могут быстро перегорать, отказываться функционировать.
Перегорает предохранитель на кондиционер
При постоянной плавке вставок следует начать поиски проблемы с проводки. Поврежденная обмотка или перебитый кабель создает КЗ, что провоцирует скачки напряжения.
Если провода целые, контакты не окислились, продолжать движение нужно в сторону муфты компрессора. Деталь прозванивается на предмет повреждения обмоток.
Важно! Категорически запрещено менять предохранитель на более мощный или вставлять в гнездо перемычки. Подобные действия могут привести к пожару.
Замена предохранителя
Процедура принципиально не отличается от других вставок.
Для извлечения устройства рекомендуется использовать специальный пинцет или клещи. Категорически запрещено раскачивать деталь в стороны. Новый предохранитель ставится на место старого в обратном порядке.
Щелкает реле кондиционера Шнивы
Когда при разгоне автомобиля происходит щелчок и машина начинает быстро ускоряться или тормозить – это происходит по причине прерывания работы климата.
В настройках бортового компьютера заложено автоматическое отключение муфты компрессора. Особенность принуждает некоторых пользователей сталкиваться с проблемой рывков при разгоне по причине непредвиденного отключения/включения кондиционера.
В настройках прошивки можно установить положение дроссельной заслонки, при котором происходит срабатывание реле. Калибровка поможет сгладить негативный эффект.
Как заменить реле компрессора кондиционера
Необходимо установить его точное расположение. Далее потребуется демонтировать декоративные и защитные накладки. Само реле крепится к кузову автомобиля винтом. С другой стороны присутствует контактная колодка.
Демонтаж устройства следующий.
- Разъединить контактную группу реле.
- Выкрутить винт крепления релюшки к кузову.
- Установить новый элемент на посадочное место и подключить к нему проводку.
Заменить предохранитель и реле муфты компрессора кондиционера на Ниве достаточно просто. Для этого достаточно найти элементы в схеме и поменять их на заведомо исправные.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Диагностика системы кондиционирования Chevrolet Niva
Данное руководство предназначено для диагностики и эффективного устранения наиболее распространенных возможных неисправностей системы кондиционирования воздуха, установленной на автомобиле.
Диагностика основана на текущих показаниях давления в системе кондиционирования. Если показания выходят за рамки диапазонов, приведенных в таблице (справочная таблица показаний давления), вероятно система неисправна.
Наружная температура ( С) | Линия низкого давления (Н.Д.) (кг/см 2 ) мин. макс | Линия высокого давления (В.Д.) (кг/см 2 ) мин. макс |
15,5 | 1,5 . 2,3 | 9,5 . 13,0 |
21,0 | 1,5 . 2,3 | 12,5 . 17,5 |
26,5 | 1,5 . 2,3 | 14,0 . 20,5 |
32,0 | 1,5 . 2,5 | 16,0 . 24,0 |
38,8 | 1,5 . 2,5 | 18,5 . 25,5 |
43,0 | 1,5 . 2,5 | 22,0 . 28,0 |
Ниже приведены наиболее вероятные причины неисправностей, выявленных на основании показаний давления манометра низкого или высокого давления. На рисунке представлено показание манометра со значительным отклонением от нормы.
ПРИМЕЧАНИЕ
Следующие «возможные причины» указаны с учетом статистической вероятности возникновения неисправностей.
Показания манометра
Вероятные причины возникновения неисправностей
Всасывающий и дренажный шланг поменяли местами при подключении к компрессору.
Электромуфта компрессора проскользнула или не вошла в зацепление.
Расширительный клапан заклинило в открытом положении. Если компрессор с переменным рабочим объемом, будут наблюдаться незначительные, но быстрые колебания низкого давления
Неправильно отрегулирован или неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора.
Поврежден компрессор.
Показания манометра
Вероятные причины возникновения неисправностей
Фильтр насыщен влагой.
Клапан регулирования рабочего объема компрессора заклинило в положении, обеспечивающем максимальный рабочий объем.
Показания манометра
Вероятные причины возникновения неисправностей
В блок испарителя или в салон проник теплый воздух.
В радиатор проник теплый воздух.
Лед на сердечнике испарителя.
Показания манометра
Вероятные причины возникновения неисправностей
Норма при очень высокой температуре окружающего воздуха (>43 C).
Избыток хладагента на 30-35%.
Перегрев конденсатора.
Наличие воздуха в шлангах / трубопроводах кондиционера.
Неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора.
Закупоривание линии высокого давления на участке между компрессором и испарителем, но после точки замера высокого давления
Показания манометра
Вероятные причины возникновения неисправностей
Норма при очень низкой температуре окружающего воздуха (Недостаток хладагента на 70-75%. Проверить наличие течи.
Расширительный клапан заклинило в закрытом положении или расширительный клапан закупорен.
Закупорена линия высокого или низкого давления на участке между фильтром и испарителем.
Закупорена линия высокого давления на участке между компрессором и испарителем, но до точки замера высокого давления.
Поврежден компрессор.
Показания манометра
Вероятные причины возникновения неисправностей
Соскочил ремень компрессора. Вероятной причиной является несоосность шкивов.
Электромуфта компрессора проскользнула или не вошла в контакт.
Поврежден компрессор.
Неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора.
Моя Нива
Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!
Компрессор кондиционера: Нива Шевроле: ремонт.
Компрессор кондиционера: Нива Шевроле: ремонт.
Чей компрессор стоит на Ниве?
Компрессор автомобиля Opel Vectra B 1995-1999
Какие поломки характерны для этого компрессора?
Ремонт компрессора кондиционера
Выполнить его можно своими руками. Для этого достаточно приобрести следующий комплект:
Металлическая прокладка не обязательна, но желательна.
Артикулы:
Разборка компрессора
Перед снятием компрессора кондиционера ВАЗ 2123, необходимо стравить фреон из системы. Сделать это можно путем откачивания при помощи специальной станции или нажав на один из ниппелей заправки.
В первую очередь необходимо снять муфту. Для этого используется специальный съемник:
Сделать его можно из сливной пробки и обычного болта. Предварительно выкрутите гайку муфты.
После этого демонтируется шкив:
Внимание! Не забудьте снять стопорное кольцо!
После снятия шкива, можно заменить на нем подшипник при помощи пресса. Артикул нового подшипника муфты компрессора на Niva Travel: 40BD49V
Выкрутите пробку на боку корпуса и слейте старое масло из компрессора:
Открутите шесть длинных болтов и разберите корпус:
Фреон начтинает пропускать через прокладки, расположенные в этих канавках:
Канавки нужно тщательно отчистить от загрязнений и промазать герметиком. Лишь после этого можно устанавливать новые резиновые кольца.
Прежде чем очищать компрессор, необходимо произвести его дефектовку. Самым главным местом внутри является поршневая часть. Внутри цилиндров не должно быть задиров и грязи:
Чтобы прочистить привалочную плоскость, цилиндры нужно чем-нибудь заклеить.
После чистки компрессора кондиционера Нивы нужно собрать. и установить на автомобиль. Все операции выполняются в обратном снятию порядке.
14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные "примочки"
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
Сам поставил кондиционер в Ниву: делюсь впечатлениями и опытом! Стоило ли оно того?
Ну вот и свершилось. Удалось поставить кондиционер на Ниву Шевроле 2007 года. Решил поделиться впечатлениями, стоит ли вообще заморачиваться и во сколько все это обойдется.
Немного фото
Началось все с установки испарителя. Снял панель, немного открутил раму, отогнул и поставил испаритель вместо штатного воздуховода. Разумеется пришлось вырезать моторный щит, чтобы трубки вышли в подкапотное пространство. Заводского отверстия там нет!
Снять панель несложно. На всю работу ушел один день без спешки и перерывами на обед. В следующий раз я смогу сделать это за 3-4 часа.
После установки испарителя поставил компрессор и радиатор:
Лишь после этого была собран весь контур:
Затем кропотливая прокладка проводки:
На разъеме ЭБУ вставляем три пина. Подробная схема электрической части кондиционера есть на нашем сайте . Милости просим!
Во сколько это обошлось?
Скажу сразу, все было собрано на б/у комплектах и так как работы проводились впервые, было допущено много ошибок с подбором запчастей, да еще и при сборке. Поэтому, чтобы не наступить на мои грабли, рекомендую изучить мой опыт.
Куплен комплект с разбора за 8 тысяч рублей. Его состав:
- испаритель;
- трубки под кондиционер нового образца;
- компрессор;
- ремень;
- ролик с кронштейном;
проводка салона - как оказалось, нужна была проводка на впрыск, поэтому проводку я успешно продам позже, а на кондер проложу сам;
В этом комплекте не хватало: радиатора, шкива коленвала, пластины, которая фиксирует трубки на компрессоре и разной мелочи в виде хомутов и кронштейнов для трубок. Пластину я выпилил сам болгаркой, но позже нашел ее на другом компрессоре, так как на старом я посадил случайно трещину. В результате +3000 рублей за другой компрессор с разбора, но зато имеем теперь гору запчастей и заветную пластину, найти которую, кстати, большая проблема.
Докупить шкив коленвала на авито - 2990 рублей, а радиатор нового образца обошелся в 3500 рублей. Покупать нужно именно новый радиатора. В нем стоит ресивер-осушитель, который является расходником. Использовать эту часть б/у шной я бы не советовал.
Другая проблема - отсутствие прокладок на шлангах, которые идут на компрессор. Поиск их не увенчался успехом. Поэтому пришлось купить оба шланга с трубками за 3000 рублей
Общие затраты составили: 20490 рублей. Если бы не проблемы с компрессором и шлангами, общая стоимость существенно бы снизилась, а именно на целых 6000 рублей. По итогу, такой комплект мог бы запросто выйти в 12 тысяч рублей. Средний ценник на комплект б/у составляет 15 тысяч рублей. Дам вам 100 % гарантию, что шкива коленчатого вала в нем не будет, поэтому готовьте еще 3-4 тысячи на шкив и еще столько же на радиатор. Хотя может удастся найти ресивер отдельно. Впрочем, чудеса бывают и сэкономить реально можно. Но учитывая сложности в поисках, куда проще чуть-чуть переплатить и купить новый комплект за 30 тысяч рублей. На все поиски запчастей и установку я потратил почти 3 месяца. Если не хотите ждать дольше, проще купить комплект новым.
Почему я не включил сюда стоимость фреона? Да потому что я работаю в сервисе и заправил его нахаляву. :-)
PS - мелочь в виде кнопки на панель, кронштейнов и хомутов - это еще плюс минус 1000 рублей.
Хотите знать мое мнение - ставить самому - это гемморой, но только когда нет чужого опыта. Купить машину с кондеем, конечно, проще. Но когда я искал себе Ниву, в лучшем состоянии была именно без кондея. Можно было поиски растянуть, но тогда моя копилка могла существенно уменьшиться. Поэтому было принято решение дорабатывать сырой автомобиль.
Если дружите с инструментом, есть масса свободного времени, то установка того стоит!
Почему кондиционер нового образца?
Я уже писал об их отличиях на канале, вы можете найти эту статью, но напомню еще раз - разница в трубках и радиаторе.
- На новом кондиционере радиатор со встроенным фильтром. Контур меньше, ставить проще, проблем с поиском запчастей существенно меньше.
- На старом кондиционере другой радиатор, трубки и отдельный фильтр осушитель, найти который сейчас почти нереально.
Выводы делаем сами.
Подводные камни
- Существенное снижение мощности. Нива с кондиционером не едет, но тесты проводились на мозгах Бош 7.9.7. На Январе 7.2 машина ожила, но обороты на холостых подскакивают не сразу. Если этот дискомфорт вас не пугает, то лучше перейти на Январь или прошить свой Бош сразу.
- Мозги не учитывают датчик давления хладагента. Проверял, как на Боше, так и на Январе. Если давление превысит норму, система стравит избыток фреона через аварийный клапан на компрессоре. Будет крайне неприятно. Но этого не случится, пока исправен вентилятор на радиаторе. Опять же, нужен хороший чип-тюнер, который эту проблему решит или ищем мозги от Нивы с кондеем, в которой все эти проблемы решены с завода. Если постоянно контролировать состояние вентилятора и выключать кондиционер, как только почувствовали прохладу, проблем не будет.
- Есть большой риск нарваться на недобросовестного продавца при покупке комплекта. Дырявые шланги - частое явление. Я уже молчу о самой дорогой части - компрессоре. Поэтому комплект с разбора вы покупаете на свой страх и риск.
Что еще осталось сделать?
Кое что доделать пока не успел. В основном, поставить хомуты, кронштейны и доработать некоторые крепления. Кроме того, нужно вывести трубку под конденсат. Но система уже исправна и работает!
Обязательно покупаем мелочевку в виде хомутов и кронштейнов. Иначе трубки лягут не правильно и перетрутся. Будет обидно.
Впечатления
Это полностью заводской кондиционер, установленный в гараже. Холодит отлично. Проблем нет. В этом его главное отличие от новых комплектов за 30 тысяч, которые являются сторонним оборудованием. Такое оборудование холодит хуже, чем завод. Проверено.
Читайте также: