не сбрасывает давление в расширительном бачке ваз 2114

Обновлено: 08.01.2025

Давление в расширительном бачке ваз 2114

Заливается охлаждающая жидкость (ОЖ) через заливную горловину расширительного бачка, чаще всего расположенного в подкапотном пространстве. Бывает так, что автомобилист замечает изменение цвета. Причём жидкость может становиться прозрачной, менять свой изначальный цвет либо вовсе темнеть.

Любое изменение говорит о наличии тех или иных проблем, а также выступает в роли весомого основания для проведения ближайшей замены. Нужно понять, из-за чего потемнел антифриз, устранить причину, а затем выполнить полноценную процедуру замены.

Приготовьтесь к тому, что ОЖ потеряет свои характеристики и свойства раньше регламентированного срока. Бывает и так, что потемнение происходит буквально сразу после замены. На это есть свои причины.

Почему меняется запах и цвет

Бывалые автомобилисты наверняка знают, почему темнеет в расширительном бачке антифриз, циркулирующий по системе охлаждения.

С течением времени внутри бачка, где обычно наблюдается жидкость определённого оттенка, может образоваться жижа совершенно иного цвета с явно неприятным запахом. Любое изменение цвета или запаха нельзя считать нормальным явлением.

Обычно антифриз или тосол становится коричневым или тёмным. Намного реже наблюдаются такие явления как вспенивание, потемнение основного оттенка, появление хлопьев. Причём такое можно наблюдать буквально через несколько недель после того, как была проведена замена.

Ни одно изменение цвета или запаха оставлять без внимания нельзя. Не исключено, что у жидкости банально вышел срок её службы. Это одна из возможных причин, почему в бачке темнеет и меняет свои характеристики тосол. В таком случае наблюдаются своего рода трансформации. Изначально синий тосол становится зелёным, а затем и вовсе может оказаться прозрачным. Бывает и так, что ОЖ желтеет, после чего теряет цвет.

Вне зависимости от конкретных перемен цвета, утрата изначального окраса говорит о том, что жидкость больше непригодна к эксплуатации, её требуется заменить. Параллельно с изменением цвета обычно меняется и запах. Он становится выраженным и неприятным.

Но есть и более вероятные причины, из-за которых в расширительном бачке неожиданно и раньше времени потемнел антифриз. Не стоит акцентировать внимание лишь на потемнениях. Помимо того, что тосол может почернеть, он также теряет свой цвет, и это тоже считается отклонением от нормы.

Рассмотрим основные возможные причины.

1. Окисляются металлические поверхности, через которые проходит охлаждающая жидкость. Обычно встречается на автомобилях с солидным пробегом. На этих металлических элементах появляется коррозия, ржавчина. Она смешивается с ОЖ и начинает циркулировать по всей системе. Отсюда и изменение цвета.
2. Используется некачественный тосол. Жидкость не обладает требуемым качеством и характеристиками, не содержит сдерживающие добавки. Чрезмерно агрессивный состав способен разъедать уплотнители из резины, шланги и патрубки. Фактически растворяя эти элементы, их частицы смешиваются с ОЖ, и она становится тёмной, активно чернеет.
3. Вместо специальной ОЖ залита обычная вода. Да, в крайних случаях залить дистиллированную воду можно. Но если речь идёт об обычной водопроводной воде, тогда в ближайшее время ждите явного изменения. ОЖ может стать более мутной, поскольку в радиаторах образуется накипь.
4. Антифриз утратил свойства, поменял цвет. В каждой ОЖ добавлен комплекс присадок, которые имеют ограниченный срок службы. Если добавки перестанут функционировать, тосол больше не сможет нормально реагировать на повышенные температуры. Порой даже при нагреве до 90 градусов Цельсия происходит вспенивание, запах становится резким, цвет меняется.
5. ОЖ смешалась с моторным маслом. При нормальном функционировании мотора, антифриз и масло никак не должны контактировать друг с другом и смешиваться. Но если в тосол попадёт масло, он сразу же потемнеет, поменяет запах. Такое в основном происходит при нарушении герметичности ГБЦ, то есть прорывает прокладку.
6. В радиатор заливаются присадки. Есть категория автомобилистов, которые уверены в невероятной эффективности присадок, способных устранить течь в радиаторе. Их действенность почти нулевая. Зато на изменение цвета влияют очень хорошо. Также меняется запах, утрачиваются полезные свойства. Последствия использования присадок могут быть более серьёзными.
7. Антифриз поменяли, но саму систему давно не промывали. Из-за этого внутри скопилось достаточно много отложений. Заливая свежую ОЖ, старая грязь смешивается с ней, и антифриз быстро темнеет, становится мутным.
8. Вышла из строя система охлаждения, либо возникли проблемы с масляным теплообменником. Последний встречается на современных авто, оснащённых производительными моторами. Если тосол чернеет, высока вероятность, что причина кроется именно в этом.

Не стоит удивляться, если ОЖ окажется рыжего цвета. Это явный признак наличия коррозии внутри системы.

Газы в расширительном бачке

Наличие газов в расширительном бачке указывает на то, что прогорела прокладка ГБЦ. Это одна из основных причин, почему его может раздувать.

Прогорание прокладки могло произойти по причине перегрева двигателя, если конечно не настал срок его капитального ремонта, так как именно на 150 – 250 тыс. км. пробега рассчитан срок службы этой прокладки.

Но тут есть важный момент — бачек не будет расширятся, если исправен клапан в крыше, так как избыточное давление все равно будет сбрасываться, а вот перегреваться двигатель будет. Но, если поток газов очень сильный, то клапан не будет успевать стравливать давление и бачок в итого все равно раздует и даже разорвет.

Как решить проблему

Первым делом следует понять, почему антифриз вдруг стал коричневым либо заметно потемнел, внутри него наблюдаются посторонние примеси.

Если ОЖ давно не меняли, есть высокая вероятность того, что антифриз просто израсходовал свой ресурс, и нуждается в плановой замене.

Но заметив чёрный тосол или антифриз, который начал чернеть буквально недавно, он поменял свой цвет и обладает резким неприятным запахом, что параллельно сопровождается перегревом мотора, постарайтесь максимально быстро заменить ОЖ.

Опираясь на рассмотренные причины, можно примерно установить, что именно произошло в системе охлаждения. Тут важно устранить первопричину изменения характеристик охлаждающей жидкости.

При подобных изменениях следует тщательно промыть систему и заменить ОЖ. Для этого рекомендуется соблюдать такую последовательность:

• сначала сливается весь имеющийся антифриз из системы;
• рекомендуется демонтировать расширительный бачок и промыть его;
• в радиатор заливается дистиллят;
• затем нужно проехать буквально 5 км с дистиллятом, после чего слить;
• повторить такую же процедуру ещё несколько раз;
• залить в систему свежую ОЖ, соответствующую требованиям вашего двигателя.

Если при сливе вы заметили, что антифриз имеет на своей поверхности белую эмульсию, а в бачке наблюдаются следы моторного масла, уплотнителям явно пришёл конец. Придётся проводить более сложные демонтажные работы и менять изношенные детали.

Средства для промывки

Поскольку систему, включая радиатор, требуется промывать, для этого потребуются соответствующие средства.

Их можно сделать в домашних условиях из подручных средств:

• Лимонная кислота и вода. При среднем уровне загрязнений достаточно 30 грамм кислоты на 1 литр воды. Но по мере увеличения сложности засорений количество кислоты можно увеличивать.
• Уксусная кислота. На 500 мл уксуса идёт 10 литров воды.
• Газировка. Это напитки типа Кока-Колы, Фанты и пр. Обойдётся дорого, зато они на практике доказали свою высокую эффективность. Вот что мы с вами пьём, оказывается.
• Молочный обрат. Его заливают внутрь радиатора, а затем промывают водой.
• Сода каустическая. Её можно заменить на гидроксид натрия. Отличное средство против загрязнений в медных радиаторах. Но алюминиевые агрегаты нельзя промывать ни в коем случае.

Как видите, вариантов действительно много.

Процесс замены расширительного бачка

Поговорив об основных неисправностях, разберемся теперь и в том, как заменить бачок охлаждающей жидкости ваз 2114.

Первое, что для этого понадобится — это подобрать соответствующий набор инструментов, а именно:

• набор ключей;
• плоскогубцы;
• отвертку;
• наждачную бумагу.

Кроме этого, следует сразу подготовить новые хомутики.

Перед тем, как начать замену, следует взять наждачную бумагу и хорошо обработать все входные отверстия нового бачка. Это необходимо для лучшего контакта с патрубками. Если же этого не сделать, а оставить все «как есть» (то есть шероховатое), то патрубок расширительного бачка 2114 может сесть неплотно.

Саму замену бачка следует выполнять в следующем порядке:

1. Если машина работала, то следует ее заглушить и дождаться остывания ОЖ в системе.
2. После того, как жидкость остыла, следует открутить гайки, фиксирующие адсорбер (для этой процедуры понадобится ключ на 10).
3. Демонтировать адсорбер.
4. Выкачать тосол из расширительного бачка (сделать это удобнее всего при помощи спринцовки (резиновой груши), при этом стоит следить за тем, чтобы была удалена вся жидкость).
5. Подставить под бачок небольшой тазик (на случай возможной протечки).
6. Открутить верхнюю трубку от старого бачка и прикрутить его к новому (она отвечает за отвод лишней ОЖ из радиатора).
7. Демонтировать старый бачок.
8. Открутить нижний патрубок от старого бачка и подсоединить к новому (при этом, в процессе монтажа желательно не изменять положения патрубка и не опускать его вниз).
9. Установить новый бачок на место и зафиксировать.
10. Залить в расширитель охлаждающую жидкость до отметки Мах, но не выше.
11. Проверить герметичность соединений.
12. Если имеются подтеки, подтянуть крепежные хомутики.

Как можно видеть, замена расширительного бачка очень проста и не потребует больших затрат времени или сил. После того, как она завершена, следует проверить исправность новой крышки. Для этого следует завести автомашину и дождаться нагрева ОЖ. Как только она закипит, на радиаторе заработает вентилятор. В этот момент следует внимательно наблюдать за крышкой — она должна приподняться и осуществить сброс избыточного давления. Если это произошло, значит все в порядке.

Напоследок стоит отметить один важный момент. Очень часто случается так, что после замены бачок служит всего пару-тройку месяцев и начинает течь. Вызывается это его истиранием о металлический корпус машины, приводящим к истончению пластика и образованию трещин. Для того, чтобы этого избежать, достаточно установить между бачком и корпусом кусок резины или другого мягкого, но упругого материала.

Последствия отказа от замены

По мере эксплуатации охлаждающая жидкость теряет свои свойства, перестаёт быть эффективной. Её дальнейшая циркуляция внутри системы приносит больше проблем, нежели пользы.

Из-за старой и изношенной ОЖ система охлаждения подвергается очень серьёзным нагрузкам, мотор перегревается. Это ведёт к разного рода неисправностям, некоторые из которых вполне могут закончиться капитальным ремонтом.

Если не менять ОЖ, вы просто своими руками уничтожите собственный двигатель.

Признаки неисправностей

Самыми критическими признаками неисправной крышки являются пар из-под капота (если температура двигателя не в красном секторе, 90% вероятности, что проблема в крышке) и/или вздутие расширительного бачка.

Также можно сделать предположение о неисправности крышки, если есть:

• утечки охлаждающей жидкости из бачка;
• протечки антифриза в местах соединений;
• порывы и вздутия шлангов;
• воздушные пробки;
• перегрев двигателя.

Пар, кипящая жидкость и утечки связаны с неправильной работой выпускного клапана. Воздушные пробки обычно вызваны сбоями в работе впускного, или вакуумного, клапана. Порывы (вздутия) шлангов могут быть вызваны сбоями и выпускного, и впускного клапанов.

Из-за попадания воздуха образуются воздушные карманы внутри сердечника нагревателя, термостата и шлангов радиатора. В результате двигатель начнет перегреваться, потому что система охлаждения не в состоянии поддерживать постоянную температуру.

Если появились воздушные пробки, нужно полностью слить старую жидкость и залить новый антифриз. Новую жидкость заливают постепенно, небольшими порциями по 100 мл.

Возможные проблемы

На самом деле разрывы пластиковой емкости происходят не так часто, потому заранее пугаться не стоит, приобретая себе подержанный ВАЗ 2110.

Гораздо чаще владельцы этого отечественного авто сталкиваются с поломкой клапанной крышки бачка. Она отвечает за сброс избыточного давления при перегревании силового агрегата.

Именно эту крышку может заклинить, из-за чего внутри емкости растет давление, что в итоге может привести к разрыву пластика.

Если подобная неприятность застала вас в пути, ни в коем случае не выключайте двигатель. Нужно остановиться, подождать момента включения вентилятора охлаждения.

Профилактические меры

Как вы понимаете, расширительная емкость непосредственно связана с радиатором и вентилятором, потому поддержание бака в рабочем состоянии — прямая обязанность каждого владельца автомобиля.

Давление в системе охлаждения двигателя: что нужно знать

Вопрос касательно давления в системе охлаждения двигателя является достаточно частым, так как проблемы с указанной системой или нарушения в работе ее отдельных компонентов нередко приводят к перегреву двигателя, разрыву патрубков, шлангов, радиатора, расширительного бачка и т.д.

Простыми словами, часто от автолюбителей можно услышать, что шланг или бачок лопнул от высокого давления. В этой статье мы рассмотрим, как работает система охлаждения мотора, откуда в ней берется давление и почему оно образуется.

Какое давление в системе охлаждения двигателя

Итак, двигатели внутреннего сгорания являются тепловой машиной, то есть энергия сгорания топлива преобразуется в механическую работу. При этом КПД двигателей данного типа (особенно бензиновых) достаточно низкий, так как полезная энергия в большой степени расходуется на нагрев и трение сопряженных деталей.

Что касается нагрева, двигатель нуждается в эффективном охлаждении. Если детали перегреются, зазоры между ними уменьшаются в результате температурного расширения. В том случае, когда силовой агрегат сильно перегрет, мотор попросту заклинивает.

Под воздушной системой следует понимать вентилятор системы охлаждения, который включается при определенном нагреве и охлаждает двигатель путем его обдува потоком воздуха. Что касается жидкостной системы, охлаждающая жидкость циркулирует в данной системе под определенным давлением.

Примечательно то, что давление внутри системы охлаждения создается не специально (принудительно), а является результатом особенностей работы данной системы. Кстати, для поддержания нормального температурного баланса для двигателя важно не давление, а нормальная циркуляция ОЖ по системе.

Более того, герметичность и давление в системе позволяет повысить температуру кипения охлаждающей жидкости. Простыми словами, если при атмосферном давлении ОЖ или вода закипит при 100 градусах по Цельсию, то с учетом повышенного давления точка кипения сдвигается в большую сторону.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель греется, а радиатор холодный. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым происходит перегрев мотора, при этом радиатор охлаждения не нагревается.

Например, давление в 1.5 атмосферы означает, что ОЖ закипит при 110 градусах, увеличение давления еще на 0.5 атм. отодвинет точку кипения еще на 10 градусов и т.д. Если добавить, что в современных антифризах пакет присадок позволяет улучшить также свойства самой жидкости, температурой кипения нередко является отметка около 130-140 градусов при нужном давлении. Это позволяет увеличить температуру срабатывания термостата, делая моторы более «горячими», производительными и одновременно экологичными.

При этом избытки давления сбрасывает в атмосферу специальный клапан, который находится в крышке расширительного бачка. Обратите внимание, важно понимать, что от данного клапана и общей герметичности самой системы напрямую зависит ее работоспособность и эффективность охлаждения мотора.

Еще одной функцией крышки бачка является выравнивание давления после того, как двигатель заглушен и ОЖ начинает остывать. Уровень остывающей ОЖ понижается, во время остывания в закрытой системе неизбежно образуется разрежение. Вполне очевидно, что это также приведет к проблемам. Чтобы выровнять давление, клапан в крышке расширительного бачка открывается, через него происходит забор наружного воздуха.

Советы и рекомендации

Итак, если в процессе эксплуатации ТС было замечено, что антифриз выдавливает в каком-либо месте, частой причиной является избыточное давление в системе охлаждения двигателя. При этом если явной течи антифриза нет, тогда диагностику необходимо начинать с крышки расширительного бачка.

Особенно часто проблемы с крышкой проявляются таким образом, что антифриз или тосол выдавливает из-под самой крышки (как при работе горячего ДВС, так и после остывания силовой установки). Также частой ситуацией является такая, когда в результате нарушения давления в системе срывает какие-либо патрубки или шланги.

Как правило, нарушение герметичности по причине недостаточно затянутых хомутов на патрубках, трещины шлангов и патрубков и т.д. приводят к тому, что рабочее давление в системе охлаждения понижается и антифриз начинает кипеть. Это часто сопровождается бурлением в расширительном бачке.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает бурление в расширительном бачке системы охлаждения двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым в бачке бурлит или кипит антифриз/тосол.

Если же газы из цилиндров попадают в систему, нередко происходит критическое повышение давления, в результате чего давит тосол или антифриз, патрубки или радиатор может попросту разорвать. В этом случае частой причиной оказывается пробитая прокладка ГБЦ, трещины в самом блоке или головке блока цилиндров.

Причины завоздушивания системы охлаждения двигателя автомобиля и симптомы. Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения, советы и рекомендации.

Антифриз закипает и бурлит в расширительном бачке. Причины закипания тосола или антифриза, основные неисправности, диагностика неполадок, рекомендации.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Как понять, что двигатель начал перегреваться: очевидные и скрытые признаки перегрева мотора. Распространенные причины, по которым возникает перегрев.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.

Для чего нужно давление в системе охлаждения и нужно ли оно вообще

Давление в системе охлаждения автомобиля, и на что оно влияет – одна из популярных тем автомобильных интернет-холиваров, хотя по накалу страстей ей, конечно, далеко до «масляных тёрок» или дискуссий типа «греть – не греть». Тем не менее вопрос этот важный и интересный, и хотелось бы расставить в нем точки над i.

Температура кипения воды при атмосферном давлении – всем известные и каноничные 100 °С. Этиленгликолевого антифриза в тех же условиях – 105-107 °С. Но, поскольку при повышении давления температура кипения охлаждающей жидкости становится выше, в системе охлаждения двигателя целенаправленно создается давление около 1,2-1,5 атм. Благодаря этому предел кипения антифриза сдвигается к значениям 120-125 °С и даже выше, и «горячие» моторы (которых в последние 10 лет стало большинство) успешно поддерживают стабильную температуру без риска закипания охлаждающей жидкости в нормальных условиях.

Давление, превышающее атмосферное, – норма для систем охлаждения 99,9% современных двигателей. Его главная и единственная задача – обеспечить отсутствие кипения антифриза, если рабочая температура мотора выше, чем температура кипения охлаждающей жидкости при атмосферном давлении. Кипение порождает обильное парообразование, которое мешает лопастям помпы эффективно прокачивать жидкость, а пузырьки пара, встающие барьером между жидкостью и омываемой ей поверхностью, резко ухудшают теплоотвод. Два этих процесса тесно связаны, взаимно поддерживают друг друга и стремительно прогрессируют. Результат – быстрый перегрев двигателя, не сразу останавливающийся даже после глушения и по этой причине редко обходящийся совсем без последствий.

Собственно, рабочая температура двигателей внутреннего сгорания росла на протяжении всей их эволюции, и этот процесс продолжается и сейчас. Условно «этапы роста» можно обозначить так:

• «80-85 °С» (давно ушедшие температурные характеристики, свойственные моторам середины ХХ века)

• «95-105 °С» (характеристики, являющиеся нормой последние несколько десятилетий и по-прежнему актуальные для относительно простых двигателей)

• «120-130 °С» (температуры, при которых работают самые продвинутые современные моторы, находящиеся на пике топливной экономичности и экологических норм)

Эти цифры – приблизительные, приведенные просто для понимания, о каких значениях идет речь. Встречаются и исключения, где «все наоборот», но они редки и лишь подтверждают правило.

Нас же сейчас интересует ранний период развития автопрома – те самые 80-85 °С. Как мы видим, эта температура ниже температуры кипения воды при атмосферном давлении, и тем более – ниже температуры кипения антифриза в тех же условиях. Стало быть, давление в системе охлаждения этим двигателям было не нужно? Совершенно верно – его там и не было!

Староглиняные времена – эпоха моторов с открытой системой охлаждения! Пробки в радиаторах машин того периода, конечно же, были, но они не обеспечивали герметичность, а служили лишь для предотвращения разбрызгивания воды, когда автомобиль трясло на колдобинах. Все остальное не отличалось существенно от современных моторов: помпа так же крутилась и гнала своей крыльчаткой жидкость по кругу через рубашку двигателя и радиатор, а расширяющаяся при нагреве вода вытеснялась в компенсационный объем, которым служил верхний бачок не заполненного до конца радиатора.

Несмотря на приличную общую мощность, эти моторы работали в мягких условиях невысоких оборотов и небольшой мощности, снимаемой с каждого литра кубатуры. Блоки и головки были чугунными, массивными, с большими объемами масла в картерах, с крупными радиаторами и постоянно вращающимися крыльчатками охлаждения, установленными непосредственно на шкиве помпы или коленвала, без всяких термодатчиков и вискомуфт. Поэтому даже на максимальной нагрузке температура воды в системе охлаждения без давления не приближалась к ста градусам, и исправный мотор не кипел. И даже при начальной стадии неисправностей (не до конца открывающийся термостат, пониженный уровень жидкости, частично забитый радиатор и т. п.) проблема не вставала ребром сразу – у мотора имелся большой запас по «мясу», и довести его до изрыгания пара было не так-то просто.

Впрочем, обратной стороной медали и неотъемлемыми спутниками характеристик таких двигателей была топливная прожорливость и низкая экологичность. Эти два момента впоследствии потребовали проведения реформ в моторном инжиниринге, и двигатели стали уменьшаться в размерах, кушать меньше, отдавать с литра больше, а рабочая температура их возросла. Открытые системы охлаждения исчезли, уступив место герметичным – температура повысилась, и давление антифриза взяло на себя основную роль в защите его от закипания.

Соответственно, под капотом появилась такая деталь, как пробка расширительного бачка с тарированным клапаном, на который возлагалась большая ответственность – держать давление на строго обозначенном пределе. А при его превышении в случае неисправности в системе охлаждения – открываться и выпускать пар и антифриз наружу, дабы не полопались шланги и радиаторы.

Однако, несмотря на то что в работе системы охлаждения после внедрения давления ничего принципиально не изменилось, кроме смещения температуры в более высокую зону, многие автолюбители стали ошибочно считать давление необходимым условием для самых разных процессов. На автофорумах очень часто можно встретить высказывания, что если по причине неисправности или отсутствия пробки расширительного бачка в системе исчезнет давление, то не сможет нормально работать помпа, не откроется термостат, двигатель не наберет рабочую температуру (!) и тому подобные фантазии.

Это не так. Помпа гоняет жидкость и не знает, под каким она давлением или вообще без оного. На качество циркуляции влияет только целостность крыльчатки, натяжение ремня, чистота каналов в радиаторе и вязкость антифриза. Термостат открывается лишь от температуры охлаждающей жидкости и ни от чего иного. При достижении антифризом в зоне термостата температуры открытия термостата последний откроется, даже если помпа вообще не будет вращаться.

Да, повышение рабочей температуры двигателей стало одним из неизбежных мероприятий, обеспечивающих современные требования к экологичности и экономичности. Но у системы охлаждения, работающей под давлением, имеются и два весьма существенных недостатка…

Первый – это повышенный риск утечек антифриза. Пока автомобиль новый, никаких проблем, разумеется, нет, но с возрастом в системе охлаждения начинают появляться слабые места. Ослабевают пружинные хомуты, теряют эластичность и покрываются трещинами резиновые патрубки. Пластиковые элементы (переходные соединители, штуцеры, корпуса термостатов и т. п.) становятся хрупкими и ломкими. А где тонко – там и рвется. Давление охлаждающей жидкости начинает выгонять ее наружу при первой же возможности. «Возрастная» система охлаждения непредсказуема в своих сюрпризах, цена которых весьма высока – если не «крякнет» от перегрева мотор, то уж на эвакуатор как минимум придется раскошелиться, поскольку без антифриза даже после остывания далеко не уедешь.

Второй недостаток отчасти является разновидностью первого. У современных моторов практически нет запаса по «мясу», куда ни ткни, не исключая и теплоемкость системы охлаждения. Повышенное давление ускоренно выгоняет антифриз на асфальт при появлении малейшей негерметичности, и там где старый мотор (даже с системой охлаждения, работающей под давлением, не говоря уже об открытой!) какое-то время держался бы, теряя жидкость постепенно, современный двигатель лишается ее опасными темпами. Вернее, темпы-то те же самые, но результат разный. Система охлаждения современного автомобиля B-класса вмещает вдвое меньше антифриза, чем даже у классического «жигуля», и если за полчаса каждый из автомобилей потеряет литр, то у первого это будет 10% потери, а у второго – уже 20%. Пропорционально падает «живучесть» машины, пропорционально же возрастает и риск последствий перегрева.

Можно ли с этим бороться? Можно, но сложно. «Газелисты» со стажем, к слову, могут припомнить достаточно массовую историю конца 90-х, когда качество сборки было таким, что победить утечки антифриза даже рукастым водилам не удавалось месяцами. И только приоткручивание пробки расширительного бачка и перевод системы охлаждения в режим «без давления» позволяло избавиться от бесконечных синих луж на асфальте поутру… Но такой трюк прокатывал лишь с древними ЗМЗ-шными движками, прародители которых как раз спокойно работали без давления воды.

На современных авто во избежание перегрева переводить герметичную систему охлаждения в открытый вариант, к сожалению, нельзя. Поэтому, приобретая машину с возрастом 7-10 лет и/или с большим пробегом, крайне желательно провести полную замену всей системы охлаждения – как минимум всех резиновых шлангов, хомутов, большинства пластиковых деталей (переходных соединительных патрубков между шлангами и т.п.), термостата и пробки расширительного бачка. Вот только даже с использованием приличного неоригинала подобная процедура оказывается весьма недешевой, и редкие покупатели подержанных авто решаются на подобные превентивные меры без явных поломок.

Как проверить целостность и починить крышку расширительного бачка

Крышка расширительного бачка системы охлаждения двигателя авто, как правило, не вызывает подозрений на предмет исправности. На эту, как многие думают, весьма «скромную» по своей значимости деталь возложена очень ответственная задача – регулировать давление в охлаждающей системе. Когда крышка перестает с этим справляться, в лучшем случае будет закипать или вытекать жидкость, а в худшем – это приведет к поломке каких-нибудь узлов.

Какую основную роль играет крышка бачка?

У работающего двигателя, как известно, в системе охлаждения создается давление, отличное от обычного атмосферного. Это происходит в силу того, что охлаждающая жидкость (ОЖ) нагревается вместе с мотором, вследствие чего расширяется – увеличивается в объеме. В результате давление внутри системы охлаждения двигателя (СОД) возрастает, а она не контактирует с внешней средой, и ей некуда сбросить избыточное давление.

С повышенным давлением в СОД разработчики современных автомобилей не борются «радикально» – не пытаются полностью от него избавиться. С помощью крышки бачка его регулируют. Повышенное давление в СОД используют для смещения момента закипания ОЖ. Ведь ни для кого не секрет, что при нормальном атмосферном давлении для воды он наступает при температуре 100 °C, для тосола – 105–110 °C, а для антифриза – 120 °C. Рабочая температура двигателей современных автомобилей очень близка к этим критическим значениям.

Так, например, для карбюраторных ВАЗ она должна находиться в пределах 90–95 °C, а для инжекторных – 97–105 °C.

Однако при некоторых режимах работы двигателя происходит кратковременное повышение его температуры до более высоких значений, что, впрочем, не приводит к выходу из строя исправного мотора, но вызывает такое же нагревание ОЖ. Например, на инжекторных ВАЗ 2109 у жидкости в такие моменты может быть 120–125 °C. Очевидно, что такого нагрева не перенесет даже антифриз. В то же время, возрастание давления любой жидкости приводит к увеличению ее температуры кипения.

Инжекторный ВАЗ 2109

Инженеры, проектирующие двигатели, давно выяснили – чтобы ОЖ не закипала даже при кратковременном критическом нагреве мотора, достаточно поддерживать давление в СОД на уровне 1,1–1,5 кгс/см 2 (1,1–1,5 бар). Более высокая температура не нужна, потому что двигатель на нее не рассчитан, и она приведет к выходу его из строя. А допускать большее самопроизвольное повышение давления, которое может, тем не менее, происходить, не имеет смысла, потому что оно вызовет усложнение процесса изготовления и обслуживания мотора, а также возрастание его себестоимости, так как потребует более прочную и герметичную СОД (более прочные патрубки и расширительный бачок, крепкие хомуты).

Поэтому крышка бачка должна быть герметичной, но только до указанных выше необходимых предельных значений давления, после достижения которых она их поддерживает, соединяя по мере необходимости систему с внешней средой для выпуска сжатого внутри расширительной емкости воздуха.

Устройство и принцип работы крышки расширительного бачка

Чтобы при работающем двигателе в СОД создалось необходимое давление, устройство крышки обеспечивает плотное герметичное закрывание бачка. Для сброса избыточного давления предусмотрен предохранительный клапан. Он срабатывает (открывается), только когда давление внутри СОД станет 1,1–1,5 кгс/см 2 (зависит от конструкции крышки и ее производителя).

Пока оно ниже, клапан закрыт, а сразу после стравливания избыточного давления до величины, которая меньше указанной выше – частичного выпуска сжатого в бачке воздуха – он закрывается. В крышке стоит еще 1 клапан – впускной, его еще называют вакуумным. Его назначение прямо противоположное предохранительному. Впускной клапан служит для забора (всасывания) воздуха в СОД. Дело в том, что после остановки двигателя он, как известно, начинает остывать. Падает температура и у ОЖ.

Впускной клапан крышки

При этом она уменьшается в объеме, что сопровождается снижением давления внутри СОД. ОЖ, поступившая в бачок, при собственном нагреве начинает уходить обратно в систему, освобождая место для оставшегося в расширительной емкости воздуха и переставая на него давить. Затем наступает момент, когда давление в СОД сравнивается с внешним атмосферным. Если при этом у ОЖ температура окажется выше, чем во внешней среде, то она, продолжая остывать, будет дальше уменьшаться в объеме.

Это приведет к тому, что давление в СОД станет ниже атмосферного, то есть к разряжению, вакуумному эффекту. Наружный воздух станет оказывать давление на элементы системы и будет при этом стремиться занять ее внутренние объем. Если в какой-либо части СОД окажется «слабое» место, где при ее остывании и оказываемом извне давлении будет нарушена герметичность, то в систему попадет воздух, и в ней может образоваться так называемая воздушная пробка. Когда двигатель будет опять запущен, она, конечно, может быть вытолкнута ОЖ в расширительный бачок.

Охлаждающая жидкость авто

Но если этого не произойдет, воздушная пробка будет нарушать циркуляцию жидкости в СОД, препятствовать охлаждению мотора и может даже стать причиной выхода его из строя. Обычно воздух попадает в систему за счет подсасывания между патрубками и штуцерами, на которые они надеты. Чтобы этого не произошло, давление в СОД выравнивается с внешним атмосферным впускным клапаном. Он срабатывает при разряжении в системе 0,03–0,1 кгс/см 2 и впускает в расширительный бачок воздух, который фактически заменяет вытолкнутый через предохранительный клапан при нагреве ОЖ. Происходит выравнивание внутреннего давления в СОД с внешним.

Признаки и возможные последствия неисправности детали

Чаще всего последствием неисправности крышки является закипание ОЖ, иногда сопровождающееся выбрасыванием последней из расширительного бачка – нередкое явление для автомобилей ВАЗ. Если это происходит при рабочих температурах двигателя, то, скорее всего, пробка не держит необходимое давление.

Закипание ОЖ автомобиля

Другая причина этого же явления – из-за неисправности вакуумного клапана в СОД попал воздух и образовал пробку, которая нарушает нормальную циркуляцию, а значит, и охлаждение ОЖ. Зимой из-за воздушной пробки может плохо работать печка. Неприятные последствия: потеря ОЖ, которую приходится регулярно подливать. Такое случается, когда из-за повышенного давления в СОД жидкость «выгоняется» через стыки между штуцерами и патрубками, надетыми на них, через хомуты.

• разрыв некачественных патрубков или тех, что давно не менялись (картина, знакомая не только владельцам ВАЗ);
• появление течи в основном или отопительном радиаторе;
• разрывает корпус термостата (для Nexia обычное дело – на 2 части);
• лопнувший расширительный бачок.

Появление течи в основном радиаторе

Все эти признаки-последствия неисправности крышки являются результатом повышенного давления в СОД. Последнее – не редкость для автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и особенно 2110 с бачками нового образца. Конечно, очевидно, что пластик этих расширительных емкостей оставляет желать лучшего, но, тем не менее, тут дело и в неисправности пробки. Так что крышка, регулируя давление в СОД, еще и оберегает ее элементы от механических повреждений.

Как проверить крышку и выявить проблемы?

Перед тем, как проверить крышку расширительного бачка, ее сначала надо осмотреть, чтобы убедиться, что она цела, и у нее отсутствуют механические повреждения в виде царапин, трещин и сильного износа, а также нет ржавчины, грязи, накипи и иных изъянов. Затем следует проверить работоспособность ее клапанов. Несколько простых способов диагностики, позволяющих лишь примерно определить их исправность, приведено ниже.

Для предохранительного клапана. При работающем, прогретом двигателе окручиваем крышку. Должен раздаться шипящий звук выходящего из бачка сжатого воздуха. Значит, клапан держит давление. Но какое именно – не всякий профессионал определит.

Откручивание крышки бачка

• Если патрубки СОД перед первым запуском мотора утром выглядят деформированными (сдавленными, плоскими) – клапан точно неисправен.
• Выкручиваем и снимаем крышку. Затем сильно сдавливаем один из патрубков СОД и, удерживая его так, ставим и закручиваем пробку обратно. Отпускаем патрубок. Если он начал принимать свою первоначальную форму – скорее всего, клапан исправен.

Более надежный способ проверить работу клапанов – использовать для этого насос с манометром. Также потребуется любой пустой расширительный бачок. К одному из его штуцеров подсоединяем, а затем фиксируем хомутом шланг насоса, у которого перед этим сняли наконечник под ниппель. Остальные выводы из бачка глушим какими-нибудь пробками. Затем закрываем бачок проверяемой крышкой.

Насос с манометром

Можно проверить и на бачке, установленном на своей машине, не сливая при этом ОЖ. Для этого, например, на ВАЗ 2109 отсоединяем от расширительной емкости патрубок, подходящий сверху и отводящий пар из СОД. Вместо него устанавливаем шланг насоса. В отсоединенный патрубок, чтобы его заглушить, вставляем что-нибудь круглого сечения и подходящего диаметра, например, сверло. Затем на этот шланг одеваем хомут и затягиваем его.

Включаем насос и, наблюдая за стрелкой его манометра, фиксируем момент появления щелчка, а следом – шипящего звука, выходящего из бачка через пробку воздуха. Если это произошло на отметке 1,1–1,5 кгс/см 2 , а дальнейшее накачивание приводит только к усилению шипения, но давление не повышается, значит, вакуумный клапан не травит, а предохранительный работает, как положено.

Доработка новой детали – что делать, если она не функционирует?

Когда выясняется, что крышка упорно не хочет сбрасывать избыточное давление и/или не способна восстановить потери воздуха в СОД, ее можно доработать. Больше всего, почему-то, нареканий со стороны владельцев ВАЗ, модели 2109 в том числе, покупающих новые пробки. Понятное дело, что причина неправильной работы клапанов крышки кроется в слишком большой жесткости их пружин.

Чтобы выполнить доработку крышки, например, для ВАЗ 2109, ее сначала надо разобрать. Делать это надо аккуратно, используя плоскогубцы и тонкую отвертку с плоским жалом. Надо постараться запомнить, где что стояло, чтобы пружинки не улетели бог знает куда. После того, как крышку для бачка ВАЗ 2109 удалось разобрать, наступает время кусачек. Ими надо укоротить пружинки: большую, для предохранительного клапана, как правило, на 1 виток, а маленькую – на 2.

Укорачивание пружинки пробки

Для второй длина удаляемого отрезка не критична – лишь бы она вообще подпирала вакуумный клапан при его закрытии и не оказывала сопротивление давлению наружного воздуха в 0,03–0,1 кгс/см 2 . С большой пружинкой сложнее – как бы не переборщить. Надо смотреть по ее жесткости и тому давлению, при котором предохранительный клапан открылся при проверке крышки бачка ВАЗ 2109. После укорачивания пружинок крышку собираем в обратной последовательности. Перед эксплуатацией желательно еще раз проверить, как она работает.

Расширительный бачок ВАЗ 2114: неисправности и замена

Такая, на первый взгляд, простая и ничем не примечательная деталь автомобиля, как расширительный бачок ваз 2114, на самом деле может принести автомобилисту довольно много хлопот в случае своей поломки. Сегодня мы поговорим о наиболее частых неисправностях бачка, а также о том, как их устранить своими силами.

Основные поломки расширительного бачка

Наиболее частыми поломками бачка охлаждающей жидкости являются:

• трещины (появляются с течением времени в результате деполимеризации пластика, из которого изготовлен корпус);
• протирания (возникают из-за плохой фиксации бачка, приводящей к его периодическим касаниям о корпус машины и истиранию пластиковой стенки);
• разрушение резьбы на горловине (может происходить как от старости, в результате деполимеризации, так и от неаккуратного обращения);
• поломка пробки бачка или ее заклинивание (чаще всего возникает на давно эксплуатируемых бачках).

Таким образом, практически все поломки так или иначе связаны с разрушением пластика и нарушением целостности бачка или его пробки.

Каждому автомобилисту следует помнить о том, что наиболее важным элементом бачка является именно его пробка, отвечающая за регуляцию и сброс избыточного давления ОЖ. Как только будет замечено, что она неисправна, следует сразу же выполнить замену, поскольку поездки с неисправной пробкой могут привести к раздуванию, деформации и даже взрыву бачка.

Ремонтировать или заменять бачок?

Некоторые водители заметив, что расширительный бачок 2114 прохудился, пытаются заделать трещину при помощи клея или эпоксидной смолы.

Таким образом, пластиковая емкость, на которой уже возникали трещины, всегда может треснуть вновь. Именно поэтому, замена расширительного бачка ваз 2114 является наиболее предпочтительным вариантом, нежели его ремонт.

Если не удалось найти крышку для 14-й модели, то вместо нее можно приобрести и установить крышку для 2199, поскольку они являются полностью взаимозаменяемыми.

Процесс замены расширительного бачка

Поговорив об основных неисправностях, разберемся теперь и в том, как заменить бачок охлаждающей жидкости ваз 2114.

• набор ключей;
• плоскогубцы;
• отвертку;
• наждачную бумагу.

Кроме этого, следует сразу подготовить новые хомутики.

Саму замену бачка следует выполнять в следующем порядке:

1. Если машина работала, то следует ее заглушить и дождаться остывания ОЖ в системе.
2. После того, как жидкость остыла, следует открутить гайки, фиксирующие адсорбер (для этой процедуры понадобится ключ на 10).
3. Демонтировать адсорбер.
4. Выкачать тосол из расширительного бачка (сделать это удобнее всего при помощи спринцовки (резиновой груши), при этом стоит следить за тем, чтобы была удалена вся жидкость).
5. Подставить под бачок небольшой тазик (на случай возможной протечки).
6. Открутить верхнюю трубку от старого бачка и прикрутить его к новому (она отвечает за отвод лишней ОЖ из радиатора).
7. Демонтировать старый бачок.
8. Открутить нижний патрубок от старого бачка и подсоединить к новому (при этом, в процессе монтажа желательно не изменять положения патрубка и не опускать его вниз).
9. Установить новый бачок на место и зафиксировать.
10. Залить в расширитель охлаждающую жидкость до отметки Мах, но не выше.
11. Проверить герметичность соединений.
12. Если имеются подтеки, подтянуть крепежные хомутики.

Напоследок стоит отметить один важный момент. Очень часто случается так, что после замены бачок служит всего пару-тройку месяцев и начинает течь. Вызывается это его истиранием о металлический корпус машины, приводящим к истончению пластика и образованию трещин. Для того, чтобы этого избежать, достаточно установить между бачком и корпусом кусок резины или другого мягкого, но упругого материала.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Читайте также:

  
• кран печки иж ода где находится
  
• ваз 2104 не работает печка и задний дворник
  
• чем промыть медный радиатор печки на ваз 2101
  
• замена ролика кондиционера шевроле
  
• замена антифриза ваз 2110