не работает печка vortex estina

Обновлено: 08.01.2025

Основные неисправности печки на Vortex Estina и способы их устранения

Китайский автопром стремительно набирает популярность и наполняет дороги российских городов. При этом не все сейчас поймут, почему применительно к автомобилю Vortex речь заходит о машинах из Китая. Да, производителем модели Vortex Estina фактически выступает компания ТаГАЗ. Но в действительности перед нами тщательно замаскированный автомобиль Chery Fora. То есть это два автомобиля-аналога, мало чем отличающихся друг от друга. Потому, когда мы говорим о машинах Estina, можно смело адаптировать ту же информацию под Chery Fora. И наоборот. Модель Estina обладает достаточно неплохими характеристиками, сравнительно качественной сборкой при низкой цене автомобиля. Но избежать появления различных неисправностей не удаётся даже при самом строгом соблюдении правил эксплуатации. Одним из слабых мест Estina считается отопительное оборудование. При этом владельцы авто отмечают, что печка недостаточно мощная и производительная.

Распространённые неисправности

Нельзя сказать, что изначально на автомобилях Vortex Estina плохо работают печки. Но порой отопитель действительно теряет свою эффективность, либо не включается вообще. Потенциальных причин неисправности печного оборудования на Estina достаточно много. Среди них стоит выделить следующие:

Проблемы с радиатором печки. Он может засориться или полностью выйти из строя, что проявляется в виде образования утечек через радиатор. Чаще всего радиаторное печное оборудование требует замены или ремонта по причине использования низкокачественного антифриза, либо же из-за попадания в систему посторонних жидкостей. Если признаков повреждения радиатора нет, то есть он не течёт и герметичность не нарушена, можно попробовать промыть его. Но когда печной радиатор ломается, его лучше полностью заменить;
Термостат. Чтобы убедиться в неисправности термостата, можно попробовать выехать на трассу и сравнить работу печки в городских условиях и на скоростной автомагистрали. Если при выезде на трассу печка перестаёт должным образом обогревать салон, проблема наверняка в термостате. Также его поломка проявляется в виде холодного воздуха, поступающего в салон через дефлекторы, несмотря на выбранный режим отопления; . Тут может сломаться сама крыльчатка, износиться щётки электромоторчика, произойти короткое замыкание и пр. В последнем случае параллельно сгорает плавкий предохранитель. Вентилятор печки придётся демонтировать и заменить на аналогичное устройство.

Но прежде чем приступать к достаточно сложным работам, связанным со снятием и заменой элементов печки на Vortex Estina, следует проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и убедиться в исправной работе регуляторов, отвечающих за управление печкой. Проблема может показаться банальной, но именно из-за неё очень часто на автомобилях Vortex Estina не греет печка.

Дефицит антифриза в расширительном бачке связан с его естественным расходом, либо же с образованием утечек. Вытекать жидкость охлаждения может через повреждённые патрубки, соединительные места крепления трубок и через сам деформированный бачок. Регулятор же не работает из-за обрыва проводки, нарушения контактов и обрывов в электроцепи. Потребуется снять блок управления, проверить состояние всех проводов, зачистить контакты при необходимости или припаять их. Теперь следует отдельно рассмотреть все возможные неисправности, и изучить алгоритм их устранения для восстановления работоспособности печного оборудования на Vortex Estina.

Салонный фильтр

В замене салонного фильтра на автомобилях Vortex Estina нет совершенно ничего сложного. При этом многие забывают о необходимости проведения такой процедуры. Хотя в мануале говорится о цифре в 30 тысяч километров между заменами фильтра салона, на практике его меняют примерно в 1,5-2 раза чаще. Это обусловлено сложными эксплуатационными условиями, при которых фильтр быстро загрязняется. Если фильтр забился, он не пропускает воздух должным образом. Потому печка начинает работать хуже, потоки воздуха становятся слабее. Сама процедура замены салонного фильтра на автомобилях Estina от Vortex выглядит следующим образом:

Откройте вещевой ящик, то есть бардачок в салоне автомобиля со стороны переднего пассажирского места;
В местах упора бардачка следует отогнуть его боковины внутрь;
Тем самым вы сумеете снять бардачок с его креплений;
Полностью вытаскивайте ящик и отложите его пока в сторону;
Перед вами теперь появилась металлическая пластина, которая удерживается на 4 креплениях;
Используя ключ на 8, открутите все 4 крепежа;
Чуть ниже вы видите чёрную панель, которая крепится двумя саморезами. Один слева посередине, а второй в правом верхнем углу;
Саморезы выкручиваются отсюда с помощью обычной фигурной отвёртки;
Вам удалось открыть корпус воздушного фильтра салона. Извлекайте его;
В рамку необходимо вставить аналогичный новый фильтр.

Осталось лишь вернуть всё на свои места, действуя в обратной последовательности. В случае в Vortex Estina фильтр расположили предельно просто для самостоятельной замены. Фактически нужно только отщёлкнуть бардачок, открутить 4 болта и 2 самореза, а потом закрутить всё обратно. Не забудьте после завершения процедуры замены салонного фильтра включить обогрев и проверить, насколько изменилась ситуация с отоплением салона вашего Vortex Estina.

Моторчик печки

Если печка в машине не включается, не исключено, что вышел из строя моторчик отопителя. Владельцу автомобиля Estina следует проверить его работоспособность, измерив напряжение на моторчике печки. Отыскать моторчик будет не сложно. Конструкторы расположили его за бардачок в нижней части. К нему подсоединены два достаточно толстых провода. Мультиметром подключитесь одним щупом на минусов, а вторым на плюс. Меняя положение регулятора, проверяйте показатели на приборе. При исправном моторчике они должны быть 9-12 В в зависимости от режима. Если напряжение присутствует, но ничего не крутится, тогда моторчик вышел из строя. Некоторые снимают его и разбирают, после чего проверяют состоящие щёток, меняют их и тем самым восстанавливают работоспособность электровентилятора. Но такие меры помогают не всегда. Чаще всего электромоторчик меняют полностью. Обязательно проверьте, в каких режимах работает и не работает печка. Если электродвигатель отопителя включается на максимальной скорости, дело не в моторчике, а в дополнительном сопротивлении. Отыскать его также очень легко. Сопротивление расположено около моторчика печки и на него выведены 4-5 проводов.

Термостат

Ещё один потенциальный виновник неисправной работы печки. Поломка термостата негативно влияет на функционирование всей системы охлаждения двигателя. Потому игнорировать такую проблему нельзя ни в коем случае. Запустите холодный мотор и прикоснитесь рукой к правому отводящему шлангу радиатора. Сейчас он должен оставаться холодным. Когда температура ОЖ достигнет отметки 82 градуса Цельсия, при исправном термостате патрубок должен быстро греться. Это означает, что антифриз начал проходить по большому контуру охлаждения. Если же патрубок остаётся холодным, а температурный датчик ОЖ при этом исправен, термостат нуждается в замене. Чтобы самостоятельно поменять термостат на автомобиле Vortex Estina, вам потребуются пассатижи и пара ключей 8 и 10 размера.

Завершив замену термостата, не забудьте проверить печку в работе. Если всё хорошо, и отопитель на Estina греет, вам удалось своими руками выходить достаточно сложную работу, за которую на автосервисе потребовали бы минимум 1500 рублей без стоимости расходников.

Печной радиатор

Объективно самым неприятным источником неисправности печки считается радиатор отопителя. Связано это с тем, что заменить эту деталь крайне сложно. Но поскольку в автосервисе за такую услугу берут огромные деньги, многие владельцы Эстин стараются сделать всё своими руками. В работе вам пригодятся:

головки на 6, 7, 8, 10 и 13;
трещотка с удлинителем;
карданчик для трещотки;
оба вида отвёрток;
большие пассатижи;
новый радиатор;
универсальный автомобильный герметик.

Сразу приготовьтесь к тому, что придётся выполнить большой объём демонтажных работ. Плюс всё это затем предстоит собирать в обратной последовательности. Заранее продумайте оптимальную схему разборки, чтобы ничего не перепутать, не потерять крепления и правильно подключить обратно патрубки, проводки и пр.

Отключите на аккумуляторе минусовую клемму и откиньте её в сторону. Обязательно максимально сдвиньте назад передние кресла, чтобы было удобнее работать;
Снимите комбинацию приборов. Для этого откручивается пара шурупов накладки, тянется вниз и снимается. Ещё выкручиваются 3 шурупа приборки, отстёгиваются электроразъёмы тонкой отвёрткой и снимаются;
Теперь можно демонтировать нижнюю накладку приборной панели. Тут есть 2 самореза, которые удерживают трос капота. Ещё 2 самореза в нижней части панели требуется выкрутить, чтобы затем с помощью отвёртки отсоединить 3 электрических разъёма;
Выбрав удобное положение, загляните под панель, снимите фишку и открутите включатель стоп-сигнала на педали тормоза. Если вы этого не сделаете, в процессе демонтажа рулевой колонки и её опускании вы наверняка сломаете включатель;
Перейдя на задний пассажирский диван, снимите дефлекторы, предназначенные для обдува пассажиров сзади;
Открутите пару шурупов в нижнем вещевом ящике на центральной консоли и снимите её;
Снимите накладку с руки КПП, используя плоскую отвёртку. Эта накладка выполнена из хрупкого пластика, потому старайтесь быть предельно аккуратными;
Накладки центральной консоли удерживаются в районе ног переднего пассажира и водителя на 2 саморезах каждая. То есть суммарна надо открутить 4 самореза. Теперь полностью снимите переднюю часть вашей центральной консоли на Estina;
Головкой на 10 открутите подушку безопасности со стороны пассажира. Дополнительно к головке потребуется удлинитель с карданчиком;
Пассатижами сдавите упоры чёрного цвета, что позволит отсоединить на газогенераторе разъём с маркировкой SRS;
Чтобы снять декоративную серебристую накладку на панели потребуется поддеть её плоской отвёрткой. Тем самым вы откроете себе доступа к центральной накладке. Тут также следует отсоединить и снять выключатель подушки безопасности пассажира на правой торцевой стороне панели;
С помощью отвёрток и головки на 8 демонтируйте оборудование, расположенное под центральной панельной накладкой. Здесь идут регуляторы, автомагнитола и панель, отвечающая за климат-контроль;
Крайне важно не забыть снять разъёмы с рулевой колонки. Если этого не сделать, практически наверняка в процессе дальнейшего опускания руля вы всё там перережете или оборвёте;
Взяв головку на 10, нужно открутить 4 крепления, удерживающие рулевую колонку. Здесь идёт по 2 крепежа с каждой стороны;
С торцов панели извлеките заглушки, которые перекрывают доступ к винтам крепления;
Используя плоскую отвёртку, подденьте индикатор сигнализации и обязательно снимите её. Также снимается разъём от подсветки бардачка. Не сняв, рискуете при извлечении панели оборвать провода;
Опять же плоской отвёрткой подденьте и снимите накладки со стоек ветрового стекла;
Открутите головкой на 10 пару винтов с левой торцевой стороны панели, 1 винт под приборным щитком, 2 под рулём, ещё 3 под вещевым ящиком и 2 с правой торцевой стороны панели;
Снимите панель. Для этого она выдвигается из салона в сторону правой передней двери. Параллельно следите за воздуховодами, которые подают воздух в ноги;
Открутите крепления рамы панели. Она удерживается на 4 болтах под головку на 13;
С рамы снимите жгут проводов. Это позволит приступить наконец-то к разбору корпуса печки. Первым снимается верхний воздуховод прямоугольной формы;
Далее снимайте скобы с корпуса отопителя, боковые воздуховоды, выкручивайте саморезы в верхней и нижней половине корпуса печки, отключайте разъёмы. Ключиком на 13 открутите гайки, которые крепят вентилятор и отопитель к кузову авто. Отключите и снимите клапан от климат-контроля, который расположен в правой части на патрубках печного радиатора;
Не забудьте снять патрубки, отводящие ОЖ к радиатору печки. Это делается через подкапотное пространство;
Пересядьте на переднее пассажирское кресло. Отсюда нужно будет снять верхнюю часть корпуса печки, где как раз располагается радиатор. Для этого сначала разбирается воздушный тракт, идущий от электровентилятора печки до корпуса. Обязательно открутите и уберите в сторону ECU. Начните с середины, где расположены резисторы печки (нагрузочные);
Теперь можно смело снимать половину верхней части корпуса, которая располагается справа. Только будьте предельно аккуратными с заслонками;
Далее можно разъединить испаритель кондиционера или обойтись без этого этапа, но тогда всё будет намного сложнее. Для второго варианта аккуратно потяните правую половину корпуса вверх, раскачивая её при этом в разные стороны. Должен появиться характерный звук. Если вы всё ранее отсоединили как нужно, то звук будет исходить от уха крепления нижней части печного корпуса. Пока испаритель стоит на месте, добраться к уху невозможно. Это жертва метода, от которой никуда не деться. Если боитесь, тогда просто сливайте хладагент, и снимайте испаритель. Придётся заново заправлять кондиционер;
Наконец-то открутите привод управления для верхней заслонки и достаньте печной радиатор.

Дальше всё осуществляется в обратной последовательности, не забывая использовать герметик для более надежного и качественного соединения. Хотя для многих, как наглядно показывает практика, демонтаж намного проще, нежели обратная сборка. Да, объективно на Vortexе Estina добраться и снять радиатор печки сложно. Потому в интересах автовладельца делать всё возможное, чтобы этот элемент служил максимально долго. А для этого нужно соблюдать правила эксплуатации и профилактики печки, а также следить за работоспособностью всей системы охлаждения двигателя.

Всем привет. Хотел поделиться отличной новостью, и покупкой кое-каких ништяков, но то-ли машина была против то-ли стечение обстоятельств. Приехал за ништяками, выбрал, купил, сажусь, завел, а печка не дует, на экране показывает, регулирует обороты, но не дует. Проверил предохранитель, целый, проводка под бардачком, тоже целая. Спасибо одному хорошему форуму, выяснил, что нужно перепаивать транзистор IRF-3205, который находится в блоке управления климат контроля. Купил его за 48 рублей, теперь не могу найти, кто смог бы его перепаять. Кто-нибудь сможет подсказать, где в ВРН мне бы его перепаяли?

p.s. Кстати, наконец-то посмотрел фильтр салонный, это ужас! Он грязный, забитый! И как только дышалось то. Заказан новый, поменяем. Ну а про ништяки, будет следующий пост.

ТагАЗ Vortex Estina 2009, двигатель бензиновый 2.0 л., 130 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

ТагАЗ Роад Партнер, 2009

ТагАЗ С190, 2012

ТагАЗ Тагер, 2010

ТагАЗ Тагер, 2009

Комментарии 21

В первую очередь надо двигло проверить а то у меня щетки сожрало и пздц!вытачил новые и все ок!

где продают эти резисторы у меня дует на всю мощь надоело ветер в глаза еду и слезы

Как правило, в магазинах радиодеталей.

паять не сложно? сам паять собираюсь.

Ну я с паяльником не дружу, просил знакомых. А так, думаю несложно наверно. По сути, человеку, владеющим паяльником, там работы на пару минут.

так же было, только дуло на постоянку, на максимальных оборотах, перепаял за минуту, так как занимаюсь ремонтом сотовых телефонов, препой так конечно от души, 500 градусов еле берет его

Ну я тоже сначала перепаял, не помогло. Причем никто не хотел браться за перепайку. Особенно в ремонте сотовых, все нос воротили. В итоге нашел знакомого, у которого есть какая-то там паяльная станция, и он все сделал) Только проблема оказалась не в резисторе))))

А в чем проблема? У меня дует на максимум, поменял целиком весь датчик, помогло на месяц, и этот испортился, что за хрень?

Менять целиком смысла нет. Достаточно перепаять сам транзистор irf3205. Он стоит рублей 30, плюс найди, кто перепаяет.Тоже не больше 100 возьмут.

купил irf3205 за 60руб. Начал разбирать, а там уже кто то свой нос сувал, уже перепаивали. Сам перепаял, по началу долго не хотел включаться кондер потом все заработало!

ну вот) цена вопроса всего 60р, вместо 1000 за весь узел)))

у меня была похожая проблема. Всё работало кроме силы потока воздуха (дул по максимуму) и печка или кондёр включались при зажигании и выключались также. Тоже нашёл решение проблемы на форуме, купил этот транзистор и перепаял

Ну, как оказалось у меня была проблема не в нем, зато теперь знаю))))

Здравствуйте. Не подскажите в чем была проблема. У меня тоже моторчик включается при включении зажигания. И дует на полную. Хотя на экране обороты уменьшаются. Как я понял нужно транзистор поменять? Опишите если можно подробнее. Спасибо

В общем, как много букав) Вопрос решен, точнее он не решен, но проблема была найдена. Ссори, фоток нет, т.к. и так корячился на морозе, на улице с вентилятором. В общем не нравилось, то дует то нет. Думал контакты плохие. Начал разбирать его.
Скрутил снизу 6 шурупов. Хуже всего дальний, что на колесной аркой, там нужно лимо короткой отверткой, либо хз. Слава богу они не намертво прикручены. Снял, еле вытащил вентилятор оттуда, т.к. опять в арку упирается. Снял в общем. Сразу разобрал его, и увидел следующее. Провода великолепные, контакт хороший, но! там почти стерлись щетки, поэтому то цеплял, то нет. В общем поставил пока обратно. И вы знаете, он работает хорошо сейчас. Но все равно буду менять щетки т.к. это временно. Можно взять от стартера ремкомплект 2108/09/99 сточить лишнее, удлинить провод и вперед. Это я вычитал на красном форуме. Спасибо им. Вечером заехал в ближайший магазин, увидел эти щетки на стартер. Но рядом увидел щетки на генератор, на отечественные авто. А они как раз на первый взгляд идеально подходят. Точить если и надо будет, то минимум. В общем найду щетки от 7ки, есть почти новые и разберу этот "блок" щеток, гляну как к ним провода идут. И бум менять. Новый вентилятор стоит порядка 2000 деревянных. Но зачем, если цена вопроса 200 руб. Спасибо за внимание.

В общем я снял все таки эту защелку. Ну там все отлично. Провода держатся хорошо, контакты чистые, не окислились!
А контакт плохой. Я так понял в месте соединения вентилятора, папа и мама, вот на вентиляторе плохой контакт, т.к. вставишь дует, но плохо, чуть вверх прижимаешь, отлично, отпускаешь-плохо. Видимо надо снимать вентилятор и смотреть контакты. Блин, не хочется так. Пока закрепил кое-как по своему, дует хорошо.

В общем вопрос решен. Как все было. Утром еду на работу, на улице -7, печка не пашет, с открытым окном, ну мы же русские, не зря нас боятся))) На улице зима, снег, а я с открытым окном, романтика)) Подъезжая к работе включился вентилятор ни с того, ни с сего… Странно, подумал я, и обрадовался одновременно. Прошло пол дня, и меня смущали сомнения, спустился к авто, повернул ключ, не дует вентилятор. Ладно, думаю, будем паять. Нашел человека, живет в соседнем подъезде. После работы поехал домой, и по дороге снова включился. Опять странно. Приехал к знакомому и он мне спаял быстро, я в авто, все поставил, подключил, повернул ключ, тишина! Проматерился. Думаю, ну точно проводка. Начал под бардачком искать, ничего не меняется. Полез под водительскую панель, там ничего, все ок. Полез снова к пассажирской, снова к вентилятору (уже думал, что он тупит и контакт), проверил, пошевелил, ничего. Решил попробовать вытащить коннектор, не получается, и тут ХОП вентилятор заработал. В общем вся проблема оказалась пшык! Контакт плохой. При этом сильнее прижимаешь клемму, сильнее дует. Но снять так и не смог ее. Как это сделать? подскажите? Она какая-то мудреная вся! Хочу ее ВДшкой промыть и одеть снова. В общем зря перепаял транзистор. Ну ничего) Кстати, я ее ранее замечал, когда пассажир выйдет, дверь закрыл и сильнее шуметь начинало. Думал ну может потом воздуха там, а оказывается контакт.

Почему не греет печка на вортекс эстина

И вот, друзья продолжение. Как я и писал в части первой замена антифриза и просто промывка отопителя радиатора зимой особого эффекта не дадут, займемся поэтому вплотную модернизацией термостата, а точнее отверстия рассверливанием, которое идет прям на печку. способ Этот я подсмотрел у одного товарища на форуме клаб-Чери, за что ему большое спасибо, т.

К. образный Г-Выпрессовывать штуцер (поймете чуть ниже о речь чем) на горячую очень геморно и запрессовывать надо обратно тоже. Мы поступили немного по другому. И начинаем, так: Перед нами подкапотное пространство, начала для нам нужно снять защитный для, кожух тех, кто не знает, то откручиваем показано (хомуты красным) и сдергиваем аккуратно (показано Перед) зеленым тем как его снять, надо нам отсоединить разъем с ДМРВ, поддев плоской снизу отверткой Открутив 2 болта с задней снимаем, стороны крышку корпуса воздушного фильтра, нами перед сам фильтр Хоть он и прошел 9000 всего км, то немного почистить не помешает, раз мы сняли его Далее снимаем вторую часть открутив, корпуса помеченные на картинке 2 болта Перед как тем снять его, нужно отсоединить 4 один, патрубка на радиатор, другой на печку, третий (пароотводящего) тоненький шланга и еще отводящего шланга, запутанным вс покажется, но на месте все будет понятно. термостат Снимаем, открутив 4 болта ключом на 8, но лучше делать это головкой и трещоткой, иначе не подобраться. фото на Ниже отмечено то самое место, где мы работать будем, тот самый Г-образный штуцер, а отверстие рассверлить нам надо примерно там, показано где желтой стрелочкой, это узкое дает и не отверстие полноценно антифризу попасть в радиатор почему (печки так сделали для меня Намечаем) загадка середину и сверлим сначала маленьким корпус сверлом этого штуцера, у меня была Потом двоечка чуть больше, например 5-кой уже 12-м, и им Далее можно (даже нужно) рассверлить нашу нужную перегородку, которая находится чуть наконец И ниже, последнее это 14-е, также сверлим корпус сам и рассверливаем все ту же перегородку На картинке попытался я ниже сфоткать внутренность рассверленного отверстия, а обвел желтым как раз приготовленную уже самое Ну вс, заглушку главное мы сделали убрали мешающую зимой нам перегородку :) После этого берем вставляем, метчик в отверстие и воротком для метчика, а я обычный использовал ключ накидной на 11, нарезаем резьбу, у было их меня два черновой и чистовой А затем и заглушке, на заглушку у меня была еще резинка все Ну, дополнительно, наш термостат готов к установке на перед, но место этим мы ставим новую металлическую Старая, т.

К. прокладку может на встать прям на то же самое новая, а место примет нужную форму, это сделать надо обязательно Ставим термостат на место и все собираем остальное в обратном порядке. Т. К. До этого залит был красный антифриз и он более подходит алюминиевых для блоков (как у нас), то я также красный купил антифриз Хочу здесь посоветовать антифриз заливать в бачок, сняв перед этим правого с патрубок выхода печки (то есть обратки) и тех до заливать пор, пока из него не пойдет после, жидкость этого ставим патрубок на место, но не хомутом затягиваем, заводим машину и немного отводя спускаем патрубок воздух пока полностью не пойдет Будьте.

жидкость осторожны жидкость нагревается. Весь выгнать воздух сразу не получится, поможет дополнительная если (помпа стоит), а если ее нет, то ищем уклоном с горочку, заезжаем в нее носов вверх и тыс 2-3 газуем оборотов где то с минуту, позже выйти должен через расширительный бачок. После антифриза смена и выгонки воздуха несколько дней (да и всегда вообще :) ) надо следить за уровнем ОЖ в бачке. главное Самое хочу отметить, что когда систему промывал охлаждения, то я включал печку на максимум радиатор и чтобы печки тоже промылся, так воздух, вот из воздуховодов дул приятно теплым на прогретом полностью двигателе, что очень меня и расстраивало и злило (что же будет опять зимой), вот так, проехался я после замены антифриза и термостата модернизации, включил печку и воздух дул верхних, из горячим сопел рука могла терпеть нижних 10, из секунд пару секунд максимум и было так, горячо что мы ее победили :) жду зимы, проверить чтобы и не ездить постоянно в режиме HI.

Chery Fora / Vortex Estina. Двигатель перегревается (горит сигнализатор перегрева двигателя)

Наиболее частая причина перегрева — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Жидкость, как известно, всегда найдет как просочиться, если есть хоть малейшая дырочка. В системе охлаждения с кучей трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек таких дырочек может быть несколько. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как защитить себя и автомобиль от жары и солнца Определить эту проблему можно по белым потекам на внешних поверхностях двигателя, каплях тосола под машиной после длительной стоянки. Все негерметичные элементы системы охлаждения нужно заменить.

2. Проблемы с радиатором

Если вентилятор приводится ремнем от коленвала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может «глючить» датчик температуры. Проверьте эти элементы — часто они провоцируют дальнейшие проблемы. Затем убедитесь, что ребра радиатора системы охлаждения сохранили чистоту. Если же на них налипла грязь, то перегрев возникнет очень быстро — лучше всего раз в 2—3 года мыть радиатор сильной струей воды. ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как подготовить автомобиль к началу жаркого сезона

3. Проблемы с термостатом

По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. Очень часто термостат клинит после того, как в систему охлаждения залили водопроводную воду — она жесткая, с большим содержанием солей и минералов, которые тут же откладываются в системе охлаждения. Если пришлось это сделать, то нужно как можно быстрее заменить ее на тосол. Но воду все равно с собой возить нужно: часто приходится срочно долить охлаждающей жидкости (лучше дистиллированной). Неисправный термостат нужно срочно заменить. Но если он стоит дорого, то хотя бы помыть, залив в систему охлаждения горячую смесь воды и лимонной кислоты, калгон либо «Крот» — эти вещества хорошо и чистят, и растворяют все лишнее.

Что делать при перегреве

Причины, которые можно определить, а некоторые – устранить

Нарушение уплотнения камеры сгорания

Чего нельзя делать при закипевшем моторе

Профилактика

Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии отклонений в работе системы охлаждения. В холодное время года некоторые ошибки невилируются низкой температурой, но это не значит, что моторы кипят только летом.

Блок предохранителей Chery Fora

Для доступа к предохранителям необходимо отжать фиксаторы крышки блока и снять ее.

На внутренней стороне крышки нанесена схема расположения предохранителей и реле

Блок управления ABS

Боковые зеркала заднего вида

Питание системы SRS

Электронный блок управления двигателем

Датчик концентрации кислорода

Резервное место под предохранитель

Электронный блок управления

Цепь автоматической коробки передач

Ближний свет правой фары

Реле электронного блока управления

Гидроэлектронный модуль системы ABS

Предохранитель прикуривателя чери фора

Цепь электрорегуляторов передних сидений

Дальний свет левой фары

Дальний свет правой фары

Ближний свет левой фары

Резервные места под предохранители

Реле

Реле электронного блока управления

Реле питания потребителей

Реле топливного насоса

Реле компрессора кондиционера

Реле электровентилятора кондиционера

Реле дальнего света фар

Реле ближнего света фар

Пинцет для извлечения предохранителей расположен в одном из гнезд монтажного блока.

Дополнительные реле находятся в блоках управления освещение в салоне (под панелью приборов) и багажнике

Система кондиционирования – Инструкция по эксплуатации ТагАЗ Vortex Estina

регулировки температуры внутри салона с
интервалом в 0,5°С.

Вращение по часовой стрелке на

одно деление – увеличить температуру на
0,5°С.

Вращение против часовой стрелки

на одно деление – уменьшить температуру
на 0,5°С.

высветится на дисплее кондиционера.

Рекомендуемая стандартная установка

22°С. При помощи данного регулятора
можно установить температуру от 18°С до
32°С. На индикаторной панели высветится
LO для температур ниже 18 °С или HI для
температур выше 32 °С.

вращение кнопки против часовой стрелки
приведёт

В позиции LO (ниже 18°С), система

будет переведена в режим поддержания
низкой, а в позиции HI (выше 32°С) - в
режим поддержания высокой температуры,
вместо режима поддержания заданной

температуры. При нажатии на эту кнопку
заданное

температуры окружающего воздуха. При
этом

секунды на экране снова отобразится
заданное значение температуры, символ
показателя

воздуха данной кнопкой нельзя менять
заданное значение температуры.

Кнопка выключения кондиционера

При нажатии на эту кнопку система

переходит в режим ВЫКЛ. (OFF), затем
отключается дисплей и всё устройство.
Если отключение системы произошло при
нажатой кнопке AUTO или кнопке режима
оттаивания, в следующий раз система
запустится в режиме, установленном в
прошлый раз.

Кнопка настройки

режима обдува

Режим обдува меняется при каждом

нажатии кнопки. Может быть выбран один
из пяти режимов и на дисплее будет
отображаться

Обдув ВНИЗ, то есть весь воздушный

поток направлен в область ног.

воздушный поток направлен на уровне
лица.

Обдув ВНИЗ+ВВЕРХ, то есть одна

часть воздушного потока направлена в
область ног, а другая в область головы.

Режим оттаивания ветрового стекла,

то есть весь воздушный поток направлен
на ветровое стекло и стекла передних
боковых дверей.

Отзыв владельца Vortex Estina (Вортекс Эстина) 2009 г.

Добрый день всем!
Вот решил дополнить отзыв о Вортэксе. Машину приобрел в мае 2009 года новую, радовался ей как ребенок, так как пересел с отечественной 21123. Через месяц поехал на ней на море, жара была необычайная, но климат спасал. Возвращаясь, попал в аварию сильную и, вы знаете, машине я благодарен - она в прямом смысле нас спасла, сработали все 4 подушки безопасности, в машине было 3 человека, обошлось без жертв. Но машина восстановлению не подлежала, продал на запчасти. Когда разрезали кузов, был приятно удивлен толщиной металла - она в два раза толще, чем у российских легковых машин. Вывод делайте сами.

Приехав домой, даже не задумываясь, купил себе такую же, правда уже б/у, пробег на момент покупки составлял 12000 км.

На сегодняшний день пробег 65 тыс км за 1 год.

Я думаю можно вынести вердикт, прочитал все отзывы о машине и со многими могу согласиться. Итак из поломок: перегорели две лампочки ближнего света, сломалась внутренняя ручка с водительской стороны, поменял шрус с правой стороны, поменял все колодки, и это пока все поломки. С запчастями проблем нет, кто знает авто рынок ХХХХХХХ, там есть все, причем не так все дорого как я думал, хотя шрус обошелся дорого 3400 р, а все остальное копейки, даже дешевле, чем на русский авто пром. Это все 1 год тьфу-тьфу!

Зимой печка греет при -20 слабовато, стекла потеют, а если ниже -20 начинают замерзать! Через час езды в машине тепло, но не так как хотелось бы, но стекла не отпотевают (беда). Летом жара была невыносимая, кондей свое дело выполнял на 5+, мощность терялась, но не настолько сильно, что на это можно обращать внимания, соответственно бензина кушала средний расход 9 - 9, 5 л.

В салоне все без изменений, пластик дешевый, ручку кпп заменил как только купил, начала облезать. Передние стойки не продумали, короткий ход и неприятный звук. Двигатель разгон берет на ура, разгонял до 190 легко, но после 160 начинает плавать, резину поменял сразу.

Вроде все, выбором своим доволен и не жалею ни разу, брал новую за 349, а б/у за 290.

Один вопрос - кто может подскажите: как и где помогли с печкой? Заранее спасибо. Всем счастливой дороги и, как говорят, ни гвоздя, ни жезла!

Печка на chery fora и vortex estina, простое решения проблемы.

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а если реализовать оба радиатора? У меня свой горячий но дует холодом. Дело скорее всего в заслонке. Дак вот чтобы не разбирать панель на входящий поток холодного поставить этот радиатор

Здравствуйте! Да верно! Думаю поможет. Я себе недавно сделал как на видео. Штатная печка меня престала устраивать. И я доволен. Только думаю хватит и одного радиатора от калины. А два радиатора + родной стельки ботинок к ушам пригорят от жары. Появилась другая проблема, слишком жарко становится я убавляю краном. Вот ссылка на новое моё видео thexvid.com/video/mQ1R2w0tewI/видео.html

Здравствуйте подскажите пожалуйста
Я хотел бы поставить на патрубки кран. Подскажите какое желательно. И на какой из патрубков. И ещё будет ли греться двигатель из за нехватки охложбающей жидкости.

@Eduard 01 согласен ))

@Ремонтируем Сами спасибо.
Нет из салона что идут от радиатора как на видео шланги или патрубки на них поставить надо кран.

@Eduard 01 пожалуйста только учтите что перекрывать шланги только которые на печку а не патрубки как вы написали . Вдруг вы про большой радиатор. Переживаю.

@Ремонтируем Сами спасибо большое. 👍

Здравствуйте! Если я так понимаю на печные шланги то нормально ставьте от сантехники шаровый диаметр 18мм хорошо справляется . Ставьте на любой главное перекроет циркуляцию. И ставьте в удобном месте я бы поставил на вход в салоне удобно дотянулся подкрутил если жарко. Двигатель греться не будет.

Проще всё разобрать и сделать как положено. Я всё делал сам на свою фору А21 2.0 всё снемал и ставел.

3 дня если ждать герметик сутки пока подсохнет. А так на всё 2 дня. Могу фотки скинуть в личку если нужна.

3 дня у меня на всё ушло + изнутри проклеил шумкай.

Чем проще? Тут всё наглядно и просто.. вы меня извините ну куда проще. ? Панель снимать неделю?

отвлекись улыбнись thexvid.com/video/lCvskQVNEk4/видео.html

вы не подскажете что это может быть? thexvid.com/video/CKPzSYZ4ppE/видео.html

на помпу похоже об корпус кожуха крышки пластмассовый чиркает. Или ремень ослаб чиркает.

Друзья недавно у меня у самого плохо стала греть печка . И я конечно же решил делать как показал по своим видео. Тем более времени и труда не много. Как то странно мне показалось шланги горячие а тепла мало. Когда я залез под руль где регулируются заслонки у меня одна без тяги я ее начал двигать и она закрылась плотней. И о чудо стало снова тепло и хорошо. Даже жарко. Обратите внимание может там что то.

@Александр 1992 ещё не было таких случаев. Это не один человек уже сделал

А моторчик не згарит ведь он всасывает уже горячий воздух ?

А не проще просто поменять радиатор печки?

@Ремонтируем Сами первый раз долго. Потом махом делается.

Увы нет ,там надо снимать всю панель датчики печку кронштейны всё запоминать что откуда.. Это геммор я на 2109снимал панель и вспотел тут я ума не дам даже как. На снятие панели у чери и постановку обратно может уйти много времени и сил. Я видел у кого то видео если не ошибаюсь ушла неделя. Есть какой то способ вырубают радиатор с боку честно мне мало знаком.. я вот что знал тем и поделился.

Не пойму как под капотом подсоединино?
К тем же трубкам что и в солнный радиатор подсоединялись?

@Eduard 01 да! В этой конструкции можно закрывать кран без вреда.

@Ремонтируем Сами а как на счёт циркуляции если я поставлю кран и закрою как у меня будет цеокуляция по двигателю идти?

@Eduard 01 Здравствуйте! Я думаю разрезать шланг в любом удобном для вас месте. Предварительно что то приготовить и подставить что бы слить из шланга.Потом вставить кран затянуть хомутами и закрыть кран. Или если хочется тепла не много приоткрыть чуть. Я бы поставил в ногах где входит шланги в салон. И в бордачок не лазить и на улицу не бегать наклонился протянул руку и отрегулировал его как надо. И ли закрыл. На какой ставить лучше на подачу тот что горячей шланг. А так думаю не велика разница можно на любой. Работать будет только кран надо что бы был не заужен проход. А то потеря тепла будет.

@Ремонтируем Сами здравствуйте ещё вопрос а как потом мне сделать кран под капотом? Чтоб в тёплое время мне не было в салоне жарко 😊

@Eduard 01 может жидкость охлаждающая просто? Вы наверное отвыкли)) возможно прокачается и всё станет хорошо!

Что за радиатор вместо фильтра, (название и где найти) и насос с газели.

У газели кстати тоже похож на этот. Только надо брать с диаметром патрубков на 18, у кого меньше то ставили насос.

Радиатор печки от калины или ему подобные по форме. На нем написано калина если поставить на паузу. Да насос от газели.

Шланги силиконовые (синие) надо вместо простых. Эти от выпуска быстро задубеют и лопнут в самый неподходящий момент!

Согласен хорошая мысль! . Думаю ещё можно в этом месте простые железные пустить? как вы думаете нормально?

А кондер работает? И регулируется печка горячий холодный

@Ремонтируем Сами Смотреть на трубки печки 0:48. Купил у постоянного продавца антифриз G12 Феликс. Оказался поддельный, хотя я задал вопрос - не подделка ли. Возникли сомнения. После 5 месяцев вышеописанная мною картина. Пришлось снимать ГБЦ. Отверстия в прокладке около 4 цилиндра очень маленького диаметра и первыми забиваются. На моей машине, забились ржавчиной маленькая и средняя трубки идущие к самой большой трубе. Которая собирает антифриз на помпу. Еле проволокой пробил.

@махмуд мусакулов А как вы определили про ржавчину? У него печка штатная потекла после промывки. Поэтому он поставил так,что бы не разбирать ничего. Да кстати совсем недавно он поменял прокладку прогорела по моему именно там.

Я конечно извиняюсь, но что мешает промыть систему охлаждения? У него в системе куча ржавчины. Видимо поддельный антифриз. Если срочно не промоет, то будет скоро будет сниматьГБЦ. В прокладке ГБЦ около 4 цилиндра очень маленького размера отверстия. Они забиваются. И печка, то греет, то не греет. Образуется пар там, то есть происходит местный перегрев. Компрессионное кольцо сделает выемку. А дальше как повезёт. Лимонная кислота, щавелевая кислота, Лавр двухкомпонентный в помощь. Пусть откроет расширительный бачок и на прогретом двигателе подержит 2000 оборотов. Если начнёт выливаться жидкость или будет бурление ( кипение) , то возможно уже поздно. Лавр только двухкомпонентный я думаю поможет. Есть на Ютубе блог - Алё гараж с Геннадием. Там по промывке Чери Вортекса несколько выпусков. Под одним из них я оставил комментарий как я промывал и своё видение. Передайте хозяину, это. Шланги и моторчик у него уже есть.

Кондёр работает а регулировка печки возможно либо регулятор скорости или краном я думаю. Кран наверное в салоне можно врезать в шланг и возможно пропустить через штатный он там недолеко.

Плохо греет печка вортекс эстина

машина 2,5 года, пробег не малый проблем особых нет с печкой, добавил помпу с газели и все, жара!

Владею автомобилем с августа 2011 года, пробежал не много, но проблему о которой читал ранее, до покупки ощутил это: амортизаторы выстреливают, отопление не к черту.
Еще с чем столкнулся это посторонний шум при темп ниже -5градусов, когда заводишь (потом исчезает), в районе ремня ГРМ, на СТО осмотрели сделали вывод что это ролик натяжной, заменили, посторонний звук при запуске в мороз не исчез.
Что планирую: заменить амортизаторы (от 12-15т.р, по постороннему шуму обращусь еще к одним умникам.

Привет, не парься – это гидроусилитель.

Где находится салонный фильтр у Вортекс эстина? найти не могу.

Купил у дилера новый бампер, ни одно соединение не совпадает с соединениями автомобиля, бардак!

Андрей, салонный фильтр находится под бардачком. Чтобы к нему добраться, нужно снять крышку бардачка и потом увидишь.

Я купил Вортекс Эстина в апреле 2009, в общем доволен была проблема с прокладкой м/у выпускным коллектором и катализатором, вытачил муфту под уазовскую прокладку, которая толстая, и никаких проблем уже 2 года. сейчас борюсь с запотеванием окон, и индикатором АБС и КОЛОДКИ, хотя колодки поменял. Поменял резину на 195*65*R15, и доволен.

Алексею (его отзыв о Вортекс Эстина). Спасибо за подсказку, но куда именно поставил, в какой патрубок?

Уважаемый Максим, расскажите подробнее о резине, которую вы поставили 195.65.15-цепляет-ли она что-нибудь и какая погрешность в показаниях спидометра или может быть кто-нибудь ещё пробовал ставить на 60 или 65 расскажите пожалуйста. Заранее спасибо!

Где можно купить крашенный кузов на vortex estinа?

Вместо верхнего фильтра лучше капроновую сетку натянуть от комаров или от чулок, или женских колготок, иначе мусора накопите под торпедо.

Я тоже ебался и мыл и дул,а как рукой дозакрыл заслонку так аж кипяток пошел из воздуховодов

@Музаффар Абдиязов ну что разобрался?

@Музаффар Абдиязов Я эту заслонку просто на шлицах перекинул чтоб сильнее дозакрыла и с печки кипяток пошел

@Музаффар Абдиязов А этот долбоеб пусть себе очко поможет лучше и помпу в очко пусть поставит

@Goha Tyzov можете подсказать где это находится заслонка

Все эти помпы все это хуйня,и дело даже не в фильтрах,все дело в заслонке котороя перекрывает холод тепло,100% можно просто залезть рукой под приборной панелью и на шлицах заслонку перекинуть или попробуйте рукой ее дотянуть вот вся проблема

Снял нижнюю "боковушку" для доступности большей, но так и не смог пальцами перекинуть шестерню. не закрывает на 2 зуба (возможно даже на 3). Может может знаешь как перекинуть?

Нужна помощь и совет знатока по этой машине, вернее по печке и двигателю. Если можно скинь друг свой номер телефона. Никак печку не могу сделать или напиши мне вацап 89220666659. Буду очень благодарен

Ребята помогите пожалуйста, у меня черри фора. ..печка вверх дует горячий , а в ноги еле тёплый. ..что за беда?

пиз дец кулибин бл.вам бл руки оторвать что бы не мешали машинам работать.после таких спецов я уже устал машины восстанавливать.то бл рычаги варят то сопли навешают. на днях фору пригнал думал здесь повезет хер и тут шаловливые руки полазили.хотел снять но телефон сел.

привет Павел, хочу взять чёрт фора,думал с вами пообщаться,вас в соц сетях нет?
и я по номера. смотрю вы с Воронежа?

Нахрен этот газелевский насос. Поставил бошевский .. От него шума практически нет. И он висит на самих шлангах . Его не надо крепить . И реле ставить тоже . Он маленький и лёгкий .

Поставь еще обратный клапаны, будет прогреватся быстрее.

Павел Нитра на лето я ихснимаю. пользуюсь этими клапанами уже не первый год проблем не было.

Попробую Вам объяснить. В систему заливается почти десять литров антифриза, два из которых находятся в расширительном бочке. Когда Вы ставите клапана, то прогревается антифриз только в двигателе, а в бочке он будет холодный. От этого и машина действительно быстрее прогревается. Но есть одно НО, при прогреве и при охлаждении двигателя антифриз, то сжимается, то расширяется и может создаться воздушная пробка. А в летнее время это черевато перегревом мотора. Я поэтому себе такой клапан ставить не стал.

а что можешь сказать про датчик климат контроля.

@Павел Нитра а где он находится. И объясните почему нужно развернуть?

Про него нечего говорить, его нужно развернуть на 180 градусов, что бы холодный воздух не дул в коленку.

Ребят ничего не надо в ней мудрить если плохо дует то чистите фильтры чаще и ставте оба если плохо греет то это не проблема в том что помпа слаба или еще что просто у этой машины радиатор печки а точнее трубки очень тонкие и надо часто продувать раз в год хотяб я сам раньше мучился то дуло мало то грело мало почистил фильтры продул радиатор печки и все греет будь здоров щас минус 17 на улице езжу с отрытым окном . И да чтоб продуть радиатор не надо снимать торпеду открываем капот и видим два патрубка уходящие в салон снимаем оба вставляем компресор и дуем и не ссым но аккуратнее от туда столько ггг вылетит так что внимание и только внимание чтоб в глаза не попало .и ненадо ставить эти помпы от газели толку 10% а шума на весь салон если уш хотите ставить помпу то ставте от бмв старых они не дорогие и очень тихие . И еще раз говорю ставте два фильтра один под капотом а другой в бордочке .уличный от крупного мусора а внутрений от мелкой пыли иначе вы засрете вентилятор и самое страшное вы засрете радиатор печки а там только замена или разборка и промывка это я поделился опытом уверен все что я сказал вам поможет.

У меня один фильтр, под капотом, мотор 1.6 Вортекс.

@Лев Курганский их два. Один за бардачком в салоне. Второй под капотом, под пластиковой накладкой, где правый "дворника" .

Всё грамотно поведал, спасибо.

Анар Бабаев а где фильтр находится?

Ах, да)))) Многие проблемы с холодом исчезают если просто сменить радиатор печки на неоригинал (там каналы больше и меньше грязи задерживается и поток лучше)

Ах, да! Патрубок мне выпрессовали, просверлили отверстие на 12 и запрессовали с герметиком. Пока норм держит. Греет существенно лучше (радиатор не промывал ещё), если не будет хватать тепла сделаю следующее: в шланг идущий от термостата в блок вставлю 2-3см трубки (чтоб уменьшить сечение канала мм до 10-8) Это даст двойной эффект: 1) меньше жидкости поступит в блок, а значит она быстрее прогреется. 2) в речку пойдёт немного больше антифриза и он будет горячее. У меня 2,0L и двигатель редко прогревается выше 85 градусов ( вентиляторы на радиаторе зимой совсем не включаются, да и летом тоже). Может и это кому пригодится, только делать это нужно при просверленном корпусе термостата, иначе лишнее давление и нагрузка на помпу .

Из термостата при прогреве не в блок давит, а на печку, теплообменник масляного фильтра, дроссельную заслонку и на помпу. После прогрева жидкость перенаправляется клапаном термостата вместо помпы на радиатор. Надо просверлить в корпусе термостата отверстие на печку до 12 мм. и хорошо промыть систему охлаждения. А также залить настоящий антифриз и чаще менять фильтр салона. Я после поддельного антифриза снимал ГБЦ и еле прочистил трубки железные, проволокой. В прокладке ГБЦ были забиты ржавчиной два маленьких отверстия на 4 цилиндре. Происходило местное закипания и паровая пробка не давала циркулировать жидкости через печку. А температура двигателя была в норме. Выявил причину открутив пробку расширительного бачка. После нагрева двигателя при повышении оборотов двигателя антифриз начал выливаться и пошёл пар. До этого не мог понять откуда влага на корпусе расширительного бачка. Значит через клапан сброса на крышке расширительного бачка выдавливал сначала воздух, а затем и антифриз. Если у кого-то печка слабо греет, а потом на оборотах не греет затем снова начинает греть на холостых плохо , то срочно промывать систему охлаждения. Если не поможет, то снимать ГБЦ и прочистить механическим способом все трубки. Продуть все шланги и после этого промыть систему охлаждения двигателя 100 граммами лимонной кислоты или лучше Лавром двухкомпонентным. На лимонной кислоте можно ездить несколько часов. Затем промываю проточной водой в расширительный бачок при работающем двигателе открыв краник внизу радиатора. После всё сливаю и заливаю дистиллированную воду и час работы двигателя. Можно ездить по делам. Сливаю и заливаю концентрат сколько нужно и доливаю дистиллированной воды. Раньше заливал HEPU. Но в последнее время кажется появились подделки. Крышки разные стали. Теперь буду заливать Маннол или Япошку.

@motor лучше всего у меня промыло Лавром двухкомпонентным. Даже расширительный бачок от ржавчины отмыл. Лимонной кислотой 100 г. тоже промывал хорошо действует от ржи, но Лавр отмывает ещё и продукты разложения антифриза.

Не надо радик менять. Всё промывается насоветуешь щас. Промывается средством для чистки унитазов и (или) лимонной кислотой . Грамм 100 на систему . Я сутки ездил на лимонке . Всё отчистила . Сам радиатор печки потом промывается шлангом с водой под обычным давлением которое есть в водопроводе. По несколько раз в разные стороны.

Скорее всего Вам не повезло, или вы или старые хозяева машины долго ездили на родном антифризе, из за чего забило радиатор печки. Что бы было тепло Вам придётся менять радиатор и антифриз.

+Анар Бабаев у меня стоят 2 фильтра,снял только один в салоне, на форумах пишут,что ничего страшного в этом нет)

Ruslan Chernov фильтр на место поставь испортиш вентилятор и забьеш радиатор печки и придется снимать торпеду и снимать блок отопителя не шути с этим

термостат не пробовали рассверливать.

Ебать вы дауны помпа в машине качает охуенно,на жопу себе поставьте блять помпу эту дибилы,все дело в заслонке которая перекрывает холодный и горячий воздух

Да нет понту никакого. от этого. Реальный толк только от помпы и от промывки радиатора печки. Я рассверливал. Ещё бы в идеале термостат по горячее поставить.

Не пробовал, чисто моё мнение, что от этого ничего не измениться. В двигателе слабая помпа, всё равно слабо прокачивать будет.

Спасибо Павел! Как раз собираюсь насос установить. Действительно теплей будет? Температура патрубков у меня одинаковая, значит печка чистая. Видимо всё дело в циркуляции.

Если температура патрубков одинаковая, то циркуляция достаточная. Менять фильтр чаще надо.

Все дело в заслонке причем тут блять вообще помпа,помпа до пизды будет

Да будет намного лучше, попробуй ещё салонный фильтр из под бордачка убрать, а поставить фильтр под дворники, я это сделал после того как видео сделал, тоже хороший эффект будет.

Павел спасибо за видео ! Продолжайте дальше ! Если вам не сложно скажите пожалуйста, стоит ли покупать этот автомобиль студенту ? Деньги на машину есть , переживаю что часто буду сервис посещать . Спасибо

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Не работает вентилятор
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
Радиатор печки забит
Неисправен термостат двигателя
Неисправна помпа двигателя
Пробита прокладка головки двигателя
ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Читайте также: