Замена жидкости сцепления ваз 2106
Примечание!
Для замены жидкости в гидроприводе, вам нужно будет запастись: Новой тормозной жидкостью, а так же нужно будет взять с собой помощника, потому осуществлять замену жидкости с ним будет намного проще, а так же вам потребуется любая ёмкость в которую будет сливаться отработанная жидкость, а так же нужно будет запастись небольшим шлангом около 0.5 метров в длину, при помощи которого и будет происходить сливание жидкости из гидропривода сцепления!
Что нужно заливать в гидропривод сцепления?
Этот вопрос нам часто задают, а ответ на него очень простой. В привод сцепления нужно заливать только лишь тормозную жидкость, потому что она не сжимается тем самым не создаёт разгерметизацию в системе, что в свою очередь может привести к полному выходу сцепления из строя.
Где находится бачок привода сцепления?
Многие очень часто путают бачок сцепления, с бачком для тормозов и поэтому чтобы вы никогда не путались в этих нюансах, сразу объясняем. Бачок сцепления всегда стоял и на данный момент стоит на классиках ближе к крылу, чтобы вы более подробно понимали, то в таком случае просмотрите чуть ниже фото на котором бачок гидропривода прекрасно виден и указан стрелкой.
Как заменить жидкость сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Сливание:
1) Сперва перед тем как вы приступите к работе, при помощи чистой или немного грязной тряпки протрите бачок сцепления, или же всего лишь его крышку, чтобы было более приятней работать.
2) Далее возьмитесь рукой за крышку бачка, и тем самым полностью отверните её и отложите в сторонку чтобы не потерять.
4) Теперь проделайте следующую операцию, для этого опять же при помощи тряпочки протрите защитный колпачок который располагается на штуцере рабочего цилиндра сцепления и при этом так же очистите от грязи сам штуцер цилиндра.
5) После того как грязь будет убрана возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните сам штуцер примерно на 3, или 4 оборота (На ваше усмотрение), а после отворачивания штуцера, в это время пусть ваш помощник поможет вам, тем самым понажимав на педаль сцепления несколько а то и больше раз, в общем до того пока вся жидкость не перетечёт в заранее вами подготовленную ёмкость.
Примечание!
При нажатии на педаль, обязательно предупредите помощника то что она может провалиться, то есть упасть в самый низ и не пойти обратно, тогда в этом случае пусть он вернёт рукой педаль на своё место, отогнув её для этого и тем самым приподняв!
Заливание:
1) Когда вся жидкость будет слита из бачка, то в этом случае скажите помощнику что больше на педаль нажимать не надо, а вы в это время заверните прокачной штуцер который был отвёрнут ранее, для того чтобы жидкость из рабочего цилиндра больше не выливалась и всегда оставалась в нём.
Примечание!
В самом завершении операции, залейте в бачок гидропривода сцепления тормозную жидкость, до того уровня который требуется!
А после заливания жидкости перед заворачиванием крышки, осмотрите визуально данную крышку на наличие дефектов, а так же проверьте компенсационную полость которая указана стрелкой и которая так же снимается с крышки, поэтому если после снятия вы увидите признаки старения резины, признаки трещин и разрывов, то в таком случае замените данную полость на новую!
Совет!
Кстати! Замену жидкости в приводе сцепления можно так же производить, вытесняя при этом прежнюю, для этого нужно попросить вашего помощника доливать жидкость в бачок по мере её вытеснения, а делать это всё до того пока в ёмкость которую держите вы не начнёт вытекать нормальная, чистая жидкость!
1) Потёк бачок с тормозной жидкостью. Разъел много краски в подкапотном :-(.
2) А так же, лазая под машиной в яме, давно обратил внимания на маленькую грыжу на шланге сцепления. Да и потресканный он весь был:
Были закуплены запчасти:
Заказал через Exist шланг сцепления (и задней магистрали тормозов заодно. На фото их двое, тонкий — тормоз, толстый — сцепа, соответсвенно), выбрал Master-spor, т.к. хочется поставить что-нибудь покачественнее. Master-sport много подделывают, но с exist проблем нет. Возят оригинал. Думаю, проходит долго.
Снятие доставило проблем, т.к сорвалась гайка крепления металлической трубки с резиновой, а также не хотел старый шланг выкручиваться из тормозного цилиндра.
Пришлось переламывать аллюминивую трубку, откручивать рабочий цилиндр и вытаскивать все потроха разом:
Ревизия показала, что рабочий стоит FENOX, и в довольно хорошем стостоянии:
Купил авто он стоял, проехал я 37 000 км. за 2 года. Работает хорошо.
Настоящий FENOX видмо. Радует.
Выкрутить старый шланг из рабочего цилиндра было целой задачей, т.к медная шайба всяко этому препятствовала:
С помощью какой-то матери…и старой-доброй WD-40, поддалась:
После начался этап установки. Пришлось ехать в магазин за новой трубкой и медной, уплотнительной шайбой, купить которую благополучно забыл.
Установка прошла гладко (еще бы, когда всё новое:-))
Кстати, слилась с системы вот такая тормозушка:
А залилась такая))):
Вобщем на этом всё. После прокачки и замены тормозухи, сцепелние заработало чуть поинформативнее, видмо немного воздуха было.
Небольшая доработка бачка жидкости системы сцепления. От времени бачки с тормозной жидкостью превратились в непрозрачные и наблюдать за уровнем стало не удобно. На тормозном есть датчик с сигнальной лампой, а сцепления только откручивать. Давно не заглядывал, сегодня посмотрел — жидкости на дне осталось. Снизу бачка хомуты шлангов ещё родные совдеповские, которые плохо зажимают, жидкость сочилась по немногу. Хомут заменил современным. Бачок решил на новый, прозрачный заменить и сразу крышку с датчиком уровня поставить. Доработка не сложная, но нужная. Новую крышку тормозного бачка разобрал и немного "допилил напильником".
Поплавок укоротил, почти наполовину.
Резиновую втулку тоже соответственно.
Шток снизу укорачивается на 12-15мм.
Собрал всё как было.
Положение и ход попловка в бачке.
Подключил контакты параллельно к тормозной крышке.
Отдельную сигнальную лампу делать нет смысла. После установки проверка показала — нет контакта в крышке. Крышка Сызранского производства досталась, другой не было, качество отвратительное. Пришлось снова разбирать.Внутри контактные пружины тонкие слабые и плохо проводимые даже. Две пружины заменил на стальные с шариковой ручки, хватает одной, разрезанной пополам. Контакт после этого стал хорошим. Внутри крышки сбрызнул силиконовой смазкой, против окисления.
Всё заработало. Залил жидкость.
Тормозной бачок заменю тоже, на новый, прозрачный, чуть позже при замене вакуумного усилителя.
Здравствуйте Драйвовчане!
Неделю назад на моей машине ВАЗ 2106 появилась проблема, педаль сцепления начала проваливаться особенно после длительной стоянки. Проведя диагностику, приговорил к замене Главный цилиндр сцепления, но так как финансовый капец подкрался незаметно решил его реанимировать.
И так приступим…
Высасываем жидкость из бачка сцепления. Я решил его не отсоединять от цилиндра из-за того что хомуты стоят родные с 1994 года не кто не трогал.)) Откручиваем планку его крепления две гайки на 10 и аккуратно отгибаем ее.
Берем трещотку с длинным удлинителем и головку на 13 и откручиваем две гайки крепления главного цилиндра сцепления. Самое главное не проетерять граверные шайбы как это получилось у меня (поторопился) благо работаю в сервисе такого добра у нас навалом).
И вот оно это чудо у нас в руках!
Отчищаем его от грязи чтоб при разборке она не попала в его внутренности лучше это сделать железной щеткой.
Аккуратно Зажимаем в тиски и откручиваем ключом на 22 заглушку удерживающую возвратную пружину, открутив гайку достаем пружину.
И тут наступает самый важный момент, который решает бросать все и идти за новым цилиндром или продолжить наши мучения. Изучаем внутреннюю поверхность цилиндра на предмет рисок и задиров, если они в наличии то эффект будет временным или не будет совсем, если их нет то можно продолжить.
Отчищаем все от отложений тормозухи и разлагающихся резинок, нельзя использовать наждачку и металлические предметы. Используем чистую тормозуху и грубую ткань. После чистки промываем все опять же тормозухой, НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕНЗИН ИЛИ ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ! Иначе остатки бензина разъедят резинки.
у рабочих резинок одна сторона шлифованная и имеет матувую поверхность ставим ее по направлению к штоку педали (блестящая в сторону заглушки).
Смазав цилиндр ТЖ начинаем сборку в обратной последовательности.
Приступаем к установке
Лада 2106 1994, двигатель бензиновый 1.3 л., 63 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 14
Такая проблема: поставил новый ГЦС и новый РЦС, прокачиваю — не прокачивается… С трубкой и шлангом всё хорошо. Жидкость из штуцера РЦС при качках течёт. Закрываю — не хочет прокачиваться до твёрдой педали. Заметил вот что: снимаю трубку с ГЦС и дую в расширительный бычок (педаль вверху, шток на поршень ГЦС не давит) — выдувается жидкость с воздухом из выпускного отверстия ГЦС, дую обратно (в выпускное отверстие ГЦС, прикрутив к нему тормозной шланг) — тоже из расширительного бачка выдувается жидкость с воздухом. Должно ли так быть?
К стати, забыл. А что ложить под резиновый колпачок со стороны штока педали? Гугель подсказывает литол… Но он вроде с резиной не очень дружит… На некоторых обзорах гл. цилиндров сцепления говорят что обязательно надо проверять заводское масло, к-то розового цвета. Пойдёт ли меликотовая(используется для смазки пластиковых шестерёнок)?
там смазки не много нужно чуть больше горошены, только что бы шток вместе контакта с поршеньком на сухую не терся, так что любая подойдет, а вообще циатим самое то он вообще на ерзину не влияет)
AvtoservisVLZ
там смазки не много нужно чуть больше горошены, только что бы шток вместе контакта с поршеньком на сухую не терся, так что любая подойдет, а вообще циатим самое то он вообще на ерзину не влияет)
Оказывается я попал сильнее. После замены главного цилиндра и прокачки сцепления — всё заработало. Покатался по городу — норм. Приехал. Потом увидел лужицу под машиной — потёк уже рабочий цилиндр… А его без ямы/эстакады не поменять(толстый я слишком)
Спасибо за статью. Сегодня приехал на заявку — всё норм. А уехал только до поворота на выезде на дорогу. Педалька провалилась, первую не включить. Посмотрел — в бачке сцепления нет тормозухи(а ведь недавно слегка подлил dot-4 и заменил треснувшую крышку бачка). Срочно звоню — тянут до дома на буксире. Нигде никаких подтёков — я в непонятках куда делась тормозуха. Уже дома отогнул обивку — вся тормозная сцепления у меня в салоне.
Вот теперь ломаю голову — цилиндр на свалку(~600-700руб.), или ремкомплект брать… Наверное сначала сниму и разберу. Если поршень и поверхность цилиндра в норме, попробую ремкомплектом обойтись. Финансы тоже поют кредитный романс на kia rio жене…
Читайте также: