Замена жидкости гур тойота спринтер

Обновлено: 11.02.2025

Что вы знаете о масле ГУР? Скорее всего, большую часть информации вы получили от производителей автомобилей или из интернета. На самом деле половина наставлений интернет-экспертов и автопроизводителей – это обман.

Хватит жить в неведении – пришло время узнать всю правду о маслах ГУР.

Полезная справка по жидкостям для гидроусилителей

Масло ГУР – рабочее тело, которое передает давление от насоса гидроусилителя на поршень штока рейки. Другие функции жидкости:

охлаждает и смазывает узлы ГУРа;
защищает металлические элементы гидроусилителя от ржавчины.

Гидравлических масел на рынке очень много и в этом разнообразии легко запутаться. Чтобы отличить жидкости, обратите внимание на цвет и химический состав. Цвета масел – красные, желтые и зеленые. По химическому составу масла делят на минеральные и синтетические. Разберем подробнее и начнем с цветовых особенностей.

Красные масла

Красная гидравлическая жидкость – разработка концерна General Motors, который выпускает минеральные и синтетические жидкости. Самые распространенные минеральные масла красного цвета – Dexron II и Dexron III, а синтетические – ATF и его производные.

Красное минеральное масло ГУР GM Dexron II

Красные жидкости используют для рулевого управления и АКПП, поэтому эти масла часто называют трансмиссионными.

Каталог ремкомплектов для рулевых реек

В состав масел входят примеси для фрикционов “автомата”. Эти примеси никак не влияют на работу гидроусилителя. Поэтому можете не бояться и заливать красное масло как в ГУР, так и в АКПП. Например, в Японии вообще нет разделения масел на трансмиссионные и гидравлические, и для этих систем используют один тип жидкостей.

Красное масло часто используют в американских, азиатских и европейских марках автомобилей.

Желтые масла

Минеральные желтые жидкости используют только в гидроусилителях руля. Синтетические масла заливают в гидроусилители и используют в гидроподвеске.

Основной производитель желтого минерального масла ГУР – компания Daimler AG. Само собой, что это масло чаще всего встречается в автомобилях марок, которые принадлежат концерну – Mercedes-Benz, Smart, AMG и Maybach.

Самое популярные марки желтого синтетического масла – Total и Mobil. Желтая синтетика часто встречается в автомобилях Citroen, причем масло используют и в гидроусилителе, и в гидроподвеске.

Зеленые масла

Зеленые масла ГУР бывают минеральные и синтетические. Зеленые масла используют только в рулевом управлении с гидроусилителем.

Большая часть минеральных и синтетических зеленых масел на рынке Украины – это продукция концерна VAG. Эти масла чаще всего встречаются в автомобилях брендов группы VAG – Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Seat, Skoda, Scania и MAN. Компания Mercedes-Benz также выпускает собственную линейку зеленой минералки для ГУРа.

Зеленое синтетическое масло ГУР VAG

Еще один популярный производитель синтетических зеленых масел для гидроусилителя – компания BMW. Производитель выпускает масло марки Pentosin, которое используют в большинстве автомобилей BMW.

Конечно, есть и другие производители масел, но они делают жидкости для ГУРа по технологиям и стандартам описанных выше компаний. Другие компании просто покупают права на выпуск определенных масел.

ВАЖНО! Все описанные выше торговые марки и производители приведены только для примера, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Мы не пытаемся прорекламировать эти бренды или сказать, что они лучше других.

С цветами масел разобрались, теперь перейдем к химическим составам, от которых зависят свойства жидкостей и присадок, а также вязкость масла.

Чем минеральная жидкость отличается от синтетической?

Основа минералок – очищенные нефтяные фракции, например, парафины и нафтены. Минеральная основа составляет до 97% от общего объема масла, а остальные 3% – присадки, которые улучшают его характеристики.
В основе синтетических масел – многоатомные спирты (этиленгликоль или пропиленгликоль) и нефтяные фракции, которые очищают методом гидрокрекинга. Удельный вес спиртов и нефтяных фракций – 92-97% от общего объема масла. Остальное – различные полиэфиры и присадки.
Минеральные масла обычно в 2-3 раза дешевле синтетических;
Минеральные масла выдерживают температуру от -40 до +90 градусов по Цельсию.
Синтетические масла сохраняют физические и химические свойства при температуре от -40 до +130-150 градусов по Цельсию.

Сходства минеральных и синтетических масел:

если температура воздуха упала ниже -40 градусов, оба вида масел загустевают. Об этом свидетельствует очень тяжелый руль и плохая управляемость автомобилем;
если температура поднимается выше критической отметки, масло становится водянистым, теряет вязкость, начинает пениться и закипать. В таком случае управление автомобиля становится непредсказуемым – руль может двигаться прерывисто, колеса будут с запозданием реагировать на повороты руля.

Красное минеральное масло ГУР Nissan

Присадки, которые содержатся в маслах, выполняют определенные функции:

смазывают металлические, резиновые и фторопластовые детали;
уменьшают трение между деталями;
стабилизируют вязкость масел;
защищают детали от коррозии;
не дают маслам пениться;
защищают резиновые комплектующие ремкомплектов рулевых реек с ГУР и насосов ГУР/ЭГУР;
подкрашивают масла для удобной и простой их идентификации.

Итак, с масляным “светофором” и химическим составом разобрались. Пора разобраться с легендами о маслах для гидроусилителя и определить какие из них правдивые, а какие – нет.

Проверяем легенды о маслах ГУР

Легенда №1: Синтетические масла быстрее изнашивают резиновые комплектующие гидроусилителя, чем минеральные жидкости.

Ответ: Неправда.

За 15 лет работы с рулевым управлением мы неоднократно слышали от разных водителей, что они выбирают минеральные масла для гидроусилителя, потому что синтетика быстрее разрушает резиновые комплектующие. И за эти же 15 лет мы поняли, что связи между типом масла и темпами износа резиновых уплотнителей нет.

В синтетические и минеральные масла обязательно добавляют различные присадки, которые защищают резиновые комплектующие и увеличивают их срок службы.

Разница между старым (слева) и новым (справа) зелеными маслами ГУР

Единственное зерно правды в том, что любое масло - и синтетическое, и минеральное - может разрушать детали, если оно старое или грязное:

вы сэкономили и купили некачественное масло, химические и физические свойства которого не соответствуют требованиям. Такая жидкость быстро засоряется и плохо защищает металлические детали от ржавчины и трения, что также отражается на состоянии резиновых комплектующих;
вы долго не меняли масло ГУР. За время эксплуатации в масле накапливается различный микроскопический мусор и грязь, который ускоренными темпами изнашивает резиновые уплотнители и сальники;
вы смешали два вида масел и долгое ездили с этим “коктейлем” в гидроусилителе. О том, что и как можно смешивать, мы поговорим дальше.

Легенда №2: В гидроусилитель можно заливать только то масло, которое рекомендует производитель.

Ответ: Почти правда.

Производители автомобилей в технических документах транспортных средств РЕКОМЕНДУЮТ использовать определенные масла – обычно это жидкости, автопроизводитель и продает. По сути, это реклама своего продукта за счет другого продукта. Вы же купили нашу машину – теперь купите еще и масло.

Конечно, вы можете использовать подходящее масло любого производителя. Яркий пример – насосы торговой марки ZF, которые одинаково хорошо работают с желтыми минеральными маслами Daimler AG и зелеными минералками и синтетиками VAG.

Насосы ГУР торговой марки ZF очень неприхотливы к маслу

Очень редко производители комплектуют рулевое управление такими уплотнителями, которые долго служат только с маслом определенных марок.

ВАЖНО! Если вы хотите залить в гидроусилитель руля масло, которого нет в списке рекомендованных, вам нужно:

проконсультироваться со специалистами. Например, сотрудниками СТО, которые специализируются на ремонте рулевого управления;
полностью удалить старое масло и хорошо промыть систему гидроусилителя, чтобы новое масло не смешалось с остатками старой жидкости;
покупать только качественные масла проверенных и известных торговых марок.

Легенда №3: Некоторые виды жидкостей можно смешивать без ущерба для узлов и деталей гидроусилителя рулевого управления.

Ответ: Тоже почти правда.

В интернете полно статей о маслах ГУР, где написано следующее:

смело смешивайте красное с красным, а желтое с желтым;
красные и желтые минералки тоже можно смешивать;
ни в коем случае не смешивайте зеленое масло с жидкостями других цветов;
в зеленую жидкость ГУРа можно доливать другое зеленое масло, но только если оба вида масел указаны в рекомендованных к автомобилю;
минеральное масло категорически запрещено смешивать с синтетическим маслом, даже если они одного цвета.

На самом деле 100% правдивых утверждений здесь только два. Нельзя смешивать между собой:

минералку и синтетику – у них разная основа;
зеленые жидкости с красными или желтыми.

Смешивать масло по остальным описанным принципам можно ТОЛЬКО в крайнем случае, например, если сильно течет гидроусилитель и вам нужно срочно доехать до СТО, а под рукой нет подходящего масла ГУР и нет времени его искать. Или если вы застряли посреди трассы со сломанным ГУРом, у вас нет с собой запаса подходящего масла и единственная возможность доехать до точки назначения – это одолжить масло у первого остановившегося водителя.

Длительное использование смеси двух масел может привести к неисправностям насоса ГУР

Если вы были вынуждены смешать два вида масел, не забудьте после ремонта гидроусилителя промыть систему от остатков этой смеси. Иначе новая жидкость смешается с примесями старых масел, что негативно повлияет на свойства новой жидкости.

Смешивать два разных вида жидкостей одного цвета, а тем более разных цветов, НЕЛЬЗЯ! Не рискуйте работоспособностью автомобиля и внимательно смотрите, что заливаете.

Легенда №4: Масло ГУР нужно обязательно менять каждые 30-45 тысяч километров.

Ответ: Неправда.

Пробег не единственный фактор, который влияет на срок службы и состояние масла. Свойства масла также зависят от:

водителя и его ответственности. Если водитель регулярно проверяет состояние масла, вовремя проходит техобслуживание и при первых признаках неисправностей обращается на СТО, то масло гидроусилителя прослужит гораздо дольше – от 60 до 100 тысяч километров пробега.
состояние насоса и других элементов ГУР, рулевой рейки и других элементов и узлов. Если какая-то деталь системы гидроусилителя проржавела или работает некорректно, масло быстро засорится мелким мусором и металлической пылью. Последняя появляется, если есть механические повреждения стенок статора насоса или кольцевая выработка в корпусе распределителя рейки;
целостности системы. Масло нужно будет менять, если в систему попал воздух, вода, пыль или грязь. В таких случаях масло теряет часть физических и химических свойств, начинает пениться, закипать или загустевать быстрее обычного, изнашивает детали гидроусилителя и засоряется металлической пылью.

Легенда №5: Проверять состояние масла ГУР нужно во время каждого ТО раз в 15 тысяч километров пробега.

Ответ: Правда.

Здесь все просто: за 15 тысяч километров пробега засоренное масло не успеет серьезно навредить системе гидроусилителя и мастер устранит все неисправности без особых проблем.

Проверка состояния масла ГУР с помощью шприца

Техобслуживание техобслуживанием, но вы и сами в состоянии проверить масло гидроусилителя. Как это сделать:

откройте крышку бачка;
опустите в масло чистую салфетку или белый лист бумаги. Если пятно на импровизированном “пробнике” будет очень темным, значит масло пора менять. Чтобы взять пробу масла, вместо салфетки или бумаги можно использовать обычный шприц;
внимательно посмотрите на масляное пятно на “пробнике”. Если заметили какой-то мусор, пускай даже очень мелкий, значит масло уже непригодно к использованию и его нужно менять;
аккуратно понюхайте масло (надеемся, все помнят, как нас учили нюхать реагенты на уроках химии). Если у жидкости появился запах гари, скорее всего неисправен насос ГУР, а значит и масло тоже нужно менять.

Легенда №6: Недорогое масло ГУР – не всегда плохое масло ГУР.

Ответ: Правда, но только отчасти.

Конечно, на рынке есть проверенные временем и делом бренды масел для ГУРа, которые предлагают довольно дешевые жидкости. Но Экономия должна быть разумной. Не покупайте масло неизвестных торговых марок, только потому, что оно в два-три раза дешевле известного аналога. Чаще всего дешевизна связана с низким качеством, которое не соответствует никаким стандартам.

Помните, что некачественное масло быстро угробит гидроусилитель, а ценник на ремонт рулевого управления будет гораздо больше, чем вы сэкономите на масле.

Ремонт насоса ГУР стоит в несколько раз дороже качественного масла. Экономьте с умом

Хотите купить недорогую, но качественную жидкость ГУРа? Проконсультируйтесь с профессионалами, например, сотрудниками специализированного СТО по ремонту рулевых систем. Опытные механики и мастера точно смогут посоветовать что-то стоящее и подходящее для вашего автомобиля.

Напоминаем, что любые решения по обслуживанию и ремонту автомобиля вы принимаете на свое усмотрение. И только вам решать, как распоряжаться полученной информацией и какое масло заливать в гидроусилитель.

У меня на одометре почти 153 тык, жижа в ГУРе почему-то желтоватая, но невоняет. Думаю тоже поменять. А обычный декстрон подойдёт?

Так у тебя просто жёлтая залита наверное. Вообще подойдёт, но жёлтая лучше, она специально для гидрачей, а декстрон больше для автомата.

Миниатюры

Заливать через горловину бачка, прокачивать рулем туда-сюда и смотреть штоб не пузырилось и не пенилось при рабочей температуре движка. Налить по уровню на щупе. Вроде так.

Вообщето в такие Гур-ы заливают обычную АТФ, т.е. декстрон 3 например а можно и 2. А эта жидкость вообще непонятная какаято. Для каких она авто вообще. Типа универсальная. Я бы не рискнул, менял себе залил декстрон 3 как написано в книжке и по совету знающих людей.

Закину сюда тоже без создания новой темы.

Замена жидкости в ГУР - Тойота Королла 120

Принцип тот же что и выше описан.
Поднял передние колеса.
Выкачал шприцом старую жижу.
Снял бачек. Шланги снимаются легко. Чтобы снять бачек надо отжать язычек стопора просунув между корпусом и креплением чтото плоское, я совал ножик.
Внутри грязь. Её надо отмыть. Лучше дома, чтобы потом высушить хорошо. Я побултыхал в нем старую жижу что откачал шприцом и как мог оттер палочкой внутри. В общем до конца не отчистил. Ну да там всас находится высоко ничего страшного.
Ставлю бачек на место. Заматываю пленкой входной штуцер для обратки.
Наливаю новую жидкость.
Подставляю под выходной шланг бутылочку.
Кручу рулем не давая опустошаться бачку, доливая жижу.
Один полный поворот справа налево или наоборот выкачивает бачек почти полностью.
Кручу пока из шланга не пойдет чистая жидкость.

Миниатюры

Аппаратная замена жидкости в ГУРе+работа+жидкость - 850 рублей, еще зависит от того сколько литров туда зальется, у меня потратилось на замену 2 литра. А по поводу жидкости я читал книжке, что в гидрач на Карибе льётся какая то спецжидкость, но на СТО мастера сказали что можно заливать и дексрон, да и я не хотел колесить по городу в поисках этой спецжидкости,мне залили NESTE ATF-X. Проехал уже около 700 км и проблем нету, тьфу 3 раза)))

Просто у меня в АКПП декстрон 2 залит финский TebOil и его как раз у меня еще есть литра 2,5. Можно его в гур лить или нет?

Правильно, но я себе в АКПП лью масло TYPE T, а не декстрон 2, но как сказали мне парни на СТО в гидрач можно лить и декстрон 2. Лучше конечно перед заменой посоветоваться с мастерами.

На каком щупе? АКПП или ГУР?Как бы там не было я думаю можно в твой гидрач лить декстрон 2, но всё же прокансультируйся на СТО.

А вообще на бачке с жидкостью есть крышка , а на крышке должно быть написано че туда лить , как на тормозухе. Или нету ни чего там?
З.Ы. Я бы глянул да машина далеко сейчас.

А вообще на бачке с жидкостью есть крышка , а на крышке должно быть написано че туда лить , как на тормозухе. Или нету ни чего там?
З.Ы. Я бы глянул да машина далеко сейчас.

Миниатюры

Type T - для нагруженных (4WD) коробок, для монопривода пойдет и DII. А на пробке ГУРа написано :"ATF типа дексрона" - т.е., практически любая ATF.

карибоводы у кого ае-115 7афе 4вд--вопрос--подсели родные пружины--не хочу задирать машину а пробивает задок до отбойников если полная машина(5 чел)--посоветовали пружины усилить резиновыми вставками в витки пружин--кто делал? какой эффект?

карибоводы у кого ае-115 7афе 4вд--вопрос--подсели родные пружины--не хочу задирать машину а пробивает задок до отбойников если полная машина(5 чел)--посоветовали пружины усилить резиновыми вставками в витки пружин--кто делал? какой эффект?

Type T - для нагруженных (4WD) коробок, для монопривода пойдет и DII. А на пробке ГУРа написано :"ATF типа дексрона" - т.е., практически любая ATF.

u144 сам пробовал ? и про какие пыльники ?я видел такую фигню на одиссее--она не задевает ни за чего. а замена пружины--есть ли усиленная на 4вд задняя ?

u144 сам пробовал ? и про какие пыльники ?я видел такую фигню на одиссее--она не задевает ни за чего. а замена пружины--есть ли усиленная на 4вд задняя ?

у себя убрал после покупки, пыльники которые на штоке амо. если 5 челов загружать никакие резинки все равно не помогут.
пружины ОБК усиленные(heavy dutty) по каталогу нада смотреть на кариба BZ.

поставил сегодня трамблёр от 5а на 4а-fhe. Завелась с полпинка! так что экзист не соврал - трамблёры одинаковые, разное в них только крышка!

ребят, я тут включением блокировки озадачился:
снял с электромагнитных клапанов все трубки. Те, которые идут К НИМ заткнул пальцем и завёл машину. Вакуума - нихера нет. Потом уже языком заткнул трубочку - вакуума нету. А когда из трубочки, которая идёт ОТ клапанов высосал воздух - DIFF LOCK загорелась! ну и чувствуется, что там что-то двигается хрень какая то.

Подозрение на саму круглую херню внизу-сбоку двига, которая вакуум делает. На что она влияет? Как она работает - электрическая она, механическая?

Первым делом большим шприцом откачал с бачка сколько смог непонятной жижи.

Далее мне нужно было найти какой из шлангов обратка. В принципе почти всегда шланг, который прикручивается на гайку — Шланг высокого давления, насос ГУР через него давит рабочую жидкость в рейку, а из нее уже не под высоким давлением идет обратно в бачок.

Из подручных средств сделал такие приспособы:

Один я сделал для бачка, т.к. ко первых жидкость в бачок будем заливать полностью, чтобы с бачка не начало масло вытекать под капот и на пол — сделал шланг, аля "сообщающиеся" сосуды, он не даст маслу выливаться со штуцера бачка. Можно было просто шланг и болтом заглушить, без разницы.

И так, внедряем шланги: один со штуцером в шланг низкого давления (обратки), а второй в штуцер бачка

Шланг обратки закидываем в емкость, желательно прозрачную для оценки "качества" ;)

Ну что ж. У меня было 1.5 литра ATF Dextron II. Сразу лить дорогой смысла нету, сначала дешевым надо вымыть 30 летнюю парашу.
Залил полный бачок. Сажусь за руль, запускаю мотор, где то секунды 3-4 достаточно чтобы насос накачал примерно 0.4л. Я не выливаю сразу полностью всю жидкость, чтобы не повредить насос, все таки там достаточно большие нагрузки и хоть что то но должно смазывать механизм. А так все просто — слил и залил столько же.

Ну, родная жижа была такая :)

Делать нужно пока не пойдет чистая жижа. Ну в принципе мне хватило, я оставил себе 0.3л примерно на "установку уровня", то есть последний раз слил, чтобы осталось в канистре чуть больше стакана, собрал всё назад, и залил в бачок, выставил по уровню.

Ну как то так. После сих процедур руль стал еще легче крутиться ;)

Ну и самое главное подготовился к морозам. Такая жижа, что была, спокойно могла на -25 -30 замерзнуть, что привело к повреждению системы. По опыту был один раз в жизни на галанте, что старая жижа не замерзла, но сильно загустела, что шланг низкого давления на выходе из рейки порвало, соответственно рулевая рейка осталась без гидрача, а это не червяк жигулей — рейку без гура на 16х колесах попробуй повернуть, не говоря на месте повернуть ;)

Замена жидкости ГУР является неотъемлемой частью технического обслуживания автомобиля, оборудованного гидравлическим усилителем руля.

Многие автомобильные системы являются гидравлическими, то есть работают по принципу давления жидкости. Объем и состояние этой жидкости является критически важным для безаварийной эксплуатации транспортного средства.

Может произойти утечка масла из ГУР, оно может потерять свои эксплуатационные характеристики в результате частого перегрева, появления в нем выработки или иных причин. Плохое состояние жидкости проявляется в затрудненном повороте рулевого колеса, появлении постороннего шума и гула со стороны насоса ГУР.

Как часто менять

Периодичность замены масла в гидроусилителе определяется производителем автомобиля, и указывается в технической документации.

Если производитель не указал периодичность, необходимо самостоятельно следить за состоянием и менять по мере помутнения и потемнения.

Производитель авто	Регламент замены ГУР
Renault	40000 км или раз в 24 месяца
Chery	20000 км или раз в 24 месяца
Audi	50000 км
Honda	50000 км
Hyundai	40000 км

Проверка состояния

Проверка производится следующим образом: с помощью любого подручного инструмента (отвертки, чистого щупа, карандаша, палочки) из расширительного бачка берется проба масла и капается на чистую поверхность, лучше всего стекло.

Жидкость из ГУРа должна быть прозрачной, не иметь примесей и посторонних частиц, без труда должен определяться ее первоначальный цвет.

После того как вы определили, что масло в гидроусилителе пора менять, требуется выбрать правильное. Марка жидкости должна быть указана в документации. Можете найти информацию на этой странице. Если в таблице нет вашего автомобиля, задайте вопрос в комментариях, мы постараемся найти.

Частичная замена

Частичная замена подразумевает выкачивание жидкости с помощью шприца и трубки из расширительного бачка ГУР. Заменой эту процедуру назвать сложно, скорее разбавлением, поскольку кроме бачка, много масла находится в самой системе.

Если вы все же решили, что этого будет вполне достаточно, приступаем к замене. Откручивается крышка расширительного бачка, шприцем с закрепленной на конце трубкой производится откачивание всей находящейся в бачке жидкости.

В горловине может стоять фильтрующий элемент, как в случае с Renault Logan, он снимается после небольшого поворота по оси.

После того как вся старая жидкость удалена, необходимо залить новую до отметки max (на разных машинах обозначения могут различаться, на Nissan это cold max). Частичная замена произведена.

Полная замена

Подготовительные работы включают в себя вывешивание передних колес автомобиля. Это необходимо сделать, поскольку прокачивание системы гидроусилителя осуществляется поворотами руля в крайние положения.

Первым делом удаляем всю жидкость ГУР из бачка, как в случае с частичной заменой. После этого отсоединяем от бачка входной и выходной патрубки и опускаем их в подходящую емкость.

Если бачок очень грязный, лучше снять его и промыть. Подойдет любой очиститель, можно использовать бензин или керосин, главное перед установкой просушить его, или продуть компрессором.

Теперь чтобы выгнать из контура остатки старой жидкости, садимся за руль и вращаем его до упора в разные стороны. Многие автовладельцы при этом заводят двигатель на несколько секунд. Это задействует насос ГУРа и жидкость сливается быстрее.

После того как жидкость перестанет вытекать из патрубка идущего от насоса, устанавливаем бачок на место и фиксируем патрубки.

Заливаем новую жидкость до отметки max и идем крутить руль (крышку бачка закручивать не нужно). По мере убывания масла доливаем его. Остатки воздуха из системы выгоняем на заведенном двигателе, задерживая руль в крайних положениях на несколько секунд.

В последний раз проверяем уровень жидкости и закручиваем крышку. На этом замена масла в ГУР завершена.

Желающие произвести эталонную замену жидкости ГУР, после описанных процедур проезжают несколько десятков километров и снова меняют масло, тем самым осуществляя промывку системы.

Чем промыть ГУР

Эксперты не рекомендуют промывать гидроусилитель руля ничем кроме масла, которое будет использоваться в процессе эксплуатации.

Читайте также: