Замена жидкости гур тойота королла 120
Можно. Только грязно.
Снимаешь на заведенной машине обратный шланг и сливаешь. Потом движением руля туда-сюда выгоняешь масло полностью. Надеваешь шланг. Затем подливаешь масло в бачок, ну и рулем опять туда-сюда, стараясь не допустить того, чтобы масло полностью ушло из бачка (чтоб пробки воздушной не получилось). Ну и по уровню после прогрева масла.
После этого на мойку.
Мне на СТО меняли ничего не снимая - просто отсасывали из бачка старый и заливали новый несколько раз. При этом передние колеса были вывешены и рулем базлали от края и до края.
Я не стал менять сам, т.к. думал что снимать шланг это грязно. А в итоге вся грязь была от кривых рук сервисмена, пролившего декстрон при последней заливке в бачек.
я сам менял, умора была :) но поменял.
Все залил к херам, хорошо что ремни все ровно менял, а так там все просто. Задираеш не много морду, береш шланг с внутреним диаметром больше диаметра трубки которая идет к гидрачу и сливаеш
рекомендую зайти к капеллаводам и почитать их отчеты с фото, обе методики имеют право на жизнь, но я бы лично лучше "отсосал" шприцем и залил, чем трогать шланги.
Машина должна быть НОВАЯ, или TOYOTA !
SEN@O - РУЛЕЗЗЗ ФОРЕВА . ;)
Освежу ветку. Вчера решил поменять жижу в гуре. Как оказалось, не зря. Взял шприц на 150 кубиков в аптеке, надел резиновую трубочку, отсосал из бачка все что в нем было. Цвет у жижи отдаленно напоминал красноватый, но скорее был ближе к черному. Жудко густая, плюс так и не понял в чем дело, но когда случайно капля ее на крыло попала, меньше чем за минуту замерзла. Судя по всему в бачок еще и вода попадала, хз вобщем. Залил кастрол tq-d II, покрутил рулем. Руль стал намного легче вращаться. Через несколько дней повторю операцию
Освежу ветку. Вчера решил поменять жижу в гуре. Как оказалось, не зря. Взял шприц на 150 кубиков в аптеке, надел резиновую трубочку, отсосал из бачка все что в нем было. Цвет у жижи отдаленно напоминал красноватый, но скорее был ближе к черному. Жудко густая, плюс так и не понял в чем дело, но когда случайно капля ее на крыло попала, меньше чем за минуту замерзла. Судя по всему в бачок еще и вода попадала, хз вобщем. Залил кастрол tq-d II, покрутил рулем. Руль стал намного легче вращаться. Через несколько дней повторю операцию
да я б сделал, только решил что смысла особого нет показывать как трубку в бачок гура засовывать :)
Краткое описание:
1. Шприц на 150 кубов без иголки (в аптеке стоил 63р, взял, т.к. им удобно и в коробку и в диффер масло доливать и тормозуху откачивать)
2. Трубка от клизьменной установки (хз как оно называется, обычная резиновая трубка, внешний диаметр около сантиметра, внутренний - на глаз 0.7-0.8см, нормально садится на кончик шприца.
3. Пустая бутылка - для слива старой жижи (не охота на землю лить, да и цвет посмотреть хотелось).
4. Прогреваем жижу (на заведенной машине несколько раз от упора до упора рулем покрутить, чтоб пожиже была, а то в холод ее густую откачивать неудобно). Глушим машину.
5. Берем шприц с насаженной трубкой. Этим шприцом отсасываем все, что было в бачке.
6. Заливаем свежую жидкость
7. Заводим. Крутим руль от края до края раз 10. Глушим.
8. Повторяем пункты 5-7 несколько раз в зависимости от запущенности случая.
У меня уже после первой заливки свежака руль стал крутиться ощутимо легче. Но у меня случай тяжелый - жидкости в машине давно никто не менял. Как у других скажется на работе гидрача - хз.
Снимать шланг обратки с бачка, может быть, было бы и правильнее, но гаража у меня нету, на улице делать это холодно и геморно. Да и не вижу особой необходимости в этом.
С 2000 года на Corolla в 120-ом кузове устанавливался электрический усилитель руля (также как и на следующих поколениях Короллы - 140 / 150 и 160 / 170 / 180). Но, на модификациях оснащенных двигателем 1ZZ и с полным приводом (4WD), производитель оставил гидро- вместо электропривода.
В Тойота Королла 120 (Е12 / Е120) с гидроусилителем необходимо периодически менять жидкость, так как ее отсутствие может стать причиной выхода из строя насоса ГУР.
Где расположен бачок
Бачок в котором необходимо менять жидкость/масло расположен в подкапотном пространстве с левой стороны.
Маленькая емкость с двумя трубками. Если в Вашей Тойота Королла она отсутствует, значит на автомобиль установлен электроусилитель
Когда менять
Большинством автовладельцев, жидкость в ГУР меняется при возникновении проблем с рулевым управлением, например: во время поворота руля слышен звук, похожий на трение резины по металлической поверхности.
Но так как у нас во владении автомобиль от производителя надежных транспортных средств - Тойота, то хотелось бы, чтобы автомобиль оставался без проблемным как можно дольше. Поэтому, рекомендуем периодически проверять состояние жидкости гидроусилителя руля каждые 10 000 километров пробега, а менять каждые 40 000 км.
Также необходима и рекомендована замена, если жидкость темно-коричневая или имеет запах гари.
Какую выбрать
В случае с выбором жидкости для ГУР, ситуация намного проще, в сравнении с подбором масла в Тойота Королла 12 для двигателя или коробки передач. Для данных моделей производитель рекомендует лить специальную жидкость для гидроусилителя руля (название указано на пробке заливной горловины бачка ГУР) TOYOTA PSF EH Fluid желтого цвета (номер 08886-01206 или 08886-01115 для холодного климата), или ATF DEXTRON II / III (большинство владельцев заливает масло Декстрон 3).
Сколько лить
Для системы требуется 0.8 литра, но некоторые автовладельцы льют жидкость Т-4, и поэтому, если нету информации о той жидкости, которая была залита ранее рекомендуем при замене делать полную замену с промывкой (потребуется 2 литра).
Замена
Замена жидкости в ГУР Тойота Королла 120 несложная, и займет около 20 минут:
- поднять переднюю часть автомобиля (при "вывешенных" колесах, старая жидкость сливается аккуратно, постепенно смещаясь новой);
- на заглушеном двигателе снять шланг обратки с бачка, удлинить его и поместить в емкость для слива жидкости (при работающем двигателе, жидкость будет очень быстро выходить);
- крутить руль влево-вправо до упора;
- по мере уменьшения жидкости - доливать новую до тех пор, пока с шланга обратки не начнет вытекать светлая жидкость;
- надеть шланг обратки на прежнее место;
- долить до уровня и запустить двигатель;
В первое время после замены может быть слышен гул (в системе воздух), в таком случае нужно крутишь руль до упора в обе стороны, в результате чего воздух выйдет из системы.
ГУР Тойота Прадо 120 также как и другие узлы автомобиля - надежный, но требует периодического обслуживания, и только своевременно уделив внимание гидроусилителю, Ваши поездки будут без дискомфорта и денежных затрат. Одной из причин, "намекающей" на замену жидкости в Toyota Prado - тяжелый руль и гул ГУРа. Гудит чаще всего на холодную, но после прогрева мотора звук прекращается. Если проблему проигнорировать, гидроусилитель гудеть не перестанет, а звук будет становится все более сильным и неприятным. В худшем случае, что в принципе чаще всего случается - выходит из строя насос ГУРа, в лучшем случае - необходимо полностью заменить жидкость и промыть сетку-фильтр в бачке жидкости ГУРа.
В любом случае, своевременная замена жидкости ГУР в Тойота Прадо 120 - обойдется дешевле, чем приобретение и замена насоса гидроусилителя.
Где расположен бачок
В зависимости от двигателя, бачок ГУР в подкапотном пространстве размещен по разному: на Прадо 120 с бензиновым мотором V6 он находится слева (пластик), у дизельных модификациях и 4-цилиндровой бензиновой - справа (металл), к тому же бачки между собой различны
Когда менять
Жидкость ГУР необходимо менять полностью при 40 000 км пробега, или не реже одного раза в 2 года. Но, также как и в случае с двигателем, рекомендовано периодически осматривать состояние жидкости - каждые 10 000 км, и ориентироваться на ее состояние.
Запах гари или плавленой резины, темно-коричневый или вовсе черный цвет говорят о том, что пришла пора менять жидкость
Разумеется это не значит, что после 60 000 км без замены будут проблемы! На практике с адекватным стилем эксплуатации автомобиля проблем с ГУРом на новых автомобилях не возникает и после 150 000 км. Но давайте вспомним важность замены моторного масла в надежных двигателях Тойота и коробке передач! В рулевом управлении детали также подвержены трению и последующему скорейшему износу из-за некачественной смазки.
Однозначно, Вам решать какой интервал замены жидкости в ГУР выбрать для своего Прадо 120. Но при возникновении проблем с управлением и дорогими последствиями, особенно неуместными при поездках на дальние расстояния - полагаю стоит задуматься о замене масла, к тому же процедура не сложная, а жидкость вполне дешевая при пробеге в 40 000 км для автомобиля такого ранга.
Какую жидкость заливать
В случае с маслом ГУР для Прадо 120 выбор более прост. Лить необходимо то, что написано на крышке заливной горловины бачка жидкости ГУР (POWER STEERING FLUID). Оригинальная жидкость для гидроусилителя руля:
- Toyota ATF Dexron III (08886-80506);
- Toyota PSF (08886-01005), 4-х литровая канистра;
- Toyota PSF NEW-W (08886-01115), для холодного климата;
Но использование "Тойотовской" жидкости необязательно, достаточно выбрать качественный аналог Dexron III от другого производителя, который имеет положительные отзывы и высокий рейтинг качества. Например:
| Бренд | Марка масла |
|---|---|
| Castrol | Transmax Dex III Multivehicle |
| GT-OIL | ATF Type III |
| Idemitsu | ZEPRO PSF (16470005) |
| Petro-Canada | DuraDrive MV Synthetic ATF |
| RAVENOL | Hydraulik PSF Fluid (допуск Toyota PSF-EH) |
| Total | Fluide XLD FE |
| Takumi | ATF D-3 |
Кстати, некоторые владельцы, в том числе и Toyota LC Prado J120 в качестве жидкости для ГУРа успешно используют: Масло Всесезонное Гидравлическое - ВМГЗ.
Сколько
Для полной замены по всей системе достаточно 2-х литров (обычно методом вытеснения "уходит" около 1.5 литра).
Замена
План действий при самостоятельной замене прост, но все же каждый владелец процедуру замены проводит по разному исходя из возможностей и наличию или отсутствию определенных инструментов и приспособлений.
- Прогрейте двигатель, заглушите и приподнимите переднюю часть автомобиля;
- Откачайте жидкость из бачка ГУРа (с помощью шприца и трубки для капельницы, специального аппарата и т.д.);
- Снимите с ГУРа хомуты и шланги. Шланг обратки воткните в емкость для слива (пластиковая бутылка на 1,5 литра подойдет в самый раз);
- Пустой бак полностью снимите и почистите стенки от отложений, а сеточку от грязи, после чего бак промойте маслом (перед снятием подложите тряпку и т.д., на случай подтекания). Если эффективно очистить бачок бензином, керосином или 646-ым растворителем не получается, воспользуйтесь очистителем тормозов или очистителем карбюратора карбклинер (например, Hi Gear или Ravenol);
- Установите бачок на прежнее место и подсоедините шланг подачи в систему. Заглушите штуцер обратки, воспользовавшись колпачком от иглы шприца, который отлично для этого подходит. Второй шланг, должен находится в емкости для слива старой жидкости;
- Залейте в бачок новое масло и запустите двигатель на 2 секунды. Данную процедуру повторить 3-4 раза, пока с шланга не потечет новая жидкость;
- Аккуратно вытащите "заглушку" и подсоедините шланг обратки. При необходимости, долейте жидкость до середины уровня;
- Запустите двигатель и покрутите руль влево-вправо в крайние положения по 4-5 раз. Заглушите двигатель;
- Скорее всего, жидкость ГУРа будет еще не достаточно чистая, поэтому еще раз откачайте ее шприцом (аппаратом) из бачка и долейте до уровня;
- Запустите силовой агрегат и повторите повороты руля. Чтобы из системы вышел воздух - задержите рулевое колесо в крайних положениях на 1-2 секунды;
- После замены немного проедьтесь, и при необходимости долейте масло до отметки "MAX";
Также предлагаем посмотреть видео-руководство по замене, возможно в нем Вы найдете более удобное для себя решение.
На днях поменял жидкость в ГУРе, прошлый раз менял осенью 2010-го. Операция простейшая, времени заняло менее часа. Короче всё как в книжке:
1. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите автомобиль на подставки.
Тут всё понятно. Я ставил на один домкрат по центру, поскольку колёса не снимать и если машина вдруг слетит с домкрата, она никуда не денется. Но лучше, конечно же, ставить на пару пеньков или что-нибудь подобное для надёжности.
2. Во время слива жидкости поворачивайте рулевое колесо от упора до упора.
Тут тоже ясно. В крайних положения руля при работающем двигателе был слышен какой-то звук, но это нормально. Это было соответственно только на шаге 9.
3. Отсоедините шланг возврата рабочей жидкости от расширительного бачка и слейте жидкость в емкость.
Для начала я с помощью шприца слил жидкость из бачка:
Возвратный шланг расположен выше и он тоньше основного шланга.
На этой фотке видно с каким шлангом проводить манипуляции, тут я сдвинул хомут:
Ёмкостью служила пластиковая бутылка из-под воды. Использовал пол-литровую для удобства её размещения между ДВС и лонжероном.
4. Установите пробку на штуцер возвратного шланга.
В прошлую замену я использовал кусок полиэтиленового пакета и резинку для денег. В этот всё забыл с собой взять, однако нашёл в кармане шнурок. Им и привязал к штуцеру резиновую перчатку, которой решил пожертвовать, чтобы не возвращаться домой:
5. Заполните бачок новой рабочей жидкостью. Рабочая жидкость ATF DEXRON II или III
Снова залил себе ATF 55 Dextron III немецкой фирмы Aral. Вообще жидкость сначала красная, а со временем становится какой-то чёрно-коричневой, как видно в литровой прозрачной бутылке:
А это первоначальный цвет:
6. Запустите двигатель и установите частоту вращения 1000 об/мин. Через 1 или 2 секунды рабочая жидкость начнет выливаться из возвратного шланга. В этот момент заглушите двигатель.
Примечание:
убедитесь, что после остановки двигателя в бачке осталось немного рабочей жидкости.
Тут желателен помощник, который подливал бы декстрон, но я обошёлся самостоятельно. Просто на заглушенной машине крутил баранку от упора до упора несколько раз, и жидкость вытекала в привязанную за трубку хладагента бутылку на второй, найденный в кармане шнурок:
Несколько оборотов туда-сюда и в бачок необходимо долить жидкость, чтобы система не схватила бы воздух.
7. Повторите операции по пунктам "4" и "5" несколько раз до тех пор, пока в вытекающей из возвратного шланга рабочей жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
Коробка у меня механическая и декстрон хранить желания не было, поэтому я прокачал целым литром жидкости и в этот раз и в прошлый делал так же.
Двигатель завёл только один раз на секунду-другую и бачок за это время опустел, т.е. если завезти на более долгое время, то насос перекачает всю жидкость и систему можно очень сильно завоздушить!
8. Подсоедините шланг возврата жидкости к расширительному бачку.
Это самый понятный пункт.
9. Прокачайте систему усилителя рулевого управления.
В отличие от прокачки тормозов, прокачка ГУРа – сущий пустяк – нужно покрутить рулём от упора до упора и смотреть, чтобы вышли все пузырьки в расширительный бачок и чтобы жидкость не перегрелась.
Прошлый раз после прокачки добавлял последнюю из 3-х доз Супротек-ГУР. В этот же раз просто поменял литр жидкости и всё.
Замена была плановой, менять нужно через 80 тык. Я же прошёл после предыдущей замены чуть меньше, но подгадывать с пробегом тють в тють нужно лишь на гарантийной машине, а тут когда удобно, тогда и менял. В итоге ГУР как работал хорошо, так и продолжил так же хорошо работать.
У меня на одометре почти 153 тык, жижа в ГУРе почему-то желтоватая, но невоняет. Думаю тоже поменять. А обычный декстрон подойдёт?
Так у тебя просто жёлтая залита наверное. Вообще подойдёт, но жёлтая лучше, она специально для гидрачей, а декстрон больше для автомата.
Миниатюры
Заливать через горловину бачка, прокачивать рулем туда-сюда и смотреть штоб не пузырилось и не пенилось при рабочей температуре движка. Налить по уровню на щупе. Вроде так.
Вообщето в такие Гур-ы заливают обычную АТФ, т.е. декстрон 3 например а можно и 2. А эта жидкость вообще непонятная какаято. Для каких она авто вообще. Типа универсальная. Я бы не рискнул, менял себе залил декстрон 3 как написано в книжке и по совету знающих людей.
Закину сюда тоже без создания новой темы.
Замена жидкости в ГУР - Тойота Королла 120
Принцип тот же что и выше описан.
Поднял передние колеса.
Выкачал шприцом старую жижу.
Снял бачек. Шланги снимаются легко. Чтобы снять бачек надо отжать язычек стопора просунув между корпусом и креплением чтото плоское, я совал ножик.
Внутри грязь. Её надо отмыть. Лучше дома, чтобы потом высушить хорошо. Я побултыхал в нем старую жижу что откачал шприцом и как мог оттер палочкой внутри. В общем до конца не отчистил. Ну да там всас находится высоко ничего страшного.
Ставлю бачек на место. Заматываю пленкой входной штуцер для обратки.
Наливаю новую жидкость.
Подставляю под выходной шланг бутылочку.
Кручу рулем не давая опустошаться бачку, доливая жижу.
Один полный поворот справа налево или наоборот выкачивает бачек почти полностью.
Кручу пока из шланга не пойдет чистая жидкость.
Миниатюры
Читайте также: