Замена сайлентблоков задней балки тойота филдер
7. Отверните болты и снимите левую и правую ступицы задней оси в сборе
с подшипниками и тормозные щиты.
Внимание:
- Убедитесь, что трос стояночного тормоза не перекручен.
- Закрепите тормозной щит в сборе при помощи проволоки.
Не оставляйте его висеть на тросе привода стояночного тормоза
8. Отверните две гайки с нижней стороны стоек и отсоедините стойки от балки
задней подвески.
9. Снимите балку задней подвески.
а) Поддомкратьте балку задней подвески.
Примечание: используйте деревянный брусок в качестве проставки между балкой и домкратом
б) Отверните две гайки, снимите болты и шайбы.
Внимание: зафиксируйте гайку и, вращая болт, снимите её
в) Медленно опустите домкрат и снимите балку задней подвески.
1. Сайлент-блоки выпускаются двух типов.
Определите какой из показанных на рисунке сайлент-блоков установлен на ваш Филдер
2. Сайлент-блок производства Tokai rubber industrial
Нанесите установочные метки на балку задней подвески по выемкам сайлент- блока.
3. Используя зубило и молоток, загните сайлент-блок в двух точках.
4. Используя специнструмент, снимите сайлент-блок с балки задней подвески.
- При снятии будьте осторожны, не сотрите метки, нанесенные вами на балку
задней подвески
- Если метки повреждены, нанесите их повторно.
5. Установите новый сайлент-блок балки задней подвески.
а) Сайлент-блок производства Tokai rubber industrial
Совместите выемки сайлент-блока с метками, нанесенными на балку задней подвески.
б) (При установке сайлент-блока производства Bridgestone или при замене балки задней подвески). Сориентируйте новый сайлент-блок, как показано на рисунке
в) Используя специнструмент, установите сайлент-блок на балку задней подвески.
Внимание: при установке будьте осторожны, не повредите резиновую часть
сайлент-блока, показанную на рисунке стрелкой.
1. Установите балку задней подвески и временно затяните болты крепления.
а) Поддомкратьте балку задней подвески.
Примечание: используйте деревянный брусок в качестве проставки между балкой и домкратом
б) Медленно поднимая домкрат подсоедините балку задней подвески к кузову Филдера. Установите два болта с шайбами и временно затяните две гайки.
2. Подсоедините стойки задней подвески и временно затяните гайки крепления.
3. Установите тормозные щиты и ступицы задней оси в сборе с подшипниками
и затяните четыре болта крепления. Момент затяжки 56 Нм
4. Модели с задними барабанными тормозами
Подсоедините тормозные трубки,
а) Подсоедините тормозную трубку к тормозному шлангу и временно затяните гайку трубки.
Внимание:
- Будьте осторожны, не повредите тормозную трубку или шланг.
- В случае повреждения тормозной трубки или шланга замените их на новые.
б) Установите фиксатор тормозного шланга.
в) Используя специнструмент, окончательно затяните гайку тормозной трубки.
Момент затяжки 15,2 Н-м
5. Установите стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески
Подсоедините датчик частоты вращения с проводом и трос стояночного тормоза
к балке задней подвески.
Установите фиксаторы и затяните болты.
Момент затяжки:
болт (А) 5,4 Нм ; болт (В) 5,0 Нм
Внимание: при установке убедитесь, что провод датчика не перекручен.
7. Модели с задними барабанными тормозами
Установите тормозной барабан
8. Модели с задними дисковыми тормозами
Установите суппорты тормозных механизмов левого и правого колес и тормозные диски
9. Стабилизируйте подвеску.
а) Установите заднее колесо. Момент затяжки 103 Нм
б) Опустите Филдер. Покачайте автомобиль вверх и вниз, чтобы стабилизировать подвеску.
10. Окончательно затяните болты крепления балки задней подвески к кузову Филдера
Момент затяжки 85 Нм
11. Окончательно затяните гайки крепления стоек задней подвески.
Момент затяжки 80 Нм
12. Модели с задними барабанными тормозами
Прокачайте тормозную систему и проверьте уровень тормозной жидкости.
13. Проверьте работу датчиков частоты вращения колес.
Снятие и установка
1. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески.
а) Отверните две гайки, снимите два болта и стабилизатор
2. Установите стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески.
Установите стабилизатор сориентировав его меткой к правой задней части Филдера
Установите болты крепления и затяните гайки. Момент затяжки - 149 Нм
Примечание: при повторной установке болты устанавливаются сверху.
Проверьте осевой зазор подшипника и биение ступицы задней оси.
а) Снимите заднее колесо.
б) Модели с задними барабанными тормозами
Снимите тормозной барабан
в) Модели с задними дисковыми тормозами
Снимите суппорт тормозного механизма и тормозной диск
г) Используя стрелочный индикатор, проверьте осевой зазор подшипника ступицы.
Предельно допустимое значение 0,05 мм
Внимание: если измеренное значение превышает предельно допустимое,
замените подшипник
д) Используя стрелочный индикатор, проверьте биение ступицы.
Предельно допустимое значение 0,07 мм
Внимание: если измеренное значение превышает предельно допустимое, замените подшипник в сборе со ступицей
е) Модели с задними барабанными тормозами
Установите тормозной барабан
ж) Модели с задними дисковыми тормозами
Установите суппорт тормозного механизма и тормозной диск
Момент затяжки болтов крепления суппорта. 46,6 Нм
1 - пыльник, 2 - болт ступицы, 3 – ступица задней оси, 4 - тормозной барабан,
5 - тормозной диск
1. Снимите заднее колесо
2. Модели с задними барабанными тормозами Снимите тормозной барабан
3. Модели с задними дисковыми тормозами
4. Отверните два болта и отсоедините суппорт тормозного механизма заднего колеса
Примечание: подвесьте суппорт в сборе при помощи проволоки.
5. Модели с задними дисковыми тормозами
Снимите тормозной диск.
Внимание: избегайте попадания масла на рабочую поверхность диска
6. Отсоедините разъем датчика частоты вращения.
Внимание:
убедитесь в отсутствии посторонних частиц в разъеме датчика и отверстии для него.
7. Отверните четыре болта и снимите ступицу в сборе с подшипником.
8. Снимите датчик частоты вращения со ступицы
1. Установите датчик частоты вращения на ступицу.
2. Установите ступицу задней оси в сборе с подшипником на балку задней подвески
и затяните четыре болта. Момент затяжки 56 Нм
3. Подсоедините разъем датчика частоты вращения,
4. Проверьте осевой зазор подшипника и биение ступицы задней оси
5. Модели с задними барабанными тормозами
Установите тормозной барабан.
6. Модели с задними дисковыми тормозами
Установите тормозной диск.
7. Модели с задними дисковыми тормозами
Установите суппорт тормозного механизма заднего колеса и затяните два болта.
Момент затяжки 46,6 Нм
8. Установите заднее колесо. Момент затяжки 103 Нм
9. Проверьте углы установки задних колес.
1. Снимите заднее колесо
2. Модели с задними барабанными тормозами Снимите тормозной барабан
3. Модели с задними дисковыми тормозами
Отверните два болта и отсоедините суппорт тормозного механизма заднего колеса
Примечание: подвесьте суппорт в сборе при помощи проволоки
4. Модели с задними дисковыми тормозами
Снимите тормозной диск.
Внимание: избегайте попадания масла на рабочую поверхность диска
5. Снимите болт ступицы задней оси.
а) Установите специнструмент на болт, который необходимо снять, как показано на рисунке.
Внимание: при установке специнструмента в отличное, от показанного на рисунке
положения, вы не сможете снять болт ступицы.
б) Используя специнструмент, снимите болт ступицы.
6. Установите новый болт ступицы задней оси.
а) Установите шайбу и гайку М12х1г5 на болт. Затягивая гайку, как показано
на рисунке, установите болт ступицы.
7. Модели с задними барабанными тормозами
Установите тормозной барабан
8. Модели с задними дисковыми тормозами
Установите тормозной диск.
9, Модели с задними дисковыми тормозами
Установите суппорт тормозного механизма заднего колеса и затяните 2 болта.
Момент затяжки 46,6 Нм
10. Установите заднее колесо. Момент затяжки 103 Нм
Задняя подвеска (модели Филдера 4WD)
2 - опора стойки,
3 - кронштейн крепления стойки к кузову,
4 – опора стойки,
5 - ограничитель хода сжатия пружины,
6 - верхний виброизолятор,
8 - стойка задней подвески,
10 - нижний рычаг задней подвески,
11 - передняя опора нижнего рычага,
12 – ограничительная втулка опоры,
13 - эксцентрик регулировки схождения,
14 - шайба эксцентрика, 15 - кулак,
16 – верхний регулировочный рычаг задней подвески,
17 - шайба эксцентрика, 18 - эксцентрик регулировки развала,
19 - стойка стабилизатора, 20 - стабилизатор поперечной устойчивости,
21 - втулка стабилизатора,
1. Снимите заднее колесо
2. Руководствуясь рекомендациями главы "Кузов", снимите следующие детали:
- отделку порога задней двери,
- отделку порога задней боковой двери,
- уплотнитель задней боковой двери,
- боковину спинки заднего сиденья,
- крышку №1 центрального вещевого ящика багажного отделения,
- крышку №2 центрального вещевого ящика багажного отделения,
- дополнительную крышку центрального вещевого ящика багажного отделения,
- центральный вещевой ящик багажного отделения,
- правый вещевой ящик багажного отделения
- левый вещевой ящик багажного отделения
- отделку направляющей ремня безопасности заднего левого сиденья,
- левую боковую отделку багажного отделения.
3. Отсоедините левую и правую стойки стабилизатора поперечной устойчивости от кулака
4. Снимите стойку задней подвески.
а) Поддомкратьте нижний рычаг задней подвески.
Примечание: используйте деревянный брусок в качестве проставки между
балкой и домкратом
б) Отверните гайку с нижней стороны стойки задней подвески и снимите болт.
Внимание: зафиксируйте гайку и, вращая болт, снимите её
в) Отверните три гайки крепления стойки задней подвески к кузову.
г) Отверните три болта крепления передней опоры нижнего рычага задней подвески.
1. Установите специнструмент для сжатия пружины.
Примечание: не закрепляйте специнструмент за верхний и нижний витки пружины.
2. Сожмите пружину
Внимание:
- Не используйте пневматический инструмент для данной операции.
- Для сжатия пружины можно применять гидравлический инструмент
3. Отверните контргайку, расположенную в центре верхней опоры стойки, удерживая
шток от проворачивания при помощи ключа с внутренним шестигранником.
Внимание: убедитесь, что шток надежно зафиксирован при помощи ключа с
внутренним шестигранником.
4. Снимите шайбу, верхнюю опору стойки с кронштейном, верхний виброизолятор и ограничитель хода сжатия пружины.
5. Снимите пружину. Снимите специнструмент с пружины
Ремонт и обслуживание
Замена сайлентблоков задней балки Тойоте Королле 120 – это процесс, требующий систематичного подхода. Поэтапная инструкция поможет разобраться в процессе и облегчить проведение работ, разбив их по основным этапам и последовательным действиям.
Говоря о замене сайлентблоков на Тойоте Филдере, следует начать тему с того, что это такое вообще. Итак, сайлентблок – это небольшая деталь подвески автомобиля, которая служит для соединения деталей подвески и служит для смягчения колебаний и вибраций передающихся от одной детали к другой во время движения автомобиля. Также в народе можно встретить и другое название – резинометаллические шарниры. Помимо подвески их можно встретить в двигателе, коробке, передних рычагах, стабилизаторах, амортизаторах и так далее.
В данной статье мы поговорим о том, как правильно их менять. Объектом ремонта будет задняя балка на Тойоте Королле 120. Прежде чем начать говорить о процессе замены сайлентблоков, следует сказать, что при их замене, лучше всего менять оба – это сэкономит время и силы, потраченные на разборку авто. Также очень важно покупать оригинальные детали, так как их верхний порог износостойкости намного выше, чем у китайских или корейских аналогов. На этом все приступаем к процедуре замены сайлентблоков задней балки на Тойоте Королле 120.
Поэтапная инструкция или как и что делать?
Первым делом необходимо приподнять автомобиль и вывесить заднюю часть на деревянных чурках. Важно что бы автомобиль держался на них – это необходимо для безопасного проведения всех дальнейших работ.
После того как все это сделано, давайте открутим оба задних колеса. Сделать это не сложно и подробных объяснений не требует. После того как колеса сняты и мы имеем непосредственный доступ к подвеске, нам необходимо первым делом рассоединить датчик АБС и раскрутить от балки. Смотрим фотографии в процессе выполнения работ.
Далее нужно отсоединить тормозную трубку. Во время сбора важно ее хорошо затянуть, однако, нужно делать это аккуратно и не перетянуть (гайка мягкая).
Далее разжимаем скобы и потихоньку снимаем трубку. Можно что-нибудь подстелить, так как начнет течь тормозная жидкость. Смотрим фотографии.
Когда все провода и шланги были отсоединены, переходим к следующему этапу и начинаем освобождать стойки. Для этого берем необходимый нам ключ и откручиваем болт в нижней части стойки. На фотографии процесс откручивания.
Далее необходимо снять тормозной барабан. Для этого на необходимо снять четыре болта – для этого потребуется головка на 12 мм. Смотрим фотографии.
После того как все болты откручены, необходимо снять барабан. Сделать это очень просто.
Далее после снятия барабана, нам нужно вытащить болт, предварительно раскрутив гайку (затягивать необходимо со стороны болта. Важно!) При сборе, затягивать нужно при опущенной и нагруженной машине в самую последнюю очередь.
После того как все откручено, вытаскиваем деталь с кузовных крепежей. Если сама не выходит можно немного постучать молотком.
Далее снимаем стойку, предварительно полностью раскрутив болты.
Такие же действия необходимо произвести и с другой стороны. На этом процедура разбора практически завершена. Если нечего больше не мешает, можно выводить балку из-под автомобиля. Смотрим фотографии.
На этом по разбору все. На фотографии, представленной ниже видно как выглядит разобранная Toyota Corolla 120. Нечего сложного, все просто как детский конструктор.
Итак, балка снята, в ней установлены выработанные сайлентблоки – их необходимо выбить.
Для того что бы это сделать нужно найти подходящий инструмент и подходящую по диаметру трубу. Которую мы обежим, поставим на балку и выбьем сайлентблоки из балки. Важно, перед тем как выбивать найти подходящую опору для снятой детали. Ниже представлены фото и схема того как все должно происходить. Ничего сложного.
После того как старые выбиты, очищаем внутреннюю поверхность балки, смазываем и устанавливаем новые, примерно таким же методом, только постукивая уже слегка молотком по всей поверхности – между сайлентблоком и молотком можно подложить деревяшку.
На этом процесс замены заканчивается и можно приступать к обратной сборке автомобиля. Собирая нужно проверять все болты и гайки – затягивать и где необходимо фиксировать шпенделями.
Как и обещал =)
В общем скажу сразу, менять сайлентблоки в гараже не удобно, особенно если нету ямы и нужно сразу знать, сможете ли вы это сделать, если есть сомнения - в сервис и заплатить 2000р за работу. Я изначально хотел снять балку и отдать в сервис напротив гаража на перепрессовку за 1000р, но так вышло, что сервис именно в это воскресенье решил не работать. Выручил друг - скатались в магаз и купили резьбовую шпильку с новыми гайками и шайбами.
Необходимо:
1. Набор инструментов
2. Вороток
3. WD-40
4. Маленькие тиски
5. Тормозуха для прокачки системы
6. Силиконовый шланчик для омывайки на ВАЗ до 1м, стоит копейки
*7. Сварочный полуавтомат или инвертор с электродами 2-2.5мм (если решили менять сами)
*6. Стальной уголок толщиной 1.5-2мм
7. Болгарка или лобзик по металлу
8. Пассатижы
9. Смазка для подшипников (рекомендую МС-1000)
*10. Один подшипник до 55мм в диаметре (для облегчения кручения гайки при запрессовке)
*11. Шпилька с резьбой М12 (продается в строительном магазине)
*12. Гайки и шайбы М12
13. Горелка газовая
14. Средний молоток
15. Деревяные чурки
Под * отмечены пункты, если Вы сами решите делать запрессовщик.
Если Вы все же решили менять самостоятельно сайлентблоки, то это долгая процедура и без всего вышеперечисленного Вам не обойтись. Подготавливая данный фотоотчет я не делал фото всего процесса, т.к. иногда руки были в грязи, иногда просто было не до этого. Итак, перейдем к делу:
1. Домкратим авто, ставим чурки, чем выше - лучше, подстраховываемся колесами под авто, на случай если вдруг авто шлепнется
2. Скидываем колеса и задние томозные барабаны, барабаны откручиваются головкой на 20 или 22, точно не помню.
3. Скидываем колодки и весь тормозной механизм, вытираем всю смазку на ступице чистой тряпочкой.
4. Идем в салон и скидываем обшивку под задним сиденьем в районе пола, видим по белой пластиковой клипсе слева и справа, разъединяем проводку датчика ABS.
5. Вытаскиваем провод датчика ABS из кузова, нужно возле разъема вытолкнуть резиновую заглушку наружу и вытащить провод на улицу, делаем это с каждой стороны.
6. Откручиваем держатели провода ABS вдоль балки головой на 10, делаем с каждой стороны. Первый держатель находится возле сайлентблока балки, остальные 2 шт сбоку балки.
7. Откручиваем от ступицы трос ручника, болты М10
8. Снимаем резинку ручника с балки и просовываем туда трос ручника, в этот момент можно добавить силиконовой смазки в сам трос, чтобы трос работал лучше
9. Откручиваем тягу Панара от балки
10. Откручиваем болт, крепящий заднюю стойку к балке. Можно оценить состояние сайленблока стойки.
11. Необходимо открутить гайку с тормозной магистрали, ГАЙКА из МЯГКОГО метала и очень легко мнется и не хочет откручиваться. Вот тут берем маленькие тиски, зажимаем гайку и срываем ее, главное сорвать, а дальше ключем откручиваем.
12. Берем кусок силиконового шланчика от омывателя ВАЗ, 5-10см достаточно, вкручиваем с одной стороны болт, а другой стороной одеваем на металлическую трубку тормозной магистрали, чтобы тормозуха не вытекла вся.
13. Тормозной шланг нужно снять, что это сделать - нужно выбить стопорную скобу/шайбу или вытащить плоскогубцами, сидит она крепко =)
14. После всех вышеперечисленных манипуляций балка будет падать вниз, нужно под нее подставить что-нибудь.
15. Самое сложное без ямы - берем вороток, головку (на 14 или 17) и откручиваем болт, крепящий балку к кузову.
Балка снята, пот ручьем. Выпиваем кружку чая, делаем фото как стоят сайлентблоки в балке, но лучше взять книгу и посмотреть под каким примерно углом находится выступ сайленблоки относительно балки (я нашкрябал на балке как стоял сайлентблок, но все равно маленько косо поставил, в рамках разрешенного)
После данных манипуляций лучше отнести балку в сервис и запрессовать, но если по каким-либо причинам вы не хотите или у вас нет желания туда нести, то ниже я опишу как менять сайлетблок.
16. Выжигаем старые сайлентблоки.
17. Берем ножовку по металлу и делаем 2 пропила в оправке сайленблока.
18. Выбиваем остатки оправки молоком.
Разница в диаметре между диаметром сайлентблока и диаметром посадочного отверстия в балке - 2-3 десятки, а это значит, что легкими ударам молотка НЕ ЗАБИТЬ. По русски говоря потребуется нихилое усилие, чтобы впендюрить сайлент в балку. По бокам сайлентблок должен выступать из балки на 11мм, плюс-минус пару мм думаю не проблема. Облегчить усилие при запрессовке можно нагрев эту часть балки горелкой
19. Шкуркой нулевкой зачищаем посадочное место под сайлентблок в балке, чтобы мусор не мешал, обезжириваем, мажем литолом или любой консистентной смазкой.
20. Оправку на новом сайлентблоке внешне мажем смазкой, немного, только для облегчения скольжения.
21. Вставляем съемник, центрируем сайлентблок согласно книге (можно старые фото посмотреть как стоял)
22. 2 ключа на 17 и начинаем вращение ;)
23. Замеряем на сколько выходит сайлент (11мм)
24. Радуемся, пьем чаёк
25. Все тоже самое делаем с другой стороной
26. Ставим балку, наживуливаем болт крепления балки к кузову, не затягиваем
27. Сборка в обратном порядке, подшипник набить свежей смазкой, тормоза прокачать.
28. Одеть колеса, под колеса подложить что-то и опустить машину на колеса, чтобы вес равномерно на 4 колеса разделился, вот теперь можно затянуть болт крепления балки к кузову.
29. Собираем оставшееся, вытираем руки, курим и едем =)
По поводу затяжки подшипника, я много методик испробовал и остановился на такой:
Закручиваем с приличной силой, чтобы барабан делал максимум пол оборота - это для осадки барабана. Теперь ослабляем до появления горизонтального люфта и начинаем потихоньку затягивать. Нужно добить, чтобы люфта не было и барабан крутился не больше 3 оборотов. Все собираем, ставим колесо и проверяем люфт, его быть не должно, а колесо будет свободно крутиться.
Миниатюры
Съемник двухлапый и три оправки. На этой неделе буду себе всю подвеску менять, в т.ч. и сайленты задней балки. Если интересно, наваяю фоторепортаж.
Сайленты все треснули, все скрипит и брякает, купил новые, а замена стоит порядком дороже самих сайлентов. Вот и встал вопрос о замене самому, есть ли у кого нибудь опыт замены?
Съемник двухлапый и три оправки. На этой неделе буду себе всю подвеску менять, в т.ч. и сайленты задней балки. Если интересно, наваяю фоторепортаж.
Неплохо было бы фоторепортаж.При смене колёс увидел,что сайлентам задней балки немного осталось нормально функционировать,всё в трещинах.
Съемник двухлапый и три оправки. На этой неделе буду себе всю подвеску менять, в т.ч. и сайленты задней балки. Если интересно, наваяю фоторепортаж.
Я буду оригинал ставить.
Вообще, буду менять основняк подвески - все четыре амортизатора, четыре опоры, и задние сайленты. Передние сайленты заменил на полиуретан еще в прошлом году.
Господа, вынужден просить прощения. Съемник для запрессовки еще не готов, поэтому делать буду либо в праздники, либо на следующей неделе. Но репортаж будет, дождитесь.
Господа, вынужден просить прощения. Съемник для запрессовки еще не готов, поэтому делать буду либо в праздники, либо на следующей неделе. Но репортаж будет, дождитесь.
Вот, выкладываю на суд общественный:
Слева - для запрессовки, справа - для выпрессовки, снизу по центру - новый сайлентблок задней балки, внизу справа - спецключ для страгивания контргайки рулевой рейки, чтоб регулировать можно было.
Далее для тех, кто съемниками пользоваться не умеет. Кто умеет, можно не читать.
Вот, съемник находится в конфигурации для выпрессовки:
Как видно, оправка установлена в цилиндрическую часть сайлентблока, а в боевых условиях лапы съемника будут хвататься за балку, а не за юбку сайлентблока, это естественно.
А это - съемник для запрессовки сайлентблока:
Как видно, для запрессовки нужна подковообразная оправка, и стакан, который должен упираться в балку.
Возможно, завтра удастся поменять подвеску, там и будет полный репортаж, а пока велись подготовительные работы. Но не будем загадывать.
Перед ремонтом задней подвески, почти год катался на скрипящем авто, многие подсказывали, да и сам понимал, что WD40 должна помочь выявить скрип и ненадолго его устранить, но не помогала, брызгал во все сайлентблоки. Возможно не проникала в место скрипа. Плюс еще ко всему добавилось постукивание левой задней стойки. Кстати, при этом пробеге стойки родные — заводские, правда ремонтировались — прокачивались…
Т.к. выбора, особого, по сайлентблокам в наш авто — нет, это либо masuma, febest, либо полиуретан. Остановился на последнем, взял "Точку опоры" хотя отрицательных отзывов о них не мало. В итоге получилось 12 сайлентблоков. 10 — из которых "Точка опоры", 2 — синий полиуретан от X5 Resourse.
Стойки решил взять более жесткие KYB NEW SR синие.
Задача : заменить сайлентблоки и стойки на Toyota Corolla Fielder
Разбирал собирал все сам в гараже, тем более все для этого имеется.
Ход работ по ремонту задней подвески 4WD Toyota Corolla Fielder
1 — снял колеса, чтобы можно было подлезть к болтам сайлетблоков, находящихся на в ступицах, ослабил все болты гайки подвески, так чтобы они ходили по внутренним втулкам сайлетблоков (если удастся)
2 — первый пункт, конечно же, выполнил не полностью, т.к. в правой и левой ступице я не смог провернуть болты с эксцентриками, а также, один болт нижнего рычага в подрамнике…пришлось выпиливать болгаркой…
3 — открутил гайки приводов и вынул их из ступиц…
4 — (это уже совет) чтобы не разбирать весь барабанный тормозной механизм, проще вынуть пыльники ступичных подшипников, и по-моему головкой на 12, открутить "кулаки" от "барабанов"…
5 — чтобы открутить верхние рычаги "бумеранги", все таки необходимо открутить подрамник, возможно, хватило бы немного отпустить гайки подрамника, но я откручивал полностью…
6 — провести все операции по замене\ремонту стоек…(не буду это описывать, я думаю и так все знают)
7 — избавится от старых сайлентблоков, выпрессовать, выжечь, это на ваше усмотрение…
8 — запрессовать новые — я это делал в сервисе пресом по 50 — 100 р за сайлентблок…(кстати есть интересное мнение, что сайлентблоки верхних рычагов "бумеранги", а так же нижних рычагов, которые рядом с мостом, можно\нужно посадить "на горячую"(нагреть горелкой рычаг, а потом с помощью оправок "забить" сайлентблок в рычаг), т.к. меньше шансов продавить сайлетблоки, и кстати лучше сначала разметить все сайлентблоки заранее, чтобы запрессовать все по центру, иначе, если туда сюда возюкать этот сайлетблок в рычаге, велика вероятность что продавится сайлентблок.
9 — Собрать все в обратном порядке, а это :
— кулаки прикрутить к барабанным тормозам
— воткнуть пыльники ступичных подшипников
— установить верхние рычаги, от руки закрутив болты
— привернуть подрамник задней подвески к кузову
— установить нижние рычаги
— привернуть привода и рычаги подвески к ступицам прежде чем все собирать
— ! все болтовые соединения закрутить без усилий, пока авто не встанет на колеса…и только потом протянуть все соединения по мануалу, а так же, я все болты сначала промазал литолом…может не приржавеет…
— сделать развал — схождения.
P.S. не стал менять передние сайлентблоки нижнего рычага, т.к. не нашел полиуретана от "Точка опоры".
Читайте также: