Замена задних тормозных трубок ваз
Тормозные трубки заменяют в случае их повреждения, течи и глубокой степени коррозии.
Сегодня будем производить замену магистральной трубки и трубок на задний контур тормозов ВАЗ-2107. В другой статье обсудим как заменить и настроить регулятор давления задних тормозов (РДТ).
Для работы нам понадобится:
- Трубка тормозная магистральная (арт.21010-3506080-00)
- Трубка от регулятора давления к шлангу (арт.21010-3506082-00)
- Трубка тормозная задняя левая (арт.21010-3506110-00)
- Трубка тормозная задняя правая (арт.21010-3506100-00)
- Шланг тормозной задний (арт.21010-3506085-00) при необходимости
- Тройник тормозной системы (арт.21010-3506091-00) при необходимости
- Рожковые и спецключи для отворачивания тормозных трубок на 8, 10, рожковые ключи на 14 или 15 (заднего шланга)
- Торцевые головки и вороток с удлинителем на 13
- Молоток, металлическая щетка, пассатижи, длинная плоская отвертка или лопатка
- Газовая горелка или технический фен, "жидкий ключ"
- Тормозная жидкость, медная или графитовая смазка, автопластилин, пушечное сало
- Скотч или изолента
Из-за неудовлетворительного качества запчастей перед заменой желательно запастись двойным комплектом тормозных трубок.
Перед началом работы ставим и фиксируем автомобиль на подъемнике или смотровой яме, откачиваем тормозную жидкость из бачка на задний контур.
Смазываем резьбу и шейки штуцеров трубок антикоррозионными смазками, заматываем концы скотчем (изолентой) для защиты от повреждений и попадания грязи внутрь при прокладывании.
Работу начнем с замены магистральной трубки. Протягиваем ее под тоннелем автомобиля вдоль магистрали трубок к заднему мосту, затем отворачиваем старую трубку от ГТЦ, прикручиваем новую и далее, двигаясь вдоль магистрали и отгибая хомуты, вставляем новую трубку заместо старой.
Трубку необходимо прокладывать плотно к днищу, избегать лишних изгибов, чтобы ее длины хватило до регулятора.
На инжекторе также необходимо будет снять защитный отражатель над катализатором.
Протянули трубку к регулятору тормозов, далее, отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову и отводим его вниз для удобства подсоединения.
Осторожно подгибаем по месту и вставляем трубку, чтобы после установки регулятора она не касалась кузова. Закручиваем от руки и подсоединяем аналогично вторую трубку до шланга тройника. Ставим кронштейн с регулятором на место и окончательно затягиваем трубки.
Трубки необходимо вставлять в отверстия под прямым углом, не допуская перекосов, а при затяжке не следует прилагать слишком большое усилие, так как есть риск повредить фланцы и испортить трубку.
Прокладываем вторую трубку до шланга тройника.
Подобным образом, отогнув зажимы на балке заднего моста, заменяем трубки от тройника на левое и правое колеса. Для удобства тройник можно ослабить и приподнять.
Всем доброго времени суток!
Давным давно занялся тормозами, но выложить материальчик в бж соизволил только сейчас. Заменил задние тормозные цилиндры в барабанах, старые попросту не работали. Также сменил все тормозные трубки, которые лежали на полке чуть ли не с год. Поставил кашерные медные магистрали, аж с Fiatа, в нашей деревушке я меди для тормозов не нашёл. Ну и всякие там тройнички, шланги и прочую лабуду тоже конечно поменял.
Давно уже ничего не писал, каюсь. Хотя нет, не каюсь. Не происходит ничего толком с машиной, стоит себе на улице, коптит небо, ждёт более благоприятной финансовой ситуации в моём кошельке. Задние тормоза ковырять я начал уже давно, но тогда я только вернул ручник путём установки новых тросов. Попутно я тогда воткнул под колодки новые тормозные цилиндры фирмы ATE, ибо колодкам было не обо что упереться:
С тех пор прошло немало времени, одна зима сменилась другой, и вот наконец-то я вновь взялся за тормоза.
Закупился тормозными трубками. Сколько я по рынкам и магазам спрашивал медь на жигули — везде одна лишь беспонтовая сталь :/ В итоге заказал всё с Автодока, по каталогам билось как Fiat 124. Получив детальки, был рад увиденному — качество было на высоте:
На сегодня по тормозам пока всё. На самом деле переделок по ним целая куча, просто пока что не успел привести всё в конечный вид и полностью отладить их работу. По окончанию работ обязательно оформлю новые записи. Ну а пока работ в серваке хватает, всё также ковыряю корчелыги ребят-сокомандников:
Смета:
Рабочий тормозной цилиндр 2101 ATE Германия: 2 х 272 руб. 24322011023
Трубка тормозная медная задняя левая 2101 WP Польша: 95 руб. 11273
Трубка тормозная медная задняя праая 2101 WP Польша: 142 руб. 11274
Трубка тормозная медная передняя левая 2101 WP Польша: 94 руб. 11272
Трубка тормозная медная передняя правая 2101 WP Польша: 178 руб. 11276
Тройник распределения тормозной жидкости 2101 Lucas-TRW Германия: 254 руб. PHB152
Тормозной шланг 2101 Lucas-TRW Германия: 22 руб. 212G133
Итого: 1329 руб.
---==="ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!"===---
Примечание!
Из-за чего вообще меняются трубки, чаще всего это случается именно во время замены тормозных шлангов, потому что трубки лопаются (А именно их наконечники) и без замены в этом случае не обойтись просто, чтобы осуществить замену трубок, нужно взять: Набор всевозможных ключей, а так же спец. ключом для прокачки тормозов обязательно запаситесь, резиновой грушей и всем тем, что нужно, чтобы прокачать тормозную систему у автомобиля!
Краткое содержание:
Где находятся тормозные трубки?
Они идут ко всем четырём колёсам, более подробно узнать местонахождение каждой трубки можно только если автомобиль рядом будет, сделать это проще простого, просто нужно найти в начале главный тормозной цилиндр (см. маленькое фото), к которому то все четыре трубки и подсоединены и после чего, от нужной Вам трубки идти нужно глазами, так Вы и поймёте их более детальное месторасположение, ну а если в двух словах сказать, то трубки располагаются в подкапотном пространстве и подсоединяются к обоим передним колёсам, ещё же две тормозные трубки (Магистральные их ещё называют) идут на колдун, а проходят они под днищем автомобилем (Указаны красной стрелкой), чтобы они не свисали, трубки закреплены при помощи спец. защиты к кузову, в конце же (Когда они к колдуну подходят) идёт разветвление трубок (От колдуна разветвление идёт, сам колдун указан синей стрелкой) и они уже по отдельности к каждому заднему колесу идут, на фотографии это всё прекрасно увидеть можно, но там изображён немножко другой автомобиль, а именно Лада Калина, но тормозная система у них не слишком различается (Если Калина без ABS) поэтому особо на то, что на фотографии представлен другой автомобиль не смотрите.
Когда нужно менять тормозные трубки?
Редко кто их от времени меняет, да и не зачем это, это вить не резина, они не потрескаются и с ними в основном ничего такого серьёзного не случиться, они чаще всего меняются при деформации или если на трубке явная ржавчина появилась, кроме того трубки меняются при неправильном обращении с ними, а именно если трубка начала течь, или деформировали Вы её как то, то она подлежит замене, в некоторых случаях трубки бывают ещё забиваются грязью и тормозная жидкость не достаёт до задних колёс к примеру, до какого то из передних, в связи с этим, данное колесо не будет тормозить и тормозную трубку нужно будет либо сменить, либо хорошенько продуть сжатым воздухом, чтобы она пробилась и колесо вновь стало работать.
Как заменить тормозные трубки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание!
Всего тормозных трубок на автомобилях десятого семейства, так же как и на машинах Лада Самара и других, 8 штук, сложнее всего менять магистральные трубки, потому что их вести не удобно и понадобиться дополнительное снятие других деталей, а проще всего меняются трубки впереди, сложного ничего в этом нет и много времени не потребуется, в отличие от задней части!
Снятие:
1. В снятие нет ничего сложного, но подготовиться к замене трубок всё же придётся, начните с самого первого, это выкачивание тормозной жидкости из тормозного бачка, её от туда можно при помощи резиновой груши выкачать или мед. шприца (Эту жидкость повторно использовать запрещено, только новую заливайте), иногда люди умудряются поменять трубки не сливая вообще тормозной жидкости из системы, сделать это не сложно, потом просто качнуть тормоза будет нужно маленько и всё, но это если одна трубка какая то меняется, если все, то лучше слить жидкость, так геморроя будет меньше, а вся суть в следующем, при отсоединении трубки (Смотря от чего Вы её отсоединили), другие концы элементы затыкаются чем либо (Если Вы трубку от ГТЦ отсоединили, то отверстие закрывается пробкой какой ни будь, если от тормозного шланга, то конец шланга закрывается болтом подходящего диаметра или ещё чем либо), таким образом трубка и меняется, без сливания тормозной жидкости из системы.
3. И в завершение разберём тормозные магистральные трубки, они самые длинные и проходят под днищем автомобиля (Идут от ГТЦ и до колдуна), чтобы их снять, отсоединить их со всех концов в начале будет нужно, затем выкрутить три гайки которые защиту крепят (см. фото 1) и снять пластины выполнены которые из металла (Указана одна из них красной стрелкой на фото 2), ну и выньте трубки изо всех держателей, те держатели которые будут деформированы, замените новыми.
Установка:
Устанавливаются трубки в обратном порядке, они выполнены из алюминиевого сплава как правило, поэтому легко ломаются, но зато хорошо гнуться, а подгонять трубки придётся 100%, при подгонке делайте всё аккуратно, слишком сильно трубки не изгибайте и не переломайте их, а иначе придётся проводить операцию всю с самого начала, по замене.
Дополнительный видео-ролик:
Тормозные трубки на большинстве автомобилях заменяются похоже, хорошие советы по замене трубок, на примере автомобиля Volkswagen приведены в ролике чуть ниже, его обязательно изучите.
Примечание!
Если же Вы хотите увидеть собственными глазами как меняются трубки, в этом случае посмотрите ещё один ролик, которые тоже расположен по ниже:
Про замену передних тормозных шлангов я уже писал в прошлой статье . Теперь на очереди задний тормозной шланг.
Задний тормозной шланг — один. Он установлен между кронштейном кузова и задним мостом, которые двигаются друг относительно друга. Как правило, он служит существенно дольше передних тормозных шлангов, потому что подвергается гораздо меньшим механическим воздействиям на изгиб и находится дальше от дороги.
Например, я не нашёл на заднем шланге, простоявшем 23 года на моём ВАЗ 21043, ни одной серьёзной трещины:
Сравните с передним шлангом того же возраста:
Тем не менее, такой возрастной шланг, наверное, тоже стоит поменять.
Для замены заднего тормозного шланга понадобится подлезать под задний мост, поэтому нужна яма или подъёмник. В крайнем случае, можно заехать задними колёсами на какие-нибудь возвышения. Главное, чтобы машина потом с них не рухнула на вас.
Крепление тормозного шланга
Тормозной шланг крепится со стороны кузова автомобиля следующим образом. Наконечник шланга проходит в кронштейн, закреплённый на корпусе автомобиля, и зажимается за кронштейном специальной фиксирующей скобой, входящей в паз наконечника шланга, то есть так же, как и передние шланги :
Спереди сюда же подходит тормозная трубка, штуцер которой вкручивается в закреплённый в кронштейне наконечник тормозного шланга.
Задняя часть шланга вкручена в алюминиевый тройник, прикрученный к заднему мосту, и распределяющий тормозную жидкость на правое и левое колесо:
Вот так это всё выглядит вместе, вид спереди назад:
Какие комплектующие ещё нужны?
Кроме собственно заднего тормозного шланга понадобятся ещё следующие детали:
1. Скоба для фиксации, хотя старая скоба, возможно, будет в удовлетворительном состоянии.
2. Тройник, потому что высока вероятность поломки старого тройника при демонтаже:
3. Тормозные трубки (не шланги), левая и правая, а также трубка от регулятора давления к шлангу. Они стоят 50, 60 и 60 рублей соответственно, поэтому их лучше купить на случай, если закисший штуцер при откручивании сломает трубку.
Никаких медных шайб, держателей или других деталей не требуется.
Замена тормозного шланга
Для замены шланга нам обязательно понадобится вот такой специальный стяжной ключ (т.н. ключ для прокачки тормозов), который стоит приобрести заранее:
Он нужен для отворачивания штуцера тормозной трубки от тормозного шланга. Усилия при закручивании и раскручивании штуцеров довольно большие, и обычный рожковый ключ на 10 просто слизывает у штуцера грани, поэтому даже не пытайтесь это делать.
Накидной ключ использовать тоже не получится — накинуть ключ на штуцер мешает трубка. Поэтому применяется вот такой гибридный ключ. Прорезью он одевается на трубку, затем накидывается как накидной на штуцер, и болтом фиксируется от разгибания.
Ещё нам понадобится рожковый ключ на 15. Это довольно редкий ключ, и его тоже может не оказаться в ваших запасах.
Если последний раз шланг менялся довольно давно, то штуцер, будучи подверженным неблагоприятным внешним условиям, сильно закисает на трубке, и перестаёт вращаться относительно неё. Поэтому перед его откручиванием нужно прокорябать маленькой отвёрточкой или шилом место соединения трубки со штуцером, аккуратно простучать его, прыснуть туда WD-40, и выждать минут 15-20.
Пока выжидаем, подготовим колпачок штуцера прокачки тормозных цилиндров, чтобы заткнуть им открученную тормозную трубку, из которой побежит тормозная жидкость.
Также доливаем тормозную жидкость в бачок, чтобы она не успела уйти и система не завоздушилась.
Ещё готовим пассатижи на случай отламывания тормозной трубки от регулятора давления к шлангу, чтобы боковыми лезвиями качественно пережать трубку в нескольких местах для останавливания вытекания тормозной жидкости, поскольку колпачок надёжно встаёт только на развальцованный конец целой трубки.
Снимаем передний конец шланга
Итак, 20 минут прошло, WD-40 сделала своё чёрное дело, теперь можно продолжать работу. Пассатижами вытаскиваем фиксирующую скобу наконечника тормозного шланга. Если она приржавела, расшевеливаем её, отгибая от кронштейна отвёрткой.
Одеваем стяжной ключ, о котором я упоминал выше, фиксируем его болтом, и пытаемся стронуть штуцер с места. При этом желательно придерживать наконечник тормозного шланга рожковым ключом на 17. Как только штуцер сдвинется с места, пытаемся раскачать его ключом относительно трубки. Трубка должна стоять на месте, а штуцер двигаться на ней. Если штуцер сильно закис, может помочь повторное простукивание молоточком и повторная обработка WD-шкой.
Как только штуцер начнёт свободно двигаться относительно трубки, снимаем стяжной ключ, и далее раскручиваем рожковым ключом на 10.
Откручиваем быстро, чтобы вытекло поменьше тормозной жидкости, вытаскиваем наконечник тормозного шланга из кронштейна, а на освободившуюся тормозную трубку одеваем подготовленный колпачок.
Снимаем задний конец шланга
Задний конец шланга просто выкручивается из тройника ключом на 15. При выкручивании придерживайте тройник за корпус разводным ключом. Будьте осторожны — сзади тройник насажен ушком на резьбовой штырь, торчащей вверх из моста, и затянут сверху гайкой с шайбочкой. При большой нагрузке ушко может сломаться, и обнажить внутренние полости тройника.
Крепим задний конец нового шланга
Завинчиваем шланг в тройник ключом на 15. Придерживаем тройник разводным ключом. Слишком больших усилий не прилагаем — тройник сделан из хрупкого алюминиевого сплава.
Крепим передний конец нового шланга
Чтобы штуцер не закис на тормозной трубке, смазываем её конец под штуцером графитовой смазкой. Графит не даст прилипнуть даже в случае высыхания самой смазки.
Всовываем наконечник шланга в кронштейн, соединяем его с тормозной трубкой, и наживляем штуцер в наконечник. Затягиваем его пока несильно рожковым ключом.
Затем фиксируем наконечник шланга скобой. Для этого ставим скобу сзади вплотную к кронштейну и направляем её вдоль него в паз наконечника. Затем осторожно молоточком постепенно вбиваем скобу в паз.
После фиксации наконечника берём стяжной ключ, и затягиваем им штуцер тормозной трубки начисто, придерживая наконечник ключом на 17. При этом стягивающий болт, как правило, можно не одевать. Он важен только при откручивании, поскольку там прикладывается большее усилие.
Если сломалась трубка
Ничего страшного. Установить любую из задних трубок несложно. Все три трубки относительно короткие и меняются без проблем.
Правая трубка чуть длиннее, и прижата к заднему мосту в двух местах скобами. Левая трубка прижата к заднему мосту в одном месте.
Трубку от регулятора давления к шлангу я не менял, потому что её удалось открутить без потерь. Её штуцер расположен довольно удобно для доступа, и в то же время он располагается дальше других штуцеров от полотна дороги. Есть шанс сохранить.
Заключение
На этом всё. Если статья вам помогла или просто показалась полезной или интересной, не поленитесь, пожалуйста, поставить мне лайк. Ваши дополнения и советы пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Удачи!
Краткое содержание:
Где находятся тормозные шланги?
Всего шлангов три, два в передней части и один в задней, у Вас появится скорее всего вопрос, а почему один в задней части и два в передней (Нас просто часто об этом спрашивают), объясняем, в передней части от тормозных трубок сразу идут тормозные шланги (см. левое фото), когда в задней части это просто не нужно, там идёт чисто один тормозной шланг (см. правое фото) и он подсоединяется к тройнику на картере заднего моста и от этого тройника, уже исходят тормозные трубки которые и идут на оба задних колеса автомобиля.
Как заменить трос спидометра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
У тормозной системы есть контуры, на классике они располагаются поперечно друг другу, то есть задний тормозной контур (Оба задних колеса) и передний тормозной контур (Оба передних колеса), как мы уже говорили выше, если рвётся шланг заднего контура к примеру, то оба колеса задних перестают тормозить (Полностью контур выходит из строя) и наоборот, но мы не об этом, про прокачку тормозов пару слов хотим сказать, когда дело касается тормозной системы то и прокачка тормозов всегда затрагивается, для прокачки нужна тормозная жидкость поэтому ей заранее и запаситесь, ещё учитывайте те самые контуры тормозной системы, основываясь на них, при работе с передней частью (Например в передней части Вы тормозные шланги меняете) прокачивайте только её, при работе с задней часть (Например Вы задний тормозной шланг собрались поменять), прокачивайте именно задние колёса к передку можете даже и не приближаться, не забывайте об этом!
Примечание!
Во время работы, тормозная жидкость всё же чуть-чуть выльется из тормозного бачка, чтобы это было не существенно (Обязательно проделайте данную операцию), во время выкручивания болта который тормозной шланг к суппорту крепит пережмите его как это показано на фото 1, тем самым, когда шланг будет отсоединён из него выльется незначительная часть тормозной жидкость, вся она не выльется так как шланг пережат будет, после чего Вам будет нужно открутить тормозной шланг где он к тормозной трубке крепиться (Это уже другой конец шланга, более подробно как его отсоединить, читайте в пункте 2 чуть ниже) и после этого, шланг просто отсоединить будет нужно, но и здесь казус, когда шланг будет отсоединён из трубки потекёт тормозная жидкость, чтобы этого не произошло, заткните трубку чем ни будь, к примеру болтом подходящего диаметра или заглушкой, более подробно на фото 2 смотрите! (Если Вам не нужно это, пережимать шланг, затыкать отверстие, то просто берите резиновую грушу и с помощью неё заберите всю тормозную жидкость из тормозного бачка, но после замены шлангов, прокачать все 4-ре колеса в этом случае придётся и кстати, жидкость эту обратно не заливайте, она уже испорчена будет)
Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите два видео-ролика, в которых наглядно показан процесс замены передних тормозных шлангов и заднего шланга (Про передние шланги верхний ролик, про задний, последний).
Читайте также: