Замена топливной магистрали ауди 80 б4
Топливная система - общие положения
В ходе испытаний автомобили AUDI 80 показали следующий расход топлива на 100 км:
- автомобили с четырехцилиндровыми двигателями: 7,8 - 10,3 л;
- автомобили с пятицилиндровыми двигателями: 8,5 - 13 л;
- автомобили с шестицилиндровыми двигателями: 8,1 -12,3 л.
Полного бака автомобилей с дизельным двигателем хватает для пробега свыше 1000 км.
Вместимость топливного бака автомобилей AUDI 80 составляет примерно 66 литров, а моделей quattro - примерно 64 литра. Топливный бак располагается под днищем. Он изготавливается из пластмассы и имеет весьма причудливую форму, особенно у моделей quattro (см. иллюстрацию 1.0).
| 1.0 - Топливный бак изготавливается из пластмассы и имеет весьма причудливую форму, особенно у моделей quattro | 1.0а Автомобили с пятицилиндровым двигателем 1 - шланг вентиляции топливного бака, соединенный с адсорбером 2 - электромагнитный клапан 3 - шланг к штуцеру дроссельной заслонки | 1.06 Электромагнитный клапан (стрелка) системы улавливания паров топлива автомобилей с шестицилиндровым двигателем |
Такая форма бака, с одной стороны, обусловлена стремлением обеспечить максимальную вместимость багажника, а с другой, - использовать малейшее свободное пространство для сохранения достаточной вместимости топливного бака. Соответствующим образом решена и проблема забора топлива из такого бака. AUDI использует всасывающий струйный насос, который, кроме топлива из бака, захватывает одновременно и топливо, поступающее из возвратного топливопровода обратно в бак. Кроме того, к заливной горловине топливного бака подсоединен шланг, идущий к месту основного забора топлива насосом. При заправке даже небольшого количества топлива оно, благодаря шлангу, остаётся в месте основного забора.
Топливный бак - вентиляция
Вентиляция топливного бака чрезвычайно важна для функционированиятопливной системы. Непосредственно за заливной горловиной находится трубка вентиляции топливного бака. На этой трубке закреплен запирающий клапан, предотвращающий вытекание топлива самотеком через вентиляционное отверстие. Этот клапан перекрывает вентиляционное отверстие при наклоне автомобиля под углом свыше 45°. При ДТП этот клапан предотвращает вытекание топлива. От запирающего клапана идет шланг, соединённый с адсорбером системы улавливания паров топлива, представляющим собой бачок с активированным углем, расположенный в задней части колесной ниши правого переднего колеса. Накопившееся в адсорбере топливо впоследствии поступает в топливную систему (см. иллюстрации 1.0а, 1.06, 1.0в).
| 1.0в Бачок с активированным углем располагается в задней части колесной ниши правого переднего колеса | 1.Or Топливный бак 1 - уравнительный клапан 2 - заливная горловина 3 - запирающий клапан | 1.0д Срез колесной ниши правого заднего колеса 1 - заливная горловина 2 - запирающий клапан, предотвращающий вытекание топлива самотеком 3 - топливный бак 4 - уравнительная камера топливного бака |
Дизельным двигателям система улавливания паров топлива не нужна.
Кроме того, на топливном баке имеется уравнительный клапан, который при заправке топлива открывает уравнительную камеру бака, соединенную с заливной горловиной (см. иллюстрацию 1.0г).
Уравнительная камера бака находится в колесной нише заднего правого колеса. Во время движения, по мере уменьшения количества топлива в баке клапан впускает воздух, уравнивая таким образом давление (см. иллюстрацию 1.0д).
Двигатели TD. Для запуска такого двигателя с попавшим в систему воздухом придется несколько минут поработать стартером.
Двигатели TDI. Прокачка топливной системы этих двигателей достаточно проблематична. На соединительном патрубке возвратного топливопровода сверху на ТНВД находится редукционный клапан, позволяющий отвод топлива лишь при давлении 4 бара. Насос не в состоянии создать такое давление до тех пор, пока в системе находится воздух. Одновременно насос не может выкачать попавший воздух и начать подачу топлива. Выход из такой ситуации следующий.
1 Отверните соединительный патрубок возвратного топливопровода на два оборота.
2 Поработайте стартером до тех пор, пока из-под неплотно прилегающего патрубка не начнется выход дизельного топлива без воздушных пузырьков.
3 Затяните соединительный патрубок.
4 Включите стартер и запустите двигатель.
Все типы дизельных двигателей. При прокачке топливной системы помеху представляет и подогрев топлива, осуществляемый блоком подогрева на топливном фильтре. Система подогрева топлива функционирует таким образом, что та часть подогретого топлива, поступающая обратно в топливный бак, забирается ТНВД и смешивается с неподогретым топливом, подаваемым в систему. Подогрев топлива выполняется при температурах воздуха ниже +15°С. Ввиду того, что при прокачке в возвратном топливопроводе находится воздух, то он вместе с топливом повторно закачивается обратно в систему. Выход из ситуации следующий.
5 Отсоедините на некоторое время (если температура воздуха невысокая) подающий топливопровод от топливного фильтра и соедините его с насосом, чтобы топливо шло в обход фильтра.
6 Подсоедините подающий топливопровод к топливному фильтру после запуска двигателя (см. иллюстрацию).
| 1.6 Топливопроводы ТНВД двигателя TDI 1 - магистральный возвратный топливопровод от форсунок через ТНВД 2 - возвратные топливопроводы форсунок 3 - топливопроводы высокого давления 4 - подающий топливопровод 5 - отводящий топливопровод | 2.0 Датчик указателя запаса топлива автомобиля с дизельным двигателем 1 - поплавок 2 - заборная люлька 3 - потенциометр датчика 4 - соединительный фланец | 2.4 Соединительный фланец бака под днищем багажника топливного подающий топливопровод 2 - возвратный топливопровод. Стрелками показаны поводки фиксаторов 3 - соединительный штекер топливного насоса и датчика указателя запаса топлива |
При выполнении работ на топливной системе основным требованием является соблюдение чистоты. Все топливопроводы, на которых выполняются ремонтные работы, должны предварительно зачищаться. Не следует сбывать о том, что шланги и трубопроводы рассчитаны на давление свыше 5 бар. Конструкционно они выполнены из материалов, выдерживающих высокое давление. В местах соединений они скреплены гайками или хомутами. Топливные шланги после удаления хомутов снимаются путем их проворачивания на соединительных штуцерах. Если снять шланг таким образом не удаётся, то воспользуйтесь гаечным ключом и снимите шланг. При подсоединении закрепляйте шланги хомутами с винтовым соединением.
Что касается автомобилей с пятицилиндровыми двигателями и системой впрыска топлива KE-III-Jetronic, то необходимо учитывать, что топливная система еще длительное время после отключения двигателя находится под давлением.
При отсоединении топливопровода всегда держите под рукой ветошь, чтобы не допустить разлива топлива или попадания топлива в глаза.
Датчик указателя запаса топлива
Датчик указателя запаса топлива у автомобилей с бензиновыми двигателями находится в корпусе топливного насоса, который располагается по цен тру бака. У автомобилей с дизельными двигателями датчик указателя запаса топлива вставляется в топливный бак и крепится на соединительном фланце топливного бака (см. иллюстрацию 2.0).
Разные формы топливного бака обусловили появление датчиков указателя запаса топлива с отличающейся конструкцией. Основной отличительный признак датчиков: датчик с прямоугольным поплавком устанавливается на автомобилях с приводом на передние колеса, а датчик с шарообразным поплавком - на автомобилях quattro.
Датчик указателя запаса топлива - снятие и установка
Внимание! Во избежание вытекания топлива при снятии датчика указателя топлива бак должен быть заполнен максимум на 2/3.
1 Отверните покрытие пола багажника.
2 Отверните крышку черного цвета.
3 Отсоедините многоконтактный штекер.
4 Сожмите поводки соединительных фиксаторов возвратного топливопровода и отсоедините его (см. иллюстрацию).
5 Отсоедините подающий топливопровод.
6 Отверните пластмассовую накидную гайку. Обычно эта гайка затянута туго и отворачивается с трудом. Рекомендуется в таких случаях установить на грань гайки отвертку и, ударяя молотком по рукоятке отвертки, ослабить затяжку гайки.
7 Извлеките соединительный фланец топливного бака, потянув его вверх. Если необходимо, отсоедините от тыльной стороны фланца соединительный патрубок возвратного топливопровода, сжав его поводки.
8 Опустите руку в топливный бак и извлеките датчик указателя запаса топлива, отжав защелку крепления на нижнем корпусе насоса (см. иллюстрацию). Эта часть насоса приклеена и не извлекается из топливного бака.
9 Отсоедините штекер датчика на соединительном фланце(см. иллюстрацию).
10 Смочите уплотнительное кольцо соединительного фланца перед его установкой. При установке соединительного фланца руководствуйтесь опорными метками. Стрелка на фланце должна стоять напротив метки на баке (см. иллюстрацию).
| 2.9 Соединительный фланец 1. 2 - штекер топливного насоса 3 - штекер датчика 4 - обратный топливопровод 5 - гидроаккумулятор (только у автомобилей с системой впрыска KE-III-Jetronic) | 2.10 При установке соединительного фланца стрелка на фланце 1 должна стоять напротив опорной метки 2 на баке | 3.7 Поставьте специальный ключ 1 на внутреннюю часть 2 нижнего корпуса топливного насоса и поверните ключ в левую сторону до упора. Кулачки ключа должны зайти в отверстия на внутренней части нижнего корпуса (см. стрелки) |
У автомобилей с системой впрыска KE-III-Jetronic на соединительном фланце крепится гидроаккумулятор, обеспечивающий постоянное давление топлива в системе после выключения двигателя.
Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
Производственно-практическое издание, Руководство по ремонту и эксплуатации Audu 80, бензин/ дизель 1991 -1995 гг. выпуска
Продолжаю приводить в чувства свою дизельную аудюшку.
Иногда замечал, что на холостых погуливают обороты, причём не значительно — по стрелке тахометра даже не заметно, а на слух наблюдалось нировное дыхание мотора. Причём равномерно неровное, именно как храп. С чем связано так и не понял, в основном после поездки, но и то далеко не каждый раз. Тогда я обратил внимание на наличие пузырьков воздуха в трубке подачи топлива от фильтра к насосу — постоянный шлейф мелких пузырей . Ну и почитав Драйв, понял с чего начать. Начал не с подтягивания-перетягивания хомутов, а с замены топливных магистралей. Признаюсь, делал не сам, отдал в хорошие руки, т.к. без ямы на улице не готов был изголяться, а тянуть до весны с этим не хотел, там другие дела надо будет делать.
Для замены топливных магистралей на 80 авант 1,9 tdi нужно две медных трубки 8мм и 6мм по 3,3 метра., хомуты обжимные — их купил разных диаметров и пригодились по-моему только 13,3мм и 14,8мм (такие размеры трубок со стороны бака). И всё, больше ничего не нужно, кроме инструмента конечно.
Кончики трубок развальцевали под грибок, чтоб трубки лучше держались ( как на штатных трубках), зачистили их от каких либо заусенцев, чтобы не дать шансов топливу прорваться через неровности и царапки. Магистрали проложили в точности по штатному пути и зафиксировали в штатных местах. Несколько резиновых фиксаторов были разбухшие и увеличились в размере в 1,5 раза. Для их замены было принято решение использовать старый ремень ГРМ. Получилось не плохо.
Родные Магистрали уже подвергались до меня ремонту, в одном месте даже была одета термоусадка на месте течи. Которая стала со временем дубовой и точно не добавляла герметичности системы. Не делайте так на постояннку.
После сбора, Багира завелась с полоборота. Пока мы её прогревали, прогазовывали, пузыри никуда не исчезли, даже наоборот. Я тогда чуть напрягся, но мотор работал ровно! Решили, что нужно понаблюдать и если что планировать ревизию топливозабора . Но на следующий день, когда съездил на работу и обратно — после трассы проверил — а пузырей и нет! Минут 10 стоял с фонариком у трубки- всё хорошо. И так я почти каждый день в течении недели проверял после поездки наличие воздуха в магистралях, больше пузырей не видел! Даже показалось мотор стал чуть тише и мягче урчать! 😄
Мастер мой обрадовался не меньше меня, потому что он как и я ответственно относится к работе и с гарантией качества.
Проделанной работой доволен, но планов ещё краёв не видно…
В эти выходные, если срастётся собираюсь замыть обезжиривателем снизу под капотом, чтобы определить откуда сопливит и масло снизу каплями висит!
Много что делается по мелочи, о чём не пишу, заменил пару недель назад моторчик печки — стоявший работал, но начал посвистывать, особенно когда мороз, а мне подвернулась за 500 рублей, печка в сборе под кондей с теплообменником и испарителем, короче полностью корпус в комплекте и год посвежее, вот и поменял на всякий случай. Месяц назад водительское сиденье поставил велюр от A6 c4, но нужно дорабатывать по нормальному инсталл, поэтому не пишу (до установки лифт работал, как поставил- чё-то вниз не опускается, наверно нужно сиденье от А6 на родной каркас смонтировать, там лифт тоже есть. Потом тогда и пассажирское закину. И подлокотник от С4 можно присматривать…
А так, тачкой пока полностью доволен за сумму за которую купил, езжу каждый день с расходом 5 л/100км, динамики мне хватает, учитывая состояние и возраст и все желания что-либо доделать, подделать, улучшить, только от моей любви к ВАГу. Уже гараж начинает захломляться крыльями с Казахстана, бампером и молдингами московскими, локерами псковскими, косами новгородскими, КПП беллоруской, тормозами — не помню уже откуда … 😅🤣😂
Всем вагодрочерам удачи!
Имеется авто — Audi80 B4 Avant с двигателем 2.0 ABK 1994 года выпуска, и решил на нем поменять бензонасос, но когда к нему добирался увидел плачевное состояние топливных трубок, по этому решено менять топливные магистрали. Походив по автомагинам ничего подобного не нашел, так что пришлось зайти в сантехнику и прикупить там 10 метров медной трубки 8 мм. Еще потребовалось купить 4 хомута и кусок бензостойкого шланга (решил заменить шланг обратки).Осмотрев поле работ, выяснилось, что нужно снять катализатор (6 гаек), тепловой алюминевый экран, аккумулятор, корпус воздушного фильтра и гофру от дроссельной заслонки. Таким образом получаем более менее нормальный доступ ко всем точкам крепления магистралей.
Снимаем тепловой алюминиевый экран.
Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра и гофру.
С помощью отвертки раскрываем все бандажи крепления магистралей, этой же отверткой они зацепляются обратно при сборке.
Освобождаем магистрали от шлангов и разбираем резьбовые соединения подающей и обратной магистрали. Вытаскиваем все резинки и просто выдергиваем магистрали. В подкапотном пространстве нужно быть осторожным, чтобы чего не сломать, поэтому приходится по ходу выдергивания их немного распрямлять.
Укладку новых магистралей начала с подающей. Вначале измерил длину оригинальной трубки и отрезал такую же медную. Одел гайки и развальцевал концы трубки. Для этого понадобился такой набор.
Сверху из подкапотного пространства начал опускать трубку вниз пока не остался конец трубки с гайкой на том же месте где и была оригинальная трубка.
Дальше эту трубку нужно изогнуть так, что бы она проходила под аккумулятором в тех же креплениях, что и оригинальная. Это было самым трудным, особенно в том месте где встречаются три трубки, прямая, обратная и вентиляции бака.
Далее внизу у катализатора и вдоль днища проблем не возникало.
Около топливного фильтра опять будут трудности с выгибанием трубок. И еще довольно трудоемко в конце насажить резиновые шланги обратки и вентиляции бака.
Итак, решено менять топливные магистрали. Походив по авто магазинам понял, что ничего такого нет, пошел в магазин сантехники и газового оборудования и купил там 10 метров медной трубки 8мм. Еще потребовалось купить 4 хомута и кусок бензостойкого шланга (решил заменить шланг обратки).
Осмотрев поле сражения выяснилось, что нужно снять катализатор, тепловой алюминевый экран, аккумулятор, корпус воздушного фильтра и гофру от дроссельной заслонки. Таким образом получаем более менее нормальный доступ ко всем точкам крепления магистралей.
С помощью отверки раскрываем все бондажи крепления магистралей, этой же отверткой они зацепляются обратно при сборке.
Освобождаем магистрали от шлангов и разбираем резьбовые соединения подающей и обратной магистрали. Вытаскиваем все резинки и просто выдергиваем магистрали. В подкапотном пространстве нужно быть осторожным, чтобы чего не сломать, поэтому приходится по ходу выдергивания их немного распрямлять.
Ну вот, все выдрано, можно начинать укладывать новые магистрали. Я начала с подающей. Вначале измерил длину оригинальной трубки и отрезал такую же медную. Одел гайки и развальцевал концы трубки.
Сверху из подкапотного пространства начал опускать трубку вниз пока не остался конец трубки с гайкой на том же месте где и была оригинальная трубка. Немного сумбурно.
Дальше эту трубку нужно изогнуть так, что бы она проходила под аккумулятором в тех же креплениях, что и оригинальная. Надо сказать, что это было самое трудное. Особенно в том месте где встречаются три трубки, прямая, обратная и вентиляции бака.
Далее внизу у катализатора и вдоль днища проблем не было.
Около топливного фильтра опять будут трудности с выгибанием трубок. И еще довольно трудоемко в конце насажить резиновые шланги обратки и вентиляции бака, но как известно, не боги горшки обжигают.
ЗЫ И еще, я там обратил внимание на фотках, тебе и днище местами вообще то не плохо обработать чем нибудь. Ты вообще его обрабатывал когда либо пока у тебя машина? Че то многовато ржавого. На В3 я два раза за 4 года владения один раз подмазал немного, а вот в начале лета довольно основательно обрабатывал днище и ниши, правда не снимал тепловой алюминевый экран, там собакка пошла коррозия маленькими точками и туда вообще то надо тоже залесть. Но этоуже наверное брат будет делать.
1. У меня что первая машина (В3 1990г.) что авант 1995г, можно сказать одногодки твоей. Ни ни в первой ни во второй такой ситации с магистралями нет! Что их по твоему мнению так поело? И тут второй вопрос.
2. А покрывать медь ничем не думаешь? Как то дискутировали по поводу медь или сталь, ну и + соль на дороге. Твое мнение?
3. В каком состоянии были концевые гайки, я не понял ты их поменял или оставил старые?
4. Хомуты зачем покупал? Крепил гибкий шланг на медном?
Итак по пунктам.
1. Думаю дело сделала вибрация и соль с дорог. Магистрали сгнили под резиновыми креплениями.
2. За две зимы с ними ничего не произошло, медь просто потемнела.
3. Гайки старые, снял со стальных труб и одел на медные.
4. Да, там где кончалась стальная магистраль обратки она переходила в резиновый шланг, туда и хомут.
На фотках дно как то страшнее выглядит, чем на самом деле. Машина у меня уже 6 лет, пока никаких изменений в коррозии нет.
Замена фильтра топлива Audi 80 B4 несколько отличается от подобной процедуры на других бензиновых двигателях. К примеру, на полноприводных моделях понадобится снимать топливный бак, как утверждает руководство по ремонту. На переднеприводных Ауди 80 все куда проще — поменять топливный фильтра вполне можно своими руками.
Когда менять и какой топливный фильтр ставить на Ауди 80 Б4
Руководство по ремонту пишет, что периодичность замены топливного фильтра не установлена — фильтр рассчитан на весь срок службы авто. Вместе с тем, срок службы, то есть гарантия, охватывает всего 100,000 км пробега. Поэтому водители, принимая во внимание также неважно качество топлива и относительно низкую стоимость нового фильтра, предпочитают менять топливный фильтр на 30,000 км пробега.
Каталожный номер оригинального топливного фильтра — VAG 441201511C. Аналоги: FILTRONPP827, MANN WK725, MAHLE KL36, FILTRON PP827, BOSCH 450905906, PURFLUX EP91, PUROLATOR F53191 и другие.
Как поменять топливный фильтр Ауди 80 Б4
Топливный фильтр находится под днищем авто вблизи заднего правого колеса, в нише, возле топливного бака.
Для замены фильтра топлива, сначала нужно открутить нижний пустотелый болт, придерживая ключ на 22 и откручиваем ключом на 19. Ослабив болт, надо держать наготове емкость, достаточно открутив болт, из фильтра начнет выбегать топливо. Когда топливо прекратит вытекать, можно выкрутить болт полностью и извлечь.
Также нужно отвернуть верхний болт фильтра (с помощью ключей на 22 и 17) — при этом струя бензина, выбегающего снизу, появится снова. Когда она иссякнет, надо выкрутить и извлечь верхний пустотелый болт.
Сам фильтр крепится парой болтиков на 10. Открутив их, можно снять топливный фильтр вместе с кронштейном и хомутом крепления. Их нужно снять со старого фильтра и установить на новый. В целом установка нового фильтра происходит в обратном порядке, следует только проверить медные шайбы, которые устанавливаются на пустотелых болтах — если они деформировались, их следует заменить, чтобы не было подтеков.
Понадобится поднять автомобиль на подъемнике (загнать на яму, пандус или поддомкратить заднюю часть).
Читайте также: