Замена задних тормозных колодок фольксваген гольф 5
Небольшая преамбула: нынче не составляет большого труда найти мануал или отчёт практически о ремонте любого узла и агрегата. Даже возможность заглянуть в ELSA есть у каждого второго.
Но, тем не менее, есть много тонкостей и нюансов, не описываемых в инструкциях, и нужно обладать действительно большим практическим опытом, что бы шире смотреть по сторонам. А главное – знать, как и что должно выглядеть, что бы делать какие-либо выводы.
Вот мне достался автомобиль, первый владелец которого не экономил на обслуживании. А с ремонтниками ему не повезло. И меняя в очередной раз тормозные диски, они просто удалили щитки, которые защищают задние узлы от грязи. И потому вторым делом (первое – регламентные ТО) я полез устранять этот недостаток. А попутно фотографировал.
Не буду описывать процедуру разборки, её наверняка знает каждый. Итак, у нас сняты суппорта, колодки, скобы суппортов и тормозные диски. Что нужно проверить перед сборкой?
-первым делом осматриваем состояние пыльника на поршне суппорта
Малейшая дырочка может послужить причиной неправильной работы задних тормозов.
-все знают, что утапливать поршень перед установкой на новые колодки необходимо специальным приспособлением, которое одновременно крутит и давит
Но что бы избежать скручивания пыльника
Желательно взять тонкую плоскую отвёртку, подсунуть её под пыльник, приподнять его над канавкой, и сделать круговое движение
После утапливания пыльник так же может перекоситься, нужно снова помочь отвёрткой удалиться остаткам воздуха
-оценка состояния тормозных дисков проводится по двум основным параметрам: толщине и состоянию рабочей поверхности. На поголовное большинство дисков производители (например, TRW) даёт допуск в 2 мм от толщины нового.
Если блестящая, т.е. задействованная поверхность тормозного диска уже, чем ширина колодки, такие диски нужно менять
Предварительно разобравшись, что привело к такому неравномерному износу. Если же диски ещё можно использовать, перед установкой желательно очистить внутреннюю поверхность от грязи и ржавчины. От крупной – молотком (без фанатизма)
Потом шлифануть карчёткой на дрели
Мелочь, но позволит дольше проработать ступичному подшипнику.
-очистить поверхности, к которым крепятся скобы суппортов
-так же необходимо очистить поверхности ступицы
Диск перед использование нужно обезжирить, желательно специальной химией
-притянуть диск фиксирующим болтом с усилием 3 Нм. То есть – слегка и от руки
Помните, этот болт нужен только для удобства монтажа, а притягивается он уже колёсными гайками. Перетянете – потом будете испытывать сложности с откручиванием.
-теперь перейдём к скобам. Первым делом проверяем направляющие. Чехлы должны быть целыми, а пальцы легко утапливаться и вытаскиваться
-закисание пальца – частое явление. Как следствие – неравномерный износ внутренней и наружной колодок
Чаще палец (пальцы) удаётся расшевелить
-но ограничиваться этим нельзя. Необходимо вынуть пальцы
Не пугайтесь, что они разной длины и один имеет различные диаметры, так и задумано
Скоба суппорта, как и весь узел, находится в зоне больших температурных перепадов, отсюда и последствия. Чаще всего банально высыхает смазка, или попадает влага.
-палец необходимо очистить
-так же нужно очистить и колодец, в котором палец двигается. Самый простой способ – замерить диаметр пальца
Взять сверло аналогичного (или чуть большего) диаметра, и используя его, как фрезу, очистить внутренние поверхности
Затем промыть и продуть
-так же нужно очистить поверхность, на которой держится пыльник
-нанести смазку. Не подскажу её название или номер (так и не смог найти). Я использую ту, что идёт вместе с комплектами сцепления, для смазывания шлицевой части первичного вала.
-одновременным поступательно-возвратным и вращательным движением размазать смазку по поверхностям, излишки удалить
-надеть пыльники, вставить пальцы. Не перепутав, какие куда
Теперь сами скобы. На наших машинах между ними и колодками устанавливаются специальные пластинки
Они позволяют избежать износа рабочей поверхности, как это случалось на предыдущих поколениях
Но при каждой замене колодок или просто снятии скоб необходимо чистить поверхности, на которых лежат эти пластинки
В противном случае появляется риск ускоренного или неравномерно износа колодок
-так же проверяем чистоту привалочных поверхностей
-ну и перед сборкой кинуть взгляд на окружающие элементы, не имеющие прямого отношения к проводимой работе:
-троса ручника
При необходимости – заменить (ну это банальности, согласен)
Итак, поставили и зафиксировали тормозной диск, прикрутили скобу. Вместе с новыми колодками обязательно устанавливаем новые пластинки. Если старые – хорошо очищенные.
-вставляем колодки. Убеждаемся, что они легли правильно, и их нигде не зажимает
-надеваем суппорт, прикручиваем обязательно новыми болтиками. Ибо на них нанесён фиксатор резьбы
Но если колодки не менялись и болты под рукой только старые, желательно использовать какой-нибудь жидкий блокиратор
-важный аспект – правильная регулировка стояночного тормоза. Рычаг, за который тянет трос, должен касаться упора, или отходить на него не более 1,5 мм. Натягивая больше добиться лучшей работы стояночного тормоза не удастся, а только ухудшить. И если у вас есть проблемы с его эффективностью, убедитесь в исправности самого механизма. Рычаг должен легко нажиматься и возвращаться полностью.
-те, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили, знают, как тяжело бывает открутить старые болты под внутренний шестигранник или торкс. Грязь и ржавчина съедает грани
-ставить такие болты обратно нецелесообразно, лучше менять на новые. Ну а я озадачился заодно, как предохранить конкретно болты крепления задних скоб от внешней среды, раз уж на них завязаны и тормоза и подшипники, и прочие железки в задней подвеске.
Из того, что оказалось под рукой, лучше всего подошли наконечники от свечных проводов
-надели суппорт, колесо. Прокрутить и убедиться, что нет биения и посторонних шумов.
-ну и последнее: несколько раз нажать на педаль тормоза, затем открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Хотя, скорее всего при утапливании поршня её излишки вытекли наружу
Когда менял заднюю левую ступицу, увидел внутреннее состояние задних тормозных дисков.
Состояние печальное, решил поменять полностью задние тормозные диски и колодки.
Итак приступим. В инструкции сказано, что замену тормозных дисков и колодок необходимо проводить квалифицированными специалистами
Инструмент, который нам понадобится:
1) Головка Spline M14 (12тигранная ваговская головка) — для снятия скобы
2) Баллоник на 17
3) Головка на 13 — для снятия суппорта
4) рожковый ключ на 15- для снятия суппорта
5) Бита T27 (звездочка) — открутить тормозной диск от ступицы
6) Приспособление для утапливания поршней тормозного цилиндра VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat). например — Дело техники 820005
6) Домкрат, металлическая щетка, перчатки, удлинитель и пр.
видим вот такую картину
Откручиваем 2 болта, крепящие тормозной цилинд (ключ на 13 и 15)
Отодвигаем цилиндр в сторону (лучше как-нибудь закрепить его) и вынимаем тормозные колодки
Смотрим на состояние тормозных колодок и направляющих
Что меня удивило и до сих пор не понятно — Внутренняя колодка и тормозной диск изнутри изношены неравномерно — и слева и справа. Направляющие не закисли и работают идеально. Если у кого-то есть идеи, отпишитесь в комментах пж.
Далее необходимо открутить скобу (Spline M14). Если давно не меняли, обильно поливаем WD и постукиваем молотком.
Открутив болты — вынимаем скобу
Откручиваем 1 болтик звездочкой T27 и снимаем тормозной диск
Непонятный износ диска
Далее чистим щеткой металлические пластины и смазываем (я смазывал медной смазкой)
Собираем все обратно: Ставим новый диск, и тормозную скобу.
Смазываем внутреннюю стороны тормозных колодок медной смазкой и устанавливаем на авто
Теперь, что бы обратно одеть суппорт, нужно утопить тормозной цилиндр спец инструментов. Крутим по часовой стрелке.
Должно получится примерно вот так:
По итогу — процедура совершенно не сложная.
И да, в инете есть темы по замене задних тормозов, но они были без фото, а у меня был телефон с собой. Решил сделать мини отчет.
Если кто-то может подсказать, почему такой не равномерный износ тормозных колодок и дисков — пишите в комменты.
Толщина нового диска — 12 мм.
Толщина старого диска 11.7-11.8 мм. Т.е. он практически новый. Убрались бы эти наросты с тормозного диска, если бы я просто поставил новые тормозные колодки?)
Дело не хитрое. Из инструмента понадобится один рожковый ключ на 15 и один комбинированный ключ на 13, также для удобства, лучше иметь в наличии приспособление для сжатия тормозных цилиндров. В принципе, здесь всё также как на прежних моделях, правда суппорт "переехал" с наружней стороны арки к внутренней, т.е. перевёрнут на 180°. Итак,фиксируем машину, на ручник не ставим!, домкратим и снимаем колесо
чтобы освободить суппорт, откручиваем с внутренней стороны суппорта 2 болта на 13, по одному сверху и снизу, придерживая от проворачивания грани направляющих пальцев рожковым ключом на 15, это вид на нижний
а это уже откручиваем верхний болт
здесь обычная "правая" резьба,после того, как откручены оба болта, помогая себе аккуратно мощной отвёрткой отводим суппорт в сторону от диска
суппорт можно подвесить,хотя бы на проволоке,кстати,в данном случае, при замене колодок, тросик ручника можно вообще не трогать, а просто оставить как есть и работать дальше, далее,просто руками берём и вынимаем старые колодки из напрвляющих
всё тщательно чистим корщёткой от грязи, пыли и ржавчины, можно смазать направляющие тонким слоем специальной консистентной смазки.
Теперь надо вдавить-утопить поршень суппорта, чтобы завести его на новые колодки, внимание ,перед тем как приступить к этому, лучше открутить крышку бачка с тормозной жидкостью
для сжатия поршня я снова использовал девайс от Force, крутил по часовой до упора
и всё прошло гладко
теперь берём новые колодки и если есть защитная плёнка снимаем её
теперь вставляем их в направляющие, накидываем-захлопываем суппортом,поджав направляющие пальцы и закручиваем новыми болтами-35Hм(идут в комплекте)
Оригинальный номер колодок для BSE - 1K0 698 451 J, я поставил Bosch.
После замены колодок не забываем,проверив уровень, закрутить крышку бачка.
Первое время резко не тормозим, давая колодкам притереться.
Удачи в ремонте!
Поэтапная замена задних тормозных колодок Volkswagen Golf V (для опций- 1KQ; 1KD)
Номер детали: 1K0 698 451 J — Колодки тормозные задние дисковые
Внешний вид задних тормозных колодок 1K0 698 451 J
Датчик износа: без датчика износа
Тормозная система: L
Специальный инструмент для замены задних тормозных колодок
— или угловые плоскогубцы для стопорных колец,
— или съемник шлифовального диска от углошлифмашины (болгарка),
— или велосипедный ключ:
Суппорт заднего тормоза
1 – самоконтрящийся болт, 30 Нм,
2 – тормозные колодки,
3 – болт 95, Нм,
4 – держатель суппорта с направляющими пальцами и защитными чехлами,
5 – болт 95, Нм,
6 – тормозной диск,
7 – суппорт
Предупреждение
— При установке болта 1 необходимо использовать новый болт. При отвинчивании болта удерживайте от проворачивания направляющий палец.
— Замену тормозных колодок 2 производите в комплекте на одной оси автомобиля.
— Держатель суппорта с направляющими пальцами и защитными чехлами 4 поставляется в сборе как запасная часть.
Снятие задних тормозных колодок. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на подставках.
2. Состояние наружных задних тормозных колодок можно проверить визуально через отверстие в колесах. Внутренние колодки можно проверить, используя маленькое зеркало и переносную лампу, осматривая колодки через отверстия в задней части тормозных суппортов.
Предупреждение
— Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла только одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их необходимо промаркировать.
3. Отсоедините трос ручного тормоза от суппорта.
4. Отвинтите болты крепления суппорта, удерживая от проворачивания направляющий палец.
5. Снимите суппорт и, используя мягкую проволоку, подвяжите суппорт к задней подвеске. Тормозной суппорт 7 не должен висеть на тормозном шланге. Тормозной шланг не должен натягиваться или перекручиваться.
6. Извлеките тормозные колодки из суппорта. Если колодки будут устанавливаться повторно, отметьте их положение.
7. Очистите суппорт от пыли и грязи.
Установка задних тормозных колодок. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
При установке новых тормозных колодок необходимо ввинтить поршень в суппорт.
Предупреждение
— При ввинчивании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в расширительный бачок, поэтому постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке. При необходимости откачайте жидкость из бачка.
1. Для ввинчивания поршня в цилиндр необходимо использовать инструмент VW3272. Для ввинчивания поршня установите инструмент так, чтобы буртик инструмента установился в пазах поршня. Вращайте корпус специального инструмента против часовой стрелки до упора. Вращая ручку специального инструмента по часовой стрелке, ввинтите поршень в суппорт. Если ввинчивание поршня затруднено, установите гаечный ключ на 13 на шлицы в основании рукоятки и за гаечный ключ ввинтите поршень (А).
2. При отсутствии специального инструмента ввинтите поршень в суппорт, используя угловые плоскогубцы для стопорных колец:
или велосипедный ключ:
поршень должен вкручиваться под небольшим давлением.
Не забудьте при ввертывании нажать на скобу ручника — это ЗНАЧИТЕЛЬНО облегчит процесс…
3. Установите тормозные колодки в держатель суппорта, при этом следите, чтобы нажимные пружины располагались вертикально. Если устанавливаются старые колодки, проверьте, что они установлены в первоначальное положение.
4. Установите суппорт, ввинтите новый болт крепления направляющего пальца и затяните его моментом 30 Нм.
Предупреждение
— К каждому оригинальному комплекту тормозных колодок фирмы VW прикладывается для каждого суппорта по одному новому болту.
5. Соедините трос ручного тормоза с суппортом, установите колеса, затем проверьте работу ручного тормоза.
6. Проверьте уровень тормозной жидкости и, при необходимости, дополните до нормального уровня.
7. Нажмите на педаль тормоза для того, чтобы колодки заняли свои рабочие положения.
Машинка пробежала 170 тыс, пришло время переборки тормозной системы, т.к. на дисках появились мертывые зоны, что соответственно ведет к ухудшению эфективности тормозов:
Диски и колодки решил купить одной фирмы ЕВС, т.к. оригинальные стоят очень дорого.
Брал на ебее и консультировался у продавцов, чтобы выбрать нужные:
К замене приступил с задних колес.
Домкратим, откручиваем колесо и приопускаем на деревянный брусок.
Сначало надо приступить к откручиванию скобы. Она прикручена двумя болтами М16, это так называемые филь-цан, что означает много-зубая или 12 лучевая звездочка.
При помощи какой то матери корданчиков и удлинителей болты срываются, после этого можно откручивать суппорт. Он держится на болте на 13 и гайке 15.
После демонтажа скобы и суппорта нужно открутить болт крепления диска и демонтировать диск со ступицы.
Пришлось это делать обстукивая молотком и выбивая диск так, как на фото:
Затем вычищаем все посадочные места, устанавниваем новый диск, а поршень вкручиваем в суппорт специальным инструментом:
После этого устанавливаем скобу и примеряем колодки. Они должны свободно перемещаться по скобе.
Мне для этого пришлось колодки подпиливать напильником, иначе они бы клинили.
Новый диск с колодками установлены:
Аналогично делаем на другом заднем колесе.
Переходим к передним колесам.
Чтобы открутить скобу нам потребуется головка с трещеткой на 21:
Затем можно открутить направляющие суппорта.
Для этого надо отковырнуть пластиковые крышки и воспользоваться трещеткой с шестигранником на 6.
Затем суппорт подвешиваем к пружине и молотком сбиваем тормозной диск.
Ставим новый диск, чистим все, что хотим, прикручиваем скобу и опять спец приспособой вдавливаем поршень в суппорт:
Подрабатываем напильником колодки и ставим суппорт:
Переднее правое колесо готово.
Можно переходить к левому и все повторяем. Разница лишь в наличии датчика износа колодок на внутренней колодке, который не забываем отключить и подключить.
Напоследок несколько фоток со старыми деталями.
Это невероятно, но передние колодки у меня прожили 100 тыс, сколько они ходили у первого хозяина не знаю.
Задние были заменены где то 70 тыс назад.
Износ передних и задних колодок почти одинаковый и остаточная толщина где то 3-4 мм.
Неэффективность задних дисков с обеих сторон:
Передний внутренняя сторона, тоже неэфективность, которую сложно заметить:
С внешней стороны более менее:
Фотка внутренней передней колодки с датчиком износа.
На ней видно, что провод наполовину протерт, еще немного и он либо зажег лампочку на приборке или оторвался и болтался на суппорте:
ten70
ten70
Оракул
Оказывается даже на русском есть сайт.
Температурные пределы для колодок в зависимости от цвета.
У меня установлены самые простые:
syroman
перед я менял через 170 тыщ пробега, а зад 200 тыщ. по сервисной книжке рекомендуют менять колодки вместе с дисками.
у тебя с переда диски легко снялись? у меня здорово прикипели, еле снял
ten70
Оракул
Все диски сбивались очень тяжело, особенно долго и мучительно это делалось на первом, когда непонятно было, что делать дальше.
Я пользуюсь ручником и при долгих стоянках.
Поэтому на задних дисках видны следы контура колодок.
Возможно поэтому задние диски выглядят так плохо.
С новой АБС и функцией просушки дисков думаю колодки будут быстрее стираться.
syroman
ten70
Оракул
Функция просушки тормозных дисков
Благодаря способности адаптивной тормозной системы точно дозировать даже минимальное тормозное давление обеспечивается возможность удаления образующейся при мокрой погоде водяной пленки на тормозных дисках за счет кратковременного легкого торможения. В результате еще больше сокращается время срабатывания тормозов на мокрой дороге и укорачивается тормозной путь. Активирование этой функции не требует вмешательства водителя. Необходимость включения этой функции распознается по движению стеклоочистителей. При работе стеклоочистителей торможение автоматически повторяется с интервалами от 5 до 10 минут, если за это время водитель сам не нажимает на педаль тормоза.
syroman
Bambur
Мастер советчик
ten70, с техосмотра завернули по неэффективности тормозов, или в профилактических целях поменяли?
Пыльники по сухому на задних поршнях крутили? Не рвуться?
У меня уже под 160ткм пробега, и пока менять не тормозные диски, не колодки не собираюсь
ten70
Оракул
Откручивать ступицы для демонтажа дисков неспортивно.
Всегда стараюсь минимизировать работу и не лезть лишний раз в работающие механизмы.
Прохождение техосмотра моей машине не требуется, переборка тормозной системы делалась для собственного комфорта и безопасности.
Пыльники поршней при закручивании не рвутся, только в самом конце слегка надувались, приходилось воздух спускать, чтобы принимали форму гармошки.
Каждый делает свой выбор как ему обслуживать машину.
Bambur
Мастер советчик
Откручивать ступицы для демонтажа дисков неспортивно.
Всегда стараюсь минимизировать работу и не лезть лишний раз в работающие механизмы.
Прохождение техосмотра моей машине не требуется, переборка тормозной системы делалась для собственного комфорта и безопасности.
Пыльники поршней при закручивании не рвутся, только в самом конце слегка надувались, приходилось воздух спускать, чтобы принимали форму гармошки.
Каждый делает свой выбор как ему обслуживать машину.
Ступичный болт никто и не предлагает откручивать -- я лишь имел ввиду прием постучать по ступице через отверстия тормозного диска, описанный в отчете.
Вопрос к знатокам. Чем можно мазать пыльник, чтобы легче скользил по поршню, когда поршень утапливают?
AlexTDI
Quattro рулит.
Ступичный болт никто и не предлагает откручивать -- я лишь имел ввиду прием постучать по ступице через отверстия тормозного диска, описанный в отчете.
Вопрос к знатокам. Чем можно мазать пыльник, чтобы легче скользил по поршню, когда поршень утапливают?
есть спец. смазка, белого цвета, не дает пыльникам дубеть, и предотвращает коррозию поршня.
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
ten70
Оракул
Ступичный болт никто и не предлагает откручивать -- я лишь имел ввиду прием постучать по ступице через отверстия тормозного диска, описанный в отчете.
Вопрос к знатокам. Чем можно мазать пыльник, чтобы легче скользил по поршню, когда поршень утапливают?
Для этой процедуры нужен помощник, да и разницы особой с ударами молотком по диску нету.
Диски на выброс, а ступичные подшипники можно повредить и тем и другим способом.
По хорошему нужно иметь съемник дисков.
Не понимаю твою проблему, при закручивании поршней пыльники никак не деформируются и не перекручиваются, проблема лишь возникает в самом конце, когда пыльник раздувает от оставшегося воздуха внутри.
Достаточно просто перестать закручивать поршень и слегка пошевелить пыльник, чтобы выпустить из него излишки воздуха.
Само собой инструмент для закручивания должен быть правильный и диаметр вкручивающей пластины должен быть меньше диаметра вкручиваемого поршня.
Читайте также: