Замена задних сайлентблоков тойота функарго
Полный ремонт задней подвески автомобиля Toyota Funcargo.
Полный ремонт задней подвески автомобиля Toyota Funcargo.
Пришлось осуществить ремонт над задней подвеской автомобиля Toyota Funcargo с передним расположением привода.Следствием послужило возникшие посторонние стуки при движении даже проявляли себя по незначительно не ровной дороге.Так же появившаяся течь масла из амортизатора,что далее в совокупности отрицательно влияло на траекторию движение автомобиля на трассе.
Проведя визуальный осмотр,перед ремонтом для осуществления оценки объёма ремонта.
Пришлось диагностировать ходовую часть,осмотр выявил следующее что нужно крайне срочно заменить здесь.Исходя из конструкции задней подвески следует учесть следующие элементы,балка,амортизаторы,пружины и сайлентблоки.
Купленные детали для замены с номерами из каталогов:
1. Комрлект из двух пружины,для жёсткости подвески приобретались с усиленные фирмы OBK номер модели C4T-52912HD .
Пружины для задней балки фирмы OBK усиленной модификации.
2. Амортизаторы Toyota Tokico номер OEM каталога 48530-80134 .
Новый комплект задних амортизационных стоек.
3. Комплект защитных пыльников штока амортизатора с отбойником код OEM каталога 48750-52010.
Комплект пыльников для защиты штоков задних амортизаторов.
4. A) Виброизолятор задней пружины для верхней опоры 48257-52010 .
5. Сайлентблоки для задней балки 48725-52030.
Необходимые инструменты для проведения данных ремонтных работ.
Приспособление для запрессовки сайлентблоков в балку.
1. Направляющая часть для сайлентблока.
Направляющая часть от приспособления для запрессовывания сайлентблоков в балку.
Конструкция сделана из толстой шайбы к которой приварено два куска прямоугольной формы металла.
2. Общий принцип действия механического запрессовывающего приспособления.
Работа устройства для запрессовки сайлентблока в балку.
3. Схематическое изображение данного приспособления.
Схематическое изображение устройства для проведения запрессовки сайлентблока.
Наборы ключей и надлежащие инструменты.
1. Конечно же для подъёма кузова понадобиться домкрат.Но в данном случае лучше для удобства проводить ремонт с двумя домкратами.
Использование в процессе ремонта лучше два домкрата.
2. При проведения демонтажа сайлентблока из балки,потребуется ножовка по металлу.Которой нужно спилить верхнюю оболочку сайлентблока.
Для спиливания оболочки сайлентблока потребуется данная ножовка по металлу.
3. Набор соответствующих ключей.
Что применимо конкретно для данного ремонта.
- Набор рожковых ключей размерами: №5.5,№10,№12,№14.
- Комплект головок:Именно понадобилось такие головки: №10,№12,№14,№17.
- Вороток.
- Удлинители размером 75мм так же 125 мм.
- Трещотка.
Для первоначального срыва ржавых болтов с их места или гайки нужно иметь дополнительную усиленную головку на №17 .
4. Комплект стягивающих струбцин(Стяжек).
Комплект стяжек пружин для их демонтажа.
5. Опорные стойки подставки под кузов.
6. Альтернативный вариант опорных стоек подставок.Это сделанные из чурбанов любого дерева но одинаковой высоты.Для равномерного положения кузова,после того как проведено снятия домкратов.
Приспосабливаем два берёзовых чурбана вместо опорных подставок под кузов.
Приступаем непосредственно к процессу разборки.
Прежде чем приступить к демонтажу,следует выполнить ознакомление с составными элементами входящие в состав задней подвески.
Производим ослабление гаек задних колес,далее поднимаем домкратом кузов ставим опорные стойки подставки и снимем оба колёса.Если это проделано приступаем к снятию пружин.
Приподнимаем кузов в точке под бампером.
1. Использую домкрат сжимаем нижнюю опорную чашку пружины(которая расположена на самой балке). Когда произведено нужное сжатие устанавливаем одну стягивающую струбцину(Стяжку). Потом ослабляем домкратом созданное сжатие,следом немедленно вынимаем пружину,тоже самое проделываем со второй стороной.
Производим снятие пружины,сжимая её при помощи домкрата.
2. Для сравнения старой и новой пружины на проверку ставим их рядом.Разница между ними конечно же очевидна,несмотря на имеющую толщину прутка и одинаковое количество витков.Это отличие заключено в характерном расстоянии между витками,тем самым создаётся определённое усиление жёсткости. Диагностический осмотр для сравнения пружин при установки.
3. Пока не проводим снятие амортизаторов,подставляем под нижние опорные чашки пружин какой ни будь упор или туже самую опорную стойку.
Подставляем под нижние опорные чашки пружин какой нибудь упор.
4. В дальнейшем прибегаем к откручиванию болтов которые крепят балку к кузову.
5. Отсоединяем следующие мешающие элементы 1)Вытаскиваем из держателей 1 и 2 трос ручного тормоза 2) Отворачиваем кронштейн крепления провода датчика системы ABS .
Отсоединяем мешающие узлы для демонтажа сайлентблоков.
6. Проводим снятие клеммы датчика оборотов колеса системы ABS.Предварительно нужно аккуратно почистить её тщательно от грязи или иначе можно отломить.Что впоследствии скажется на работе системы ABS.
Клемма датчика оборота колеса системы ABS.
Если следующие действия выполнены,проводим выбивание сайлентблоков.
7. Прежде чем начать выбивать сайлентблок следует позаботится о том в каком он находился положении.Значить наносим следующие метки в двух местах,ориентируясь на рубчик втулки и корпус балки.Это поспособствует в дальнейшем правильно запрессовать новый сайлентблок.
Более точные метки схематически показаны рисунке ниже.
Схематический показ мест нанесения меток для сайлентблока.
8. Выполняем извлечение середины сайлентблока,применяя обычный нож.
Освобождаем сайлент блок от середины используя простой нож.
9. Потом берём ножовку по металлу для спиливания оставшейся металлической оболочки.Спиливать следует не до конца,для того чтобы не повредить посадочное место сайлентблока.Желательно два пропила по краям возле имеющегося технологического отверстия.
Применяя ножовку по металлу спиливаем верхнюю оболочку сайлентблока.
10. После проделанных пропилов делаем следующее.В технологическое отверстие вставляем меньшего диаметра из хорошего металла штырь.Применяя молоток выбиваем сайлентблок из посадочного места.Почему стоит применять такой метод,применяя ножовку по металлу.Во первых следует учесть что данная балка находится в подвешенном состоянии на амортизаторах.Следовательно сделать более точный удар при таких условиях вряд ли получиться.Что в данном случае этот метод более практичен и эффективен.
Процедура сборки: Запрессовка сайлентблока в балку.
1. Когда сайлентблок извлечён подготавливаем поверхность для запрессовки.Если она сильно загрязнена применяем наждачную бумагу чтобы произвести очистку.
Прежде чем запрессовывать сайлентблок на место следует проводить очистку поверхности.
2. Наносим небольшой слой на посадочное место моющего средства,которое уменьшит трение.Теперь берём новый сайлентблок совмещаем нанесённые метки на нём самом и балки.Применяя молоток задаём направление сайлентблоку(не желательно бить по металлической втулке),берём направляющую шайбу начиная ударять по ней.Тем самым задавая точное направление по меткам.
Направляем сайлентблок по меткам используя молоток и направляющую шайбу.
3. Применяя механический запрессовывающий механизм делаем окончательную запрессовку сайлентблока.При стяжке контролируем положение сайлентблока относительно сделанных меток.Таким же методом поступаем со второй стороной.
4. Следующее что следует это установка балки обратно на своё место,но при этом болты крепления просто натравливаются.Конечный результат будет выглядит так!
Демонтаж старых амортизаторов.
Проводим снятие амортизаторов,что для этого следует сделать.
1. Ослабляем нижние гайки в местах крепления амортизатора к балке.
Отворачиваем гайку крепления амортизатора не до конца.
2. Залезаем в салон убираем декоративный колпак,который закрывает конец штока амортизатора .
Снимаем декоративный защитный колпак.
3. Приступаем откручивать гайки крепления штока к кузову.Берём два рожковых ключа № 14 и откручиваем верхнюю гайку.Потом используем ключ № 5.5 для удержания штока совместно с ключом № 14 откручиваем последнюю гайку.Теперь производим вынимание амортизатора.Но оставляем верхнюю шайбу так как её будим устанавливать на новую резинку и металлическую втулку.
4. Проводим установку балки в крайнее нижнее положение(не допуская загибание тормозных трубок) для установки пружин.Убираем старые виброизоляторы пружин,потом чистим от загрязнения верхние и нижние опорные чашки пружин.
Для установки пружин ставим балку таким образом до нижнего положения но не загибаем тормозные трубки.
5. Укладываем в опорные чашки новые виброизоляторы пружин.Сначала это делаем с нижними,укладываем поворачивая до упора где заканчивается конец витка пружины.С верхними виброизоляторами следует поступать иначе их сразу следует ставим на пружину,сравнивая с пазом конца витка пружины на верхней опоре.
Отличительные черты задних виброизоляторов пружин.
6. Стягиваем новые пружины по одной стяжке на каждую(если ставить их две то будут мешаться в опорных чашках). Процесс производится с одновременной установкой пружин.Поджимая каждую при этом пружину домкратом,уперев его в нижнюю опорную чашку.Следя конечно же за положением виброизоляторов пружин.
Процесс постановки пружин на заднюю балку.
Ещё одна небольшая крайность!Когда будет проводится установочный процесс,следует учесть положение конца витка пружины в нижней опорной чашке.Контролируется это так:последний виток №1 должен располагаться от начала среза нижней опорной чашки №2 относительно балке.
Как должен быть установлен конец витка пружины на нижней опорной чашке.
Установка новых амортизаторов.
Процесс предварительной подготовки амортизаторов.
Следует выполнить простую операцию прокачки амортизатора.Это проводится таким способом,ставим его в обычное положение чтобы шток был поднят вверх.Начинаем его нажимать до конца вниз(эту процедуру следует проделать раз 5 ) при этом данный шток должен выходить самостоятельно.Потом переворачиваем его на 180° градусов,чтобы шток был в нижнем положении,нажимаем его до конца потом ждём его самостоятельное поднятие(эту процедуру следует исполнить раз 5 ). Теперь всё прокачка выполнена правильно,можно выполнять установку.Позже прокачанные амортизаторы нужно держать штоком вверх,до полной установки на место.Далее одеваем нижний крепёж амортизатора на шпильку балки и натравливаем гайку(пока не затягиваем её,это будет проделано после того как задняя подвеска будет собрана). Направляем шток амортизатора (на котором одет пыльник и отбойник) в отверстие кузова. Залезаем внутрь салона,находим вышедший шток.Устанавливаем на его прокладку из резины,а втулку которая имеет стальную часть ставим её вниз и сверху помещаем шайбу.Это всё теперь стягиваем гайкой применяя ключ №14 (желательно под усилием 25Hm),придерживая шток ключиком на №5.5 .Потом устанавливаем вторую гайку используя два ключа №14 протягивая под тем же усилием(под усилием 25Hm). Закрываем декоративный колпак,снимаем стяжки с пружин и получается вот такой результат.
Результат правильно установленного амортизатора.
Собираем обратно в той же последовательности снятые ранее элементы с балки(трос ручного тормоза,кронштейн провода системы ABS). Ставим колёса на места,убираем все домкраты протягиваем их.Потом проводим опрессовку подвески,покачивая её вверх и вниз(это делается для усадки узлов подвески).
Основательное затягивание гайки амортизатора к балке.
Спускаемся вниз под автомобиль протягиваем гайки амортизаторов(используя момент усилия 49 Нм),и проводим окончательную затяжку болтов крепления балки(применяя усилие 82 Нм).
Теперь на этом этапе данная работа по капитальному ремонту подвески выполнена.
Доброго времени суток всем. Приобрёл автомобиль в конце 2014 года, для поездок жене по городу, но настолько оказалась машина хороша, что мы на ней стали ездить по очереди. Места в машине реально больше, чем в 150 том Прадике и им подобным джипам или паркетникам, и в Funcargo нет этой дурацкой центральной консоли. Именно поэтому мне нравятся машины, у которых селектор автомата в американском варианте, ибо есть возможность вытянуть ногу на расстояниях больше 2000 тыс. км. и не только. Высокий потолок, очень комфортно и удобно ощущаешь себя в машине. Funcargo маленькая снаружи, большая внутри))) Автомобиль-Легенда, так я его называю!
Ездить стали не только по городу, а даже съездили в Питер, в Эстонию, Пермь, Уфу, Казань, и так далее. Где только мы на ней не были. В принципе, когда покупал автомобиль, я знал, что брал, а самое главное за сколько я его взял, но это не важно)))
Бонусом было для меня то, что автомобиль был не на ходу, то есть имея отношение к запчастям, у меня была идеальная возможность поставить на него, грубо говоря, новый мотор, ибо у автомобиля был стуканутый мотор.
При покупке, естественно, осмотрел полностью автомобиль и было подмечено что сайлентблоком был писец, и не только им))) на ходовые качества они особо влияют, так было в моём случае, по крайней мере. Я перебрал все кроме них. Их оставил на закуску.
Разъездной рабочий образ жизни не давал мне это сделать. Ну вот настало время сайлентблоков. И в январе 18 года я на это решился. Были заказаны оригинальные сайлентблоки Тойота Vios. артикул оригинального сайлентблока 487250D040.
Оригинальные сайлентблоки от Toyota Funcargo 2.500-1.700 руб. А с Toyota Vios 1100-900 руб. У кого какая скидка.
К полиуретану я отношусь скептически, спорить можно много, но из своей практики 20-летней скажу, главный минус полиуретана: он не изнашивается, а зимой дубеет, как камень))) Плюс ко всему этому, если взять втулки стабилизатора, к примеру, то износятся не втулки стабилизатора, а посадочный диаметр самого стабилизатора, то есть потом придётся менять не втулки стабилизатора, а сам стабилизатор.
Ну и в данном случае полиуретановый сайлентблок стоит по цене оригинального. В чём тогда смысл? Брать полиуретан.
Поставил оригинал и забыл про этот узел навсегда))) На весь срок владения своего автомобиля. да согласен что японский оригинал не сопоставим по качеству с оригиналом, который мы покупаем и заказываем в России но тем не менее ходят неплохо, буду мечтать так-как заказ был с ОАЭ, а Эмираты это без таможенная зона, и то что это настоящее японский оригинал😃 Как говорится мечтать надеяться и верить.
Из нюансов замены: для меня было неприемлемо менять это на автомобиле, так как на запрессовку пресс показывал 10 тонн. Ну этот же геморрой испытаете, чтобы изъять саленблоки старые из балки.
Другой момент: если это делать, как я на подъемнике с компрессором, пневматическим гайковертом, зубилом и всеми благами профессионального инструмента автосервиса, то предлагаю сделать как я: снять балку целиком (но очень мне не хотелось отцеплять тормозные трубки, чтобы потом прокачивать тормоза, так как с тормозами было всё просто идеально, оригинальная тормозная жидкость была ярко янтарного цвета и бодяги типа росдот 4 заливать мне абсолютно не хотелось.)
Как говорится, не хотелось мешать узлу работать, поэтому будет фотография, где я укажу что нужно пропилить без вреда, чтобы не отцеплять тормозные трубки и сливать тормозную жидкость. Таким образом снять балку целиком.
!ВАЖНО! САЛЕНТБЛОКИ ЗАТЯГИВАЕМ НА ОПУЩЕНОМ АВТОМОБИЛЕ ПОД СОБСТВЕННЫМ ВЕСОМ, ИНАЧЕ ВСЁ ЗРЯ, ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР, ИБО ИХ ВЫВЕРНЕТ!
Извиняюсь, если слишком длинно получилось, но по-другому не могу.
Ну вот и начат ремонт ходовой. Поскольку у меня нет ни сьемника, ни пресса — то задние сайлентблоки было решено менять чужими руками, что и было сделано позавчера. Заехал на СТО и через час уже было все готово.
При самостоятельной замене пришлось бы просидеть в неудобном положении под машиной, выпиливая старые сайлентблоки, либо же снимать заднюю балку полностью, и выпиливать с чуть большим комфортом) Но тогда бы уже пришлось отсоединять тормозные шланги, соотвтветсвенно заливать тормозуху и прокачивать тормоза. Поскольку у меня на тормозную систему тоже есть свои планы, то это стало еще одним фактором в пользу замены на сто)
Стоит отметить достаточно важный момент — новые сайлентблоки следует устанавливать на балку в точно таком же положении, что и старые, предварительно сделав на балке метки. Вот что написано в книге по ремонту и эксплуатации (стр.124):
Снятие: "Нанесите метки на два выступа сайлент-блока и на балку".
Утсановка: "Совместите выемки сайлент-блока с метками, нанесенными на балку задней подвески".
Таким образом, при обычном рабочем положении задней балки (машина стоит на земле) сайлент-блок должен располагаться параллельно земле (на глаз, естественно. 2-3 градуса погоды не сделают, но большое отклонение приведет к преждевременной выработке).
Забрал для любопытства старые сайлентблоки — откровенно был удивлен. За 13 лет эксплуатации они лишь незначительно потрескались. Человек, менявший их, сказал, что можно было и не менять, что мол с завода запчасти родные гораздо лучшего качества, чем то, что я поставил. И не важно, написано там оригинал или нет. Хотя я думаю, что это мнение справедливо для наших тазов, а япо-запчасти — оригинал он что с завода, что отдельно — так и так хорош! Хотя в этом вопросе сколько людей, столько и мнений. Все-таки 13 лет эксплуатации не могли никак не повлиять на характеристики детали, а новое — оно и есть новое. Без замены была бы выше нагрузка на другие элементы задней подвески. Ну и несколько фото старых блоков (один отмыл).
Отчёт: О полной замене расходников подвески на Toyota Funcargo (alexnn_alt)
Решился я на полную замену подвески, ну почти полную ?
Началось с того, что потёк задний правый амортизатор. А потёк он по не внимательности. Во время не заметил, что разорвало отбойник на пыльнике, и сам пыльник болтался в низу. Скорее всего, было это зимой и после около 4 т. км болтания он потёк. Как не заметил не понятно.
Ну, в общем, машина стала вилять задней частью, управляемость стала хуже, на кочках и ямках задняя подвеска хрюкала, цыкала и скрипела. Так же мне хотелось приподнять машину. Подумывал о проставках, но начитавшись обзоров и отзывов, решил, что бесследно ни чего не проходит, если, что то сделать не стандартное, то оно может вылезти боком (стуком). Поэтому хорошо подумав, решил обновить подвеску полностью. Были выбраны следующие железки и резинки:
На переднюю подвеску:
Пружины усиленные OBK C4T-52311HD
Передние стойки Monroe Refllex E4721
Шайба опоры 90303-22002 (на самом деле это не шайба, а поролоновый пыльник чашки опорного подшипника, его надо менять, он с годами становится дряхлый и грязь попадает в подшипник)
Втулка резиновая на рулевую рейку 45517-52010
Для стабилизатора передней подвески:
Втулка резиновая на передний стабилизатор 48815-52030
Втулка резиновая 48817-52010
Для задней подвески:
Пружины усиленные OBK C4T-52912HD
Стойка амортизационная (амортизатор) 48530-80134
Опора амортизатора защита 48750-52010
Проставка пружины верхняя 48257-52010
Сайлентблок рычага 48725-52030
Запчасти были заказаны, но чем ремонтировать, инструмента практически не было. Головки ещё советского производства, кучка рожковых ключей, ну и так по мелочи. Этим инструментом уже были сорваны несколько гаек, болтов, шпилек. И … было решено, купить хороший набор инструмента:
Старые, советские, головки (ими срывались и докручивались гайки на передних стойках. Головка на 17, вороток и удлинитель, из нового набора мне показались, слабоваты, пожалел)
Стяжки для пружин. (С права брал у знакомого, очень не удобные, зацепы не надёжные, закручивающейся по середине квадрат портит краску на пружине, малый ход. С лева купил в магазине. Удобнее, но опять же малый ход на сжатие. Постоянно надо смазывать резьбу, чтобы не закусило. Других в магазине не было)
Пробойник, из сломанной отвёртки, для выпрессовывания сайлентблока на задней подвеске . (можно другое подобное)
Съёмник. (Не знаю для чего и от чего. Дали попользоваться. Другого не нашёл. Использовал для запрессовки сайлентблока. Не удобный, кронштейны маленькие.)
Молоток. Отвёртки. Ножовка по металлу, с мелким зубом. Ветошь. WD-40. Несколько кирпичей. Ну и конечно гараж, без ямы и электричества (съёмная конура).
Читайте также: