Замена задних пружин вольво хс90
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Volvo XC90 , ходовая часть автомобиля Volvo XC90 , передняя подвеска Volvo XC90 , задняя подвеска Volvo XC90 , ремонт передней подвески Volvo XC90 , ремонт задней подвески Volvo XC90
Задние амортизаторы
Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).
Примечание
Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем поворотный кулак задней подвески, чтобы разгрузить нижнее крепление заднего амортизатора.
Внимание:
Не поднимайте кулак задней подвески слишком высоко, иначе автомобиль может опрокинуться.
5. Ключом с головкой на 15 отворачиваем нижний болт крепления амортизатора к соединительному рычагу задней подвески.
6. Извлекаем болт крепления и выводим нижнее крепление амортизатора из рычага.
7. Убираем домкрат или гидравлическую стойку и опускаем автомобиль. Затем, чтобы добраться до верхнего крепления амортизатора необходимо переместиться в салон автомобиля.
8. С необходимой стороны открываем заднюю дверь и убираем подушку заднего сиденья.
9. Под подушкой сиденья откидываем лючок в напольном покрытии и, а также шумоизолирующее покрытие.
Примечание
Если нет лючка, то делаем прорезь в месте, которое отмечено на напольном покрытии в виде лючка.
10. Снимаем защитную крышку, …
… а также пылезащитный колпачок, повернув его против часовой стрелки.
11. Удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом с насадкой TORX T40, ключом на 18 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизатора к кузову автомобиля. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
Примечание
Воспользуйтесь помощью второго механика, чтобы он придерживал снизу амортизатор при отворачивании гайки.
12. Извлекаем амортизатор по направлению вниз.
13. Снимаем со старого амортизатора резино-металлическую чашку и удаляем амортизатор в отходы.
14. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.
15. Затем устанавливаем на новый амортизатор резино-металлическую чашку.
16. Заводим амортизатор через колесную арку и устанавливаем его на автомобиль. Наживляем и затем затягиваем новую гайку крепления амортизатора к кузову автомобиля с моментом затяжки в 55 Н·м.
Примечание
Воспользуйтесь помощью второго механика, чтобы он придерживал снизу амортизатор при затяжке гайки.
17. Возвращаем на место пылезащитный колпачок, защитную крышку, шумоизолирующее покрытие, лючок и подушку сиденья.
18. Поднимаем автомобиль.
19. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем поворотный кулак задней подвески до тех пор, пока отверстие в нижнем креплении амортизатора не совпадет с отверстием на соединительном рычаге.
20. Вставляем нижний болт крепления амортизатора.
21. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем поворотный кулак задней подвески, чтобы нагрузить крепление заднего амортизатора и окончательно затягиваем нижний болт крепления амортизатора с моментом затяжки в 100 Н·м.
Внимание:
В обязательном порядке затягивайте нижнее крепление амортизатора тогда, когда задняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или поворотный кулак задней подвески должен быть поддомкрачен.
Замена пружин простая и по времени 30 минут обе стороны. Откручиваем аммортизатор снизу, задний рычаг и еще слева датчик положения кузова.
Volvo XC90 2008, engine Diesel 2.4 liter., 185 h. p., AWD drive, Automatic — dealership service
Comments 25
Где-то я их видел)
а где изоляторы на пружинах? те которые 30645888, или пружины не оригинал?
Не оригинал. Со старых одел резинки
Чет очень похожи на пружины от нивоматов.
у нивомата сечение прутка больше
у нивомата сечение прутка больше
А как проявляется, что они просели?
Корма низкая) я гружусь всегда полный багаж. Совсем не удобно когда в отбойник пробивает на кочках
Вот я просто заметил, что на высокой скорости на кочках, особенное когда с горки летишь вниз и на такую натыкаешься пробивает зад. Хотя подвеску на ТО потрясли и сказали все отлично. Пружины, Или просто надо не ездить 160-200?
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Volvo XC90 , ходовая часть автомобиля Volvo XC90 , передняя подвеска Volvo XC90 , задняя подвеска Volvo XC90 , ремонт передней подвески Volvo XC90 , ремонт задней подвески Volvo XC90
Задние амортизаторы
Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).
Примечание
Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем поворотный кулак задней подвески, чтобы разгрузить нижнее крепление заднего амортизатора.
Внимание:
Не поднимайте кулак задней подвески слишком высоко, иначе автомобиль может опрокинуться.
5. Ключом с головкой на 15 отворачиваем нижний болт крепления амортизатора к соединительному рычагу задней подвески.
6. Извлекаем болт крепления и выводим нижнее крепление амортизатора из рычага.
7. Убираем домкрат или гидравлическую стойку и опускаем автомобиль. Затем, чтобы добраться до верхнего крепления амортизатора необходимо переместиться в салон автомобиля.
8. С необходимой стороны открываем заднюю дверь и убираем подушку заднего сиденья.
9. Под подушкой сиденья откидываем лючок в напольном покрытии и, а также шумоизолирующее покрытие.
Примечание
Если нет лючка, то делаем прорезь в месте, которое отмечено на напольном покрытии в виде лючка.
10. Снимаем защитную крышку, …
… а также пылезащитный колпачок, повернув его против часовой стрелки.
11. Удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом с насадкой TORX T40, ключом на 18 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизатора к кузову автомобиля. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
Примечание
Воспользуйтесь помощью второго механика, чтобы он придерживал снизу амортизатор при отворачивании гайки.
12. Извлекаем амортизатор по направлению вниз.
13. Снимаем со старого амортизатора резино-металлическую чашку и удаляем амортизатор в отходы.
14. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.
15. Затем устанавливаем на новый амортизатор резино-металлическую чашку.
16. Заводим амортизатор через колесную арку и устанавливаем его на автомобиль. Наживляем и затем затягиваем новую гайку крепления амортизатора к кузову автомобиля с моментом затяжки в 55 Н·м.
Примечание
Воспользуйтесь помощью второго механика, чтобы он придерживал снизу амортизатор при затяжке гайки.
17. Возвращаем на место пылезащитный колпачок, защитную крышку, шумоизолирующее покрытие, лючок и подушку сиденья.
18. Поднимаем автомобиль.
19. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем поворотный кулак задней подвески до тех пор, пока отверстие в нижнем креплении амортизатора не совпадет с отверстием на соединительном рычаге.
20. Вставляем нижний болт крепления амортизатора.
21. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем поворотный кулак задней подвески, чтобы нагрузить крепление заднего амортизатора и окончательно затягиваем нижний болт крепления амортизатора с моментом затяжки в 100 Н·м.
Внимание:
В обязательном порядке затягивайте нижнее крепление амортизатора тогда, когда задняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или поворотный кулак задней подвески должен быть поддомкрачен.
Добрый день. Вообще, суть проблемы следующая. В декабре 2012 года я ездил на ТО в Обухов-Измайлово. На момент ТО пробег был 58000 км. Мастер мне уже тогда сказал, что у меня просели задние пружины и желательна их замена.
Нет, я ни в коем случае не хочу "кидать камень в огород" официалов. Там тоже ребята грамотные есть. Но … скажу честно: особого значения я тогда не придал его словам.
Затем, чуть погодя (через 1,5 года на 85000 км пробега) мне начало казаться, что действительно попа как то немножко просела. Тогда я спросил своих коллег по работе (ну они не Бог весть какие спецы, конечно). Но их мнение таково, что 85000 км слишком мало для того, чтобы пружины успели просесть.
Вот фотография моей бибики (сделана мною в профиль).
1. Как вы думаете (глядя на фото), на вскидку: зад машины реально просел или мне кажется ?
2. Есть ли какая то методика или какие то показатели, по которым можно судить о состоянии задних пружин ?
Данные по машине: 2008 г.в., 88000 км пробег, кирпичей сзади не возил (хотя и бывало), что кратковременно нагружал попу мешками с картошкой с огорода. На фотографии в машине в данный момент около дополнительных 50 кг груза (не считаем вес бака с топливом, аккумулятора, запаски и т.д. всего того, что должно быть всегда).
Амортизаторы свежие: и передние и задние, Sashs. Только только недавно сам лично своими руками поменял все 4 штуки.
VALIUM
Мне кажется эти пружины вечные. У меня тоже 2008 год с пробегом 125 тыс.- ни разу не задавался вопросом просевших пружин. По фотке вид такой как и у меня- т.е. обычный.
ОлегНБ
Спасибо мужики на добром слове. Немного отлегло с души. Только что глянул - 1 пружина стоит 5300 оригинал, 4100 GPparts.
Ну а с другой стороны ведь мастер Обухова как то же определил, что пружины просели. Интересно: от каких показателей он отталкивался ?
Клянусь, что меньше всего хотелось бы верить в то, что меня просто хотели "развести" чутка на бабки. Нет, правда. Мастер тот человек вроде серьёзный.
Мужики, прошу понять меня правильно. Я и вам верю (тем более раз уже два человека говорят, что "нормально"). И коллеги по работе говорят, что 85000 км слишком мало для проседания пружин. Но с другой стороны мастер ведь тоже как то пришел к умозаключению, что "просели".
Вот и сижу на распутье . Я не против как бы поменять пружины, но вдруг действительно получится впустую. Как никак, а 11 тыс. рублёв не хотелось бы на ветер.
Пока что склоняюсь к варианту "не трогать ничего".
Brutus
не хочу внести сумятицу, но задок и вправду низковат.. но дело может быть и в амортизаторах.. не зря вы меняли их на 80тыс, обычно дольше ходят, может, и пружины зацепило..
не хочу внести сумятицу, но задок и вправду низковат.. но дело может быть и в амортизаторах.. не зря вы меняли их на 80тыс, обычно дольше ходят, может, и пружины зацепило..
Вот и мне кажется, что чуть-чуть низковат.
По задним амортизаторам следующая история:
Тогда в декабре 2012 года на ТО мне поменяли 1 амортизатор (задний правый, Nivomat). Задний левый остался прежний.
Сейчас (месяц назад) я поменял оба сразу. Задний правый (тот что меняли в конце 2012 года) был несжимаемый. Наверное рабочий, т.к. нивоматы (я слышал) не сжимаются.
А вот шток заднего левого (тоже нивомат, отгулявший все 87000 км от рождения машины) елозил легко и свободно тудой-сюдой. Ну тут и ежу было понятно, что "умерший".
Сейчас поставил однотрубники Sashs (газомасляные).
Вот сейчас с пружинами морочаюсь.
Кстати, вот ещё интересный момент: у меня в ходовой где-то сзади слышны маленькие стучки. На пружинах у меня стоят и противоскрипы и куски шлангов (это мне в Обухове посоветовали сделать, и кстати помогло).
Заметил (когда сход-развал делали), что болтается задняя балка на сайленте (см. рисунок куда указывает палец).
В этом месте я поменял оба сайлента (в смысле на обоих сторонах). Но лёгкие стуки всё равно не пропали.
Продёргал я монтажкой и ломиком все рычаги и сайленты. Вроде нормально. Дёргал кропотливо, смотрел внимательно. Никаких люфтов (кроме в том месте, где я указал на фото) не обнаружил.
Поменял еще парочку сайлентов (см. рисунок чуть ниже, показано красной стрелкой какой именно сайлент). Там реально были какие то плюшевые сайленты с половинной заливкой резины по периметру сайлента. Поставил GPшные с полной заливкой по периметру. Те вроде понадёжнее.
Кстати, там же зелеными стрелками показаны куски шлангов на пружинах. Ступицы, кстати тоже новые обе. Ну в общем ничего такого, что могло бы быть причиной стука я не нашел в ходовой.
Так вот я к чему завел разговор про стук: не может ли этот стук быть результатом того, что пружины всё-таки просели и витки где-то долбятся друг о дружку .
Доброго времени!
У кого есть опыт по замене задних амортизаторов?
Интересует, какой комплект запчастей покупать, достаточно ли только наличие амортизаторов ?
Kertman
Kertman
blade_k
volvo757
Человек дождя
Полиграф Вася
У вас нивоматы или аморты?
Нивомат, помимо амортизации, выпоняет функцию истабилизации уровня кузова и несущую функцию, пружина с ним применена существенно более слабая.
Нивоматы редко сифонят наружу, у них изнашивается внутреннее устройство, давление (около 330 амт.) внутри сохраняется, с ними нужно тем аккуратнее обращаться, чем они старее.
Rushan
Постоянный участник сообщества
У вас нивоматы или аморты?
Нивомат, помимо амортизации, выпоняет функцию истабилизации уровня кузова и несущую функцию, пружина с ним применена существенно более слабая.
Нивоматы редко сифонят наружу, у них изнашивается внутреннее устройство, давление (около 330 амт.) внутри сохраняется, с ними нужно тем аккуратнее обращаться, чем они старее.
Нет аморты обычные, "не нивоматы". Думал, может даже при замене обычных амортов посоветуют еще что нить зависимое в этой области поменять.
Все равно всем спасибо за уделенное внимание и успеха!
Читайте также: