Замена задних пружин фольксваген бора
Машинка бора 1.6 года два назад ставил проставки под пружины (металлические цилиндрики) т.к клиренс был маленький, но поездив два года со стороны подвески на ямах стук стал прорбиваться, думаю опорники сдохли, хочу поставить другие пружины кто какие посоветует что бы не лохануться купив их, а клиренс тот же останется .(родные пружины цвет черный с тремя желтыми полосками). Интересуют конкретные модели, марки и размеры пружин, и какой клиренс в результате получился. В сем спасибо.
дигулев
Завсегдатай
Александр_ru
Оракул
Falke-5
Der Golf
дигулев
Завсегдатай
Спасибо нашел у себя в сервисной книжке коды подвески
1JD L05 OYZ может кто расшифровать ?
1JD - передняя пружина
L05 - задняя пружина
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
Спасибо нашел у себя в сервисной книжке коды подвески
1JD L05 OYZ может кто расшифровать ?
1JD - rear shock absorption, basic design 2 ( задний мартер )
L05 - weight category front axle - suspension range 05 installation control only, no requiremement forecast.
з.ы. ты бы буквы двига и vin авто указал бы. С ними попроще по ЕТКА что-то искать.
дигулев
Завсегдатай
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
1JD - пакет комфортной подвески (задн.)
L05 - весовой диапазон передней оси = 646-670 кг.
OYZ - что такое, х.е.з. .
дигулев
Завсегдатай
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
только вечером смогу срин из ЕТКА выложить .
Пружины нужны только по переду ? Или и задние интересуют ?
дигулев
Завсегдатай
не зад нормальные, а вот перед нужно приподнять, покрайней мере чтоб окурки бампером не собирать. Спасибо за помощь.
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
не зад нормальные, а вот перед нужно приподнять, покрайней мере чтоб окурки бампером не собирать. Спасибо за помощь.
вот какие пружины ставились на Бора 2001 (твоя пружина - 1J0411105) и расшифровка весовой категории .
дигулев
Завсегдатай
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
по коду подвески из сервисной по ЕТКА должна быть 1J0411105 .
А чего цветная маркировка не сходится . а шут его знает .
Пружины точно никогда не менялись ?
дигулев
Завсегдатай
Я три года езжу не менял машина с 2006 года из италии с серв книжкой, я ничего не менял. а по маркировке подходит вроде под спорт пружины. Блин даже и не знаю что и выбрать родную пружину или другую чтоб повыше перед был., жалко нет информации по клиренсу после установки на авто по каждой пружины, и я так понял все вышеуказанные пружины теоритически подойдут на мое авто.Спасибо.
Falke-5
Der Golf
в эльзе что-ли?
я так и не понял,чего ты хочешь добиться
есть у меня пробитая Бора-1,6 с ППД
какие проблемы
не хочешь усиленные,ну ставь новые родные тогда все и не парься B)
dapooh
Участник
Уже писал на форуме Бора-Джетта Клуба :
Передние пружины+амморты попросились на замену. Стояли родные (аммо 1j0413031am + пружины 2 метки фиолетовый с розовым), прошли 239 т. км, у одной из пружин оказалось отломана половина нижнего витка.
Долго читал тему, в итоге заказал пружинки K+F 950 726, но при проверке по VIN, менеджер Exist эти пружины завернул, указав, что должны быть 1J0411105AL.
Решил взять их заменитель - Kilen 25023. Аммортизаторы поставил 1J0413031S (не спрашивайте почему, я их купил еще 2007м году по чьему-то совету). Всё встало идеально, проставки 11мм не пригодились, т.к. уже стоял ППД с рождения.
Первые впечатления - подвеска стала отзывчивее работать на неровностях и появилась упругая уверенность при рулёжке. До этого был полный "шалтайболтай"
До замены расстояние от земли до крыла (через центр колеса) был 67,5см. После замены 69 см.
при наезде на небольшие ямки стук со стороны задней подвески, думаю или аморты или сайлент блоки, есть ли у кого отчетик по замене сайлент бл. и разборке задней подвески, и еще кто менял передние пружины посоветуйте какие брать. всем спасибо
дигулев
Завсегдатай
дигулев
Завсегдатай
дигулев
Завсегдатай
снял амортизаторы вроде рабочие на сжатие сжатие туго работают как надо без провалов, пружины тоже в норме 10лет машины а пружины как с завода цвет черный и три зеленые метки с одной серебристой,сайлент блок амортизатора тоже никаких повреждений не имеет, пыльник цел. сайлент блоки балки тоже вроде нормальные, в чем проблема стука не знаю.И еще в месте клепления болтом сайлент блока чуть ниже есть отверстие под болт с двух сторон т.е как я понимаю балку можно подвесить чуть ниже будет от этого выше клиренс?
Drovalet
Оракул
danmen
Я здесь живу
дигулев
Завсегдатай
Да действительно сайлент блоки драные оказались, хотя с первого взгляда когда балка была на месте вроде не болталась не люфтила, а когда снял балку(на всякий случай) то в одном из с/б резинка со втулкой была драная и практически выпала из обоймы, да и другой с/б тоже драный из трещины в резинке при постукивании брызгала ржавая вода от обоймы. Купил два с\б по 840 руб штука (сказали оригинал) фирма Боги (обойма пластиковая)сегодня запресовал в балку, на днях буду устанавливать балку на место и собирать все в обратной последовательности. Очень надеюсь что стуки со стороны задней подвески пропадут. Спасибо за тему по снятию с/б очень пригодилась, особенно по установке с/б по меткам.
Так что на будущее если разбираете в задней балке не поленитесь внимательно осмотреть с/б, а лучше снять балку и в "ручную" осмотреть с/б, благо снять ее проблем нет ни каких, всю процедуру ремонта проводил один и никаких проблем не было, спец ключей или больших кувалд не нужно. Как поставлю все на место отпишусь как оно на новых с/б. Всем спасибо.
дигулев
Завсегдатай
Ну все поставил с/б все собрал, после замены с/б просто кайф, а не езда, с/б заводские стояли Boge поставил оригинал тоже Boge. Удачи. Даже и не думал что моя машинка так тихо может ездить. спасибо тому кто тему создал по замене с/б.
Сразу скажу, что эта операция по силам не каждому автолюбителю, а только такому, у кого есть желание, время и бо-о-ольшие тиски 8).
Снимая заднее колесо для очистки от гудрона, набранного на бетонке вокруг Москвы в районе Бронниц, обратил внимание, что резина на сайлент-блоках задней балки как будто отслоилась.
При этом в движении и на кочках совершенно не наблюдалось дробных постукиваний и т.д. Единственно, мне не нравилось с момента покупки машины, что она слишком жесткая сзади. Переезжаешь типа переезд, так сзади просто бомбовые удары какие-то. Впечатление было такое, что вместо пружин-аморитзаторов просто трубы вварены.
Ну вот. Решил сменить.
Наивно полагая, что раз сами с-б стоят 1000р, то замена не более 2000р, стал звонить и заезжать на близлежащие сервисы. Оказалось, что замена стоит 2700р и потом еще нужно делать развал схождение, а это 1700р (Авто-Леон-Арт). На мой вопрос о том, что балка-то задняя и что развал-то не делают на этой машине, а только схождение - менеджер посмотрел внимательно на свой стол и сказал, что да, мол, только схождение. За 1700. Покрутить одну рулевую тягу. Да.
В общем, решил делать сам.
Чтобы поменять с-б задней балки, нужно:
1. большие тиски;
2. вот такой съемник для подшипников ступиц М2141/DAEWOO (150р в магазине, например, в Сабурово);
4. длинное зубило (40-50см). Сделал из отечественной монтажки, заточив узкий конец на точиле.
5. крепкий молоток;
6. ножовка по металлу;
7. ключи на 16,18;
8. головки на 16, 18 с трещеткой;
9. хороший рожковый ключ на 11 для отворачивания тормозных шлангов;
10. болт с мелкой резьбой 10-го размера для затыкания тормозного шланга или подходящий резиновый чопик;
11. подшипник с внутренним отверстием Ф40, внешним размером Ф80 и толщиной 17мм;
12. мощная плоская отвертка;
13. тормозная жидкость.
Меняем:
поддомкрачиваем и снимаем заднее колесо. Поддомкрачиваем надежно, желательно домкратам и подпоркой т.к. будучи отсоединенной даже с одного конца, балка получает некую свободу вращения вокруг пятна котакта оставшегося стоять на земле колеса;
освобождаем из зажимов трос ручника
отсоединяем тормозной шланг и глушим его болтом с мелкой резьбой на 10, обматываем изолентой, чтобы не текла тормозуха;
вторым домкратом подпираем балку позади сайлент-блока;
откручиваем ключем и головкой на 18 болт, проходящий через с-б, и его гайку;
поддомкратив балку, освобождаем болт и вынимаем его;
снимаем домкрат, держащий балку. Балка при этом опускается, открывая взору и доступу с-б
плоской мощной отверткой выпихиваем резиновую часть сайлент-блока;
Продев ножовочное полотно через образовавшееся отверстие, собираем ножовку по металлу и распиливаем сначала внутреннюю гильзу с окнами, выбиваем ее длинным зубилом, затем так же поступаем с наружней цельной гильзой;
Старое и новое: пластиковый конь идет на смену железной лошадке
Берем подшипник и накладываем его на внутреннюю сторну с-б
подставляем тиски под балку, опускаем домкрат так, чтобы балка опустилась в тиски, наставляем в балку с-б с подшипником с внутренней стороны и задавливаем тисками с-б в балку. Затем, когда с-б упрется в противоположную губу тисков, опять разводим тиски и с наружней стороны наставляем широкое кольцо от съемника и додавливаем с-б тисками до конца;
убираем тиски, поддомкрачиваем и поворачиваем балку до совпадения отверстий, вставляем болт, закручиваем;
фиксируем обратно трос ручника, соединяем тормозной шланг и прокачиваем задние тормоза.
Важные замечания:
Если вам не пришлось снимать кронштейны крепления балки к кузову, то никакой сход-развал вам не нужен.
На наружней торчащей части с-б есть резиновый выступ. При установке с-б он должен быть направлен вниз.
После установки новых с-б я просто не узнал машину. Куда только делись "бомбовые удары"?! Теперь просто пульман какой-то.
Автор: Dinamitry
Admin
Завсегдатай
Разрешите вопрос.
таже проблема - надо менять сб, на днях заезжал в магазин что бы купить новые, мне вынесли 2 комплекта, на вид различия такие: 1)меньше в диаметре (наружный) больше заполнены резиной! (судя по фотографиям такие как у вас стояли! такие же стоят и у меня); 2) больший наружный диаметр, судя по фото, такие как поставили вы новые.
после того как пробили по этке мне дали вариант 1, еще добавили: "обычно эти сб идут на усиленую подвеску".
Вобщем вопрос такой: то ли я взял? и как можно поставить вар 2 вместо вар 1?
За ранее прошу прощения за техническую неграмотность!
слушатель
Участник
Главное- большое спасибо за подробное описание и фотографии.
Однако, позвольте несколько дополнений:
1. На Golf 4, 1998г., VIN -1999г., 1,6 AKL, АКПП - посадочный размер под заднии салентблоки оказался 69 мм (определилось после выпрессовки). 1J0501541C и "заменители" - 72 мм. Пластиковые гильзы очень хорошо сжимаются вместе с резиной и входят очень легко. Много лучше, чем просто резиновые (к примеру-ВАЗ)- резину иногда выдавливает в бок. Пластиковые оба вошли на раз. Даже не нужно точно выставлять - сами выровнялись. Для запрессовки любой длин-н-н-н-ный болт или пруток с нарезанной резьбой. Лучше, если резьба мелкая. Естественно гайки и шайбы. Шайбы лучше толщиной 3мм - min. Можно взять металлическую пластину и просверлить отверстие под болт (пруток). Естественно необходимы подходящего размера подшипники. Идея была замечательной. У меня, как раз случайно валялись. Имея ключ с трещеткой - один салентблок без напряга запрессовать можно минут за 15. А вот вытаскивал я старые каждый по часу. Главное резину вынуть. Дальше эл.лобзик и пропил. Все уже описано ранее.
3. Если уж разбирать, то не забудьте проверить втулки задних стоек.
Yurkesch
Просто любитель VW
Вчера выполнял такую же работу. Жалко, что поздно нашёл эту тему в форуме, многое для меня было бы проще, а так, думая, что в литературе всё описано достаточно подробно, посчитал лишним почитать топики в форуме, как оказалось, зря. Поскольку подобную работу выполнял не впервые (до этого менял сайлент-блоки на Джетте и Венте, каждый раз с демонтажом задней балки и ни разу не пожалел об этом, несмотря на значительное увеличение объёма работ с лихвой компенсируется свободным доступом и удобству работ с кувалдой и "болгаркой"), и в этот раз решил делать так же. Первая проблема была с выпрессовкой так называемых гидравлических опор (в некоторых руководствах вообще сказано, что их снять невозможно, замена вместе с балкой ). В отличие от случая, описанного здесь у меня была убита только одна опора, вторая была даже с маслом, поэтому пришлось изрядно поработать молотком, зубилом и "болгаркой" чтобы извлечь резинометаллическую начинку опор и только потом, распилив ножовкой внутреннюю гильзу, выбить её с помощью зубила и молотка. Запрессовать новые сайлентблоки в пластиковом корпусе при помощи приспособы из набора нужных шайб, оправок и длинного болта уже не составило большого труда, хотя силу к инструменту пришлось приложить. Неясный момент, собственно ради которого и и пишу в эту тему - это ориентация нового с/блока в балке. В мануалах дан не очень понятный рисунок:
Из него несовсем ясно вниз или вверх должен смотреть выступ на с/блоке. У автора темы сказано, что выступ должен быть направлен вниз, я установил вверх. Вопрос: будет ли разница в поведении машины при разной установке с/блоков? Профильные вырезы в резиновой части детали вроде бы одинаковы и симметричны (не считая небольшого скоса на резине на одной из сторон).
Всем привет.
Решил поменять пружины, хоть родные были не просевшие, но стоило посадить пару человек по 80кг как задок приспускался и на небольших трамплинах чиркал брызговиками.
Долго выбирая какие пружины заменяют оригинал с ППД (1J0511115CF) при помощи ner0stella решил взять Monroe SP0604. Вот что получилось:
При сравнении старых и новых вроди как одинаковые высота/витки. Выехав из гаража показалось что всетаки стало на 10-15мм пониже чем было. Такое ощущение что перед стал повыше зада. Нужно посмотреть на ровном покрытии асфальта.
Померил рулеткой зад получился 676мм, перед 679мм.
Отбойники поставил SWAG 30926620
Нижние опоры VAG 1J0512109
Запчасти
Читайте также: