Замена задних арок на фольксваген

Обновлено: 09.06.2026

Итак))) Прошу не пинать))) Делаю в первый раз жизни такое. В начале руки дрожали и не поднимались. Но потом легкий взмах болгарки и обратной дороги нет.

Причина скользящий удар вдоль арки заднего крыла и двери. Дверь при стоимости ее в 500 рублей смыла восстанавливать не было. а вот крыло было изуродовано горе мастерами. Делалось это еще 6 лет назад. Мне так кажется что и часть крыла была вырезана от универсала. Поэтому в некоторых местах шпаклевки было больше сантиметра)

Вот и убираем все это бл..во))))

Итак. Для замены всей шкурки крыла необходимо демонтировать заднее стекло. Т.к. шов идет как раз под стеклом. Это единственный шов, по которому можно без геморроя снять крыло целиком (не считая переклейки стекла). При минимальном вмешательстве, мы получаем скрытый от глаз шов)))

Дальше все просто. Снимаем все что мешает демонтажу:
Выносим весь пластик вокруг стекла, дверного проема. Освобождаем багажник и демонтируем задние сиденья. Снимаем локер, бампер задний, усилители, крышку багажника, пружину держателя крышки багажника, боковое маленькое стекло и так далее))) все что попадет под руку. Аккуратно и не спеша снимаем стекло. В оригинале там корда, которой выпиливается оно без большого труда.

Домкратим машину. снимаем колесо и подкладываем под заднюю стойку столбик досочек, что бы машина встала обратно ровно как буд-то стоит на 4-х колесах, дабы избежать всяких перекосов.

Итак получаем свободное от всего крыло. С завода крыло посажено контактной сваркой. Все точки просматриваются без проблем. По периметру их необходимо высверлить. Для этого покупаем или находим сверло на 8 хорошего качества и перетачиваем его следующим образом.

В результате получаем следующее :

Таким же Макаром отсверлиаем мятое крыло:
Крепление крыла
От порога до стойки окна отсверливаем все по порядку. Тут же под крылом в проеме есть усилитель (видно на фото) отсверливаем и от него крыло (порядка 10 точек. 4 у концевика, 4 у якоря двери и 2 на выступе)
Дальше идет стойка окна отсверливаем 5-6 точек немного отгибаем края и идем вдоль окна на заднюю толстую стойку, там тоже самое.
Для удобства лучше крыло отрезать кусками, по фоткам видно что за ним ничего нет. Это позволит отгибать и вытаскивать кусочки крыла. расшатывая их.

Дальше я перешел на заднюю часть, т.к. уголок около окна самая сложная точка и перепилил крыло поперек. Отсверлил заднюю часть и демонтировал все остальное замыкая круг. Какие то части просто сточил болгаркой. В районе арки внутренне крыло прикреплено к внешнему и замазано герметиком. Я не стал нарушать этот стык. Во избежании дальнейшей корозии, сделал почти одинаковый надрез вдоль внутреннего крыла на новом и на старом и сварил с накладками. Грубо говоря заплатками.

Т.к. крыло уже менялось частично и похоже даже не обрабатывалось антикором. на старых швах у порога и задего маленького шва над бампером образовалась ржавчина. Поэтому я отрезал кусок порога и кусок задней части. Что дало возможность сохранить оригинальные и не тронутые швы, а местах стыка все было проварено швом и проантикренно. Это будет видно на фото
Отсверливаем последний уголок у стойки и расшатываем его для извлечения. Одну полоску металла под аудио полкой придется переразать. Он все равно не несет нагрузки и скрыт от глаз)))))

все теперь проделываем с куском нового крыла тоже самое. Аккуратно и вдумчиво, осознавая как каждую клепку будем обратно приваривать. Лишние и большие дырки не к чему. Тут на фото уже середина процесса.

Вот она готовая шкурка))). Примеряем и подгоняем. Закрепляем крыло в текущем положении на саморезы. Собираем все и смотрим зазоры. Все устраивает. ВАРИМ.

В принципе с крылом все. На все про все 2 выходных.
Дальше молярка и покраска, а это отдельная тема. В кратце вот
альше болгаркой зачищаем швы и точки, шпатлюем большие неровности, вышкуриваем крупной шкуркой их Р80-120, поверхность крыла перешкуриваем на 40 см-ом рубанке шкуркой Р 120,грунтуем 2 слоя, сушим,

ОБЯЗАТЕЛЬНО с проявкой перебиваем риску на грунте 320 шкуркой, а ровные плоскости только на рубанке (Никаких рук). кладем герметиком аккуратно швы, ждем пару часиков параллельно прошпаклевавшая мелкие неровности выявленные проявкой. 2 часа на это достаточно)))). Зашкуриваем опять шпатлевку и загрунтовываем протиры, швы и шпатлевку. Плоскости шкурим рубанком с проявкой P320-400. Впуклости и выпуклости я обработал губкой 3М SUPER FINE.

Плосткости я завершил кругом Р400 на машинке. Для краски которую я использовал это за глаза. Для других свои технологические карты.
Обезжириваем, красим. База+Лак

Вот в принципе и все) У кого будут вопросы, можно обсудить. Очень спешил когда делал

Volkswagen Passat 1989, двигатель бензиновый 1.8 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Комментарии 15

А эпоксидный не надо прикрывать ничем?

Эпоксидный грунт, не пропускает влагу и имеет хорошие антикорозионные свойства. Перекрывать не обязательно, в скрытых полостях работает прекрасно.

Что с этими арками делали? В болоте купали?

Поливали реагентом переодически 😁

Брр, и не поверишь что такое лечится поглядев на то что было.

Все лечится, было бы финансирование 🙂

хмм что бы такое сказать, что не лечится…а наверно и правда все. Даже если кузов пополам сломался и то сварить обратно можно)

Все лечится, было бы финансирование 🙂

и руки из нужного места! Судя по твоему бж, они у тебя из правильного места растут!

Уже выросли 😂, вот и ищу себе гемор с гнильем, но жалко старые авто, пусть бегают

Что с этими арками делали? В болоте купали?

Просто стояли серпы пластиковые, под ними скапливается грязь и все гниёт ускоренно, т.к. Не просыхает

ага, вот оно что, а я как раз хотел себе поставить, чтоб небольшие некрасивости под ними скрыть…Видимо не буду )

Ставь, потом починим 😂

Просто стояли серпы пластиковые, под ними скапливается грязь и все гниёт ускоренно, т.к. Не просыхает

Не говори ерунды. Если арки не ремонтировались ну были целые не повреждались им ничего 100 лет не будет. У меня стоят серпы и под ними все цело.

Я констатировал факт, это не ерунда. Серпы стояли на заклепках снизу, вот с этих отверстий все и пошло. Пролистал про Ваше авто, то-ли плохо смотрел, то ли на самом деле нет фото, так что бы было видно арки и авто в целом. Подскажите где глянуть?

Здравствуйте.Крыло сгнило.Вот хочу поменять Подскажите как поменять задне правое крыло на Фольксваген Пассат Б3 универсале.Если можно с фотографиями.

ROSSOM

Мастер советчик

SeReGa76-81

Просто заглянул

SeReGa76-81

Просто заглянул

Corleone

Профессионально мешаю машинам работать

Это зависит от того как его менять: целиком или кусок вваривать. Оно же там вроде тоже на гайках крепится, как в седане. Поэтому снять - поставить его не проблема.
Я бы снял, т.к. все равно красить крыло и лучше завести новое ЛКП под стекло.

SeReGa76-81

Просто заглянул

Corleone

Профессионально мешаю машинам работать

SeReGa76-81

Просто заглянул

Corleone

Профессионально мешаю машинам работать

Хозяин барин. Тогда вопрос ваш странный о том как поменять крыло. Те кто этим занимается, тут вам расписывать скорей всего ничего не будут. Т.к. все это вроде как и однотипные действия, включающие резку, отсверловку, сварку и т.д. но в каждом случае со своими нюансами, фишками, приспособами, решениями. а Вы даже фото не выкладывали

Если для себя: то для начала надо определить масштабы ржавчины, варианты мест отреза, швов и т.д. Крыло заднее состоит из 2 крыльев: внешнего и внутреннего. Между собой по колесной арке они слеплены с герметиком. Если крыло по арке сгнило, то придется как вариант смещать шов на внутреннее крыло. У меня там и сделан шов после замены крыла.

В любом случае сначала надо найти живое крыло. На разборке мне выпиливали аж с большим куском порога, внутренним крылом, кусом зада))))) Вот тут уже можно изучить швы, точки контактной сварки. начать отсверливать . или не отсверливать))) т.к. сначала надо крошить места ржавчины, что бы определить необходимый новый кусок, часть, крыло полностью или даже больше. и уже это все отсверливать, вырезать с нового куска.

В принципе у меня так и вышло: заходил на порог и на заднюю часть.

так что даже не знаю что посоветовать) Отдать или самому делать.

SeReGa76-81

Просто заглянул

Спасибо. Буду делать сам.
Машину забрал у брата.У него остались крылья и кусок зада. Надо ехать забирать.Разберу богажник и сфоткаю все.

Следует учитывать некоторые различия в конструкции переднего подкрылка в зависимости от варианта комплектации модели.
На рисунке изображена левая сторона. Детали правой стороны установлены аналогичным образом.

1 Передний подкрылок
материал – пластик PP (полипропилен)/EPDM (этиленпропилендиенметилен)
2 Винты 2,0 Нм
по 12 шт. с каждой стороны
3 Накладка
снимается отдельно
4 Винты 2,0 Нм
по 7 шт. с каждой стороны
5 Пружинные гайки
по 7 шт. с каждой стороны
6 Распорные вставки
по 8 шт. с каждой стороны

Снятие и установка переднего подкрылка VW Tiguan 2

Необходимые специальные приспособления: Динамометрический ключ
В зависимости от варианта модели, возможны незначительные отличия в работах по снятию и установке.
Чтобы винты были лучше видны, колесо на рисунке не представлено.

Снятие
- Вывернуть винты 2.

- Извлечь подкрылок 1 из крыла.

Установка
Проверить распорные вставки на наличие повреждений, при необходимости заменить.
- Вставить подкрылок 1 в крыло.
- Выровнять передний подкрылок 1 относительно облицовки переднего бампера.
Моменты затяжки
Винты см. выше "Детали и узлы переднего подкрылка"

Детали и узлы заднего подкрылка Фольксваген Тигуан 2
Следует учитывать некоторые различия в конструкции переднего подкрылка в зависимости от варианта комплектации модели.

1 Подкрылок задней колёсной арки
материал – пластик PP (полипропилен)/EPDM (этиленпропилендиенметилен)
2 Винт 2,0 Нм
по 10 шт. с каждой стороны
3 Пружинные гайки
по 4 шт. с каждой стороны, на бампере
4 Распорные вставки
по 3 шт. с каждой стороны
5 Распорная вставка
по 3 шт. с каждой стороны
газонепроницаемая
распорные вставки являются заглушками, изолирующими салон от попадания ОГ, и при повреждении обязательно должны быть заменены
6 Адаптер
только правая сторона, не для бензиновых двигателей
закрепить перед установкой заднего подкрылка 1

Снятие и установка заднего подкрылка VW Tiguan 2
Необходимые специальные приспособления: Динамометрический ключ
Ниже дано описание работ по снятию и установке левого заднего подкрылка. Работы на правой стороне выполняются аналогично.
В зависимости от варианта модели, возможны незначительные отличия в работах по снятию и установке.

Снятие
- Снять колесо
- Вывернуть винты 2

- Вынуть задний подкрылок 1 из колёсной ниши.
см. Снятие и установка накладки колёсной арки

Установка
Проверить распорные вставки на наличие повреждений, при необходимости заменить
- Вставить задний подкрылок 1 в колёсную нишу, не допуская его деформации.
- Установить колесо
Моменты затяжки
Винты см. выше "Детали и узлы заднего подкрылка"

Детали и узлы накладки порога Фольксваген Тигуан 2
На рисунке изображена левая сторона. Работы на правой стороне выполняются аналогично.

1 Накладка порога
Снятие:
Снять задний подкрылок
Выкрутить винты 2 и движением вниз снять накладку порога.
Установка:
Проверить распорные вставки на наличие повреждений, при необходимости заменить.
установить накладку порога в правильное положение и закрепить винтами
2 Винт 3 шт. 2,0 Нм.
3 Распорная вставка 3 шт.

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска. Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин. В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто. Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.

Замена задней арки и крыла автомобиля

Самостоятельный ремонт задних арок автомобиля может выполняться 2 методами:

Первый способ применяется, когда крыло не прогнило до дыр, и мы имеем возможность получить цельную поверхность, убрав всю ржавчину. Если же разрушение привело к образованию дыр, очевидно, что шпатлеванием не обойтись — придётся доставать из шкафа сварочный аппарат.

Шпатлевание

Итак, если речь идёт о незначительных повреждениях, применяется метод шпатлевания. Пошагово он выглядит следующим образом:

Необходимо тщательно вымыть и высушить авто.
Удалить с повреждённых участков всю ржавчину чистого металла и тщательно их зашлифовать.
Обработать участки реактивным грунтом и дать поверхности высохнуть. Шпатлевка задней арки машины
Поверх реактивного слоя положить акриловый наполнитель — ни в коем случае нельзя наносить шпатлёвку на кислотный грунт.
После высыхания акрила нанести шпатлёвку и ждать её высыхания.
Высохшую шпатлёвку тщательно отшлифовать с постепенным уменьшением зерна на абразиве. Таким образом — выровнять поверхность, готовя её к покраске.
Покрасить те участки авто, которые ремонтировались.

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

Старательно моем и высушиваем авто.
Болгаркой срезаем все поражённые участки колёсных арок.
Выравниванием и зачищаем края (для изготовления заплат хорошо обзавестись арками, которые были в употреблении и уже не используются).
Вырезаем подходящие латки и доводим их форму до нужной нам, чтобы вывести правильную конфигурацию крыла. Ремонт задней арки при помощи сварки
Готовим такие латки на внутреннюю и наружную часть арки.
Привариваем точечной сваркой сначала внутреннюю заплату, потом — наружную. Она должна быть утопленной по сравнению с остальной поверхностью.
Старательно зашлифовываем сварные швы.
Шпатлеванием выводим геометрию.
Шпатлёвку сверху шлифуем.
Наносим слой акрилового грунта.
Окрашиваем отремонтированный участок авто.

Замена колёсной арки авто своими руками

Если поверхность колёсных арок авто безнадёжно изъедена ржавчиной и не поддаётся ремонту, вам понадобится замена — своими силами эту операцию выполнить будет несложно.

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

Заказываем у любого токаря изготовление новой арки. В качестве материала можно выбрать какой-нибудь лёгкий сплав вроде алюминия. Замена арки авто своими руками
Домкратом поднимаем автомобиль с той стороны, где планируем работать.
Снимаем колесо, чтобы не было помех.
Отсоединяем арку от подвески, пола, перегородки и багажника.
Очищаем поверхность от слоя краски до чистого металла.
Примеряем новое изделие и делаем отметку, по которой будем срезать то, которое требует замены.
После среза устанавливаем новое изделие, закрепляя его при помощи сварки. Начинаем варить в центре, потом переходим к краям. Важно уделить внимание креплению в районе порога, где будут происходить основные нагрузки.
Шлифуем сварочные швы и наносим специальную грунтовку.
После грунтования при помощи шпатлёвки выравниваем все поверхности.
Шлифуем шпатлёвку и наносим акриловый грунт.
В конце выполняем покраску установленного изделия.

На этом можем считать работу завершённой, если вы имеете навыки обращения со сварочным аппаратом. Она не вызовет у вас особых трудностей.

Арка варится по крылу внахлёст с перекрытием

Заключение

Колёсные арки автомобиля подвергаются сильному воздействию целого комплекса негативных факторов: атмосферных осадков, влаги, химически активных реагентов, грязи и мелких камней. Вследствие этого там наблюдается склонность к преждевременному возникновению участков коррозии и выходу из строя.

Замена наружной арки крыла автомобиля

Комментариев: нет
Рейтинг:
Метки:Жидкая резина

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска.

Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин.

В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.

Замена сайлентблоков рулевых тяг калина

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом.

Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто.

Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.

Замена задней арки и крыла автомобиля

Самостоятельный ремонт задних арок автомобиля может выполняться 2 методами:

Как правильно выполнить замену и ремонт колесных арок своими руками?

А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин.

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто.

Замена задней арки и крыла автомобиля

Самостоятельный ремонт задних арок автомобиля может выполняться 2 методами:

Шпатлевание

Необходимо тщательно вымыть и высушить авто.
Удалить с повреждённых участков всю ржавчину чистого металла и тщательно их зашлифовать.
Обработать участки реактивным грунтом и дать поверхности высохнуть.

Шпатлевка задней арки машины

Метод сварки

Замена колёсной арки авто своими руками

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

Замена арки авто своими руками

Арка варится по крылу внахлёст с перекрытием

Заключение

[democracy]
[democracy]
Высоцкий Александр Петрович

Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…

Метод сварки

Старательно моем и высушиваем авто.
Болгаркой срезаем все поражённые участки колёсных арок.
Выравниванием и зачищаем края (для изготовления заплат хорошо обзавестись арками, которые были в употреблении и уже не используются).
Вырезаем подходящие латки и доводим их форму до нужной нам, чтобы вывести правильную конфигурацию крыла.Ремонт задней арки при помощи сварки
Готовим такие латки на внутреннюю и наружную часть арки.
Привариваем точечной сваркой сначала внутреннюю заплату, потом — наружную. Она должна быть утопленной по сравнению с остальной поверхностью.
Старательно зашлифовываем сварные швы.
Шпатлеванием выводим геометрию.
Шпатлёвку сверху шлифуем.
Наносим слой акрилового грунта.
Окрашиваем отремонтированный участок авто.

Замена задних арок автомобиля при скозной коррозии

Приветствую Вас на блоге kuzov.info!

Поговорим о замене задних арок автомобиля. Задние арки у некоторых моделей автомобилей являются слабым местом, легко подвергающимся коррозии.

В таких случаях остаётся только срезать весь ржавый металл и вварить на место него новый, не ржавый сегмент. Как же это сделать, и какие тонкости при этом нужно учесть. Давайте рассмотрим всё подробно.

Сначала нам нужно определить границы области, подвергшейся коррозии. Для этого нужно счистить старое лакокрасочное покрытие в месте, где видна ржавчина.

Вскрытие, как говорится, покажет, что там под краской. Зачищать нужно, с запасом отступая от зоны с коррозией к зоне с нормальным металлом.

Обычно вскрытие показывает, что ржавчины гораздо больше, чем казалось на первый взгляд.

Зачем нам это нужно? Бывает так, что лицевая часть детали не содержит коррозии, а с обратной стороны всё гораздо печальнее.

Обычно приходится просто немного увеличить срезаемую область, чтобы ремонтный сегмент приваривать к хорошему с обеих сторон металлу.

Вырезанный сегмент заднего крылаАрка, самостоятельно сделанная из листового металла

Дальше нам нужно где-то взять ремонтную вставку для приварки и восстановления арки. Здесь можно выбрать такие варианты:

Можно применить такой метод. Взять картон, прислонить к вырезанной области и на нём отпечатаются границы срезанной области. Теперь по этим границам Вы можете вырезать из картона штамп, а по этому штампу вырезать нужную заплатку из металла. Лучше немного увеличить границы на вырезаемом металле, так как приваривать нужно будет внахлёст.

Приваривание ремонтной вставки

Следующим этапом привариваем ремонтную вставку. Приваривая, нужно не перегревать металл. Лучше приваривать точками, начиная с одного конца заплаты, потом привариваете точкой с другой стороны и через интервал, далее уменьшаете интервал. Смысл в том, чтобы металл сильно не повело.

После приварки нужно зачистить шов от окислов и отшлифовать сварочный шов.

Защита сварочного шва

Далее нужно защитить шов от коррозии. Один из вариантов – это эпоксидный антикоррозионный грунт. После полного высыхания грунта нужно его зашлифовать, не протирая до металла, далее можно наносить шпаклёвку.

Обратную сторону сварочного шва также важно защитить. Для этого можно использовать антикоррозионные грунты в аэрозольных баллончиках. Самое главное подобраться к обратной стороне. Если доступа нет, то можно использовать баллончик с с длинной трубочкой и форсункой на ней.

Дальше можно переходить к финишному выведению шпаклёвки, грунтованию акриловым грунтом, подготовке к покраске и собственно к окрашиванию.

Читайте также: