Замена задних амортизаторов тойота ист
Андрей,работа как всегда класс,а что на счет аренды!такая петрушка всегда,то родственники бесконечные,то друзья,знакомые.
Есть такой прикол на солярисе. (Сам недавно случайно обнаружил) Стабилизатор бьется об рычаг. Конструктивная ошибка, втулки вроде и фиксируют стаб, но иногда при проезде большой ямы он сдвигаеися в любую сторону и в месте изгиба к стойке начинает бить о ребро рычага. У меня на 20 тысячах сместился. Что я только не менял. А нужно было всего лишь отцентровать стабилизатор ослабив втулки, ну и доболнительно накинул хомуты рядом с ними чтобы больше не смещался.
Кстати может ли просевшая пружина или продавленный бемпфер опоры влиять на отрицательный развал -0.53 кастер кстатати в норме.
приветствую. подскажи, с ключа открывалась дверь? а так же с брелка? (нет возможности послушать видео)
По поводу вопроса о творческом поиске: Не стоит дальше чего-то искать, впринципе формат хороший. На ваш канал приходят за технической информацией, у вас много разных интересных моторов бывает, взять тот же W12 от ауди или этот H6, и очень хочется смотреть и узнавать их строение и нюансы. Видео про капиталку тоже класс, все эти станки, работа на них, какие-то мелочи технические. Я думаю, что в целом менять ничего не нужно, сериал тоже тема, главное теперь отшлифовать выбранный формат до блеска, т.е. поработать над мелочами, мелкими косяками о которых пишут в комментах(как, например, шуточки оператора, хотя лично мне они не мешают), а так же еще добавить на сколько возможно больше технической информации. P.S. Всё вышеописанное является лично моим мнением и на истину в первой инстанции не претендует.
Привет! Подскажи пожалуйста! Ты верхнюю опору амортизаторов закручивал на гайку, которая была насажена уже на новом аморте? Старая гайка не понадобилась?
Блин, я уже года 3 прокачиваю тупо 100 кубовым шприцом и силиконовым шлангом от обратки (шланг желательно прозрачный, можно в принципе и капельницу натянуть тоже проблем не составляет). Крышку с бачка снял, штуцер сорвал, шланг с присоеденённым шприцом одел и погнали, открутил, выкачал, закрутил, сли и всё по новой. Даже на самой длинной магистрали 2-3 приёма и жижа заменена, тормоза прокачаны. Нафига столько сложностей?
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
Вчера поменял задние амортизаторы. Купил без проблем в магазине оригинальные тойотовские по 1130 руб за штуку.
Для замены желательно заехать на яму, чтобы было удобней откручивать снизу, что я и сделал. Необходим инструмент: 2 ключа на 14, желательно накидных, это для гаек сверху и ключ на 19 для гайки снизу. Для установки нужен ключ на 8, хотя я пользовался разводным.
Открываем багажник, снимаем пластмассовые крышки, держим одним ключом нижнюю гайку и откручиваем верхнюю, потом откручиваем нижнюю. Если проворачивется шток, то его держим разводным ключом (или ключ на 8).
Далее откручиваем гайку снизу и вынимаем амортизатор. Я не покупал пыльник с отбойником и резинки, старые были еще вполне нормальные. Возможно кому-то нужно их заменить. На рисунке видно, что старый амортизатор весь в масле. Из-за него я и стал менять, второй еще вполне нормальный.
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Задний амортизатор снятие, проверка и установка
1. Отпустите гайки крепления соответствующего колеса, поднимите заднюю часть автомобиля, установите надежные страховочные опоры и установите клинья под передние колеса, чтобы автомобиль не скатился с опор. Снимите колесо.
2. Подоприте заднюю часть продольного рычага подвески гидравлическим домкратом. Плавно поднимайте домкрат, для того чтобы снять давление пружины на нижнюю опору амортизатора.
Внимание! Домкрат должен оставаться в этом положении в течение всей процедуры.
3. Действуя в салоне автомобиля, снимите декоративную крышку для доступа к верхним гайкам крепления амортизатора. Отверните гайки, снимите верхний держатель. втулку и нижний держатель (см. рис. 10.3,а,б).
Рис. 10.3,а. Отверните верхние гайки крепления амортизатора, снимите верхний держатель, втулку и нижний держатель – модель до 2000 года выпуска…
Рис. 10.3,6. модель выпуска с 2001 года
4. Отверните нижний болт крепления амортизатора, затем снимите амортизатор с оси поворота (см. рис. 10.4). Запомните расположение держателей.
Рис. 10.4. Нижний болт крепления амортизатора
5. Зажмите амортизатор вертикально в тисках. Проверьте работоспособность амортизатора, передвигая шток вверх и вниз на полный ход. Сопротивление перемещению должно быть мягким и непрерывным. Если шток двигается неравномерно или ощущается сильное сопротивление перемещению, необходима замена.
6. Установка амортизатора производится в порядке, обратном его снятию. Затяните болты/гайки крепления моментами, предписанными Спецификациями.
Замена амортизаторов Тойота Ист
Стоимость замены амортизатора:
| Вид работы | Цена (за шт.) |
|---|---|
| Замена передних амортизаторов Тойота Ист | от 1500 руб. |
| Замена задних амортизаторов Тойота Ист | от 1200 руб. |
Автосервисы по замене амортизаторов в Санкт-Петербурге:
При замене передних или задних амортизаторов Тойота Ист, лучше всего, сразу поменять пыльники и отбойники. Также, проверить состояние опор и опорных подшипников. В 90% случаев, при замене передних амортизаторов, под замену пойдут стойки переднего стабилизатора. Зачастую, несвоевременная замена опорного подшипника, может привести к замене амортизатора. Предотвратить это можно,проводя периодически диагностику подвески.
Стоимость замены амортизатора, зависит от состава работы. На некоторых моделях, для замены задних амортизаторов, нужно разобрать практически весь багажник. Тоже самое касается и замены передних амортизаторов, когда для их замены, может потребоваться частичная разборка передней подвески.
Замена пневматических амортизаторов, потребует специальное оборудование, которое есть на наших станциях.
После замены амортизаторов, мы рекомендуем сделать развал-схождение.
Несвоевременная замена амортизаторов может привести к печальным последствиям, вплоть до аварии на дороге. Берегите себя и своих близких!
Замена задних амортизаторов Тойота Ист
Замена задних амортизаторов Тойота Ист производится по результату диагностики подвески, либо в случае явного механического повреждения амортизаторов. Сложность замены задних амортизаторов Тойота Ист, обусловлена конструктивной особенностью. Есть задние амортизаторы, стоящие отдельно от пружины, а есть в сборе со стойкой амортизатора. Также, сложность замены зависит от типа кузова.
Средний срок службы задних амортизаторов 70-100 тыс. км. пробега. Но он сильно зависит от качества наших дорог, которые оставляют желать лучшего. При замене задних амортизаторов Toyota Ist мы рекомендуем заменить опору, пыльники и отбойники заднего амортизатора..
Стоимость замены задних амортизаторов:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Замена задних амортизаторов | от 800 руб. / шт. |
| Замена задних амортизаторов, в сборе | от 1200 руб. / шт. |
Где поменять задние амортизаторы в Санкт-Петербурге:
Замену амортизаторов Тойота Ист лучше делать попарно. Иначе может образоваться крен кузова, что увеличит нагрузку на другие детали стабилизирующей системы и приведет к ее быстрому неравномерному износу.
Дефекты задних амортизаторов, незаметные со стороны, могут быть выявлены на бесплатной диагностике подвески в наших автосервисах Санкт-Петербурга.
Когда менять задние амортизаторы:
— Видимые подтеки на корпусе заднего амортизатора;
— Коррозия на опорах амортизатора и на самом амортизаторе;
— Стук на поворотах, автомобиль кидает, заносит, он стал менее устойчивым;
— Резина задних шин изношена неравномерно.
Отчет: О замене задних амортизаторов на Toyota Funcargo (Bosss_Krasnoyarsk-26)
Приветствую всех ФанКаргистов в очередной раз, с Вами я, чинитель фунтиков :)
При прохождении инструментального контроля в рамках ТО, мастер указал на убитость правого заднего аммортизатора, о чем я, тот кто должен следить за этим чудным зверем, даже не догадывался :) полезная штука наш инструментальный контроль оказывается :)
Решено было заменить 2 аммортизатора задних на новые. Купил в магазине оригинальные аммортизаторы, отбойников и пыльников новых не оказалось, поэтому на них забил ибо родные очень бодрые как оказалось.
Итак нам понадобятся:
1. Аммортизаторы задние Toyota-Kayaba (код 48530-59145) 2 шт. по 1250 рублей.
2. Ключи на 6, 12 или 14 непомню, 17.
3. Доски или нечто что можно будет подложить под ступицу.
Замена задних аммортизаторов.
1. Снимаем заднее колесо, ручник предварительно затянуть :)
2. Открываем багажник нашего овощного вагончика.
3. Руками снимаем крышку, которая закрывает саму стойку (этакий треугольного видо колпачок), ничего сложного нет.
4. Ключом на 17 откручиваем болт катушки ремня безопасности и выведя ремень из направляющей проушины, кладем его вместе с ранее отщелкнутой крышкой на откивнутое сидение.
5. Срываем верхнюю центральную гайку штока ключом вроде на 14 ну может 12 я забыл:( и откручиваем ее совсем, далее удерживая шток клучом на 6 срываем нижнюю гайку штока.
6. Далее срываем гайку, крепящую аммортизатор к ступице.
7. Подкладывваем под ступицу доски и немного приопускаем домкрат, чтобы пружина не выпрыгнула, когда мы полностью снимем аммортизатор.
8. Отручиваем до конца гайку на штоке и внизу на ступице, сдергиваем аммортизатор со шпильки, на которой он стоит и полностью вынимаем его на белый свет :)
9. Достаем новый амортизатор из коробки и прокачиваем его (перевернули плавно сжали, подождали 5 секунд, перевернули удерживая шток в сжатом положении, подолждали 5 секунд и отпустили и так порядке 10-15 раз)
10. Одеваем на шток новый отбойник и новый пыльник (либо если вы жлоб или не было в наличии новых, то старые:-)
11. Ставим аммортизатор на машину, прикручиваем все назад, в какой последовательности вы это будете делать особо разницы нету, т.к. всего 2 точки крепления :)
Всех благодарю за внимание! будут вопросы спрашивайте и я постараюсь на них ответить :)
Отчёт: О полной замене расходников подвески на Toyota Funcargo (alexnn_alt)
Решился я на полную замену подвески, ну почти полную ?
Началось с того, что потёк задний правый амортизатор. А потёк он по не внимательности. Во время не заметил, что разорвало отбойник на пыльнике, и сам пыльник болтался в низу. Скорее всего, было это зимой и после около 4 т. км болтания он потёк. Как не заметил не понятно.
Ну, в общем, машина стала вилять задней частью, управляемость стала хуже, на кочках и ямках задняя подвеска хрюкала, цыкала и скрипела. Так же мне хотелось приподнять машину. Подумывал о проставках, но начитавшись обзоров и отзывов, решил, что бесследно ни чего не проходит, если, что то сделать не стандартное, то оно может вылезти боком (стуком). Поэтому хорошо подумав, решил обновить подвеску полностью. Были выбраны следующие железки и резинки:
На переднюю подвеску:
Пружины усиленные OBK C4T-52311HD
Передние стойки Monroe Refllex E4721
Шайба опоры 90303-22002 (на самом деле это не шайба, а поролоновый пыльник чашки опорного подшипника, его надо менять, он с годами становится дряхлый и грязь попадает в подшипник)
Втулка резиновая на рулевую рейку 45517-52010
Для стабилизатора передней подвески:
Втулка резиновая на передний стабилизатор 48815-52030
Втулка резиновая 48817-52010
Для задней подвески:
Пружины усиленные OBK C4T-52912HD
Стойка амортизационная (амортизатор) 48530-80134
Опора амортизатора защита 48750-52010
Проставка пружины верхняя 48257-52010
Сайлентблок рычага 48725-52030
Запчасти были заказаны, но чем ремонтировать, инструмента практически не было. Головки ещё советского производства, кучка рожковых ключей, ну и так по мелочи. Этим инструментом уже были сорваны несколько гаек, болтов, шпилек. И … было решено, купить хороший набор инструмента:
Старые, советские, головки (ими срывались и докручивались гайки на передних стойках. Головка на 17, вороток и удлинитель, из нового набора мне показались, слабоваты, пожалел)
Стяжки для пружин. (С права брал у знакомого, очень не удобные, зацепы не надёжные, закручивающейся по середине квадрат портит краску на пружине, малый ход. С лева купил в магазине. Удобнее, но опять же малый ход на сжатие. Постоянно надо смазывать резьбу, чтобы не закусило. Других в магазине не было)
Пробойник, из сломанной отвёртки, для выпрессовывания сайлентблока на задней подвеске . (можно другое подобное)
Съёмник. (Не знаю для чего и от чего. Дали попользоваться. Другого не нашёл. Использовал для запрессовки сайлентблока. Не удобный, кронштейны маленькие.)
Молоток. Отвёртки. Ножовка по металлу, с мелким зубом. Ветошь. WD-40. Несколько кирпичей. Ну и конечно гараж, без ямы и электричества (съёмная конура).
KaN
Там две одинаковые гайки, по крайней мере я разницы не заметил. Да и зачем там что-то мудрить, просто две обычных гайки очень надежно, если их нормально закрутить.
Timon
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Читайте также: