Замена задних амортизаторов рено логан
Амортизаторы в автомобилях Рено Логан играют важную роль. Они гасят колебания колес и самой машины во время движения по неровностям дороги и обеспечивают постоянство контакта с дорожной поверхностью. В результате автомобиль движется по дороге стабильно и устойчиво.
При неисправных амортизаторах или их неправильном функционировании автомашина становится неустойчивой в продольном и поперечном направлении, колеса могут отрываться от дороги, то есть нарушается управляемость автомобилем.
Когда наступает время замены задних и передних стоек
Все амортизаторы Рено Логан, как передние, так и задние, обладают еще одной функцией – они перераспределяют суммарную нагрузку (вес машины, поклажи и людей) по колесам в зависимости от дорожной ситуации.
Нормально работающие амортизаторы облегчают перемещение колес в вертикальной и горизонтальной плоскости, что обеспечивает плавное движение авто по дороге. Автомобиль с неисправными амортизаторами будет неустойчив и непредсказуем при движении.
Чем раньше и точнее будут определены дефекты амортизаторов, тем меньше будут издержки на их ремонт и замену. Неисправности этих узлов подвески проявляют себя по следующим признакам:
С появлением хотя бы некоторых из этих признаков можно с высокой вероятностью предполагать, что с амортизаторами что-то произошло, и им требуется ремонт или замена. Эти узлы изнашиваются естественным путем с течением времени или ржавеют (корродируют), особенно если машина эксплуатируется в условиях сырого и дождливого климата.
При такой симптоматике со стороны передних и задних амортизаторов Renault Logan необходимо их срочно поменять. Выше упоминалось о посторонних шумах, как о признаках неисправности в стойках. Они возникают по следующим причинам:
- уменьшением объема масла в амортизаторе из‐за изношенности, порыва или негерметичности сальника. Этот дефект легко обнаруживается появлением смазки снаружи амортизаторов;
- неисправностью частей, которые находятся внутри этих узлов;
- искривлением, изношенностью или поломкой наружных узлов: пружин или стержней;
- недостаточным креплением из‐за ослабления болтов, гаек и шпилек. При такой ситуации необходимо выполнить протяжку;
- критическим износом деталей амортизаторов, которые уже не в состоянии выдерживать расчетную нагрузку. Здесь нужна замена узлов или их частей.
Потребность в инструментах при замене амортизаторов
Для быстрой и успешной замены этих узлов подвески необходимо вначале диагностировать неисправность, найти способ, как ее устранить и приготовить набор нужных инструментов. К этому времени в наличии должны быть новые амортизаторы и все, что может понадобиться для замены:
- домкрат, без которого трудно или даже невозможно отремонтировать подвеску и колеса;
- проникающую смазку, необходимую для облегчения раскручивания элементов без их разрушения;
- обычную головку на 18 или более удобный инструмент такого же назначения, которыми будут демонтироваться крепежные элементы;
- вороток в виде универсального ключа Т‐образной формы для откручивания сильно затянутых и заржавевших болтов и гаек;
- два рожковых ключа на 6 и 16 для снятия амортизационного кожуха, но устроенного так, что его можно открутить как торцевым ключом, так и обычным.
Инструменты для замены амортизатора
Заранее подготовленные инструменты позволяют не отвлекаться от работы, связанной с заменой амортизаторов, и все внимание уделить ее качеству.
Замена передних стоек
- шестигранника на 6;
- изогнутых накидных ключей на 21 и 27;
- накидного ключа на 13;
- рожкового ключа на 17.
Подготовительный этап работ начинается с фиксации автомобиля ручным тормозом и колесными башмаками, продолжается поддомкрачиванием одной стороны авто и завершается снятием переднего колеса.
Передняя стойка
Перед заменой этого узла необходимо с элементов передней подвески, расположенных в арке колеса, удалить загрязнения. Приступить к зачистке метизов, крепящих корпус амортизатора к поворотному кулаку, чтобы обработать их проникающей жидкостью, и облегчить разборку.
Замена передних стоек подвески данной машины выполняется поэтапно:
- Поскольку амортизационную стойку крепят к кузову авто (чашке) и называют верхним креплением, требуется ослабление гайки этого узла. Делается это с помощью изогнутого накидного ключа на 21, чтобы отворачивать гайку, а шестигранником на 6 удерживается шток от вращения.
- Нижнее крепление соединяет стойку и поворотный кулак. Для его разборки нужно ослабить гайки болтового соединения. Для извлечения нижнего крепежного болта этого узла, смещается плавающая скоба тормоза, поскольку без этого извлечь болт невозможно. Для этого нужен ключ на 13, чтобы отвернуть крепежный болт и освободить верхний палец, который придерживается ключом на 17.
- Отодвигается скоба вращением по нижнему пальцу. Чтобы отвернуть крепежные болты и гайки на корпусе амортизатора к поворотному кулаку необходимы накидные ключи, которые можно заменить головками на 18. Теперь ничто не мешает верхнему болту покинуть отверстие. Таким же образом можно отвернуть гайку и извлечь болт снизу из отверстия.
- Нужно полностью отвернуть гайку сверху крепления амортизатора и снять стойку. Поворотный кулак посредством проволоки закрепляется внутри колесной арки (подвешивается к кронштейну тормозного шланга или к другому выступающему элементу для недопущения натянутости тормозной трубки суппорта).
- Остается вместо снятой стойки поставить новую или разобрать и установить заводские запчасти. В конце нужно выполнить обратную сборку.
Как часто надо осматривать и менять амортизаторы
Наряду с другими узлами, амортизаторы подвержены воздействию внешних факторов, которые ухудшают их общее состояние и ускоряют интенсивность механического износа. Среди самых явных:
- в каком состоянии дорожное покрытие для перемещения автомобиля;
- каков стиль управления водителем авто;
- климатический фактор, особенно осадки (частота и интенсивность) в местности, где эксплуатируется машина, например, в Москве.
Итак, чем меньше дождей и снега, тем реже придется иметь дело с передними и задними стойками Рено Логан. Но сегодняшнее состояние дорог на большей территории России не удовлетворительное.
С учетом этих противоречивых факторов сроки замены задних амортизаторов составляют в среднем 32,5 тысячи км. Но при аккуратном вождении машины и при относительно неплохих дорогах, рассматриваемые узлы в состоянии выдержать до 55 тысячи км.
Пошаговый алгоритм замены задних амортизаторов
Заменить задние амортизаторы Логан не так сложно. Обнаружив какую‐либо неисправность, их можно поменять своими руками или в автосервисе. Замена амортизаторов включает следующие последовательные шаги:
- Установка автомобиля над смотровой ямой. С помощью домкрата вывешивается задняя подвеска вместе с колесами.
- Снятие защитного кожуха, расположенного сзади.
- Штоки задних амортизаторов укреплены усиленными гайками. Надо ключом на 16 демонтировать эту защиту. Тогда ничто уже не помешает снять шайбу.
- Надо еще приподнять авто, т.к. непосредственно под фиксатором задней стойки расположен фиксирующий болт. После его снятия можно демонтировать последнюю защитную деталь в виде опоры стойки.
- Распорную втулку и резиновую подушку, расположенных прямо под штоком, можно снять, если отвинтить все имеющиеся крепежи.
- Снятие шайбы и буфера, расположенного непосредственно рядом с защитным кожухом.
- Они открывают путь к защитному колпаку. Задний амортизатор неспроста так надежно защищен, ведь он — важный узел всей подвески.
- Установка нового узла с выполнением описанных здесь действий, но в обратной последовательности, для его монтажа.
Демонтаж заднего амортизатора
Заменить заднюю стойку совсем нетрудно. При проявлении аккуратности и упорства ее можно заменить и своими руками.
Выводы
Поменять стойки на этой французской машине под силу и малоопытному в этом отношении человеку. Однако, если есть сомнение в успешности самостоятельного ремонта, лучше поручить его мастерам сервисного центра.
Ведь амортизаторы предназначены для безопасного движения по дорогам. Поэтому в них нужно быть уверенным на сто процентов. Замена амортизаторов не относится к дорогому и трудному ремонту, поэтому его доступность очевидна для всех.
Пришла пора замены задних амортизаторов.
ПРЕДИСТОРИЯ:
В начале особых стуков не проявлялось после покупки, все вроде работало в штатном режиме. Но с наступлением морозов, во время очередной поездки, заметил, что задняя правая сторона как-то ниже левой и прыгает как на телеге. В гараж заехать не смог, т.к. там было занято другим авто. Решил на время поставить авто у дома и не эксплуатировать. Через несколько дней поехал в ближайший сервис, чтобы они там глянули че к чему, да и заодно в целом все осмотрели(цена вопроса 200 рублей). И вот выхожу из дому, на улице потеплело, смотрю на авто, а она ровненько стоит, как ни в чем не бывало, но всё же поехал в сервис. Описал им ситуацию, посмотрели, сказали в целом все в норме, а вот задние аморты надо менять, именно поэтому в морозную погоду, когда авто стояло не на ровной плоскости, а с наклоном на правый борт, задний правый аморт и подзамерз, оставшись в этом положении, а когда потеплело он отошел. Но финансы, как говорится поют романсы )))). Думал как-нибудь до работы и назад домой потихоньку докатаю пару-тройку недель, а там уже и З/П. И практически перед самой З/П аморт вообще умер, стал очень сильно стучать на малейших неровностях, звуки были ужасные.
Стал штудировать интернет, различные форумы, кто что ставит, сколько стоит. Выбор пал на всем известную фирму, цена вполне приличная, плюс еще друг скидку сделал.
Заказал! Пришли за один день. А вот с комплектом пыльников/отбойников запара, ждать нужно было 3 дня. но времени нет. Позвонил по магазинам где бывают запчасти в наличии, нашел. Но цена соответственно немного выше, чем если заказывать(но не существенная, переплатил 200 рублей за обе стороны)
Все получил, закупил и поехал в гараж крутить вертеть, перед этим просмотрев в интернете что да как, и как оказалось все просто, поэтому процесс замены описывать не буду, везде инфы полно.
Заехал в гараж, принялся к работе, и какого было моё удивление, когда я увидел, что на штоках и гайках стоят метки краской, на корпусе аморта надписи RENAULT DACIA, я очень удивился и предположил что это ещё родные стоят, а пробег то уже существенный-242 тыс.км.
И при откручивании нижнего болта, который в балке, на нем были следы резьбового герметика.
В общем-то делал все по инструкции, снял, все потом почистил и смазал, прокачал новые аморты, установил на место.
Всё собрал, навел порядок в авто. Выехал из гаража, и о ЧУДО! Как же все комфортно, приятно, без посторонних шумов. Спасибо за внимание!
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Renault Logan , ходовая часть автомобиля Renault Logan , передняя подвеска Renault Logan , задняя подвеска Renault Logan , ремонт передней подвески Renault Logan , ремонт задней подвески Renault Logan , ремонт ходовой части Renault Sandero , ходовая часть автомобиля Renault Sandero , передняя подвеска Renault Sandero , задняя подвеска Renault Sandero , ремонт передней подвески Renault Sandero , ремонт задней подвески Renault Sandero , ремонт ходовой части Renault Logan MCV , ходовая часть автомобиля Renault Logan MCV , передняя подвеска Renault Logan MCV , задняя подвеска Renault Logan MCV , ремонт передней подвески Renault Logan MCV , ремонт задней подвески Renault Logan MCV , ремонт ходовой части Renault Logan VAN , ходовая часть автомобиля Renault Logan VAN , передняя подвеска Renault Logan VAN , задняя подвеска Renault Logan VAN , ремонт передней подвески Renault Logan VAN , ремонт задней подвески Renault Logan VAN , ремонт ходовой части Dacia Logan VAN , ходовая часть автомобиля Dacia Logan VAN , передняя подвеска Dacia Logan VAN , задняя подвеска Dacia Logan VAN , ремонт передней подвески Dacia Logan VAN , ремонт задней подвески Dacia Logan VAN , ремонт ходовой части Dacia Logan MCV , ходовая часть автомобиля Dacia Logan MCV , передняя подвеска Dacia Logan MCV , задняя подвеска Dacia Logan MCV , ремонт передней подвески Dacia Logan MCV , ремонт задней подвески Dacia Logan MCV , ремонт ходовой части Dacia Logan , ходовая часть автомобиля Dacia Logan , передняя подвеска Dacia Logan , задняя подвеска Dacia Logan , ремонт передней подвески Dacia Logan , ремонт задней подвески Dacia Logan , ремонт ходовой части Dacia Sandero , ходовая часть автомобиля Dacia Sandero , передняя подвеска Dacia Sandero , задняя подвеска Dacia Sandero , ремонт передней подвески Dacia Sandero , ремонт задней подвески Dacia Sandero
Задние амортизаторы
Примечание:
- Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
- Заменяйте амортизаторы парами (левый и правый).
Внимание:
Не снимайте оба амортизатора одновременно, так как опускание балки задней подвески с двух сторон ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
Примечание:
Если автомобиль поднимается на подъемнике, то снимать заднее колесо не требуется.
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем продольный рычаг балки задней подвески, чтобы разгрузить нижнее крепление заднего амортизатора.
5. Ключом с головкой на 18 отворачиваем нижний болт крепления амортизатора к продольному рычагу балки задней подвески.
6. Извлекаем нижний болт крепления амортизатора и отсоединяем его от продольного рычага балки. Затем убираем домкрат или гидравлическую стойку.
7. Затем, чтобы добраться до верхнего крепления амортизаторной стойки необходимо переместиться в багажное отделение автомобиля.
8. Открываем крышку багажного отделения.
9. Убираем боковую обивку багажного отделения с необходимой стороны, в нашем случае – справа.
10. Удерживая шток амортизатора от проворачивания разводным ключом, вторым ключом на 16 ослабляем затяжку гайки крепления амортизатора к кузову автомобиля.
11. Окончательно отворачиваем гайку крепления амортизатора, снимаем верхнюю шайбу и верхнюю резиновую подушку. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование не допускается.
12. Снимаем амортизатор с автомобиля.
13. Снимаем со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку в сборе с распорной втулкой. При необходимости извлекаем распорную втулку из подушки.
14. Снимаем нижнюю шайбу.
15. Снимаем со штока амортизатора буфер сжатия в сборе с защитным чехлом. При необходимости разъединяем буфер сжатия и защитный чехол.
16. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.
Установка
1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.
2. Последовательно устанавливаем на новый амортизатор (если с ним не шли в комплекте) буфер сжатия в сборе с защитным чехлом, нижнюю шайбу и нижнюю резиновую подушку в сборе с распорной втулкой.
3. Устанавливаем новый амортизатор на автомобиль…
…и устанавливаем на шток амортизатора верхнюю резиновую подушку и верхнюю шайбу.
4. Затем наживляем новую гайку крепления амортизатора к кузову автомобиля. Удерживая шток амортизатора от проворачивания, затягиваем гайку крепления с моментом затяжки 14 Н·м.
5. Возвращаем на место боковую обивку багажного отделения и закрываем крышку багажного отделения.
6. Перемещаемся под автомобиль и домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем продольный рычаг балки задней подвески настолько, пока отверстие в нижнем креплении амортизатора не совпадет с отверстием на рычаге.
7. Вставляем и затем затягиваем нижний болт крепления амортизатора к продольному рычагу балки задней подвески с моментом затяжки 105 Н·м.
Внимание:
В обязательном порядке затягивайте нижнее крепление амортизатора тогда, когда задняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или рычаг балки задней подвески должен быть поддомкрачен.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Renault Logan , ходовая часть автомобиля Renault Logan , передняя подвеска Renault Logan , задняя подвеска Renault Logan , ремонт передней подвески Renault Logan , ремонт задней подвески Renault Logan , ремонт ходовой части Renault Sandero , ходовая часть автомобиля Renault Sandero , передняя подвеска Renault Sandero , задняя подвеска Renault Sandero , ремонт передней подвески Renault Sandero , ремонт задней подвески Renault Sandero , ремонт ходовой части Renault Logan MCV , ходовая часть автомобиля Renault Logan MCV , передняя подвеска Renault Logan MCV , задняя подвеска Renault Logan MCV , ремонт передней подвески Renault Logan MCV , ремонт задней подвески Renault Logan MCV , ремонт ходовой части Renault Logan VAN , ходовая часть автомобиля Renault Logan VAN , передняя подвеска Renault Logan VAN , задняя подвеска Renault Logan VAN , ремонт передней подвески Renault Logan VAN , ремонт задней подвески Renault Logan VAN , ремонт ходовой части Dacia Logan VAN , ходовая часть автомобиля Dacia Logan VAN , передняя подвеска Dacia Logan VAN , задняя подвеска Dacia Logan VAN , ремонт передней подвески Dacia Logan VAN , ремонт задней подвески Dacia Logan VAN , ремонт ходовой части Dacia Logan MCV , ходовая часть автомобиля Dacia Logan MCV , передняя подвеска Dacia Logan MCV , задняя подвеска Dacia Logan MCV , ремонт передней подвески Dacia Logan MCV , ремонт задней подвески Dacia Logan MCV , ремонт ходовой части Dacia Logan , ходовая часть автомобиля Dacia Logan , передняя подвеска Dacia Logan , задняя подвеска Dacia Logan , ремонт передней подвески Dacia Logan , ремонт задней подвески Dacia Logan , ремонт ходовой части Dacia Sandero , ходовая часть автомобиля Dacia Sandero , передняя подвеска Dacia Sandero , задняя подвеска Dacia Sandero , ремонт передней подвески Dacia Sandero , ремонт задней подвески Dacia Sandero
Передняя амортизаторная стойка
Примечание:
- Ниже описаны снятие и установка (разборка и сборка) амортизаторной стойки с правой стороны. Снятие и установка (разборка и сборка) с левой стороны выполняются аналогичным образом.
- При необходимости заменяйте амортизаторы, как и пружины стойки, парами (левый(ая) и правый(ая)).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Удерживая одним ключом на 18 верхний болт крепления амортизаторной стойки, вторым ключом на 18 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
5. Таким же образом отворачиваем нижний болт и гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
6. Ключом с головкой на 13 отворачиваем верхний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом на 17 направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.
7. Затем поворачиваем суппорт относительно нижнего направляющего пальца вперед настолько, чтобы потом можно было извлечь нижний болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
8. Извлекаем болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болтов крепления.
9. Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна амортизаторной стойки.
10. Далее отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
11. Открываем капот.
12. Удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 6, вторым ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
13. Окончательно отворачиваем гайку крепления амортизаторной стойки и снизу, через колесную арку, извлекаем ее из-под автомобиля.
14. При необходимости снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.
Разборка
1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Внимание:
С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом с шестигранником на 6, накидным ключом на 27 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки.
4. Окончательно отворачиваем гайку, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки.
5. Последовательно снимаем подшипник верхней опоры…
…и верхнюю чашку пружины.
6. Снимаем пружину со стяжками и упорный буфер в сборе с защитным чехлом.
7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые:
- Заменяем упорный буфер если он или защитный чехол повреждены.
- Заменяем верхнюю опору в случае сильной деформации или местного выпучивания резинового массива.
- Заменяем опорный подшипник, если он корродирован, имеет осевое перемещение в корпусе или его заедает при проворачивании.
Сборка
1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.
2. Обратно устанавливаем на амортизатор упорный буфер в сборе с защитным чехлом и пружину со стяжками.
Примечание:
Пружину устанавливаем так чтобы конец ее нижнего витка упирался в выступ (упор) нижней чашки пружины.
3. Последовательно устанавливаем на амортизатор верхнюю чашку пружины, подшипник верхней опоры и верхнюю опору амортизационной стойки.
Примечание:
При установке убеждаемся, что конец верхнего витка пружины упирался в подштамповку верхней чашки пружины.
4. Наживляем гайку крепления верхней опоры стойки.
5. Затем затягиваем гайку крепления с моментом 62 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.
Установка
1. Если снималась ранее, устанавливаем на место резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.
2. Вставляем стойку через колесную арку и сверху наживляем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
Примечание:
Гайку крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда автомобиль (со снаряженной массой) будет стоять на колесах, под собственным весом.
3. Заводим поворотный кулак в проушины кронштейна амортизаторной стойки…
… и вставляем болты крепления, соблюдая при этом их правильное установочное положение.
4. Наживляем и затягиваем гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку с моментом затяжки 105 Н·м, удерживая при этом болты от проворачивания.
5. Возвращаем на место тормозной суппорт. Вставляем болт крепления и затягиваем его с моментом затяжки 34 Н·м, удерживая при этом направляющий палец за шестигранник.
6. Аналогично меняем амортизатор или пружину с другой стороны.
7. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.
8. Затем окончательно затягиваем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки 44 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. Закрываем капот.
9. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.
Для того чтобы безопасно и комфортно передвигаться на автомобиле, нужно следить за состоянием амортизационных стоек. Они поглощают удары и толчки от подвижных элементов в ходовой части. При выходе из строя амортизаторов появляется стук в ходовой, теряется управляемость автомобиля, а также ухудшается комфорт во время движения.
В этой статье пошагово разберем процесс замены задних амортизаторов Рено Логан, а также расскажем о диагностике неисправности и выборе запчасти.
Диагностика
Для диагностики покачайте автомобиль сзади, кузов должен возвращаться в исходное положение за одно движение. Также не должно быть никаких посторонних звуков. Не редкость когда амортизатор работоспособен, но разбивается сайлентблок нижнего болта крепления.
Если появились подозрения, то снимите колесо и осмотрите стойку визуально. Не должно быть масляных пятен в районе сальника штока и нижняя втулка должна быть целостной. Также обратите внимание, на состояние пыльника и отбойника. Разбитый отбойник может давать легкий стук в ходовой во время движения.
Выбор запчасти
Артикул оригинального заднего амортизатора Renault 82 00 742 812. В комплекте идет пыльник с отбойником, шайбы, резиновые буферы и верхняя крепящая гайка. Из заменителей хорошо себя показали стойки от производителя Monroe по артикулу 23991. Обратите внимание, с этими амортизаторами пыльников с отбойниками в комплекте нет.
Инструменты и материалы для работы:
- Ключ для колесных болтов;
- Динамометрический ключ;
- Два домкрата;
- Щетка по металлу;
- Проникающая смазка;
- Противооткатные упоры;
- Силовой вороток;
- Торцевая головка на восемнадцать;
- Удлинитель;
- Вилка для снятия клипс;
- Рожковый ключ на семь;
- Накидной ключ на шестнадцать;
- Смазка медная в аэрозоле;
- Динамометрический ключ.
Снятие и установка
Стоит отметить, что замена заднего амортизатора Рено Логан справа и слева идентична. Ниже описана замена на примере левой стороны.
- Установите автомобиль на яму и снимите колесо. Для безопасности установите противооткатные упоры.
- Очистите от грязи и пролейте WD-40 болт крепежа стойки к балке.
- Немного поддомкратьте амортизатор под балку снизу, чтобы убрать напряжение с болта.
- С помощью головки на восемнадцать и силового воротка ослабьте нижний болт крепежа амортизатора.
- Откройте багажник и с помощью вилки снимите клипсу крепежа обшивки. После снятия клипсы отведите обшивку вниз, для того чтобы получить доступ к верхнему креплению амортизационной стойки.
- Очистите и нанесите проникающую смазку на верхнюю гайку крепежа стойки.
Наглядно процесс замены заднего амортизатора Рено Логан в этом видео:
Резюмируем
Из вышеописанного можно сделать вывод, что замену заднего амортизатора можно произвести своими руками при наличии перечисленного инструмента. Процедура достаточно простая и сложности могут возникнуть только с откручиванием закисших болтов.
Если не уверены в своих возможностях, то лучше обратится на СТО. Цена замены задних амортизаторов на Рено Логан от 800 до 1500 рублей.
Читайте также: