Замена задних амортизаторов лифан х60

Обновлено: 11.02.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Lifan X50 , ремонт карданных валов Lifan X50 , дифференциал Lifan X50

Задняя подвеска

Компоненты

Комплект болта с шестигранной головкой и увеличенной шайбой
Самоконтрящаяся цельнометаллическая шестигранная гайка с фланцем
Комплект болта с шестигранной головкой и увеличенной шайбой
Комплектный задний амортизатор
Нижняя резиновая подушка задней винтовой пружины
Задняя винтовая пружина
Верхняя резиновая подушка задней винтовой пружины
Болт с шестигранной головкой и фланцем
Защитная скоба задней оси
Комплектная задняя ось

Проверка на автомобиле

1. Предварительная проверка заднего амортизатора.

(a) Открыть дверь багажного отделения, нажать на заднюю часть автомобиля двумя руками и резко отпустить руки.

После двух-трех колебаний движение автомобильного кузова должно прекратиться.
Если колебания отсутствуют или продолжаются слишком долго, следует проверить и отремонтировать комплектные задние амортизаторы и пружины.

2. Проверка соединительных втулок задней оси на старение материала и растрескивание.

3. Проверка всех крепежных болтов на ослабление затяжки.

4. Измерение высоты автомобиля.

Примечание:
- При измерении высоты автомобиля необходимо обеспечить надлежащее давление воздуха в автомобильных шинах.
- Высоту автомобиля следует замерять от грунта до центра крепежного болта задней подвески (при ненагруженном автомобиле).

Примечание:
Если высота кузова не соответствует предъявляемым требованиям, следует проверить заднюю подвеску на наличие повреждений и деформации.

5. Проверка комплектного заднего амортизатора.

(a) Визуальная проверка. Проверить амортизатор на наличие утечки масла.

(б) Проверка дорожным испытанием.

Выполнить поездку по специальному полигону или по неровной дороге на расстояние 10 км, затем остановить автомобиль.
Проверить задние амортизаторы на наличие утечки масла.
Приложить руку к корпусу заднего амортизатора. Недостаточный нагрев указывает на то, что в заднем амортизаторе отсутствует внутреннее сопротивление, амортизатор не действует и подлежит замене.

6. Проверка ступицы.

(a) Поднять автомобиль домкратом так, чтобы колесо поднялось над грунтом. Покачать колесо несколько раз, удерживая его одной рукой за нижнюю часть, другой рукой за верхнюю часть. Неподвижность колеса при попытке покачивания указывает на исправность ступичного подшипника. В противном случае ступица подлежит замене.

Задняя ось

Замена

1. Подъем автомобиля и снятие задних колес.

2. Снятие комплектных тормозных механизмов.

3. Снятие комплектной задней оси.

(a) Вывернуть крепежные болты колесных датчиков скорости, извлечь датчики из гнезд и расположить так, чтобы они не мешали работе.

(б) Отсоединить держатели задних тормозных трубок (1).

(в) Отвернуть гайку (2) гидравлической трубки специальным ключом, отсоединить заднюю тормозную трубку и закрыть открывшиеся отверстия резиновыми колпачками.

Примечание:
Закрывать отверстия тормозных трубок колпачками следует для того, чтобы не допустить проникновения внутрь тормозной системы пыли и загрязнений.

(г) Снять E-образный держатель (3) задней тормозной трубки и снять заднюю тормозную трубку.

(д) Отсоединить жгут проводов колесных датчиков скорости от держателя (4) и отвести жгут проводов в сторону.

(е) Подвести домкрат под места расположения винтовых пружин с обеих сторон задней оси и слегка приподнять заднюю ось.

(ж) Вывернуть болты (1), соединяющие комплектную заднюю ось с комплектными амортизаторами.

(з) Плавно опустить домкрат и снять винтовые пружины (2) с верхними и нижними резиновыми подушками с комплектной задней оси.

(и) Переместить домкрат к центру задней оси и немного приподнять заднюю ось.

(к) Вывернуть крепежные болты защитных скоб задней оси и снять скобы.

(л) Вывернуть крепежные болты с обеих сторон задней оси, плавно опустить домкрат и снять комплектную заднюю ось.

4. Установка комплектной задней оси.

(a) Поместить заднюю ось на домкрат, поднять в монтажное положение, ввернуть и затянуть крепежные болты. Момент затяжки: 110–130 Н•м.

(б) Установить защитные скобы задней оси, ввернуть и затянуть крепежные болты. Момент затяжки: 22–28 Н•м.

(в) Подвести домкраты под места расположения винтовых пружин с обеих сторон задней оси.

(г) Установить винтовые пружины с верхними и нижними резиновыми подушками, затем домкратами плотно сжать пружины (1).

Примечание:
Проемы винтовых пружин следует совместить с надлежащими монтажными положениями.

(д) Ввернуть и затянуть болты (2), соединяющие комплектную заднюю ось с комплектными амортизаторами. Момент затяжки: 55–65 Н•м.

(е) Закрепить жгут проводов колесных датчиков скорости в держателе (1).

(ж) Установить E-образный держатель (2) задней тормозной трубки.

(з) Соединить тормозные трубки и затянуть гайки (3) специальным гаечным ключом. Момент затяжки: 20–25 Н•м.

(и) Закрепить заднюю тормозную трубку соответствующим держателем (4).

(к) Подсоединить колесный датчик скорости к задней ступице, ввернуть и затянуть крепежный болт. Момент затяжки: 12–18 Н•м.

5. Установка комплектных тормозных механизмов.

6. Установка задних колес.

Амортизатор

Компоненты

Пылезащитная крышка верхней крепежной гайки заднего амортизатора
Верхняя крепежная гайка заднего амортизатора
Шайба
Верхняя установочная втулка заднего амортизатора
Нижняя втулка заднего амортизатора
Пыльник заднего амортизатора
Отбойник заднего амортизатора
Стопорное кольцо
Опорная подушка
Комплектный задний амортизатор

Замена

1. Снятие заднего амортизатора.

(a) Поднять автомобиль, подвести опоры под задние колеса, затем плавно опустить автомобиль так, чтобы колеса опустились на опоры.

(б) Снять крышку технологического лючка для обслуживания амортизатора.

(в) Снять пылезащитную крышку верхней крепежной гайки заднего амортизатора.

(г) Отвернуть верхние крепежные гайки заднего амортизатора и снять их вместе с шайбами.

(д) Снять верхнюю установочную втулку заднего амортизатора.

(е) Вывернуть болты и гайки, соединяющие задний амортизатор с задней осью, и снять задний амортизатор.

2. Проверка комплектного заднего амортизатора.

(a) Вдавить и выдвинуть шток амортизатора. Проследить наличие ненормального сопротивления или посторонних звуков при выполнении этой операции.

При обнаружении любого отклонения от нормы амортизатор необходимо заменить.

(б) Проверить амортизатор на наличие утечки масла.

При обнаружении утечки масла амортизатор необходимо заменить.

3. Установка заднего амортизатора.

(a) Установить задний амортизатор в надлежащее положение на кузове, установить и затянуть болты и гайки, соединяющие задний амортизатор с задней осью. Момент затяжки: 55–65 Н•м.

(б) Установить верхнюю установочную втулку заднего амортизатора.

(в) Установить верхние крепежные гайки и шайбы заднего амортизатора. Момент затяжки: 30–40 Н•м.

(г) Установить пылезащитную крышку верхней крепежной гайки заднего амортизатора.

(д) Установить крышку технологического лючка для обслуживания амортизатора.

(е) Поднять автомобиль и убрать опоры.

Задняя винтовая пружина

Замена

1. Снятие задней винтовой пружины.

(б) Установить приспособление для сжатия пружины и сжать заднюю винтовую пружину.

(в) Отвернуть гайки и снять болты, соединяющие задний амортизатор с задней осью.

(г) Плавно опускать домкрат до тех пор, пока не освободятся винтовые пружины и их резиновые подушки.

(д) Снять приспособление для сжатия пружин.

2. Проверка задней винтовой пружины.

(a) Проверить заднюю винтовую пружину на наличие трещин.

При обнаружении трещин следует заменить винтовую пружину.

(б) Измерить длину задней винтовой пружины в свободном состоянии.

Уменьшение длины на 5% по сравнению со стандартной длиной в свободном состоянии указывает на то, что задняя винтовая пружина необратимо деформирована и подлежит замене.

Стандартная длина задней винтовой пружины в свободном состоянии: 345 ± 3 мм.

3. Установка задней винтовой пружины.

(a) Установить приспособление для сжатия пружины и сжать заднюю винтовую пружину.

(б) Установить заднюю винтовую пружину с соответствующими верхней и нижней резиновыми подушками.

Примечание:
Проемы винтовых пружин следует совместить с надлежащими монтажными положениями.

(в) Поднять домкрат, установить болты и гайки, соединяющие задний амортизатор с задней осью. Момент затяжки: 55–65 Н•м.

(г) Снять приспособление для сжатия пружины.

Задняя ступица

Замена

1. Снятие задних колес.

2. Снятие комплектных задних тормозных механизмов.

3. Снятие колесного датчика скорости.

(a) Вывернуть крепежный болт заднего колесного датчика скорости и снять колесный датчик скорости.

4. Снятие комплектной задней ступицы.

(a) Вывернуть крепежные болты комплектной задней ступицы.

Примечание:
При выворачивании крепежных болтов комплектной ступицы можно воспользоваться торцевым ключом, пропуская его через отверстия в фланце.

(б) Снять комплектную заднюю ступицу и задний тормозной щит.

5. Снятие колесных шпилек с задней ступицы.

(a) Специальным съемником выпрессовать колесные шпильки.

6. Установка колесных шпилек.

(a) Установить колесные шпильки в соответствующие монтажные отверстия.

(б) Добавить прокладки приемлемой толщины и затянуть гайки, чтобы надежно закрепить колесные шпильки.

(в) Отвернуть гайки и снять прокладки.

Примечание:
При установке необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить шпильки и шлицы в отверстиях.

7. Установка комплектной задней ступицы.

(a) Установить задний тормозной щит.

(б) Установить на место комплектную заднюю ступицу.

(в) Ввернуть крепежные болты комплектной задней ступицы и затянуть их, пропуская торцевой ключ через отверстия в фланце. Момент затяжки: 80–100 Н•м.

8. Установка колесного датчика скорости.

(a) Подсоединить колесный датчик скорости к ступице, ввернуть и затянуть крепежный болт.

9. Установка комплектных тормозных механизмов (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

Доброго времени суток хочу заменить амортизаторы на своем х60 на каябы, требуется ли замена опорных под. при этом или остаются теже ? что спереди что зад.

Привет, а можно по подробней про оду, в теме написали что не очень?каяба идет по 1300 назад, у машины 50 пробег, зад прыгает как мячик на кочках, аморты сухие

live2007

Старожил

Макар

Форумщик

live2007, да

Самоделкин 55

Форумщик

Пришла очередь менять амортизаторы. Передние умерли на 30000, задние на 40000. Заказал все. Передние по 1900, задние по 1400. Детали новые. Цена конечно низковата. Сколько проходят не знаю. У ОД ценник 7800 и 4500 соответственно. И менять сам буду. Пришлось купить головки на 16 и 18. Гайки то на машине китайские.

psihozzz

Новичок

Всем привет! Кто нибудь знает, такие нам подойдут Tokico E2942 ? А то уж очень ценник приятный на Экзисте.

Sanek_v

Форумщик

Недавно поставил на зад E2942 TOKICO.
На перед B3286 TOKICO, B3285 TOKICO.
Все подошло без проблем, только нижняя втулка заднего аммортизатора состоит из двух конусных резинок думаю разобьет их со временем. В комплекте на зад E2942 TOKICO только аммортизатор и две конусных резинки даже гаек нет. На передних амортизаторах надо немного расточить крепление под тормозной шланг. Ставил сам.

Самоделкин 55

Форумщик

Заменил сегодня задние аммортизаторы. Ставил сам. Выписывал вроде оригинальные. Но пришли по моему каяба. Диаметр рабочего цилиндра меньше. Нижняя резинка без втулки. Все подошло. Цена 1400 р за штуку. Потратил часа 3. Теперь надо передние менять. Кстати левый аммортизатор в отличном состоянии. А правый немного вытек. Может удастся его еще восстановить. Вроде их дозаправляют.

Самоделкин 55

Форумщик

Заменил передний аммортизатор. Заняло часа 2. Самое сложное сжать пружину. Пришлось покупать мощные стяжки. Также заменил все гайки на 18. При откручивании у них подмялись грани. Амортизаторы купил по 1900 р. Все подошло. Если не считать сжатие пружины,то работа не сложная. Даже проще чем задние менять. Там пришлось болгаркой гайку срезать. Что имеем. Два передних амортизатора 3800 р, ключи, гайки, головки на 16 и 18, стяжки пружины 1500 р. Итого замена передних стоек 5300 р. Задних 2800 р. В сумме 8100 р. И 8 часов моего рабочего времени. В сервисе у ОД за все просили 27000 р. Вопрос на сколько хватит ресурса запчастей остается открытым. Заказывал в интернете оригинальные запчасти.

Самоделкин 55

Форумщик

Стянули до возможного предела. Но шток стойки при полном сжатии до упора и последующего подъема, останавливается на меньшую длину чем оригинальная. Если пробовать вытягивать шток до упора, то тогда общая дина стойки (от низа до конца штока) сравнивается. Но когда отпускаешь шток, он стремится вниз (сжимаясь). Общая длина при нормально/спокойном состоянии получается 78 см, меньше чем родная стойка на длину более сантиметра. Извините точнее измерить не получилось. И вытянуть шток стойки до упора не хватает, ни силы пальцев, ни хода стяжек пружин. И самое основное, что отпугнуло мастера это - отсутствие шестигранного отверстия по центру, для фиксации штока при закручивании гайки крепления.

Сергеевич

Старожил

andron

Старожил

Поведаю о своём горьком опыте по установке новых амортизаторов. Может кому и не пригодится, в дальнейшем.
В теме "Опорные подшипники" описывал эпопею с ними (опорниками). Но получилось и продолжение. Правую стойку собрали не правильно, как выяснилось с третьего раза. Главная ошибка механиков, то что собирали стойку не стянув до конца пружину. Поэтому опорная чашка не встала в пазы штока амортизатора. Вторая ошибка засранца-механика, то что он закручивал гайку штока пневмопистолетом, а не как положено ключами (один из них, чтобы не прокручивался шток амортизатора). В итоге шток амортизатора не встал в пазы чашки. И при повороте руля соскочил в пазы. Шток стал болтаться. И стали раздаваться жуткие звуки при повороте руля. И при разгоне жуткая вибрация. С третьего раза, вняли моим просьбам, и стянули пружину максимально. Чашка встала в пазы. Собрали стойку нормально. И все проблемы исчезли.

Сергеевич

Старожил

Вложения

andron

Старожил

Сергеевич, ну не цепляйся ты к словам Лыска так лыска. Спасибо, что поправил.

Ollink

Известный человек

Сдал я аммортизаторы Zekert обратно и взял Finwhale 13053 GL(GR). Опоры остались Зекерт (артикулы может скину позже, если коробки найду). Так вот, что мне не понравилось. Амм-ры при сжатии выходят на полную длину штока, без задержек, четко плавно, но на большую длину, чем родные. У опоры при монтаже резинка вылезла наружу/вверх, причем не равномерно. Часть внутреннего кольца, которая смотрит внутрь капота, выпирает больше. Получается большая длина штока выталкивает внутренний подшипник. По ощущениям - езда, как на табуретке, все неровности чувствуются и что самое обидное, по тем лежачим полицейским, по которым раньше пролетал, теперь пробивает. Фото может выложу позже, вспышка не работала, не получилось. И на стороннем СТО мужики поведали, что у стоек типа, как Зекерт, выдавливания опорника не было бы. Может кто меня поправит.

andron

Старожил

. Опоры остались Зекерт (артикулы может скину позже, если коробки найду). У опоры при монтаже резинка вылезла наружу/вверх, причем не равномерно. Часть внутреннего кольца, которая смотрит внутрь капота, выпирает больше. Получается большая длина штока выталкивает внутренний подшипник. По ощущениям - езда, как на табуретке.

Я уже писал, что у всех аналогов (в отличии от оригинала) центральная часть подшипника смещена , скажем так , к крылу миллиметров на 5 (к двум шпилькам). Может быть из-за этого и выпирает резину (угол установки амортизатора получается другой). Про амортизаторы, такое же ощущение, как на табуретке. (правда у меня амортизаторы не прокачивали, хотя говорил механикам, чтобы это сделали.)

Ollink

Известный человек

Я прокачивал, как было написано в инструкции. Пробовал сжимать на руках, но пороху в пороховницах не хватило уже,увы. Добросовестно сжать и удерживая перевернуть это еще тот геморрой, скажу я Вам. Но мне кажется, это скорее похоже на ритуал, чем на инструкцию.

Shiramiga

Старожил

Понимаю что модель х 70 здесь не обсуждается но поделюсь впечатениями от амортов данного авто,если что не по теме то удалят. Авто куплено в июне и откатало до первых морозов в тишине и покое как на американских моделях,мягкость этих амортов слишком велика для высокого кросовка,поведение авто было задумчивое и не внятное но при первых заморозках началась барабанная дробь на двух амортах. Гремел передний правый и так же задний правый. Откатав 9000км до тепла решил поменять весь комплект. Что обнаружилось со снятыми родными амортами - шток выходит плавно но не доходя до верхнего положения на 50~мм.останавливается,если вытянуть до конца то шток опять возвращаается в тоже положение . В районе натёртости штока при движении вверх и низ аморт издаёт ту самую дробь барабана. Стойки чистые и без повреждений и смена по гарантии невозможна. Что получил при замене на новые аморты-авто запрыгивает в поворот как мышонок,исччезли крены при манёврах,по трассе идёт как влитая не укачивая пассажиров. Теперь про Р/С наклон стоек назад намного меньше чем на х 60 ых,при развале - 0.42мин на обоих сторонах при посадке за руль получаем левый -0.22 а првый - 0.57 и естественно уходит схождение. Что намудрили в этом качественно новом авто одному богу известно. Могу ещё добавить что на 16 от х 60 с вылетом 45 намного комфортней ездить чем на 17с вылетом 35 ,авто по бокам чище,динамика и управляемость намного приятней.

Ollink

Известный человек

Shiramiga привет. А я сначала подумал, что пишите не Вы, а кто то другой. Я кстати стал привыкать к Вашему выражению своих мыслей. Я это не к тому чтобы уколоть, а уже стало нравиться разбираться. У меня вопрос, а почему на 9000 км нет гарантии на стойки? А не ошиблись ли в цифрах, указывая 50 мм, это ведь целых 5 см. Это вообще очень много. У меня на Zekert (стойки, которые купил вначале) было так же, но разница от места остановки до верхнего положения составляла от 10-15 мм. И неужели за 9 т. км. появились натертости? Какие амморты новые? По поводу наклона стоек назад. У меня наклон стоек изменился наоборот вперед, если смотреть со стороны водителя, то получается, что ось штока смещается от первоначальной точки, вперед-вправо, т.е. они становятся более вертикальными и может поэтому более жесткими. Вот если бы наоборот центр смещался к другой гайке, к которой крепиться, как бы растяжка между опорными чашками, то тогда я думаю было бы лучше. А по поводу вылетов что могу сказать. Чем меньше вылет тем остойчивость авто лучше, но грязи больше. И тут надо учитывать форму и аэродинамику кузова.

Пришло время заменить передние амортизаторные стойки (80ткм). Правая уже давно умерла, левая недавно. Стало опасно на скорости входить в повороты.
Менять решил сам. Не из-за экономии (работа 2400р за обе), а решил попробовать сам.
Стойки были совершенно сухие (не вытекли) – похоже умерла клапанная система.
Выбрал, как и принято для X60того, от RAV4 2000-2005 года. Решил попробовать от производителя LYNX. Тут есть варианты – для 3 и 5 дверных кузовов. На фотографии видно различия (5 дверная версия слева)

Соответственно купил G32392L и G32392R. По диаметру стойки должны быть помощней, что логично из-за большего веса авто. Не придал поначалу значение что шток короткий, думал что не подойдут, но ведь все ставят.
Когда открыл и попробовал прокачать, удивила система работы – шток под действием давления выходит на 2/3. А далее если потянуть - еще примерно на 1/3, но под серьезным усилием. И это не брак и не признак непрокачанности – и на прокачанном так же – видимо это такая конструкция. По идее давление в конце выхода штока работает как демпфер. Что очень неплохо. Газ его создает или пружина не понятно. Возможно, что у 3 дверной версии, т.к. шток больше выходит, такого демпфера или нет или минимальный.
Снятие самой стойки всборе быстрое – гайка крепления тяги стабилизатора на стойке, стопорная пластина тормозного шланга, болт с кронштейном датчика абс, 2 болта крепления кулака и 3 гайки верхней опоры стойки. И вынимаем.
Разборка и сборка даже лапчатой стяжкой просто отстой. Не говоря уже про 2 вариант стяжки

Главная проблема – сырой метал. Если не смазывать – начинает закусывать на сборке уже второй стойки. Если смазывать – то пыль и грязь забивают резьбу. Лапчатый вариант хоть и более надежный, но им полностью сжать нашу пружину (для такой длины штока) чтобы сразу наживить гайку штока не получится. Придётся изгаляться чтобы вытянуть шток. В итоге это удалось. К тому же после разжатия придётся помучаться чтобы вынуть лапы из под пружины.
Поэтому лучше или другие и более качественные варианты или самоделка.

При сборке нужно обратить внимание что на верхней опорной тарелке есть метка которая должна быть направлена в сторону крепления к кулаку. Мало где нашел в интернете эту информацию. Причем задумался об этом уже после того как собрал обе стойки. На то как была собрана старая не обратил внимание. Т.к. тарелка и пыльник кривые – поставил ее и пыльник так как казалось правильным. А потом оказалось что на самом деле правильно. Метка на тарелке сверху в виде треугольной стрелки. Пыльник нужно ставить так чтобы два резиновых язычка оказались по разную сторону от этой метки. Если поставить неправильно то пружина будет неправильно сжиматься а пыльник тереть о стойку.

Вот нашел в интернете указание по меткам для тойоты. Совмещать шпильку опоры нет смысла – опора должна вращаться.

В процессе установки появилась другая проблема – проушина крепления тормозного шланга – она другая. И прийдется придумывать – или вставить шланг и закрепить чем нибудь (проволокой) или расточить посадочное напильником)), вставить и закрепить родной стопорной пластиной, но опять же из-за меньшего места тоже не очень удачно, под болт кронштейна датчика абс и притянуть им ее. Получилось в итоге очень надежно.
Вот отличия кройштейнов (родной справа)

Стойки Lynx G32392L и G32392R, верхние опоры KYB - SM5162, пыльники и отбойники KYB - 910050

По сравнению с отсутствием амортизации ранее, машину не узнать.
Удачи.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Lifan X60 , регулировка сцепления Lifan X60 , трансмиссия Lifan X60 , коробка передач Lifan X60

3. Амортизаторы задней подвески

Снятие и установка амортизатора задней подвески

Снятие заднего амортизатора

1. Снять защитную заглушку заднего амортизатора в нижней части крыла в районе третьей кузовной стойки.

2. Отвернуть болты крепления заднего амортизатора к кузову.

3. Отвернуть болты крепления заднего амортизатора к продольному рычагу задней подвески.

4. Снять задний амортизатор.

5. Снять соединительную тягу задней подвески, как описано в разделе ниже, а за тем вручную отвести продольный рычаг подвески и извлечь винтовую пружину задней подвески автомобиля.

Установка заднего амортизатора

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечание
Необходимо заменять болты подвески новыми после каждого снятия.
При установке необходимо затягивать все резьбовые соединения установленными моментами затяжки.
После установки необходимо проверить углы установки колес автомобиля.
В процессе установки необходимо сначала устанавливать винтовую пружину, а затем амортизатор.

Проверка состояния заднего амортизатора

1. Проверить амортизатор задней подвески на наличие утечек масла. При обнаружении течей заменить амортизатор новым. Проверить демпфирующее усилие амортизатора и в случае необходимости заменить его новым.

2. Проверить упорный подшипник на предмет чрезмерного износа, наличия посторонних шумов и заклиниваний. Проверить нижнее седло пружины подвески на наличие трещин и деформации. Проверить отбойник на наличие повреждений. Проверить ограничитель пружины подвески на предмет износа, наличие трещин или деформации. Заменить все поврежденные детали новыми.

Утилизация амортизатора

1. Растянуть амортизатор на всю длину.

2. Дрелью просверлить отверстие в цилиндре в пяти сантиметрах от края амортизатора, чтобы выпустить воздух.

Внимание
Выходящий из амортизатора воздух не токсичен, но может содержать опилки, образованные при сверлении. Соблюдать осторожность, чтобы эти металлические частицы не попали в глаза.

Читайте также: