Замена заднего ступичного подшипника фольксваген венто
Всем Доброго времени суток, Уважаемы гости моей странички!
Сегодня заменил подшипник и решил выложить фото-отчет о замене ступичного подшипника задней оси.
Так вот, загудел у меня подшипник, мной было принято решение приобрести подшипник французкой фирмы "SNR"
каталожный номер R154.13-стоимость 350 рублей, но сос скидкой он мне обошелся в 337 рублей.
Сегодня приехав, в гараж занялся заменой.
1. Домкратим машину, подкладываем козла чтоб не упала вам на голову (я подложил под машину снятое колесо и между кузовом и колесом проложил доску и опустил машину), снимаем колесо.
2. Берем металлическую щетку и очищаем все от грязи, потом берем WD-40 или заменители, и проливаем 2-болта крепления скобы к балке заднего моста, так же мы вычищаем грязь изнутри этих болтов, там внутренний шестигранник на 8.
3.Нам потребуется 2 рожковых ключа №13 и №15,
откручиваем болты крепления заднего суппорта к скобе, откручиваем ключом на №13, а ключом №15 придерживаем, что бы не порвало пыльник и болт не прокручивался их там два верхний и нижний.
4. При помощи рычага, мы опускаем скобу ручного тормоза
и высвобождаем конец тросса, снимаем крепежный зажим с тросса и выводим его из рычага
5. Снимаем суппорт со скобы и уводим его в сторону, чтоб он нам не мешал, у меня на автомобиле есть специальная скоба через которую соединяется тормозная трубка с тормозным шлангом, так вот ее тоже отсоединяем от балки и суппорт легко можно убрать в сторону, снимаем тормозные колодки.
6. Берем шестигранник №8 и откручиваем 2-болта
7. Снимаем центральный колпачок, разгибаем шплинт,
снимаем корончатую защиту гайки, и откручиваем гайку ключом с головкой №24
снимаем тормозной диск,
старый внутренний и наружный подшипник
и резиновый пыльник, и переходим к верстаку, дальнейшая работа будет у стола.
8. Теперь нам необходимо из тормозного диска демонтировать внешние обоймы подшипника, внутреннего и наружнего, для этого я использовал молоток и крепкую отвертку.
С внутренней стороны диска есть три насечки,
Вот они старые подшипники собственной персоной! :)
9. Теперь нам надо впрессовать новые обоймы в тормозной диск, я их вбиваю на свое законное место, для этого я использую старые подшипники и подходящие головки из набора ключей, с начало место смазываю смазкой ШРУС или подобной, потом кладу обойму в него подшипник так как он должен стоять, потом проставку
и . . . . . . . удар молотком,
потом набиваем в подшипники смазки,
во внутреннюю часть тормозного диска, ставим новый пыльник и собираем в се в обратной последовательности, закручиваем центральную гайку до упора, потом ослабляем, так мы регулируем затяжку ступичной гайки, диск должен вращаться не очень свободно но и не болтаться, к сожалению не могу описать словами! :( потом одеваем корончатую защиту и шплинт, колпачок.
Потом собираем весь тормозной механизм обратно.
На все про все у меня ушло 1,5-2 часа, отчет дольше пишу чем работал в гараже! :)
Загудел подшипник. Сначала просто что-то начало слегка шуметь после 80-ти, а потом уже и на 60 слышался гул. Не долго думая купил новый и поехал в гараж. Кстати, комплект очень хороший. До этого менял где-то 1,5 года назад, тогда в коробке были только 2 подшипника. В этот раз — полный набор.
Все просто, поэтому меньше текста, больше дела.
1. Стандартные действия — машину на передачу, упоры под переднее колесо, срываем болты, домкратим, снимаем колесо.
2. Аккуратно постукивая по краям крышки, снимаем ее. Если не идет, подковыриваем отверткой.
3. Вынимаем стальную шпильку, снимаем стопорное кольцо. Далее гайка, если не ошибаюсь на 24, и шайба.
4. Снимаем барабан. У меня он всегда слазит относительно легко. Просто тяну немного на себя, чуть покачивая.
5. Внешний подшипник выпадает сам. Для того, чтобы достать внутренний вытягиваем уплотнительное кольцо. Подшипник тоже извлекается без затруднений.
6. Очищаем все от старой смазки и выбиваем внешние кольца подшипников. Для этого в барабане есть специальные выемки.
7. Далее берем чистую ветошь и вытираем полностью всю смазку и грязь.
8. Впрессовываем новые кольца подшипников. Вернее, вбиваем. Аккуратно наживляем, потом киянкой постукивая по кругу насаживаем заподлицо с барабаном. Нет киянки — молоток и деревянная прокладка в помощь. Далее используя старое кольцо забиваем новое до упора. Старое кольцо естественно тоже немного подклинит, но его выбить не составит труда. Самое важное в этой процедуре не спешить и не поцарапать зеркало нового кольца.
9. Берем смазку и обильно смазываем подшипники. Заталкиваем во все щели и ролики.
В данном случае кашу маслом не испортишь. В комплекте было маловато смазки, добавил еще и из старых запасов.
10. Вставляем внутренний подшипник и закрываем все это дело уплотнительным кольцом.
11. Одеваем барабан на ступицу. Собираем все остальное. Подшипник, шайбу, гайку, стопорное кольцо, шпильку. Гайку зажимаем совсем неплотно. Т.е. завернули ее с умеренной силой, а потом на четверть оборота отпустили. Если зажать плотно подшипникам очень быстро придет "привет".
12. Вставляем защитную крышечку. Она у меня теперь новая) Старая была совсем неприглядная.
На выходных менял ступичные подшипники, решил сделать фотоотчет - может поможет кому-нить, кто раздумывает, делать ли это самому, либо ехать на сервис. Причина замены - при разборке и чистке задних тормозов заметил, что правое колесо шумит. Шум заметно слышен в салоне (если раскрутить колесо и послушать из салона). Решил сразу поменять с обоих сторон, т.к. смазка была уже далеко не в лучшем состоянии.
Все делалось по рекомендациям из FAQ - вот ссылка.
Итак, по порядку.
Исходные материалы: два комплекта подшипников от Optimal (по $10 за каждый), смазка Castrol LMX, как здесь многие рекомендуют ($5), распечатка инструкции из FAQ ($0 - нахаляву на работе распечатал ).
Ослабляем болты колеса, поддомкрачиваем машину, снимаем колесо. Прокручиваем барабан и через отверстие для болта пытаемся раглядеть кончик клиновидной распорки с пружинкой - ее надо поддеть отверткой и нажать вверх, чтобы колодки сомкнулись, и барабан можно было легко снять. В противном случае бортик, который образуется при выработке рабочей поверхности барабана, будет упираться в колодки и не даст снять барабан. На следующей картинке виден уголок этой распорки:
Чтобы было понятнее, вот фотка со снятым барабаном - стрелка показывает, что именно нужно поддеть вверх. На фотографии - ПРАВОЕ колесо, клинышек расположен справа. Для левого колеса он симметрично расположен слева.
Далее снимаем защитный колпачок (я снимал, постукивая молотком по кругу, отверткой плохо поддевается), расшплинтовываем фиксатор гайки, снимаем его, откручиваем гайку, вынимаем упорную шайбу и внешний подшипник, снимаем барабан.
Поддеваем и вытаскиваем сальник внутреннего подшипника (его можно выбросить) и вынимаем сам подшипник.
После удаления смазки из барабана можно разглядеть выемки, через которые выбиваются внешние кольца подшипников, запрессованные в барабан.
Кольца выпрессовываются ударами молотка через выколотку (я использовал старую мощную отвертку) через эти выемки по кругу. В моем случае удалось выбить их довольно легко. После осмотра извлеченных колец на внутреннем обнаружились вот такие следы (не смываются, прощупываются как выемки и неровности):
Кстати, на задних колесах стояло три подшипника SKF Germany, а четвертый - тот, который на фото (со следами) - внешне абсолютно такой же, но маркировка - Timken England.
После очистки уайт-спиритом барабан готов к запрессовыванию новых колец.
Внешнее кольцо запрессовывал сначала легкими ударами по кругу через картонку, затем, когда кольцо полностью вошло в барабан, в качестве оправки использовал старое кольцо - поставил сверху и продолжал стучать по кругу. В идеале нужно старое кольцо слегка обточить, чтобы оно не запрессовалось в барабан вместе с новым. Точильного круга под рукой не было, поэтому запрессовывал прямо так - главное расположить старое кольцо широкой кромкой вниз, чтобы затем можно было выбить его. На следующей фотке новое кольцо уже село на место, старое еще не выбито и торчит над краем барабана на пару миллиметров. Выбивать его нужно очень аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность нового кольца.
С внутренним кольцом аналогично, но там все проще - глубина меньше, поэтому старое кольцо-оправка не запрессовывается в барабан и легко извлекается.
Набиваем полость между подшипниками смазкой (цвет прикольный!!), внимательно читаем рекомендации по набиванию в FAQ.
Набиваем смазкой внутренний подшипник, вставляем в барабан, ставим новый сальник (имеется в комплекте).
Надеваем барабан на ступицу, предварительно очистив ее от старой смаки и смазав новой, набиваем смазкой внешний подшипник, ставим на место.
Далее ставим чистую шайбу, в которую упирается подшипник (кстати, единственная деталь, которой не было в ремкомплекте), накручиваем новую гайку.
О методике затяжки гайки много написано в FAQ и на форуме. Я делал так - плотно прикрутил к барабану колесо и, вращая его, потихоньку закручивал гайку. Главное - не прилагать чрезмерных усилий при закручивании, просто легонечко крутить. И так до тех пор, пока не пропадет люфт колеса. Затем по чуть-чуть откручивал гайку до тех пор, пока не стало возможным легким усилием пальцев двигать упорную шайбу в ее плоскости (вверх-вниз, вправо-влево). При этом у колеса появляется небольшой люфт. Насколько я понимаю - это нормально. Вращаем колесо, внимательно слушаем. Если все сделано правильно - колесо должно крутиться легко, без посторонних шумов, потрескиваний и постукиваний.
После этого надо законтрить гайку новым фиксатором - найти такое положение, когда прорези в фиксаторе и отверстия в ступице совпадут - и зашплинтовать новым шплинтом.
Затем очищаем колпачок от старой смазки, набиваем новой, ставим на место. Можно ехать. Полезно, немного покатавшись, проверить температуру колеса в районе ступицы (не должно перегреваться) и люфт.
Если не отвлекаться на чистку тормозного механизма, то работы максимум на час для одного колеса.
После замены катаюсь два дня - полет нормальный!
з.ы. После этих процедур перед использованием ручника нужно несколько раз надавить на педаль тормоза - чтобы клинышки встали на место.
пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂
Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно
-на ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его. Примерно это выглядит так:
-теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.
-снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно
-под ним обнаруживается шплинт
-разжимаем усики и вытаскиваем его
-снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24
-а теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя
-обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть
-но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней
-для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник
-удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму
-тонким зубилом её можно стронуть с места
в крайних случаях приходится срезать болгаркой
-теперь можно вернуться к барабану. В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм
-вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом
-желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности
-вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF. Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG
-кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)
-для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки
-они точно повторяют форму и размер обоймы
-но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле
-запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора. Зазоров оставаться не должно
-ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника
-на сам подшипник
-кладём его в барабан
-торцевую часть так же заполняем смазкой
-затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем
-кладём сальник и пальцами вдавливаем на место
-переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником
-перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.
-клин механизма должен быть полностью поднят
-колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника
-придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан
-надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз
-наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан
-а вот дальше момент, о котором спорят на многих форумах: как правильно регулировать подшипник. Большинство мануалов это описывают примерно так:
затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки
-я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:
затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота
-надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали
-вставляем шплинт и раздвигаем кончики
-надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его
-надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.
Крутиться должно легко, шататься не должно:-)
И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.
Запись опубликована в рубрике Uncategorized, инструкции по ремонту. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Если вы не желаете после смены подшипника ехать на регулировку развал/схождения, можно снять всю стойку целиком.
—Итак, самым первым делом необходимо стронуть с места и открутить ступичную гайку.
—Поднимаем машину на подъёмник (или поддомкрачиваем нужную сторону), снимаем колесо.
—отвинчиваем суппорт, снимаем его и колодки, отвинчиваем скобу суппорта, снимаем тормозной диск.
—очищаем грязь с резьбы рулевого наконечника и болта крепления шаровой опоры, откручиваем их
—с помощью съёмника отстёгиваем палец рулевого наконечника
—вынимаем болт фиксации пальца шаровой опоры, для лёгкого выхода пальца из клеммы можно вставить широкое зубило в прорезь клеммы и пару раз несильно стукнуть
-через оправку из алюминия или меди вертикальными ударами опустить рычаг вниз
—отводим рычаг вниз, тянем стойку на себя, выводим шлицевую часть ШРУСа из ступицы
—теперь откручиваем верхнюю гайку, придерживая стойку
-и вынимаем стойку всборе из кузова
—теперь надо выбить саму ступицу. Для этого нужно использовать круглую оправку, максимально близкую по диаметру ко внутреннему диаметру подшипника. Зафиксировав кулак на устойчивых опорах, или в тисках, парой/тройкой сильных ударами можно извлечь ступицу.
Обратите внимание, если ступица вывалилась легко, и на ней не осталась одна из внутренних обойм подшипника – скорее всего её (ступицу) придётся поменять.
Для этого необходимо конец тупой отвёртки или зубила вставить в дырку в стопорном кольце, и постучать в сторону прорези, пока кольцо не зашевелится . Повторить со вторым концом, и с обратной стороны так же
-затем можно подходить и со съёмником
в принципе, можно ограничиться и одним стопорным кольцом, если второе прилично выглядит.
—почистить карчёткой часть кулака, через которую будет выходить подшипник, снова зафиксировать поворотный кулак на устойчивых подставках, можно или выбить остатки подшипника любой оправкой, подходящей по размеру , или воспользоваться прессом
Обычно для облегчения этой задачи на ступицах выполняется два паза, куда и надо вставлять зубило. Если их, пазов, нет, можно сделать самим,воспользовавшись болгаркой.
Ещё проще, если под рукой есть специальный съёмник.
Обратите внимание на рабочую поверхность ступицы: она должна быть ровной и гладкой. Если есть явное деление на две половины, ступицу следует заменить.
—прежде чем приступить к запрессовыванию нового подшипника, необходимо зачистить все поверхности и канавку для стопорного кольца
—слегка смазать или поверхность самого подшипника, или внутреннюю часть кулака смазкой, типа Литол,
-для запрессовывания желательно иметь или оправку, которая на пол миллиметра будет тоньше, чем сам подшипник, или можно использовать старый подшипник, обточив на наждаке примерно 10 мм с краю
его нужно ориентировать внутрь кулака.
запрессовываем с постоянным контролем, что бы не случилось перекоса. Убеждаемся, что подшипник упёрся в стопорное кольцо, с обратной стороны канавка видна полностью, вставляете второе стопорное кольцо
—кладём теперь ступицу на подставку, сверху наживляете поворотный кулак, оправку положить строго только на внутреннюю обойму! и запрессовывать. Убедится, что ступица вращается легко, без перекатов
—теперь можно собирать в обратной последовательности
—надеть колесо, наживить ступичную гайку, опустить машину, затянуть ступичную гайку необходимым усилием.
Сняв машину с подъёмника (домкрата) не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы подвески колодки к дискам.
Запись опубликована в рубрике инструкции по ремонту с метками Гольф, Пассат, подшипник. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Читайте также: