Замена ремня грм шкода октавия тур

Обновлено: 11.02.2025

В каждом автомобиле привод механизма газораспределения является очень важной деталью. В некоторых автомобилях используется цепная передаче, но все же в большинстве применяют ремень. У него есть свои преимущества, например, бесшумная работа, но есть и отрицательные моменты, к которым в первую очередь стоит отнести возможность обрыва. Цепь не рвется, она всего лишь растягивается, а вот обрыв ремня вполне может стать суровой реальностью, если не следить за его состоянием. Здесь мы будем говорить о самостоятельной замене привода ГРМ на Шкода Октавия Тур 1.4.

Когда менять ремень ГРМ?

Если верить производителю, то менять ременную передачу придется после 100 000 км. Конечно, этого регламента мы и будем придерживаться, но ведь обрыв передачи может произойти и несколько раньше, а в некоторых случаях это случается и намного раньше означенного регламента. Тому может быть несколько причин. Вот основные из них:

• агрессивная езда;
• нестандартная манера вождения;
• плохие погодные условия;
• установка некачественного расходника;
• очень большие нагрузки на мотор;
• попадание на поверхность ремня рабочих жидкостей.

Из рабочих жидкостей в первую очередь стоит опасаться попадания масла, ведь оно разъедает резину, и долго ремень после этого уже не прослужит. Протекание масла является следствием разгерметизации системы. Это говорит о том, что нужно заменить еще и сальники. Кроме сальников, скорее всего, придется заменить еще и натяжной ролик. Это тоже расходный материал, и он также изнашивается. Но менять его нужно не всегда. Делать это нужно только в том случае, если на ролике был обнаружен люфт.

Если ремень не сменить вовремя, то это грозит большими проблемами, связанными с неисправностями мотора, исправлять которые придется в стационарных условиях. И, надо сказать, что стоит это совсем недешево. Обрыв ременной передачи приведет к тому, что синхронизация движения валов перестанет выполняться. Поршни встретятся с клапанами, и в моторе начнется настоящий хаос. Вот чтобы этого не допускать, и нужно проводить диагностику состояния ременной передачи. Делать это нужно хотя бы через 25 000 км.

Износ ременной передачи можно определить самостоятельно. Конечно, если на себя вы не очень-то полагаетесь, тогда пригласите бывалого водителя. Но определить износ передачи не так уж сложно. Сделать это можно по следующим признакам:

• на поверхности появились трещины;
• зубцы имеют следы износа;
• на поверхности появилось уже упомянутое масло или другие рабочие жидкости;
• структура стала расслаиваться;
• на торцах стали видны отдельные нити.

Если имеет место один из данных признаков, это означает, что ременную передачу пора заменить на новую. И делать это нужно как можно скорее, так как вполне может произойти обрыв. Силовые установки Шкоды Октавия имеют повышенную мощность. Они надежны и очень популярны среди покупателей. Но это только повышает нагрузки на ременную передачу механизма газораспределения. А знаете, как можно запомнить время последней замены ремня? Все очень просто: под капот нужно подложить бумажку с соответствующей записью. Таким образом вы будете помнить, когда в последний раз меняли ремень и сможете определиться с установкой новой передачи.

А если вы решились произвести самостоятельную замену ременной передачи, тогда подготовьте все необходимое и начинайте. Безопасную работу можно обеспечить при наличии следующих инструментов:

• гидравлический домкрат (лучше два);
• фиксаторы валов для выставления меток;
• отвертки, имеющие разные виды жал;
• ключи накидные и рожковые;
• головки;
• вороток и удлинитель;
• молоток;
• плоскогубцы;
• компрессор для очистки посадочных мест.

Ну и, конечно же, нужно иметь под рукой комплект новых расходных материалов, к которым относится новый ремень, натяжной ролик, прокладки и сальники. После этого можно приступать к замене передачи. Здесь мы постараемся поэтапно осветить этот процесс.

Самостоятельная замена ремня

1. Первым делом при помощи домкрата приподнимается передняя часть автомобиля.
2. Снимаем правое колесо.
3. Снимаем верхнюю крышку ГРМ и все мешающие патрубки.

4. Снимаем ремень дополнительных агрегатов. Для этого сначала придется снять его натяжной ролик, перед этим отвернув несколько болтов.
5. Проверяем ролик компрессора. Вполне возможно, что он тоже износился, и подлежит замене.
6. Демонтируем шкив коленвала и нижнюю защиту двигателя.
7. При помощи специальной головки проворачиваем коленвал и проверяем размещение меток.
8. Теперь отворачиваем промежуточный и натяжной ролики, после чего снимаем ременную передачу ГРМ.
9. Снимаем насос для подачи воды. Для этого придется открутить 3 болта.
10. Посадочное место водяного насоса надо почистить от грязи и установить насос на место. Грязь лучше сдувать сжатым воздухом.
11. Меняем сальники коленвала. Но для этого сначала придется снять шестеренки на распредвалу.
12. Ставим натяжной ролик и ремень и начинаем установку новой ременной передачи.

13. Производим натяжку нового ремня. Ориентируемся на расположенную на ролике стрелку. Она должна находиться в крайнем положении. После этого заворачиваем крепежную гайку наглухо. Отпускаем фиксатор, и натяжитель примет положенное ему положение.
14. Снимаем с коленвала фиксаторы и прокручиваем его на 2 оборота вправо. Это необходимо сделать для совмещения меток.
15. После этого останется только проверить работу двигательной системы.

Видео по замене на Фабии с таким же двигателем

На этот раз пациентом сегодняшней статьи стала Skoda Octavia Tour с двигателем 1.6 BFQ, мощностью 102 л.с. Я расскажу о том, как произвести замену ремня газораспределительного механизма именно на этом двигателе, а также водяного насоса системы охлаждения.

Итак, каждые 50-60 тыс. км пробега, подходит надобность менять ремешок ГРМ вместе с натяжным роликом, а с каждой второй заменой этих запчастей, меняется и помпа. Разработчики рекомендуют до наступления указанного в паспорте пробега для замены каждые 30 тыс. км снимать защитную крышку и прокрутив мотор визуально осматривать его состояние. Соответственно при наличии сильного износа зубьев, отсутствие одного и более зубьев, а также потрескиваний и отслоений, требуется его срочная замена. Я думаю, не стоит объяснять, к чему приводит обрыв ремня газораспределительного механизма двигателя.

Получается, набора есть всего два: ремень с натяжным роликом и ремень с роликом и помпой. ПА для удобства, каждая из запчастей может продаваться отдельно, то есть при необходимости её можно будет просто докупить. Пожалуй, от теории переходим к практике.

Теперь с мотора сливается охлаждающая жидкость, открутив сливной краник и подставив тару.

Освободив пространство для работы, натяжной ролик ослабляется при помощи подходящей квадратной головке и в специальное отверстие на ролике и его кронштейне, когда они совпадут, вставляется какой-нибудь прочный металлический стержень. В своём случае я использую обычное сверло. Ремень снимается, а кронштейн ролика можно будет открутить и снять.

Включив пятую передачу, помощник держит нажатой педаль тормоза, а второй откручивает болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и снимает его.

Сам шкив коленвала прячется за металлическими пластинками, которые также откручиваются и снимаются. Сам ремень ГРМ проходит через правую подушку двигателя, то есть, чтобы его снять понадобится подложить под картер деревянный брусок, а лучше резиновую подкладку, чтобы его не дай Бог, не повредить и открутить подушку. В качестве подставки под картер, можно использовать и домкрат, подложив под лапу деревянный брусок или резиновую прокладку.

Уверен возникнет сложность вытащить подушку мотора из-за её большой и неудобной формы. Лично я аккуратно поддомкрачивал двигатель вверх пока не образовалось достаточно места и подушка с лёгкостью вышла через верх. Правда чтобы её достать, пришлось её немного покрутить.

Осталось только ослабить и снять натяжной ролик и аккуратно при помощи отвёртки стянуть со шкивов ремень ГРМ.

При самой первой замене ремня, стоит проверить руками помпу на люфт, если он присутствует, то конечно же стоит заменить и её. Для замены просто откручиваются болты крепления и на место старой устанавливается новая помпа.

Соответственно ничего сложного в этом нет.

Единственное, рекомендуется с заменой водяного насоса полностью поменять охлаждающую жидкость. Это конечно не совсем обязательно, но с одной стороны сделать это не помешает. Ещё один совет. Слив старый антифриз, налить в систему дистиллированной воды и дать автомобилю поработать 5-10 минут. Такую процедуру желательно повторить три раза, чтобы как следует очистить каналы системы охлаждения и отопителя (печки) от отложений на стенках.

Сборка производится как и всегда в обратном порядке. Настоятельно рекомендую тщательно проверять затяжки всех болтов, а также после установки ремней, несколько раз прокрутить их и проверить совпадение меток, а потом только тогда заводить двигатель.

Чтож, подведём итоги по нашему ремонту. Из запчастей оригинальный набор ремень ГРМ, натяжной ролик и водяной насос фирмы INA. Цена 9000 рублей.

Оригинальный антифриз G12 plus plus, три бутылочки по 1,5 литра обходятся почти в 2000 рублей.

Пятилитровая и двухлитровая бутылкой дистиллированной воды — 75 рублей. Что касаемо стоимости самой работы, то тут я приведу цены с трёх станций технического обслуживания автомобилей, по одной из таких городов как Ростов, Санкт-Петербург и Москва. В городе Ростов средняя стоимость работы, а именно замена ремня ГРМ, помпы и антифриза обойдётся около четырёх тыс. рублей. В Санкт-Петербурге — 8000 рублей, а в Москве, работа будет стоить примерно 7000 рублей.

В этой статье будет описание работ по замене ремня ГРМ и помпы на двигателе 1.6 AEE, мощностью 74 л.с. Данный мотор устанавливается на Volkswagen Golf III и Skoda Octavia Tour 1996-2004 года выпуска. Как правило, ремень ГРМ меняется каждые 50 тыс. км пробега, и с каждой второй заменой ремня меняется помпа. В сервисной книжке по этому мотору указано так, потому что с завода помпа устанавливается с пластмассовой крыльчаткой. Такая же крыльчатка и на оригинальных запчастях. Конечно есть у некоторых неоригинальных производителей запчастей помпы с металлической крыльчаткой, в таком случае можно поставить её и менять в момент её течи либо люфта приводного шкива.

Снятие ремня ГРМ

Для начала нужно снять защиту двигателя и слить антифриз с рубашки двигателя, так как при откручивании помпы он польётся. Чтобы его слить, нужно отсоединить патрубок в самой нижней точке мотора и затем насадить его на место.

Сначала вывешивается переднее правое колесо, отщёлкивается воздухозаборник и пластиковая крышка ремня ГРМ. Затем подставив под поддон домкрат, откручиваются 2 болта на 18 крепления подушки.

Накидным ключом на 16, вращая по часовой стрелке оттягивается натяжитель ремня генератора и снимается ремень.

Теперь нужно открутить шкив коленвала, который держится на 4 болтах под шестигранник. Чтобы шкив не прокручивался, можно удерживать его за центральный болт, накинув головку или попросить помощника, чтобы он поставил автомобиль на 3 или 5 передачу и держал нажатой педаль тормоза. Центральный болт откручивать не нужно! Он не удерживает шкив, а держит приводную шестерню коленвала.

Снимаем шкив и смотрим, чтобы зуб на зубчатой шестерне коленвала был напротив ребра на металлической крышке, де сидит передний сальник коленвала. Советую сделать на зубце и ребре метку строительным маркером.

Сняв нижний защитный кожух ГРМ, проверьте совпадение метки на шкиве распредвала и пластиковом щитке.

Оттянув вниз язычок натяжителя при помощи плоской отвёртки, скидываете ремень ГРМ, откручиваете и снимаете сам натяжитель.

Снятие и установка помпы

Открутив 3 болта, снимается клапанная крышка и в кулачок впускного клапана 4 цилиндра упирается деревянный брусок. В моём случае это оказалась ручка молотка.

Это делается для того, чтобы при откручивании шкива распредвала, не погнуть клапана. Теперь откручивается сам шкив и снимается, после чего за шкивом откручиваются 3 болта и ещё 2 болта возле помпы. И щиток ГРМ снимается.

Обычно помпа сидит очень туго и руками вытащить, так просто не получится. Для начала попробуйте упереть что-нибудь в верхнее ухо корпуса помпы. Я лично пользуюсь удлинителем. Теперь нужно аккуратно по нему постучать, чтобы корпус помпы как-бы провернулся.

При помощи плоской отвёртки подденьте и вытащите помпу.

Сняв водяной насос, тщательно прочистите посадочное место и протрите её насухо от остатков антифриза чистой тканью. На корпусе помпы, в месте прилегания с блоком цилиндров, нанесите немного герметика. Главное, чтобы когда помпа затянется, герметик сильно не пополз и не попал внутрь рубашки двигателя.

Устанавливаем новую помпу на место, надеваем защитный щиток и затягиваем болты крепления помпы. Затем закручиваются оставшиеся 3 болта крепления щитка вверху, устанавливается и затягивается шкив распредвала. На этом замена попмы закончена.

Установка и натяжение ремня ГРМ

Сначала прикручивается натяжитель ремня ГРМ. Убедитесь при установке, чтобы в вилкообразном вырезе натяжителя попал болт крепления крышки переднего сальника коленвала.

На шкивы накидывается ремень и прикручивается кронштейн подушки двигателя. Натягивается ремень при помощи вращения шестигранником ролика натяжителя таким образом, чтобы язычок совпал с ответным отверстием и натяжитель затягивается.

Теперь вращая за вывешенное колесо, прокручиваете двигатель пару раз и смотрите совпадение меток. Если они совпали, то оставшиеся части собираем в порядке обратном снятию.

На Skoda Octavia Tour (A4 лифтбэк) с двигателем 1.9 TDI интервал замены газораспределительного ремня составляет 150 000 км. Осмотр состояния приводного ремня необходимо производить каждые 60 000 км. Во время замены роликов и ремня ГРМ рекомендуется также заменить и водяной насос (помпу).

Во время работы по замене ремня газораспределительного механизма необходимо внимательно осматривать состояние всех узлов привода. Поменять ремень ГРМ и помпу на Октавии Тур своими руками возможно лишь имея опыт в подобных работах. Также для самостоятельной работы понадобится иметь весь необходимый инструмент, описанный ниже в фотоотчете.

Какой комплект ГРМ, помпу, ремень и ролик генератора выбрать для Octavia Tour 1.9 дизель?

Комплект ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	38198119E	13820
Аналоги
INA	530008210	6580
CONTITECH	CT1044K1	7710
SKF	VKMA01251	8020

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее

Помпа

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	38121011A	5200
Аналоги
INA	538000610	1565
HEPU	P549	2300
SKF	VKPC81623	2610

Какую помпу поставить на авто

Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее

Ролик приводного механизма

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	38903315C	7490
Аналоги
STELLOX	0340142SX	1710
BSG	BSG90615023	2975
INA	533008130	3875

Ремень генератора и агрегатов

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	38903137J	1835
Аналоги
DAYCO	6PK1660	570
BOSCH	1987947978	655
CONTITECH	6PK1660	700

При выполнении данной работы из двигателя нужно сливать антифриз. После окончании работы рекомендуем заливать новую жидкость. Объем охлаждающей жидкости — 5,00 литров. Спецификация охлаждающей жидкости — G12 Plus.

Необходимые для работы инструменты

• Колесный ключ;
• Домкрат или подъемник;
• Ключи рожково-накидные на 13 мм и 16 мм;
• Трещотка с головками на 10 мм; 13 мм; 16 мм и 17 мм;
• Отвертки "+" и "-";
• Пассатижи или съемник для евро-хомутов;
• Шестигранник на 6 мм;
• 12-лучевая звезда М10;
• Подпорка под двигатель или домкрат;
• Емкость для охлаждающей жидкости;
• Корректор канцелярский;
• Наждачная бумага;
• Чистая ветошь.

Как заменить ГРМ и помпу на Skoda Octavia Tour 1.9 TDI

1. Снимаем верхнюю декоративную крышку с двигателя;
2. Снимаем патрубок воздухозаборника;
3. Снимаем правое переднее колесо;
4. Снимаем нижний воздухозаборный патрубок;
5. Снимаем приводной ремень;
6. Снимаем шкив коленвала и натяжной ролик ремня ГРМ;
7. Снимаем защитные кожухи ГРМ;
8. Снимаем подушку и кронштейн двигателя;
9. Снимаем ремень и ролики механизма ГРМ;
10. Меняем водяной насос;
11. Устанавливаем новый комплект ГРМ;
12. Собираем всё в обратном порядке;
13. После сборки заливаем в двигатель охлаждающую жидкость.

Моменты затяжки болтов

• Натяжное приспособление для агрегатного ремня — 25 Nm;
• Натяжной ролик зубчатого ремня — 20 Nm;
• Средний кожух зубчатого ремня — 10 Nm;
• Нижний кожух зубчатого ремня — 10 Nm;
• Ременный шкив коленчатого вала — 10 Nm + 90°;
• Держатель двигателя на блоке цилиндров двигателя — 45 Nm.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ доступным языком. Когда менять ремень, какие признаки замены, что понадобится, чтобы поменять своими руками.
Подробнее

Приступаем к работе по замене ремня ГРМ. Для лучшего доступа нам необходимо снять декоративную крышку двигателя. Откручиваем 3 гайки ключом на 10 мм.

Еще для снятия декоративной крышки необходимо вытащить щуп уровня масла в двигателе.

Далее мы будем снимать пластиковый патрубок воздухозаборника. Снимаем хомут возле бачка омывателя лобового стекла. Выводим провода из паза в патрубке.

Отсоединяем этот воздушный патрубок с другой стороны, сжав пассатижами хомут и сдвинув его в сторону.

Теперь, чтобы была возможность убрать этот патрубок с двигателя, нам необходимо отсоединить две топливные трубки от топливного фильтра и отодвинуть их в сторону. Снимаем воздухозаборный патрубок.

Далее приступаем к высвобождению доступа к двигателю со стороны правого колеса. Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.

За колесом находится еще один воздушный патрубок. Ключом на 10 мм откручиваем крепеж патрубка, а отверткой поддеваем металлическую защелку и отсоединяем патрубок.

С другой стороны патрубок крепится с помощью самозажимного хомута. Стягиваем хомут в сторону пассатижами. Снимаем воздушный патрубок.

Рожково-накидным ключом на 16 мм прокручиваем натяжной ролик приводного ремня и снимаем ремень с двигателя.

Для снятия шкива гидроусилителя руля необходимо открутить три болта. Используем многогранную биту М10.

Далее нам необходимо снять натяжной ролик ремня генератора. Для этого мы откручиваем три болта ключом на 13 мм.

И снимаем шкив коленвала. Многогранной битой на М10 откручиваем болты крепления шкива.

Теперь приступаем к снятию защитных кожухов ГРМ. Верхний кожух крепится с помощью трёх металлических защелок, обозначенных на фото стрелками. Отщелкиваем их и снимаем верхний кожух.

Для откручивания болтов крепления нижнего кожуха ГРМ нам понадобится ключ на 10 мм. Один болт находится под кронштейном подушки двигателя. Выкручиваем его.

И выкручиваем еще четыре болта, обозначенные на фото стрелками. Снимаем нижнюю защиту ГРМ.

Так как двигатель на данном автомобиле работал безупречно, то мы решили не выставлять ГРМ по меткам, а просто установить свои метки корректором на ремне и шкивах ГРМ.

После установки своих меток можно приступать к снятию ремня и роликов ГРМ. Ключом на 13 мм откручиваем натяжной ролик. Но вот открутив ролик снять его не получиться, пока не снимаем кронштейн подушки двигателя.

Для доступа к подушке двигателя нам необходимо сперва снять расширительный бачок системы охлаждения. Выкручиваем два шурупа используя отвертку под "+".

Отодвигаем расширительный бачок и шестигранником на 6мм откручиваем болт крепления бачка ГУРа.

Теперь отодвигаем бачок ГУРа и откручиваем болты крепления подушки к кузову автомобиля. Используем ключи на 13 мм и 16 мм.

Снизу под двигатель устанавливаем подпорку или домкрат.

Ключом на 16 мм откручиваем болты крепления подушки к кронштейну двигателя.

И тем же ключом откручиваем два верхних болта крепления кронштейна к двигателю.

И еще один болт, так же под ключ на 16 мм, откручиваем снизу двигателя.

Теперь свободно откручиваем и снимаем натяжной ролик зубчатого ремня.

Ключом на 13 мм откручиваем и снимаем верхний обводной ролик.

И еще снимаем два обводных ролика механизма ГРМ. Используем ключи на 13 мм и 17 мм.

Сравниваем снятый ремень и ролики ГРМ с новым ремнем и роликами. Переносим метки со старого ремня на новый.

Также нам необходимо заменить водяной насос, поэтому сразу откручиваем крышку расширительного бачка, чтобы антифриз спокойно стёк из двигателя.

Ключом на 10 мм откручиваем 3 болта крепления водяного насоса.

Подставляем под двигатель емкость для охлаждающей жидкости. Снимаем помпу а охлаждающую жидкость ловим в ёмкость.

Осматриваем со всех сторон водяные насосы и сравниваем их.

Очищаем посадочное место на двигателе под установку нового насоса. Устанавливаем новую помпу.

Устанавливаем новый ремень и ролики. Для натяжки ремня нужно специальным ключом прокрутить натяжной ролик. Если такого ключа нет, то можно воспользоваться съемником стопорных колец. Метка натяжки ремня находится на самом ролике (обозначено на фото).

После установки и натяжки ремня проворачиваем двигатель несколько раз. Нам необходимо убедиться, что двигатель крутится свободно. После устанавливаем на место кронштейн двигателя и начинаем сборку всего разобранного в обратном порядке.

Сравниваем снятые ролики и ремень с новыми и устанавливаем новые детали на двигатель.

После окончательной сборки заливаем в расширительный бачок новую охлаждающую жидкость.

Читайте также:

  
• Bmw e34 регулировка ручника
  
• Как снять магнитолу фиат гранд пунто
  
• Замена троса ручника ваз 2107
  
• Схема подключения сигнализации апс 1550
  
• Распиновка магнитолы мерседес вито