Замена заднего сальника коленвала фольксваген
Примерно пару месяцев назад я заметил, что на холодную двигатель немного подтраивает. Грешил на свечи или катушки. Ждал когда болячка вылезет и примерно пару недель назад она вылезла.)))) В одно прекрасное утро на приборке вывалился чек и двигатель троил безбожно, в движении так же была не ровная работа двигателя. Еще загорелась индикация низкого уровня масла. После сканирования ошибок было обнаружено следующее.
Заглянул под двигатель и мои опасения подтвердились. Потек задний сальник коленвала.
Пока ждал новый сальник прошло почти две недели, спасибо EXIST. Заказывал вот этот номер 06H103171F.
Ну это пред история, а теперь преступим к замене))
Для начала снимаем воздуховод, аккумулятор с площадкой. Отсоединяем трос переключения скоростей и тосольные трубки теплообменника АКПП, предварительно пережав трубки .
Далее вывешиваем двигатель, я использовал траверсу. Откручиваем болты крепления приводов к ступице и вывешиваем машину.
Снимаем защиту и левый подкрылок. Выбиваем привода с обоих сторон.
Теперь преступаем к снятию коробки. У меня стоит АКПП-6 KGV. Откручиваем все болты крепления коробки к двигателю, кроме одного верхнего. Отворачиваем нижнюю и боковую подушки на коробке. Когда снимите нижнюю подушку, длинный болт который указам стрелкой нужно ввернуть в ближайшее отверстие на коробке. Он не даст вывалится гидротрансформатору из коробки при снятии.
Сразу хочу сказать, что сверху есть один болт возле теплообменника который выкрутить очень сложно без спец головки. Так же снимаем стартер и отсоединяем все разъемы (3 штуки). Теперь приступаем к откручиванию гидротрансформатора. Со стороны правого привода есть окошко прикрытое резиновой заглушкой. Вынув ее и прокручиваю гидротрансформатор отверткой за зубцы откручиваем все гайки.
Когда все будет готово вывешиваем коробку и откручиваем последний болт и отводим коробку в сторону. После чего потихоньку опускаем коробку. В итоге получаем следующее.
Отворачиваем 8 болтов, я использовал головку для свечей на 16. Перед снятием нужно поставить метки маркером на маховике и шайбах и вот мы видим виновника.
Отворачиваем 8 болтов и снимаем старый сальник, он установлен на герметик. При снятии я использовал большую плоскую отвертку, Сам сальник остался на валу. Как говориться доездился))).
С разборкой закончили, теперь все отмываем и протираем. Новый сальник ставил на оригинальный герметик, хотя подойдет любой универсальный выдерживающий температуру до 350 градусов металл-металл. Для герметика на металлической части сальника есть углубления, ошибиться сложно. Болты сальника притягиваются с усилием 30 Нм. Порядок затяжки есть в ELSA.
Сборку производим в обратной последовательности. Все работы производил один, при определенной смекалки ничего сложного нет.))) Езжу уже несколько дней все нормально. Очень много времени потерял на отмывку всего масла которое растащило где только можно.
Двигатель BXE устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1)
Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4) 2008 - 2015
Skoda Superb Combi 2 / Шкода Суперб Комби 2 (3T5)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 - 2015
SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5)
 |
Далее, смазываем кромку сальника моторным маслом. Все, крышка на месте! Легко и удобно, рекомендую.
 |
Теперь о задающем роторе. Изначально, основным вариантом монтажа рассматривался способ позиционирования роторного кольца с помощью “заветной” оранжевой пластмастки из комплекта нового сальника с роторным кольцом. Но, взяв в руки этот комплект, я отказался от этого способа. И вот почему. Не удобно, сначала нужно выставить метки по ремню и 1 цил. в верхнюю мертвую точку, дальше позиционирование возможно проводить только по отношению к крышке манжеты, что не есть основной базой, а промежуточной. Вероятность ошибки большая. Да и в нашем случае, двигатель уже висит на передней подушке, коробка снята, нет доступа к передней крышке. И если внимательно посмотреть, на оранжевой пластмаске есть рисунок, указывающий на ее предназначение только как транспортировочной, но никак не для установки роторного кольца.
 |
 |
Изучив все за и против, принято вот какое решение.
Еще, когда старое роторное кольцо стояло на двигателе, обратил внимание на три отверстия в торце коленвала (два от болтов крепления маховика, одно без резьбы слева 90 градусов).
 |
Важно, роторное кольцо садится на коленвал с определенным натягом, и понятно, крутится вместе с ним. Если провести условную прямую линию по центрам двух отверстий для болтов, то центр отверстия на роторном кольце будет также по оси нашей линии.
 |
На ''глаз'' в стесненных условиях небольшого пространства под автомобилем сложно провести эту условную линию. Поэтому изготовил два варианта простеньких приспособлений.
 |
 |
 |
 |
Фото ниже, думаю, понятно (ставим линейку сбоку в упоры в резьбе, а кольцо с упором потихоньку так же подводим к линейке).
 |
Теперь еще один важный момент, это глубина посадки ротора на коленвал. Эту задачу решено изготовлением оправочки с углублением ровно в пять десяток.
 |
 |
 |
Контролируем посадку глубиномером.
 |
Все, сборка, заводим двигатель. Радуемся.
P.S.
Все описанное не может быть руководством по ремонту, а использовано мною только как временная мера по решению непредвиденной задачи.
На этом двигателе некоторое время назад я выполнял подстройку зубчатого колеса расределительного вала после замены ремня ГРМ. По “ВАСЕ” тогда я выставил в ноль. Для интереса, после манипуляций с роторным кольцом коленчатого вала посмотрел, результат на фото.
 |
О некоторых моментах работ по замене сальника, которые не вошли в тему отчета. Сальник вместе с роторным кольцом очень хорошо снимается способом попеременного вкручивания болтов М 6 в крышку манжеты. Все легко выдавливается. На фото показаны эти места.
 |
Еще, при монтаже нужно обратить внимание на положение ”язычка ” промежуточной пластины. Я ставил под крышку, если сверху, то в эксплуатации возможны шумы, дребезги, “шаркание” от этой самой пластины, мелочь, но неприятно.
 |
 |
Несколько фото о том, как пришлось решить проблему подвешивания двигателя для снятия кпп и доступу к работам по замене сальника.
Вроде тоже, как временное решение.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Далее, смазываем кромку сальника моторным маслом. Все, крышка на месте! Легко и удобно, рекомендую.
Теперь о задающем роторе. Изначально, основным вариантом монтажа рассматривался способ позиционирования роторного кольца с помощью “заветной” оранжевой пластмастки из комплекта нового сальника с роторным кольцом. Но, взяв в руки этот комплект, я отказался от этого способа. И вот почему. Не удобно, сначала нужно выставить метки по ремню и 1 цил. в верхнюю мертвую точку, дальше позиционирование возможно проводить только по отношению к крышке манжеты, что не есть основной базой, а промежуточной. Вероятность ошибки большая. Да и в нашем случае, двигатель уже висит на передней подушке, коробка снята, нет доступа к передней крышке. И если внимательно посмотреть, на оранжевой пластмаске есть рисунок, указывающий на ее предназначение только как транспортировочной, но никак не для установки роторного кольца.
Изучив все за и против, принято вот какое решение.
Еще, когда старое роторное кольцо стояло на двигателе, обратил внимание на три отверстия в торце коленвала (два от болтов крепления маховика, одно без резьбы слева 90 градусов).
Важно, роторное кольцо садится на коленвал с определенным натягом, и понятно, крутится вместе с ним. Если провести условную прямую линию по центрам двух отверстий для болтов, то центр отверстия на роторном кольце будет также по оси нашей линии.
Фото ниже, думаю, понятно (ставим линейку сбоку в упоры в резьбе, а кольцо с упором потихоньку так же подводим к линейке).
Теперь еще один важный момент, это глубина посадки ротора на коленвал. Эту задачу решено изготовлением оправочки с углублением ровно в пять десяток.
Контролируем посадку глубиномером.
Все, сборка, заводим двигатель. Радуемся.
P.S. Все описанное не может быть руководством по ремонту, а использовано мною только как временная мера по решению непредвиденной задачи.
На этом двигателе некоторое время назад я выполнял подстройку зубчатого колеса расределительного вала после замены ремня ГРМ. По “ВАСЕ” тогда я выставил в ноль. Для интереса, после манипуляций с роторным кольцом коленчатого вала посмотрел, результат на фото.
Случилась тут у меня проблема. Проводилась смена сцепления на Фольксваген Гольф 4 двиг AUS. Были замечены небольшие следы от масла со стороны коленвала. Было принято решение поменять задний сальник коленвала, раз коробка скинута, значит это шанс, пока не потекло конкретно. Был приобретен задний сальник коленвала за 1200 в экзисте. Был немного удивлен стоимостью, но потом все прояснилось.
Приходит там не только сальник, но и рамка, в которую вкручивается ДПКВ, и ротор, по которому ДПКВ получает сигналы.
Это все комплект поставки.
Вот он. Здесь только нет самого сальника. Сальник размером с рамку и там сам сальник.
Гемор начался. Когда начали снимать сальник, с коленвала спрыгнул ротор, который дает сигнал на датчик. Одевается он очень легко, так же легко спрыгивает. Проблема в том, что никто не заметил как он был установлен. ЗДРАВСТВУЙ ГЕМОР . Поменяли сальник. Начали думать как ставить ротор. В тырнете инфы нет.
Пришли к выводу, что ставится он так:
Типа по двум меткам. Дырка на роторе и углубление на рамке.
Собрали, запустили двиг. двиг при активном нажатии на газ сатучал пальцами. Ранее зажигание, мать его. Но ничего. Машина сплошной компьютер - подстроится. Нет. Не подстроилась. Начали ломать голову. Много общался с двигателистами города. Почти все делают так. Когда снимают коробку, то на роторе и рамке ставят метки, потом по ним и собирают. У официалов есть инструмент.
Задняя манжета коленчатоно вала составляет один неразборный узел со своим корпусом и ротором датчика положения коленвала. Ее можно заменить только вместе с этими деталями. Ротор датчика положения коленвала напрессован на хвостовик коленвала. Для его установки необходимо приспособление VW T10017. Мы убедились в том, что без этого приспособления ротор правильно на валу установить невозможно. На валу нет ни какого упора или даже метки. Если ротор установить на валу со смещение или перекосом, то датчик положения коленвала будет давать БЭУ неверную информацию и управление двигателем будет нарушено (в худшем случае двигатель вообще не будет работать). Поскольку указанное приспособление есть только у дилеров, вам не остается иного выхода, как обратиться к нему.
Поискал я сей струмент VW T10017 Нашел. 250 евро и срок поставки 3 недели. Но это дешевле, чем ставить ротор у официалов. Типа официалы хотят 6 нормочасов. Т.Е. почти 12 000 руб.
Но! Таки нашел инфу у хорошего человека в городе. Он даже показал как это все собирается:
1. В комплекте поставки есть некая пластмасска. Естественно на нее никто не обращает внимание:
2. Эта пластмасска и есть замена оправке VW T10017.
3. Используется это так:
Если снять пластмасску, то увидим, что ротор выставлен так:
Вот тут-то и стало заметно метку, по которой можно выставить ротор.
Так это выглядит на двигателе
Есть только одна проблема. Что-бы пристроить пластмасску, ее зуб втыкается в дырку для болта, который держит поддон. Мне было проще, у меня была снятая рамка и ротор, по ним и выяснял все.
Это характерно для двигателей 1.6 16 кл., 1.4 16 кл. Тока есть нюансы. Эта самая пластмасска может отли чаться от изображенной здесь. Там другие наплывы, по которым этот ротор ставится. И ,как я понимаю, разница в самих рамках. Я видел 3 варианта пластмассок. Будьте внимательны!
Так-шта не так страшен черт. Сегодня, надеюсь, пристыкуем коробку и будет призведен торжественный старт двигателя. После старта отпишусь.
ВСЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ ВСЕХ МЕТОК В ПОЛОЖЕНИИ ВМТ.
Админу: предлагаю в ФАК, ибо больше нигде ничего подобного не видел и найти инфу не удалось.
Volkswagen Jetta 2013г. пробег 51000 км.
Народные автомобили – народные болячки.. 😉 Volkwagen Jetta – хороший автомобиль за свои деньги. Доступный автомобиль, удобный, красивый, экономичный. Но стоимость – всегда напрямую зависит от качества. Поэтому, некоторые болячки – тоже становятся “народными” вместе с автомобилем. Например, такая распространенная неисправность, как “течь моторного масла”. К сожалению, частенько встречаются Джетты с масляной “шубой” на двигателе снизу, а утром под машиной можно обнаружить масляные пятна на асфальте. В нашем случае, причиной этому послужил – неисправный задний сальник коленчатого вала двигателя. Автомобиль – VW JETTA 1.6 пробег 51000 км.
Мотор 1,6 АКПП – DSG
Сипмтоматика: jetta сальник коленвала
К симптомам данной неисправности можно отнести – нестабильную работу двигател. А также, неожиданное повышение оборотов коленвала примерно до 1000 об/мин при запуске двигателя после небольшой стоянки. Впрочем, обороты потом плавно снижаются к отметке 600 об/мин, происходит это примерно в течении минуты. Это обусловлено тем, что в двигатель через негерметичный сальник попадает неучтенный воздух, в обход расходомера. Кстати, причиной выхода из строя сальника – вполне может служить неисправный Клапан Вентиляции Картерных Газов (КВКГ). По крайней мере, при текущем сальнике – ему нужно обязательно уделить пристальное внимание, чтобы не поменять потом сальник еще раз, уже вместе с клапаном. Ну и, наверное, стоит отметить, что если Вы заметили все эти симптомы на своем автомобиле – не стоит тянуть с диагностикой. Желательно почаще проверять уровень моторного масла, потому что его потери могут быть достаточно существенны. На сколько давно появилась неисправность – тоже, не всегда понятно. Так что, самое важное, что нужно сделать изначально – это проверить уровень масла в двигателе, а далее спланировать ремонт, затем следовать к месту его проведения. jetta сальник коленвала
Частично разбираем подвеску
Ремонт: jetta сальник коленвала
Для того, чтобы заменить сальник коленчатого вала со стороны АКПП – нужно, как Вы понимаете, эту самую АКПП демонтировать. Чтобы демонтировать АКПП – необходимо снять левый привод и отсоединить правый привод с внутренней стороны. Для того чтобы снять левый привод, и отсоединить от АКПП правый – нужно отодвинуть оба поворотных кулака. Чтобы отодвинуть оба поворотных кулака – нужно открутить шаровые опоры от нижних рычагов с обеих сторон. Как Вы понимаете, это в кратце. Если более подробно – то список манипуляций выглядит так:
- Необходимо снять оба передних колеса, защиту двигателя
- Затем демонтировать левый подкрылок
- Открутить центральную гайку крепления левого привода
- Открутить 3 болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, с каждой стороны
- Пережать шланги системы охлаждения зажимами для шлангов Ø до 25 мм и отсоединить их от радиатора ATF
jetta сальник коленвала
- Разблокировать и отсоединить разъём стартера, снять пластмассовую крышку, отсоединить провода и снять стартер
- Вывернуть нижний болт крепления КП к двигателю
- Вывернуть все остальные винты крепления коробки передач к двигателю, кроме одного “легко доступного”
- Подвесить к крану и слегка приподнять КП
- Вывернуть последний болт крепления КП к двигателю, снять коробку передач с двигателя
- Принять меры против выпадения гидротрансформатора во время транспортировки, закрепив его
- Снять ведомый диск
- Снять промежуточную пластину -1- с центровочных втулок -стрелки A-
- Извлечь промежуточную пластину -1- вверх.
- При этом вывести удерживающий выступ -стрелка B- промежуточной пластины -1- из паза за крышкой
jetta сальник коленвала
- Затем следует привести коленвал в “ВМТ” первого цилиндра
- Выкрутить резьбовую заглушку отверстия „ВМТ“ в блоке цилиндров
- Осторожно! Опасность повреждения двигателя. Вкрутить стопорный болт коленвала. Если стопорный болт -T10340- до конца не вворачивается, значит, коленвал находится в неправильном положении.
- Снять масляный поддон
- Снять датчик числа оборотов двигателя -G28
- Вывернуть винты -стрелки- крепления крышки -1-
- Для снятия вкрутить в крышку -1- 3 винта M6 x 35
- Крышка -1- отделяется от коленвала вместе с задающим ротором датчика
- Крышка коленвала -2- с манжетным уплотнением из ПТФЭ поставляется с опорным кольцом для рабочей кромки -3-. Это кольцо перед установкой не снимать, т.к. при установке оно будет играть роль оправки.
- После извлечения крышки -2- с задающим ротором -3- из упаковки ротор из крышки не извлекать и относительно крышки не проворачивать.
- Правильное монтажное положение задающего ротора -3- обеспечивает фиксатор монтажного приспособления -T10134-
- Крышка, манжетное уплотнение и задающий ротор образуют единый узел, и заменять их следует только в сборе.
- Правильное монтажное положение приспособления -T10134- обеспечивается установочным штифтом, который входит в резьбовое отверстие коленвала
- Установить крышку коленвала с задающим ротором на монтажном приспособлении, Задающий ротор не проворачивать и из крышки коленвала не вынимать.
- Установить установить приспособление -T10134- с крышкой -1- на фланце коленвала
- Выполнить монтаж крышки коленвала с задающим ротором при помощи монтажного приспособления, проверить положение задающего ротора
- Удалить опорное кольцо, Снять монтажное приспособление с крышки коленвала
- Замерить выступание крышки коленчатого вала относительно задающего ротора
- Замерить выступание -a- фланца коленвала -2- относительно задающего ротора -1-
- Номинальное значение: размер -a- = 0,5 мм. Если номинальное значение слишком мало, допрессовать задающий ротор. Если заданное значение достигнуто, провести дальнейшую установку.
- Все болты затягивать строго в соответствии с заданными моментами затяжки заводом-изготовителем.
- Далее сборка осуществляется в обратном порядке, с учетом требований завода-изготовителя.
jetta сальник коленвала
Как Вы видите, процедура не совсем простая, требует определенной сноровки и опыта. Таким образом, замена сальника может занять примерно 4-5 часов времени. Но поверьте, оно того стоит. jetta сальник коленвала
Новый сальник с ротором и оправкой
Другие фото данных работ можно посмотреть в галерее ниже: jetta сальник коленвала
Читайте также: