Замена выжимного подшипника фольксваген пассат б3

Обновлено: 11.02.2025

Переделал я наконец то свой пассат на механику вчера первый раз завел прокатился по гаражам при отпущенном сцеплении что то свистит при нажатом свист пропадает я думаю что это выжимной подшипник но он новый стоит и что то как то не охота опять коробку снимать может он перестанет может у кого то так было?

Yuzef

Оракул

qamatel

Профессиональный советчик

Yuzef

Оракул

Новое масло наврятли поможет. Очень понимаю, что коробку снимать не хочется, сам не люблю снимать коробки на Фольксваген Пассат Б3-Б4 пассатах. Даже и не знаю что посоветовать. На ходу при включенной передаче и при выжатом сцеплении свист есть? В общем попробуй как-нить определить природу свиста.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

qamatel

Профессиональный советчик

есть ))) тока уровень я еще не посмотрел когда коробку ставил фланец снимал правый оно выливалось от туда чистое желтое. Так то я проехался по гаражам метров 300 всего думаю это не критично если нет уровня.
Сначало сильно свистело потом поутихло машина минут 20 всего работала.

qamatel

Профессиональный советчик

при выжатом сцеплении свиста нет не на нейтрали не на любой передаче. только на нейтралке с отпущенным сцеплением. вот.

Андрей VW Passat B3

Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось

qamatel

Профессиональный советчик

Yuzef

Оракул

qamatel

Профессиональный советчик

посоветуйте пожалуйста нормальную фирму какой купить подшипник щас напьюсь пойду мне надоело уже под ней ползать херовы китайцы будь они не ладны

Yuzef

Оракул

Вообще Luk или sachs. То что в моей практике через 500км. развалился выжимной скорей исключение чем правило. Так что можешь напиться, отдохнуть и юзай под машину

Андрей VW Passat B3

Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось

этот Luk в комплекте со сцепой шел ?

З.Ы. когда менял у себя сцепу valeo, в комплекте шел подшипник skf.

qamatel

Профессиональный советчик

этот Luk в комплекте со сцепой шел ?

З.Ы. когда менял у себя сцепу valeo, в комплекте шел подшипник skf.

нет этот luk я отдельно купил а маховик корзину и диск я на разборке взял

кстати там был и подшипник но я подумал лучше новый

Андрей VW Passat B3

Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось

qamatel

Профессиональный советчик

Да там все нормально было ничего не погнуто не перегрето. Все оригинальное sachs не китайское как на базаре или в магазинах. У нас с норм запчастями вообще засада я даже эксперимент проводил покупал новый наружный шрус на рынке самый дорогой стоил 6 000 тенге это где-то 1200 рублей и еще один шрус купил на разборке с половинки машины привезенной с германии за 500 тг это 100 рублей. Разница была очевидна во всем начиная от веса толщины металла кончая посадочным местом под пыльник. Короче бушный был отмыт и поставлен справа а новый слева, бушный отходил полтора года новый через полгода застучал на поворотах.

Даже в навороченных магазинах у нас под видом оригинальных запчастей продают китайский SWAG или Lemferder тоже китайский без совы.

qamatel

Профессиональный советчик

Сегодня выезжал из гаража доделывал машину свист вроде пропал на заведенной машине при отпущенном сцеплении и при выжатом тоже. Но заметил что появился гремяще-металлический звук в коробке при запуске двигателя. При выжатом сцеплении он меньше слышен чем при отпущенном появляется он именно в тот момент когда бросаешь стартер машина схватывает и заводится после этого все тихо. HEEEELP.

Всем привет!
С чего вдруг "замена сцепления"?
А я Вам расскажу…
Машинка едет, но что-то не так — что-то не то, и это чувство с каждым днём становилось все сильнее. И вот начал замечать что обороты растут при нажатии на педаль газа, а ускорения не происходит (разгоняется, но медленно медленно). Увеличился расход бензина. Тут без вариантов нужно менять сцепление…
Как обычно в магазин на Лещинского 12. Производителя два меня интересовало Luk и Sachs. Цена на Luk 180 бел.руб. (новыми, приблизительно 90 $). Sachs чуть дороже на 6 рублей. Вернулся домой и посмотрел на exist.by там Luk за 174 рубля, но ждать 1 день. Я не спешу… Получаю посылку:

Далее опишу ситуацию: после того как я самостоятельно заменил грм+ремни+помпа силу почувствовал, включился режим Бога, я всё могу! Ща быстренько всё заменю и буду кататься дальше))). Гаража нет, погода жуть, залажу под машину начинаю крутить, кручу и тут тумблер "режима Бога" вырубился. Звоню на СТО спрашиваю сколько замена сцепления — отвечают 160 бел. руб. Блин, дорого… Звоню другу Мише с гаражом спрашиваю сколько? Тот — приезжай, сделаем всё по дешману — 200 бел.руб. Ещё на одного друга становится меньше… Почему все хотят на мне нажиться? Я же не совсем лох… ну как так то? Ладно бы какой-нибудь Вася, друг Пети, соседа Толика так сказал, но Миха, не чужой мне человек, ну скажи ты хотя бы 160, я ж к тебе поеду менять, чтобы ты заработал а не сервис… нет слов…
Мир не без добрых людей, нашел через знакомого одно мастера, правда далеко от дома в Шабанах, который сказал что заменит сцепление за 65$ (приблизительно 130 бел.руб.)
Делать нечего, надо ехать. Были сомнения пока ехал, думал может не качественно сделают, почему так дёшево?
Приехал, отдал машинку, мастер без лишних слов, не тратя времени, принялся за работу. Снял полуоси, вытащил коробку. Пару слов про гараж, чего только в нём не было: лебёдка, куча инструментов я даже не представлял что такие существуют…, отопление гаража, вентиляция выхлопных газов, умывальник, музыка качественная, мечта а не гараж…

Замена выжимного подшипника на автомобиле фольксваген пассат б3 начинается со снятия коробки передач.Она удобно снимается. При этом нет необходимости раскручивать все крепления двигателя. Для начала необходимо освободить КПП от всего навесного оборудования.

Снятие стартера

Для снятия стартера необходимо в первую очередь отсоединить подходящие к стартеру провода. Это провод идущий на клемму управления втягивающего реле. Для этого достаточно отсоединить фишку. И провода прикрученные клемме втягивающего реле идущие от аккумулятора и на генератор. Они находятся на одной клемме. Так же на крепежном болту прикручен массовый провод его тоже следует удалить. Прежде чем снимать провода необходимо отсоединить клеммы от аккумулятора. Что бы не произошло короткое замыкание.

Стартер прикручен при помощи двух крепежных болтов. Болты проходят черезкорпус КПП и вкручены в кронштейн опры двигателя. Поэтому при откручивании стартера желательно двигатель поддомкртить. При откручивании последнего болта стартер необходимо придерживать. В противном случае он может выпасть на пол.

Демонтаж тросов управления КПП

Далее удобнее всего открутить троса идущие на переключатель скоростей КПП Для этого снимается противовес. Он закручен гайкой.

Затем откручивается гайка крепления нижнего троса.

Верхний трос удобнее снять вместе с валом. После того как троса освобождены необходимо открутить кронштейн крепления тросов. Он прикручен тремя болтами.

После этого троса заводятся за двигатель. Чтобы они не мешали дальнейшей работе.

Демонтаж троса спидометра

Для снятия троса спидометра в первую очередь необходимо отсоединть его от панели приборов. В кабине автомобиля. Для этого требуется раскрутить крепление панели. Наклонить верхнюю часть вперед . дотянуться до троса и вытащить его из гнезда.

Предварительно нужно освободить трос из кронштейна находящегося под приводом

кулис дворников. Сделать это необходимо для того что при откручивании привода троса спидометра. У троса появится возможность проворачиваться.

Затем откручивается привод троса спидометра от КПП. Сначала откручивается контргайка а затем сам привод и вынимается.

Снятие кронштейна крепления КПП.

Для удобства снятия КПП необходимо открутить кронштейн крепления КПП. Сначала откручивается крепежный болт затем сам кронштейн он крепится тремя болтами. После того как отручен болт крепяий подушку. Необходимо снять реактивную тягу. На ней закреплен трос сцепления. Предварительно удаляется трос сцепления. Тягу необходимо снять для того чтобы она в последствии не мешала снять привод переднего левого колеса.

Снятие приводов передних колес

Для этого требуется открутить гайку которая крепит привод на ступице. И раскрутить болты крепления левого внутреннего шруса. В результате привод можно вынимать. Вынимается он вверх от коробки передач. Колеса необходимо вывернуть влево.

Правый привод снимать полностью не нужно . достаточно просто открутить крепежные болты внутреннего шруса.

Снятие КПП

Для снятие кпп откручиваются крепежные болты. Соединяющие кпп с блоком двигателя. Полностью КПП для замены выжимного подшипника нет необходимости. Достаточно просто её отодвинуть. Чтобы был доступ к рычагу на котором крепится выжимной подшипник.

Желательно при этом использовать какой то грузоподъёмный механизм. Потому что коробка тяжёлая и снимать и ставить её одному неудобно. Либо пригласить кого то в помощь.

Замена выжимного подшипника

После того как КПП ододвинута Вынимается кронштейн на котором находится выжимной подшипник. Нижняя часть рычага закреплена на шарнире при помощи фигуной пружины. Достаточно просто потянуть рычаг чтобы пружина вышла из зацепления. С шарниром.

Когда рычаг снят меняется старый подшипник на новый и рычаг устанавливается на свое место.

После этого устанавливается КПП на свое места. Притягиваются крепёжные болты. И производится сборка навесного оборудования.

летом 2раза дергал на ПФ(Пассат Б3-думаю разницы с Б4 нет).второй раз снимал и ставил один (машина с кондеем и АБС)
для "легкости" снятия я снимал агрегатную балку(которая спереди-на нее крепиться передняя подушка двигателя)).т.к. при снятии коробки двигатель нужно немного опрокинуть к радиатору.
выдергивай правый фланец из КПП(по ходу движения)-он будет мешать.заранее прикупи под него сальник-мой после сборки потек.
снимаешь примерно так(технология):ставишь под картер двигателя 2 домкрата(лучше механических).
снимаешь стартер,рабочий цилиндр сцепления,откручиваешь кронштейн КПП,выдергиваешь правый фланец из КПП,снимаешь агрегатную балку-двигатель остается на правой подушке и домкратах.откручиваешь болты крепления КПП.опускаешь немного двигатель на домкратах(на сколько-поймешь сам)в сторону радиатора.берешься за КПП и поворачивая против часовой стрелки сдвигаешь в сторону левого колеса(если не сдернуть фланец-будет мешать-упираться в блок движка).
внимание!:коробка весит примерно 30кг.может упасть.при выдергивании можешь погнуть лепестки корзины.учти это-постарайся снимать без перекосов.
проверь корзину и диск сразу,заодно посмотри-не сопливит ли сальник за маховиком.если меняешь сцепу-для замены диска тебе понадобиться головка 12ти-гранная на 9.и оправка для установки диска(подходит от ваз-09)

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Диск можно центровать на глаз.Подвижности шлицевого соединения хватает для сопряжения КПП-ДВС при несоосности в 1 мм.

nikan23

Мастер советчик

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Самое главное не сорвать шлицы с болтов внутренних ШРУСов. Для этого прочищаем отверстия от грязи и используем только качественный инструмент.

biturbo420

Оракул

Технические характеристики сцепления

Моменты затяжки основных резьбовых соединений, кгс.м

Болт крепления кожуха сцепления к маховику: 2,0.
Болт крепления главного цилиндра привода сцепления: 2,0.
Болт крепления рабочего цилиндра привода сцепления: 2,5.
Болт крепления корпуса рычажной передачи механического привода сцепления: 2.5
Штуцеры трубопроводов: 1,5
Болт крепления шарового шарнира вилки выключения сцепления: 2,5,
Штуцер для прокачки гидропривода: 1,0.

Проверка и ремонт

Снятие и установка сцепления

Для снятия сцепления снять коробку передач, как указано в подразделе "Снятие и установка коробки передач".
Если предполагается дальнейшее использование сцепления, отметить положение кожуха сцепления на маховике.

• Отвернуть болты крепления кожуха сцепления к маховику И снять кожух в сборе с ведомым диском. При этом высвобождается ведомый диск сцепления
• Тщательно очистить детали сцепления.
• С помощью поверочной линейки и щупа проверить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска
• Проверить степень износа нажимной пружины в месте контакта с подшипником выключения сцепления.
• С помощью индикатора проверить степень износа фрикционных накладок ведомого диска на расстоянии 2,5 мм от окружности диска
• Очистить поверхность трения нажимного диска. Чистка других деталей сцепления не требуется т.к. они защищены от коррозии.
• Проверить состояние шлицов в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, шлицы очистить и смазать тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена. Установить сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска, и отцентрировать диск относительно маховика оправкой, имитирующей шлицевой конец первичного вала коробки передач
• Затянуть болты крепления кожуха сцепления крест-накрест моментом 2 кгс.м.
• Снять оправку-
• Проверить состояние подшипника выключения сцепления и при необходимости заменить его,
• Нанести тонкий слой смазки на поверхность скольжения подшипника выключения сцепления в направляющей втулке.
• Установить коробку передач, как указано в подразделе "Снятие и установка коробки передач"

Рис, 4-1. Детали сцепления: 1 — ведомый диск; 2 — кожух сцепления в сборе с нажимным диском; 3 — болт креплении; 4 — подшипник выключения сцепления; 5 — вилка выключения сцепления; 6 — стопорная пружина; 7 — направляющая втулка подшипника; в — уплотннтелъное кольцо; 9 — прокладка

Рис. 4-2. Установка и центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки УМ 31 90

Рис. 4-3. Размеры для изготовления оправки для центровки ведомого диска сцепления

Рис. 4-4. Детали механического привода сцепления: 1 — педаль сцепления; 2 — трос привода сцепления 3 — оболочка троса; 4 — механизм регулирования свободного хода педали; 5 — упор оболочки троса; 6 — кронштейн крепления; 7 — шток привода; в — пружина; 9 — стопорная шайба; 10 — корпус рычажной передачи; 11 — защитный чехол

Рис. 4-5 Детали унифицированного кронштейна подвески педали сцепления: 1 — ось педали; 2 — кронштейн подвески педали; 3 •— опора; 4 — сервопружина; 5 — стопор оси педали; б — педаль; 7 — втулка

Привод сцепления

Механический привод

Снятие и установка троса привода сцепления

• Несколько раз до отказа нажать на педаль сцепления
• С помощью рычага отжать до отказа рычаг вилки выключения сцепления в направлении, обратной направлению хода выключения сцепления, упирая рычаг в картер коробки передач. При этом происходит сжатие механизма автоматической выборки зазора в приводе сцепления.
• Проволочным хомутом зафиксировать механизм выборки зазора.
• Отпустить рычаг вилки выключения сцепления и отсоединить трос привода от рычага и педали сцепления
• Снять трос.

Установка нового троса

При установке троса оставить механизм выборки зазора, зафиксированным с помощью хомута.
• Присоединить трос к педали сцепления,
• Вставить резиновый упор оболочки троса в опору на картере коробки передач
• Присоединить трос к рычагу вилки выключения сцепления
• Снять фиксирующий хомут с механизма выборки зазора.

Установка повторно используемого троса

• Перед установкой троса сжать механизм выборки зазора, если это возможно.
• Присоединить трос к педали сцепления и к рычагу вилки выключения сцепления на картере коробки! передач.
• Вставить резиновый упор оболочки троса в опору на картере коробки передач.
• Снять хомут фиксации механизма выборки зазора,

Проверка работы сцепления

• Не менее пяти раз нажать на педаль сцепления до отказа,
• Отжать рычаг вилки выключения сцепления до отказа в направлении, противоположном коду выключения сцепления. Ход рычага при этом должен быть около 10 мм.

Примечание: На автомобилях выпуска с августа 1992 года устанавливается уннифицированный кронштейн подвески педали сцепления, одинаковый для механического и гидравлического приводов сцепления, что потребовала соответствующего изменения , конструкцни педали сцепления сервопружины и стопора крепления педали. Детали измененной конструкции не взаимозаменяемы с деталями кронштейна прежней конструкции. В запасные части поставляются только кронштейны подвески педали с направляющей трубкои для троса механического привода сцепления, которую необходимо спилить при установке кронштейна подвески педали на автомобилях с гидравлическим приводом сцепления.

Снятие и установка пружины сервопривода сцепления

• Снять крышку блока реле и вещевую полку,
• Снять натяжение сереопружи-ны, нажав на педаль сцепления до отказа и зафиксировав ее в этом положении каким-либо предметом, уперев его в педаль и в салазки сиденья водителя.
• Отсоединить блок реле от кронштейна и откинуть его вниз, не отсоединяя провода и реле.
• Нажать на сервопружику рычагом и отсоединить ее энергичным движением вверх.
• Установку пружины произвести а порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
— пружину присоединить сначала к опоре кронштейна;
— с помощью рычага сильным и резким движением вверх ввести пружину в гнездо педали сцепления

Рис. 4-6. Детали гидравлического привода сцепления: 1 — педаль сцепления; 2 — главный цилиндр привода сцепления; 3 — кронштейн; 4 — бачок гидропривода; 5 — соединительный трубопровод: 6 — штуцер для прокачки гидропривода на рабочее цилиндре; 7 - штуцер для прокачки гидропривода на главном цилиндре; 8 — рабочий цилиндр привода сцепления; 9 — толкатель

Гидравлический привод

Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления

• Снять пробку бачка гидропривода тормозов и сцепления и удалить шприцем жидкость из бачка.
• Отсоединить от главного цилиндра привода сцепления трубку подвода жидкости от бачка и трубку, идущую к рабочему цилиндру, подложив ветошь для защиты лакокрасочного покрытия деталей кузова.
• Снять пружинный зажим крепления педали сцепления и снять толкатель с оси.
• Отвернуть две гайки крепления и снять главный цилиндра

Установку главного цилиндра привода сцепления производить в порядке, обратном снятию после чего прокачать гидропривод сцепления и долить жидкость в бачок гидропривода до нормального уровня.

Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления

• Снять пробку бачка гидропривода тормозов и сцепления и удалить шприцем жидкость из бачка
• Вывернуть шарнирный болт рычага выбора передач (рис- 4-7), затем снять рычаг, не отсоединяя от него трос.
• Вывернуть из рабочего цилиндра штуцер трубки подвода рабочей жидкости и отсоединить трубку приняв меры для защиты окружающих деталей от попадания тормозной жидкости
• Отвернуть болты крепления и снять рабочий цилиндр привода сцепления,
Произвести установку рабочего цилиндра привода сцепления в порядке, обратном снятию, после чего прокачать гидропривод и долить рабочую жидкость в бачок до нормального уровня,

Рис. 4-7. Рабочий цилиндр привода сцепления: 1 — болт крепления рычага выбора передач вывертываемый при снятии рабочего цилиндра; 2 — штуцер для прокачки гидропривода cцепления

Прокачка гидропривода сцепления

Удаление воздуха из гидропривода сцепления лучше всего производить с помощью специальной установки для прокачки под давлением. Давление при прокачке не должно превышать 2,5 кг/см2

• Прокачать гидропривод с помощью установки сначала через штуцер главного цилиндра гидропривода, затем через рабочий цилиндр.
• Снять установку для прокачки и восстановить до нормы уровень жидкости в бачке гидропривода
При отсутствии специальной установки для прокачки прокачать гидропривод сцепления следующим образом:
— снять защитный колпачок со штуцера для прокачки на рабочем цилиндре и присоединить к нему шланг, нижний конец которого опустить в тормозную жидкость, налитую в прозрачный стеклянный сосуд;
— слегка вывернуть штуцер для прокачки, нажать до отказа на педаль сцепления и плавно отпустить ее;
— повторить операцию несколько раз, пока не прекратится выход пузырьков воздуха с тормозной жидкостью из шланга;
— долить до нормального уровня рабочую жидкость в бачок гидропривода;
— завернуть штуцер для прокачки на рабочем цилиндре и установить на него защитный колпачок,

Во время прокачки следить за уровнем жидкости в бачке гидропривода, не допуская обнажения его дна. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: