Замена втулок стабилизатора ниссан примера р12

Обновлено: 11.02.2025

Как определить, что втулки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стук в подвеске на неровностях
скрипы при виражировании
втулки имеют признаки деформации – трещины, изменения формы

Доверяйте замену стабилизационных втулок только профессионалам!

ВАЖНО!

Втулки предназначены не только для крепления стабилизатора Nissan, но и для подавления шума во время работы подвески, а также гашения создаваемых ею вибраций.
Дополнительные элементы на корпусе служат для предохранения от влияния окружающей среды, создания амортизации в соединении стабилизатора, втулки и крепёжной скобы.
Основной признак износа – это стук в подвеске Nissan во время проезда по неровностям, если появляется избыточный крен машины, ухудшается управляемости, стоит обратить внимание и на стойки.
При самостоятельной диагностике Nissan предварительно нужно очистить элементы от грязи, а затем оценить состояние детали как визуально, так и на ощупь, наличие люфта определять только тогда, когда под колёсами есть опора.
Проведение ремонта втулок, их восстановления, невозможно, так как любое воздействие на материал приводит к ещё большему ухудшению его характеристик, оставляя непригодным к эксплуатации.
Заменить эти детали можно и самостоятельно, но предварительно стоит ознакомиться с нюансами их установки, в противном случае все неточности монтажа придётся исправлять в автосервисе.
Скрип в подвеске Nissan может возникнуть не только из-за износа резины, но и благодаря истиранию металла стабилизатора в местах соединения; для таких деталей изготавливают специальные ремонтные втулки с меньшим диаметром.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА

Стабилизатор – это элемент подвески, предназначенный для уменьшения крена автомобильного кузова во время движения и поддержания сцепления колёс с дорогой. Втулки нужны для крепления этого стабилизатора к днищу кузова Nissan, а также для подавления шума и вибрации при его работе. Ресурс этих деталей не превышает 30 000 км пробега. При каждом прохождении техобслуживания Nissan рекомендуется проводить их очистку от грязи, чтобы продлить срок службы.

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

Втулки – это изделия из резины, изготовленные способом литья, часто покрыты специальным защитным напылением. Значение диаметра их отверстия зависит от толщины стабилизатора автомобиля Nissan, а внешний вид и расположение прорези на корпусе – от конструкции подвески. Детали могут быть оснащены:

приливом – небольшим выступом по центру плоской поверхности;
канавкой, проходящей вдоль округлой части;
металлической пластиной;
дополнительными выступами в форме бугорков;
тканевой вставкой по стенкам отверстия;
защитными пыльниками;
кромками пылезащитного уплотнения.

Все эти дополнения предназначены для защиты от воздействия окружающей среды и усиления корпуса детали – обеспечения дополнительного буфера между кузовом Nissan, стабилизатором и скобой крепления, – тем самым увеличивается срок до замены втулок поперечной устойчивости.

В некоторых моделях машин автопроизводитель вулканизирует втулки к стабилизатору, тем самым создавая неразборное соединение. В этом случае вся конструкция подлежит замене целиком. При заводской сборке автомобиля Nissan устанавливают только запчасти из резины. В процессе эксплуатации автовладелец может сам принять решение о применении на переднем и заднем стабилизаторе усиленных деталей из полиуретана. Они отличаются повышенной износостойкостью: не плавятся под воздействием бензина или масла, устойчивы к истиранию при попадании на них грязи и деформации от повышенных нагрузок. Полиуретановые запчасти стоят дороже. Усиленные элементы актуальны, если машина эксплуатируется, например, на бездорожье, в противном случае в переплате нет особой необходимости, ведь качественные резиновые запчасти прекрасно справятся с нагрузками.

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ИЗНОСА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА Nissan

Замена втулок стабилизатора может потребоваться в нескольких случаях:

Срок эксплуатации этих деталей подходит к концу. Целесообразно установить новые элементы во время прохождения ближайшего техобслуживания Nissan, даже если нет признаков износа.
Элементы были подвержены деформации от попадания на них рабочих жидкостей автомобиля, что привело к расплавлению резины.
Из-за перепадов температур резина стала жёсткой, на ней появились трещины.
Под воздействием песка и воды деталь истёрлась, на скобе крепления образовалась коррозия.
Появился стук в подвеске Nissan во время преодоления неровностей.

Стоит отметить, что, если при виражировании увеличился крен кузова, а управляемость автомобилем в целом ухудшилась, то, кроме замены втулок, может потребоваться и установка новых стоек стабилизатора Nissan.

ДИАГНОСТИКА

Посторонний стук в подвеске – это тот признак неисправности, из-за которого стоит продиагностировать состояние элементов ходовой части Nissan, прежде чем приступать к замене втулок переднего и заднего стабилизатора. Осмотр можно провести самостоятельно:

Установить машину на яму или эстакаду.
Ветошью очистить детали от грязи.
Визуально оценить состояние резины.
Проверить на ощупь жёсткость элемента.
Определить наличие свободного хода в соединении.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА Nissan

После проведения осмотра, удостоверившись в том, что изношены именно втулки, можно приступать к их замене. Это довольно простая процедура, с которой автовладелец справится самостоятельно. Однако в техническом центре механик знает нюансы установки новых деталей Nissan и разберётся со всеми возможными трудностями, возникающими в процессе работы.

Стоит отметить, что ремонту втулки стабилизатора не подлежат. Попытки как-либо их восстановить приведут лишь к окончательной деформации материала. Для замены втулок в передней части подвески автомобиль устанавливают на подъёмник:

Демонтируют колёса.
Убирают защиту картера и подкрылки.
Снимают нагрузку с переднего стабилизатора Nissan, установив опору под колёсную ось.
Обрабатывают крепления проникающей смазкой.
Аккуратно удаляют скобу.
Снимают изношенную деталь.
Новую запчасть обрабатывают смазкой и устанавливают на стабилизатор.
Скобу также стоит смазать, чтобы она легко оделась на втулку.
Для простоты стыковки мест соединения используют гидравлическую стойку, которую упирают в скобу.
Места крепления фиксируют болтами.
Убирают опору.
Устанавливают снятые элементы защиты и колёса.

Замена задних втулок Nissan происходит по такому же алгоритму.

НЮАНСЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

В большинстве случаев скоба настолько плотно примыкает к месту крепления, что не поддаётся демонтажу. Для её снятия можно использовать, например, отвёртку, но стоит проявить осторожность, чтобы резким движением не повредить соседние элементы: топливные шланги, изоляционный материал, защитные пыльники. Устанавливать новые передние втулки с прорезями нужно так, чтобы эти прорези были направлены в сторону задней подвески Nissan, а детали с пылезащитными уплотнениями – кромками в сторону ближайшего порога (то есть к внешней стороне кузова). Для смазки деталей во время установки используют вещества, не вступающие в реакцию с резиной, например, силикон.

СКРИП ВО ВТУЛКАХ

Причинами появления такого неприятного симптома, как скрип в подвеске Nissan могут стать изношенные крепления стабилизатора:

во время сильных заморозок, когда резиновое изделие попросту затвердевает и приобретает свойства пластмассы;
если деталь изготовлена из некачественного материала.

Чтобы избавиться от неприятного звука, стоит заменить неисправные элементы. Не рекомендуется наносить на них различные смазки, чтобы продлить срок эксплуатации, так как на этот материал налипает песок и грязь, ещё больше ухудшая состояние резины. Если элементы установлены совсем недавно, но уже скрипят, достаточно потерпеть этот неприятный звук пару недель, пока новые детали Nissan не притрутся. В противном случае поменять втулки на так называемые ремонтные, которые имеют меньший диаметр и предназначены для установки на стабилизаторы с выработкой (утончением) в местах соединения.

Помимо этого, причиной может быть особенность конструкции автомобиля Nissan, когда величина хода подвески заставляет стабилизатор активнее работать на скручивание. Здесь может помочь занижение подвески.

ВЫБОР НОВОЙ ДЕТАЛИ

Главный критерий, который необходимо учитывать при покупке новой запчасти Nissan – это обязательное соответствие детали по коду каталога. Стоит помнить, что в некоторых авто втулки заднего и переднего стабилизатора могут отличаться друг от друга. Разница в стоимости оригинальной и контрактной запчасти незначительна. Для ремонта подвески Nissan можно приобрести элементы:

оригинальные;
аналогичные из резины;
полиуретановые.

При выборе аналога достаточно проконсультироваться с автомехаником, который по опыту знает, запчасти каких производителей хорошо себя зарекомендовали.

Nissan Primera P12 (кат.номера оригинал и заменители деталей)

Тут будет инфа которую часто спрашивают люди о модели.
Добавляйте свою инфу, вся она будет выносится в первый пост.
Обсуждения тут ЗАПРЕЩЕНЫ

Датчик коленвала он же распредвала, их 2 одинаковых датчика.
QG18De и QG16De - 237314M50B (237314M506)
QR20De - 237316N206 (237316N20A)

Лямбда-зонд (кислородный датчик, он же oxygen sensor).
Краткая справка: Лямбда-зонд, или кислородный датчик, расположен в системе выпуска. Служит для измерения содержания остаточного кислорода в отработавших газах. Если кабель и оригинальный штекер старого лямбда-зонда в автомобиле находятся в исправном состоянии, в этом случае можно подключить универсальный лямбда-зонд, он будет дешевле (отсутствуют кабель и штекер).

ОРИГИНАЛ
Nissan 22690-AU000 (он же Bosch)
Bosch 0 258 006 462 , 4 провода, проверено (для Primera P12 1.6 Sedan QG16DE )по каталогу Bosch
он же в коробочке Nissan ( NGK/NTK) OZA544-N14

1 контакт на кислородный датчик, ещё 2 контакта на подогрев, 4 контакт - продублирована масса (-).
Взаимозаменяем с ALMERA II (N16) Интервал замены - 160 тыс. км.

НЕОРИГИНАЛ
NGK/NTK OZA624-E4 (S4), универсальный, 4 провода: черный, серый, и 2 белых: 2 белых на подогрев, черный (+) и серый (-) для считывания O2.
S4 - масса изолирована; S4CG - масса проходящая через корпус;

ОРИГИНАЛ:
Р12Е (европа послерестайл (c 2004г) QG16) 22680-7S000 (22680-6N21А его замена, проверено. 22680-6N211 отдельно датчик без корпуса) он так же устанавливаеться на Teana (двигатель vq23de) Nissan Liberty, RM12, 2WD, двигатель QR20DE, HCVT, Almera N16. 350Z,Maxima Armada,Patfinder (последние моделей для европейского рынка) 5-контактный с термодатчиком.НО!
22680-7S000 и 22680-6N21A(211) датчики покреплению к корпусу разные вот они рядом на фото рядом слева 22680-7S000 справа 22680-6N21А ну и по отдельности они же
22680-6N21A 22680-7S000 а вот в корпусе 22680-6N211 и 22680-CA000 ( в котором стоит 22680-7S000) присоединительные размеры вроде как одинаковые.

Я ставил себе 22680-7J600 - это от европейской Альмеры МАФ.
Термодатчика там нет, но выводы под него есть. И эти выводу напрямую выходят на разьем - можете прозвонить тестером. Если кому интересно, там стоит обычный терморезистор. Так вот , если на фишке которая подтыкается к МАФу, у вас 5 проводов, то терморезистор очень даже нужен - без него будет гореть чек (((.
И на сканере температура забортного воздуха будет отображаться температура -45 градусов, что есть совсем неправильно. Я просто переставил терморезистор со своего старого МАФа, предварительно проверив его тестером. Тестер должен показывать килоомы при +20 градусах, при изменении температуры показания должны меняться.

Если фишка к МАФу 4-х проводная - резистор нафик не нужен, но если есть - пусть стоит
Р12 с 2004 года 22680-AW400
До 2004 года 22680-5U400
Бош 0 280 218 094
1) 23430-43900 Nissan B10RS (NAC) ~ 9600 руб. (Exist Москва), идентичны также кода:
2) 22680-5U400 (подходит к PRIMERA (P12) QG16DE, ALMERA Mk II (N16) QG15DE и QG18DE )
3) 22680-AW400 (PRIMERA (P12), ALMERA Mk II (N16) QG18DE, но подойдет и для QG16DE)

движок QG 18 DD идет вот такой: 22680-4M511

Номер MAFа ишите на оборотной стороне, на японских UNISA маркировка не рельефная и нанесена краской (видно плохо)
Симпомы нерабочего MAFа - мигает CHECK код 0100 (не всегда правда) обороты не поднимаются больше 2500 ,
Установил 22680-4M511 вместо 22680-4M500, машину не узнать, со старым такого не было, отличный разгон бензин вроде не жрет, но пока рано говорить о расходе.
Ну вообщем вывод:На QG18 подходит.
1. Nissan 22680-7J600( Bosch 0280218005) 4 контактов
2. Nissan 22680-4M500 4 контактов
3. Nissan 22680-AU300 (Bosch 0280218117) 5 контактов
Взаимозаменяемы, 100% по собственному опыту

Пыльник правый внутренний (трипоид) - 39741-AV325

Вариатор RE0F06A отличается от RE0F21A тем что в последнем применена гидравлика вместо степмотора (плюс еще ряд различий), поэтому поведение этих вариков будет разным.
статья по диагностике и ремонту вариатора

Данные по сход-развалу: передней оси и задней

Сальник рулевой рейки
верхний
оригинальный размер - 29*19*4,5 с двумя буртиками (аналогичный стоит в рейке Альмера N16).
Сальник рулевой рейки F000484 производство Италия, оригинальный размер - 29*19*4,5 с двумя буртиками 30*18*7, он Гостовский его легко найти в любом областном городе. Пробейте в поисковике Гост 8752-79 ,оригинальный размер - 29*19*4,5 с двумя буртиками.
Ставить 30*19*7 Где 30 - наружный диаметр, 19 - внутрений, 7 - толщина самого сальника. 30 это означает, что на 1 мм больше чем у оригинала, но он садится хорошо, чуть-чуть туговато. 7мм толщины вас тоже пусть не смущают, потому, что там есть место и 2,5 мм не влияют на работу подшипника. Можно подставить и 28 мм внешнего диаметра, но тогда нужно либо на герметик садить, либо подкладывать железку толщиной 0,5 мм длиной 6 см, для того чтобы лишний миллиметр убрать.
Подходит сальник 19*30*7 TC NBR (фирмы NAC (NC701B)),
он же Сальник коленвала для скутера Piaggio ( стоит у них со стороны вариатора 19x30x7, со стороны зажигания 18х28х7) номер по каталогу запчастей для скутеров r100661600, сальник фирмы Corteco номер 12014151 30х19х7мм - или что больше нам подходит 19x30x6,5мм кат. номер 12014151B
Так же такой сальник стоит в скутерах Suzuki Сальник Athena, 19x30x7мм,
DPH 109066 размер 19,00х28,90х7,00мм по каталогу сальников Paraoli здесь можно посмотреть применяемость на других авто..
сальник штока коробки автомобиля АУДИ кат № 020301227F - 18x30x8мм, он же с Фольксваген кат. № 020301227D
он же 18*30*5 T1291 (90029-21005) это сальник Тойотовский от маслонасоса.
Размеры сальника рулевой рейки бокового. 38*25*6мм
Ремкомплект рулевой рейки (3 сальника и пластиковое колечко), Италия, K1569

Отпишусь по поводу верхнего сальник рейки на п12 европейку, может кому пригодится. Нашел в мск контору, что торгует сальниками F00484 - 29*19. Кроме того, нашел сальник нужный в экзисте, заказал, приехал один в один такой же, с теми же размерами и производителем, так что можно спокойно заказывать в экзисте и не париться с поисками. продается под номером 485.HD484.

На 2109 есть сальник на валу кпп 30*16*7 доработав внешний радиус получаем 29*16*7 (в нашем случае это можно так как упор идет не только по радиусу но и по внешней части)а так ка на 2109 сальник мягкий внутренний радиус нормально садится на наш вал. ну а высота там вообще никому не мешает. пробег 3500 на девятошном сальнике у нас тут -16 что тоже испытание для сальника. течи нет.

Тормоза
Lucas/Trw GDB 3227 Колодки тормозные передние оригинал
ATE 13.0460-7137.2 задние тормозные колодки оригинал
ATE 13.0460-0282.2 комплект противоскрипных пластинок на передние тормоза
44186-AV700 Пружинка тормозного суппорта заднего
Ремкомплект для переднего суппорта - 41127-4U125 , аналоги - Seinsa D4637; Febest - 0275-P12F
Ремкомплекты для заднего суппорта
SEINSA D4612 (без поршня), D41614C (с поршнем) (испания)

Сайлентблоки.

Сайленты задней балки NAB 112 и 113 (поперечные)

кстати завтулил аналог наб 112 и 113 подошли от газели цена вопроса 115 руб, и газ 3110 полёт отличный

Шаровые опоры.

Заменители (аналоги) оригинала:
RTS 93-02328 - это испания, Sidem 41282,Febest 0220-P12
555 - sb4882, CTR номер CBN65, Qsten BJL 141

Рулевые тяги. (обсуждение темы ТУТ )

Резюме такое: тяги от максимы а32 категорически не подходят для П12 (держал в руках и то, и другое, совершенно разные).
48521AU000 -рулевая тяга на ЯПИКА!, 485200M085 - наконечник тяги тоже ЯПИКА!
Фирма sidem номера заменителей деталей подвески производимые фирмой,так, скажите в чем смысл подбирать тяги от фиг знает чего, резать их, если например сам экзист предлагает на мою машину неоригинальные тяги 2 производителей
* *41312,* *Febest 0222-P12

Если кому интересно,купил и поставил на свой ниссан премьру европейку 2003г. фирма CTR.
Тяга рулевая CRMZ-20 / GJ-32-240
Рулевая тяга нисан* кат. 48521-AU 000
Если кто озадачился подходят ли тяги 48521-AU000 на европейку- то ответ, нет.
Купил их аналог FEBEST 0222-12J и мозгов не хватило подумать, что J может означать "Japan", т.к. у FEBEST еще есть 0222-12UKP, что видимо означает "United Kingdom", а так же
FEBEST а так же 0222-12 -это для европеек ПОСЛЕРЕСАЙЛ с 2005г.в. до 2005г. могут попадатся тяги с дорестайловых моделей Р12 (в основном рестайл 2004г.в.) и нужно предварительно снимать тягу и измерять резьбы на обеих концах тяги.
РЕЗЬБА В РЕЙКУ М 14*1.5, РЕЗЬБА В НАКОНЕЧНИК М 12*1, ДЛИНА 290мм.
Поставил сегодня тягу Akitaka 0222-P12.
Все отлично подошло, безо всяких обрезаний и т.д.Машина рестайлинговая, европейка. У дорестайлинговой Примеры резьба со стороны рейки бОльшего диаметра.
дорестайл леворучка подходит 48521-6N025- тяга рулевая BLUEBIRD SYLPHY (G10)
Подходит так же CTR CRM-2

Стойки и пружины

Варианты подвесок:
Перед:
Аммортизаторы 331014 и 331015(KYB)
Пружины OBK C4N-11011 или С4N-11501
На нижний виток пружины надо надеть шланг подходящего диаметра или поставить прокладки между чашкой и пружиной.

Зад:
Аммортизаторы 341271(KYB) от Максимы
Пружины OBK C4N11002
получим увеличение клиренса ~4см.
Этот вариант устроит того, кто ездит в основном один.
Не желательно на сарай и тем, кто в основном груженый, т.к. пружина слабовата.
Для сарая лучше поставить
Аммортизаторы 341271(KYB)
Усиленная пружина OBK ROBNI-38U23 или C4N11002H

Если увеличение клиренса для вас неприемлимо, берем аммортизаторы не от Максимы, а от Примы 341325 (KYB) и родные пружины.

Сочетание аммортизаторов KYB 341325 и пружин OBK C4N11002 НЕПРИЕМЛЕМО. Получите отбой на ямах.

просто каталожники заменителей:
341186 (N15/B14 кузова)341194 (N15/B14 кузова)341226 (N15/B14 кузова)341279 (N16/B15 кузова)

От Цифры подходят по креплениям и пружина встает как родная, шток длиньше и на массу потяжелей расчитаны.
.C4N11002* пружина OBK* от цифиры 33 кузов .
Выкладываю каталожные номера заменителей пружин и аммо:
Nissan* * 54010-AV610* *Пружина передняя* * * * * * * *прима
Kilen* * *19147* * * * * * * * Пружина подвески(перед)* *прима*
Lesjofors 40 620 35* * * *Пружина подвески(перед)* *прима
OBK C4N11002* * * * * * * *Пружина подвески(зад)* * цефира
OBK ROBNI-38U23* * * * * Пружина подвески(зад)* * цефира
OBK C4N25042* * * * * * * *Пружина подвески(зад)* * цефира
Nissan 55020-2Y006* * * *Пружина поC
Stabilus 7807 NR

Стекло фары противотуманной левая - BR3201-113L

Стекло фары противотуманной правая - BR4201-113R

Накладки резиновые на педаль тормоза и сцепления - оригинал 46531-89910

Генератор Р12 N5111112 NIPPARTS - пришел без названия, сделано в китае, походу ниппатс лишь упаковщик. И работал плохо, то был заряд то нет

Сегодня заменил втулки по кругу. О выборе самих втулок Читать здесь..
По процедуре . Замена задних не вызывает никаких сложностей, доступ к гайкам открыт и удобен, сложности могут возникнуть только если эти гайки ещё ни разу не откручивались с завода.

Затяжка их на фиксаторе резьбовых соединений довольно сильная и нужен хороший инструмент, чтобы не испортить грани. Перед сборкой все резьбы промазаны графитной смазкой для удобного откручивания в будущем.

С передними — немного другая история, тут доступ к винтам не такой удобный как сзади. И если до одного из них добраться не сложно, то до второго — придётся помучиться и воспользоваться удлинённым накидным ключом (я удлинил с помощью железной трубы, одев на него).

Не каждый инструмент подойдёт, так как мешает рулевая тяга, а снимать её не хочется.

Затяжка болтов с завода тоже очень сильная на фиксаторе, но болты внутри все чистые и без следов коррозии и окисления.Форма кронштейна впереди не простая, играет роль направление ( перёд -зад) и сторона ( право-лево.)

Новые втулки легко ставятся на места так как и передний и задний стабилизатор после откручивания креплений вполне подвижный на тягах стабилизатора и работать с ними легко. Равномерно затягиваем оба болта на каждой из сторон

Nissan Primera 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 21

Привет) Передние втулки и стойки стабилизатора возможно поменять без ямы?

Да, возможно, но очень не удобно.

Столкнулся с интересным фактом. Покупал машину с лопнутым задним стабилизатором. Новый конечно покупать не стал, он стоит бешеных денег как оказалось, нашел на разборке, купил сразу втулки, стойки все как пологается. Работа элементарная, даже не предполагал что могут быть трудности. Проблема возникла откуда её не ждали. Втулки болтались на стабилизаторе с весьма ощутимым зазором. Сравнил стабилизаторы, новый оказался на миллиметр тоньше. Я такого не ожидал и пришлось как временная мера просто подмотать изоленты. Когда рассказал в екзисте они тоже были весьма удивлены. Начали искать комплект с отверстиями поменьше и надо же получилось найти. Вот номер: 2-01-2977

если долго ездить с убитыми втулками, то и на стабилизаторе начинается выработка, которая уменьшает его диаметр со временем в местах установки втулок. Особенно от полиуретана .Да и б.у стаб — не известно от какой версии Р12 был вам продан…

Стаб. по всей длине был тоньше. Я даже их не резал они и так свободно налезли на снятый стабилизатор

На днях заморочился заменой стоек (линков) и втулок переднего стабилизатора. Причина замены банальная посторонние звуки в работе передней ходовой части, при диагностики было выявленно, что неисправны линки (стойки стабилизатора), ну и зацепом решил поменять и втулки стаба.
Процесс разборки и сборки не сильно трудоемкий и времязатратный.
Все действия по замене смотрите на фото, там по моему все понятно. Сборку производим в обратном порядке. Ну, а если что то не понятно, есть еще и видеоотчет по проделанной работе. Где найти видеоотчет я думаю догадаетесь.

Метки: линки, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора

Комментарии 18

Я на своём p10 совсем убрал эту тягу, вместе с линьками. Два года уже катаюсь, и не заметил особой разницы.

Да помню менчл я втулки, правая бастро, а вот левая это пипец, места нет, к болтикам крепящем пластину хрен подлезиш, пришлось по извращаться

На Тине линки обрезаю, и время экономится(зачем такие длинные винты делать, не знаю) и нервы, плюс ко всему на CTR есть поверхность под ключ, чтобы откручивать, а например на 555 её нет, вот и думай, как открутить.Собственно после линков 555, рэжу усе падрад:-)).Со втулками у нас вообще изврпщение:винты, которые крепят прижимную пластину длинные, плюс ко всему места для работы нет вообще и из инструмента влазит только маленькая трещётка и по одному щелчку полдня откручиваешь эти винты.На Приме смотрю немного больше места.Вот в нашей синеокой с полеуретаном сложности, не развита торговля запчастями из него.

Менял линки без снятия рулевого наконечника, вот только нижняя у меня прикипела на рычаге и пришлось ее болгаркой резать. После замены пришла жесткость руля и пропали дребезжухи на гравийке.

Рулевой наконечник я снимал для удобства снятия втулки стабилизатора, болт который ближе к двигателю немного не удобно откручивать если не отсоеденить рулевой наконечник от ступицы.

Тогда сорри. Втулки и линки наверное надо по кругу менять

Да конечно по кругу, я с двух сторон менял, просто в отчете показана одна сторона.

Читайте также: