Замена втулок стабилизатора лифан бриз

Обновлено: 11.02.2025

Все по теме Замена втулки стабилизатора Lifan Breez

Вольт написал(а)
Ну наконец то видос про альку!!Андрюха спасибо.Смотрел с удовольствием и принял к сведенью.Ну и конечно лайк=)

Шарап написал(а)
Менял втулки уже не один раз и ни разу подрамник не откручивал. Машина СГ 5 дорестайл 2004.

Радий написал(а)
купил резиновые втулки за 240 руб. Ну и перестраховался с болтами, купил новые. Ищу как втулить)

Абха написал(а)
здравствуйте! вопрос. вы не меняли передние амортизаторы? не могу определится с производителем.

Карп написал(а)
Такой же выносящий дребезг рулевой колонки на TOYOTA VOXY 2010г. Думал кончается рулевая рейка. Тож снял карданчики и руль при мелких быстрых дергвньях стучит. Вроде как признаный брак от самой тойоты, после 13года исправлено.

Рабынин Аманжол написал(а)
Всем привет! У меня тоже так в 50v кузове, сам недавно менял, жопа их менять.Один пришлось снаружи закрути а сверху гайку.Болт просто не хотел залазить и поподать в резьбу(

Коля Фамочкин написал(а)
Видать не было у вас Москвича 412 или 2140,там эти ваши болты с шайбами как,извиняюсь, по пи. де ладошкой)

Абдурахмон написал(а)
На мой взгляд надо устранять причины задымления двигателя, а не симптомы. Это сродни тому, как если бы у вас горела лампочка давления масла. Решить проблему можно было бы просто,открутить эту лампочку, но сама проблема давления устранена не будет.

Sayad написал(а)
можно даже просто втулку к пальцу сваркой подварить, тока чтоб резинку не перегреть, всеравно потом сайлентблок вместе с убитым рычагом менять

Smedt написал(а)
Владимир, спасибо за информативное видео. Всегда их смотрим. Приятно рассказываете и чётко. Такого контента мало. Спасибо

Delia написал(а)
По вин коду втулки приходят от первого соляриса, но на второй рестайлинг они не подходят(малень кие). Надо брать от оптимы армированные.

Altha написал(а)
Слышь, чувак! Ты чё думаешь, если ездишь на гавноровере убитом и пытаешься из зила сделать бмв, то ты эксперт по всем машинам? Закрой ротик с той стороны и дыши ровно за маленькие машинки, уродец.

Рено написал(а)
По отзывам не у всех скрипит, по крайней мере какое то время. Снизу человек написал что 5 месяцев, у другого год. В общем кто то предполагает что из за грязи, кто то что из за неправильного разреза что логично, в общем что я не делал с этой точкой опоры она всё равно скрипела. А то что она может быть должна быть не подвижна тоже глупо зачем тогда смазка. Предположим что состав полиуретана разный и не у всех скрипит. Ещё могу предположить что если человек живёт в более тёплом климате тоже может не скрипеть, критерий много а вывод один. Не стоит это покупать из за дороговизны и из за авось будет или нет. Ставьте оригинал, не срите в комментариях, и всем бобра!

vk.com/video24384918_456239029
на видео звук при переезде лежачих полицейских. на кочках все тише но противно постоянно:)
Еще весной обратил внимание на противный скрип на любых кочках и непонятные стуки в передней части лифахи но все не было времени заняться ремонтом. Но в последнее время звук стал особенно противный и я поехал на СТО на диагностику. Там наш знакомый потрусил всю ходовку и сказал что все хорошо а стучит только левый суппорт. Но мне что то не особо верилось в это. И совсем недавно наткнулся на запись в группе ВК в которой пишут что виной такому может быть втулка стабилизатора. После чего приступил к поиску оригинальных втулок, но то резина не понравилась, то ждать долго. и тут наткнулся всё в той же группе что можно поставит от шнивы и они без проблем подойдут. На такой радостной ноте что я сейчас куплю эту втулки и всех победю я побежал в жигулёвский магазин запчастей. и тут меня ждала проблема. Оказалось что втулки есть большие и маленькие. Я же даже в руках не особо то и вертел оригинальные чтобы выбирать примерно по размерам и как на зло я приехал перед самым закрытием в магазин и они не захотели ждать пока я найду информации насчет размера втулки. В итоге погуглив еще вечерок, узнал какие нам нужны втулки я рванул в магазин и купил "БОЛЬШИЕ втулки стабилизатора от нивы шевроле арт. 2123-2906046"

После чего приступаем к снятию старых втулок, для этого снимаем колесо, снимаем стойку стабилизатора(моя держалась на гайке на 19 и внутрь вставлялся шестигранник на 6мм) с одной из сторон, ужасно страдаем пока откручиваем скобу держащую втулку стабилизатора(ключ на 13), после чего делаем разрез в новой втулке чтобы можно было нацепить на стабилизатор и прикручиваем обратно скобу(то еще удовольствие если нет ямы) и стойку стабилизатора. и также с другой стороны.

и как итог, стук ушел. я счастлив. но ужасно вымотался пока менял. все гайки ужасно прикипели. но зато теперь езжу в тишине и ничего не действует на нервы.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Lifan Breez , ремонт карданных валов Lifan Breez , дифференциал Lifan Breez , приводной вал Lifan 520 , ремонт карданных валов Lifan 520 , дифференциал Lifan 520

2. Передняя подвеска

1,23,26 Контргайка 2,7,12,17,19,22,27,36 Шайба 3. Резиновая втулка 4,6,11,14,18,21,29,37 Болт 5. Стабилизатор 8,24 Гайка 9,30 Пыльник 10,35 Амортизаторная стойка 13,31 Поворотный кулак 15,25 Рычаг подвески 16. Фиксатор 20. Подрамник 28. Шаровая опора 32. Болт с шайбой 33. Крепление 34. Стойка стабилизатора

Рычаг подвески и шаровая опора

1. Поднять переднюю часть автомобиля, вывернуть болты крепления переднего колеса, затем снять передние колеса.

2. Отвернуть гайки на опоре стабилизатора поперечной устойчивости, затем снять опору.

3. Отвернуть три гайки на шаровой опоре, затем снять шаровую опору, затем снять рычаг в сборе.

Проверка технического состояния

1. Проверить на трещины, деформации и повреждения, при необходимости заменить.

2. Убедитесь в том, что палец шаровой опоры вращается свободно. Проверить целостность резьбы. При необходимости заменить.

3. При замене рычага в сборе или шаровой опоры использовать новые запчасти и проверять техническое состояние отверстия под шаровое соединение на поворотном кулаке. Если отверстие больше, чем должно быть, или имеет овальную форму - заменить поворотный кулак.

4. Проверить палец шаровой опоры на износ, можно без его демонтажа. Для этого выполнить следующее:

поднять переднюю часть автомобиля так, чтобы колеса поднялись над поверхностью и на пальце шаровой опоры не было нагрузки, покачать колесо вверх и вниз - при этом не должно наблюдаться люфта. При наличии люфта заменить шаровую опору.

5. Проверить сайлентблок рычага. Заменить, если отверстие увеличено или деформировано.

1. Установка выполняется в обратной последовательности. При этом необходимо выполнять следующие действия:

очистить все детали;
заменить снятые установочные болты новыми и затянуть их с требуемым моментом.
заменить все поврежденные детали;
установить рычаг в сборе, предварительно убедившись, что сайлент-блок расположен правильно;
нанести герметик на резьбу болтов и затянуть их.

Амортизаторная стойка и поворотный кулак

Амортизатор
Пружинное кольцо
Втулка
Пружина
Верхняя опора пружины
Соединительная пластина
Пыльник
Заглушка
Контргайка
Шайба
Упорный подшипник
Заглушка
Пыльник

Снятие и установка

1. Снять оба передних колеса.

2. Установите специальное стопорное приспособление 6310-Т на два болта колеса, зафиксировать ступицу колеса, отвернуть торцевую гайку.

3. Вывернуть два болта из тормозного суппорта, затем снять его.

4. Отвернуть гайки крепления шаровой опоры, затем снять ее, как показано на рисунке.

5. Снять стойку стабилизатора.

6. Отвернуть три гайки крепления шаровой опоры к рычагу подвески, снять шаровую опору и рычаг в сборе с поворотным кулаком.

7. Извлечь приводной вал из поворотного кулака и подвесить в безопасное место, удерживая внутренний шарнир в коробке передач, чтобы из нее не вытекло масло.

8. Отвернуть гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку. С помощью специального инструмента 9501-Т.1L вставить кольцо поворотного кулака в отверстие, рукой провернуть его, извлечь поворотный кулак из амортизатора и поднять вверх.

9. Вывернуть два болта из амортизатора и кузова автомобиля, затем извлечь амортизатор в сборе снизу автомобиля.

10. Установка выполняется в обратной последовательности. При этом необходимо выполнять следующие действия:

Использовать новые гайки и болты. Однако если новых гаек и болтов нет, можно использовать старые, если их резьба не повреждена.
При установке в гнездо поворотного кулака совместить с отверстием гнезда и выступающей частью на торце подвески. При установке стабилизатора поперечной устойчивости совместить метку на гнезде;
Затянуть гайки с требуемым моментом. Момент затяжки болтов крепления передней подвески к кузову автомобиля должен составлять 80 Н·м. Момент затяжки гаек шаровой опоры и рулевой тяги составляет 20 Н·м.

Проверка технического состояния

1. Амортизатор - это необслуживаемый узел, не подлежащий разборке. При течи масла или иных неисправностях заменить его.

2. Осмотреть винтовую пружину на наличие трещин и повреждений. При необходимости замените ее.

3. Проверить упругость винтовой пружины. Если пружина недостаточно упруга, заменить ее. Для проверки установить автомобиль на ровной поверхности, убедиться в том, что шины накачаны одинаково, затем измерить высоту автомобиля и сравнить с техническими характеристиками.

4. Проверить упругость снятой винтовой пружины и ее высоту в свободном состоянии с помощью специального инструмента.

При каждой разборке заменять пыльник и уплотнения.

5. Заменить поворотный кулак, если на нем есть трещины, он деформирован, отверстие под амортизатор изношено, отверстие шаровой опоры имеет овальную форму или слишком велико.

6. В ступице переднего колеса используется необслуживаемый закрытый подшипник. Во время технического обслуживания смазывать его не надо.

Использование смазочных материалов разных марок может привести к недостаточной смазке или сильному износу, т.к. все смазки имеют разный химический состав.

Проверка высоты автомобиля

Высота передней части легкового автомобиля определяется как расстояние между осевой линией крепления рычага подвески и поверхностью дороги, когда автомобиль установлен на ровной площадке.

Для проверки высоты передней части необходимо выполнить следующее:

автомобиль должен быть заправлен, но без груза в салоне и багажнике. При таких условиях стандартное значение высоты передней части автомобиля составляет 215 мм. Если это так, то регулировать высоту не нужно.
если высота передней части не соответствует указанному значению, проверить рычаг подвески на деформацию, состояние сайлент - блоков или крепление болтов, устранить выявленные дефекты и еще раз проверить высоту передней части на соответствие указанному значению.

Разборка и сборка

Для снятия использовать приспособление для сжатия винтовых пружин и т.д.

Во время сборки установить специальный инструмент в тиски.

1. Сжать пружину так, чтобы можно было снять нижнюю часть гайки, с помощью гаечного ключа отвернуть саму гайку.

2. Постепенно ослабить приспособление для сжатия винтовых пружин, затем снять стойку передней подвески. После этого снять пластину крепления, чашку, пружину и пыльник.

3. Сборка стойки передней подвески выполняется в обратной последовательности с учетом следующих действий:

очистить все детали и зафиксировать нижнюю опору пружины в амортизаторе;
установить пыльник, отбойник, пружину, шайбы на место в амортизатор;
установить крепление пружины, пластину крепления и т.д.
с помощью специального инструмента сжать пружину, установить чашку и затянуть гайку с усилием 45 Н·м.
ослабить и снять приспособление для сжатия пружины.

4. После установки слегка ударьте молотком по пружине, чтобы она окончательно села на место.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Lifan Breez , ремонт карданных валов Lifan Breez , дифференциал Lifan Breez , приводной вал Lifan 520 , ремонт карданных валов Lifan 520 , дифференциал Lifan 520

3. Задняя подвеска

Задняя подвеска в сборе

1,3,5,9,15 Контргайка 2. Левый кронштейн 4. Задняя опора 6,31 Торсион 7. Стабилизатор 8. Балка подвески10,34 Шайба 11. Задний амортизатор 12. Правый кронштейн 13. Опора торсионной балки 14,16,18,21,22,33 Болт 17. Опора ограничителя хода 19. Ограничитель хода подвески 20. Крепление 23. Правый рычаг подвески 24. Регулятор высоты 25. Втулка 26. Ось рычага 27. Левый рычаг подвески 28. Внутренний подшипник 29. Наружный подшипник 30. Вал рычага 32. Сальник 33. Опора пружины слева

Снятие и установка

1. Вывернуть болты крепления задних колес, но не снимать их.

2. Поднять автомобиль так, чтобы оба задних колеса находились в вывешенном состоянии.

3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

4. Снять задние сиденья, снять напольное покрытие багажника.

5. Снять выхлопную трубу и теплозащитный экран.

6. Снять хомут крепления троса стояночного тормоза, затем снять трос.

7. Снять запасное колесо, кронштейн крепления запасного колеса и крюк кронштейна запасного колеса.

8. Отсоединить тормозные трубки.

9. Установить домкрат напротив центра соединительной трубы заднего моста.

10. Отсоединить переднюю и заднюю опоры от кузова, а затем медленно опустить винт домкрата. Снять переднюю и заднюю опор. С помощью лебедки приподнять кузов автомобиля.

11. Снять задний мост в сборе с задней подвеской.

12. Установка выполняется в обратной последовательности.

1. Поднять задний мост и снять задние колеса.

2. Снять ступицу заднего колеса: сначала снять заглушку ступицы колеса, затем снять гайку крепления ступицы, после этого снять ступицу колеса.

3. Вывернуть болты крепления тормозного суппорта к нижнему рычагу, затем снять задний тормозной механизм в сборе.

4. Снять стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого:

вывернуть болт крепления нижнего рычага подвески;
с помощью специального инструмента 9501-ТН ввернуть винт в отверстие стабилизатора поперечной устойчивости, чтобы вывернуть заглушку; - извлечь стабилизатор поперечной устойчивости, предварительно нанести на нижний рычаг и стабилизатор установочные метки для последующей сборки.

5. Снять торсион и нижний рычаг. Для этого:

вывернуть болты крепления торсиона (слева и справа), предварительно нанести установочные метки (если таковых нет) на поверхность торсиона и нижнего рычага подвески;
снять нижний рычаг и торсион. При необходимости снять только торсион с автомобиля, когда нет необходимости снимать нижний рычаг, ввернуть резьбовую часть специального съемника 1671Т в резьбовое отверстие, расположенное на торсионе, затем извлечь торсион с помощью съемника.

6. С помощью специального инструмента снять игольчатый подшипник нижнего рычага подвески. Вывернуть верхний и нижний соединительные болты амортизатора, снять задний амортизатор и разобрать детали, как показано на рисунке.

*1. Задний амортизатор 3,6 Установочные болты амортизатора 4,5 Гайки 7. Плоские шайбы*

Проверка технического состояния

Проверка нижнего рычага подвески

В отверстия рычага запрессованы труба, ось и полуось.

1. Проверить рычаг на наличие трещин или повреждений, заменить при необходимости. Если ось на рычаге повреждена или деформирована, не варить и не выпрямлять ее, а замените новой. Во время замены пользуйтесь специальным инструментом и прессом, чтобы выпрессовать ось и установить новую.

2. Проверить шейку оси нижнего рычага на износ или повреждение. При сильном износе обратиться в специализированную ремонтную мастерскую, чтобы восстановить ее размеры или замените на новую. Замена должны выполняться с использованием специального инструмента и пресса.

3. Проверить поверхность масляного уплотнения на износ и следы ударов.

Проверка и ремонт заднего амортизатора

Задний амортизатор также представляет собой необслуживаемую часть. При течи масла или таких неисправностях, как деформация штока, ухудшение рабочих характеристик, посторонние шумы и т.д. - заменить амортизатор новым.

Кроме того, проверить поверхности амортизатора на наличие трещины, повреждения, чрезмерный зазор. Отремонтировать при необходимости.

При сильном износе внутреннего/наружного опорного подшипника трубы продольной поворотной оси или при необходимости замены трубы оси вследствие ее износа - выполнять замену игольчатого подшипника и масляного уплотнения наружного подшипника.

1. Очистить обе стороны гнезда масляного уплотнения, нанести смазку на переднюю кромку нового масляного уплотнения и установить его в гнездо на рычаге.

2. С помощью специального инструмента 9501-Т.G.4 и 9501-Т.G2 установить стопорное кольцо в задний мост и установите их на место, как показано на рисунке.

*1. Стопорное кольцо*

3. Нанести смазку на ось нижнего рычага и кольцо игольчатого подшипника. Установить нижний рычаг в трубу заднего моста так, чтобы масляное уплотнение касалось стопорного кольца.

*1. Масляное уплотнение*

4. Установить специальный инструмент 9501-Т.G3 и откалибровать инструмент для установки 9501-Т, после этого затянуть гайки.

*1. Стопорное кольцо 2. Гайки*

5. Вставить калибр 0,05 мм между 9501-Т.GЗ и соединительной трубой заднего моста и, ударяя по нижнему рычагу киянкой, установить вал рычага в трубу моста. Если зазор составляет 0,05 мм, установка выполнена правильно.

6. Установить торсион и его установочные болты в соответствии с установочными метками.

7. Установить задний тормозной суппорт и затянуть болты с моментом 37 Н·м, а затем установить тормозной барабан.

8. Снять инструмент для установки 9501-Т.GЗ и 9501-F1, установить амортизатор, не затягивать болты до конца.

9. Ввернуть болты (М8х1,25) в стабилизатор поперечной устойчивости с левой стороны, чтобы зафиксировать его для дальнейшей установки правого рычага.

10. Установить рычаг на правую сторону в порядке, указанном ниже:

сначала тщательно очистить рычаг и внутреннюю часть масляного уплотнения. Нанести смазку MOBILE - MPG 6 на внешнюю поверхность масляного уплотнения и установите его, затем с помощью специального инструмента 9501-Т. Н2 установить рычаг.
установить калибр 1 мм между рычагом и поворотным кулаком, затем затянуть гайки;
после того, как зазор между рычагом и поворотным кулаком будет равен 1 мм, установка будет завершена;
затем снять инструмент 9501-l-t2 и затянуть установочные болты с моментом 35 Нм.

11. Нанести герметик на левую и правую резьбовые заглушки и установите их на левую и правую сторону коромысла.

12. Установить колеса и опустить машину.

13. Затянуть болты крепления колеса и установочные болты амортизатора.

Снятие и установка

1. Перед снятием пружины отметить расположение пружины и амортизатора. При разборке амортизатора установить инструмент для установки 9501-Т на амортизатор и отрегулировать длину.

2. Перед снятием пружины нанести установочные метки на пружину и поворотный кулак. Изменение взаимного расположения шлица пружины торсиона и шлица отверстия поворотного кулака ведет к изменению дорожного просвета автомобиля.

3. Правильно устанавливать левую и правую пружины, т.к. они не являются взаимозаменяемыми.

4. При установке пружин нанести смазку на шлиц торсиона и установить торсион в соответствии с установочными метками, сделанными во время разборки. Если такие метки на торсионах отсутствуют, медленно повернуть торсион во время сборки, чтобы определить положение в 8 - 10 мм для его свободной установки в гнездо, затем с помощью специального инструмента установить пружины.

Количество зубцов шлицевого соединения на обоих концах пружины составляет соответственно 30 и 32, поэтому торсионы устанавливаются в два различных гнезда без изменения высоты подрамника.

5. После установки пружины торсиона на место установить стопорное кольцо и установочные болты, а затем - установочную гайку.

Проверка технического состояния

1. Пружина торсиона не должна иметь видимых деформаций и повреждений, в противном случае заменить пружину.

2. Замените пружину, если на ее поверхности есть царапины, трещины, при сильном износе ее шлица, значительной деформации, вызванной сжатием вследствие неправильной установки.

3. Выполнять замену пружины, если ее она недостаточно упругая. Узнать, ослабла упругость пружины или нет, можно по высоте задней части кузова автомобиля. Если пружина установлена правильно, а высота задней части кузова автомобиля меньше стандартного значения, это означает, что упругость пружины ослабла.

Сегодня поменял втулки. Я наверно последний кто не менял еще Пробег 83 тыщи.

После того как я снял первую втулку, вспомнил всех форумчам нехорошим словом, Я взял втулку от нивы, номер 2123-2906040. Кто их рекомендовал не помню, поэтому вспомнил всех сразу Они тоже на стаб 22мм, но они больше чем родные. Не берите!!
Съездил без одной втулки в магазин ВАЗ, примерить что подойдет. Отсутствие одной втулки сильно езду не портило. Пару раз стукнуло за поездку и все. В вазе померял втулки от калины. Они меньше наших. Не подходят. У 10ки стаб на 16мм, не подходят, нива не подходит, классику не стал смотреть, ибо хотелось с бортами. Плюнул и купил оригинальные втулки от тойоты (48815-42050) за 460р штука в магазине в наличии. Лень куда-то еще ехать без втулки(особенно когда не знаешь куда) победила жабу.

Но есть и плюс моей замены. Все пишут что надо снимать колеса, потом рычаг выставлять когда прикручивают втулки без колеса.

Я делал без снятия колес, без поддомкрачивания чего-либо на эстакаде(яме) со стороны днища.
К задний болтам доступ понятен и свободен.
Описываю к передним.
На левой втулке берем в левую руку трещетку на 1\4 с длинной головкой на 13. Просовываем левую руку из под днища со стороны колеса между рычагом и стабилизатором. При этом локоть уходит в рычагу.
К правой втулке доступ есть со стороны выхлопной трубы. Так же берем трещетку и длинную головку в левую руку и просовываем между выхлопной трубой и стабилизатором. Места для маневра трещеткой есть. Вначале сунулся со стороны колеса - места для работы трещеткой нет.
Для того, чтобы втулка легко ходила по стабу я стаб поднимал вверх обычным ключом на 24, упертым с шов подрамника. Ну и втулку надо сдвинуть в сторону чтобы он легко снялся.
В общем открутил болты, прикрутил. Стаб выставлять не надо, колеса откручивать не надо. Может кому мой опыт будет полезен.

П.С. По-моему, в звуковом аккомпанементе подвески, ничего не изменилось. Единственно теперь знаю что там все в порядке.

Читайте также: