Замена втулок стабилизатора фольксваген пассат б6
Проверка резинок стабилизатора осуществляется следующим образом:
Для фольксов существует 4 размера стабилизаторов 18,20, 22, 24 миллиметра. В процессе эксплуатации стабилизатор в месте установки резинок изнашивается и его фактический диаметр отличается от начального на 1-1,5 миллиметра, при покупке резинок это необходимо учитывать и брать (маленькая хитрость) на размер меньше, т.е. если стабилизатор на 24 мм то покупать резинки на 22 мм. Ходимость, таким образом, замененных резинок повышается в 1,5-2 раза. ВАЖНО При покупке обращать внимание на то, что внутренние резинки подразделяются на правые и левые, стойки без разницы они одинаковые. Покупаем демпферы стоек (кругленькие такие) и вперёд на ремонт.
Ремонт осуществлялся на яме. Делать лучше с помощником.
1. Ослабляем передние колеса. Поднимаем перед автомобиля и фиксируем его на надежных подпорках под задние колеса подкладываем упоры с обеих сторон. Снимаем передние колеса.
2. Кладем доску поперек ямы, ставим на неё домкрат и подпираем им середину подрамника. Шилом по кузову помечаем положение подрамника, для того чтобы при установке прикрутить его на место и тем самым не сбить развал-схождение. Чтобы не выдрать червяк из рулевой рейки, когда будем опускать подрамник, делаем следующее… Откручиваем болты крепящие рулевую рейку к подрамнику (4 штуки). Легче сделать так, чем откручивать рулевой вал от рейки, потом очень трудно попасть в шлицы, мешается пыльник и недостаточность пространства. Отворачиваем монтажный болт подрамника на 17 мм. Отворачиваем (очень сильно затянуты) монтажные болты подрамника (М12х65) ключ-головка на 19 мм В3 (пассат В4 18 мм).
3. Отворачиваем стойки стабилизатора от поперечных рычагов подвески с обеих сторон (гайка на 17 мм), вытаскиваем их из поперечного рычага и стаскиваем со стабилизатора. Отворачиваем болт на 13 мм скобы прижимающей резинку стабилизатора.
4. Потихоньку опускаем подрамник и снимаем скобу стабилизатора движением вверх, если места недостаточно, то опускаем подрамник ещё. Движением на себя выдёргиваем внутренние резинки из подрамника вместе со стабилизатором. Хорошо очищаем посадочные места под резинки (много песка, особенно в канавке).
5. Солидолом очень густо смазываем устанавливаемую резинку (внутри и снаружи), посадочное гнездо в подрамнике, стабилизатор в месте где стоит резинка. Разгибаем резинку (она должна быть разрезана) и одеваем её на стабилизатор. У резинок есть бурт, он должен смотреть от центра подрамника (т.е. быть с краю), плавный скос обращен к задней балке. Вставляем скобу стабилизатора зацепом в подрамник и придерживая ее начинаем вставлять резинку со стабилизатором в подрамник (помощник придерживает подрамник и двигатель, чтобы это все не слетело с домкрата), потом вы скобу не вставите. Чтобы резинка встала на место, можно помочь ей ударами молотка по проставке (черенок другого молотка) перпендикулярно стабилизатору. Если не лезет, мажем солидолом еще раз, проверяем правильность установки резинки на стабилизаторе, материмся и продолжаем запихивать их на место. Очень тяжело! Если не забыли поставить скобы стабилизатора, тогда прижимаем их к подрамнику сварочными клещами (ручными тисками) ориентируем резьбовое отверстие и крепим болтом на 13 мм моментом 25 Нм. Также с другой стороны.
6. Поднимаем подрамник, наживляем все шесть болтов крепления подрамника. Сначала поджимаем крайние болты на 17 мм и ориентируем подрамник по нашим меткам на лонжероне, потом поджимаем болты на 19 (М12х65) и проверяем установку подрамника по меткам. Если всё нормально затягиваем 19 мм (12х65) моментом 130 Нм, а на 17 мм 80 Нм. Убираем домкрат из подрамника.
7. Мажем солидолом и одеваем стойки на концы стабилизатора покручивая их. ВАЖНО Выпуклая сторона стойки стабилизатора должна быть обращена от поперечного рычага подвески (т.е. к заду машины). Одеваем демпферы на стойки стабилизатора и вставляем их в рычаги одновременно, одеваем демпферы снизу, одеваем шайбы выпуклой стороной к демпферу и стягиваем гайкой на 17 мм.
8. Прикручиваем рулевую рейку к подрамнику. Ставим передние колеса на место. Опускаем машину, покачав её, ещё раз поверяем затяжку всех болтов и гаек. Затягиваем колеса. Все. Вроде ничего не забыл.
Так чтоб аж все боялись так я это перегнул, но тем не менее множество предпочитают делать это на СТО.
Передок начал стучать у меня уже таки давно, характерно для этого места так это тот стук, который нес чем не спутаешь, ибо его отчётливо чувствуешь в ногах. Само собой есть к чему лезть и в самих амортизаторных стойках, но то работы не сложны и исполняются на верху. Но вот чтоб заменить эти две копеечные втулочки, надо лезть в яму и откручивать весь подрамник, а я этого ну честно боялся. По началу я воспользовавшись дурацким советом для особо ленивых забил между стабом и втулкой колышек. Стук убрало но ненадолго.
И я решил начать с трудного и идти дальше с песней. Итак что нам для этого понадобилось:
— втулки стабилизатора и стойки стабилизатора всборе (втулки и стойки я взял SWAG, бублики стоек Lemforder);
— две подпорки под кузов автомобиля;
— вд40;
— сварочная струбцина;
— головки на 10(удлинённая),10,13,17,19;
— воротки средний и длинный;
— рожковый ключ на 13;
— монтажка длинная;
— домкрат;
— вазелин "душистый";
— графитная смазка;
— кислотный грунт, грунт-краска, полиуретановый герметик чисто по желанию!
Итак ставим авто на ручник и поднимаем кузов подставив под спец места подпорки. колёса при этом не снимать и они должна касаться земли!
Пшикаем ВД на болты крепления рулевой рейки, болты крепления серьги втулок стабилизатора, гайку стойки стабилизатора.
Откручиваем и снимаем стойки стабилизатора.
Поддомкрачиваем подрамник по средине и начинаем откручивать гайки крепления рулевой рейки но не доконца!
Откручиваем два задних болта крепления подрамника на 17, затем два крепления заднего сайленблока рычага на 19 и на останок передние болты крепления подрамника тоже на 19. Ничего не упадёт, просто может немного сдвинутся но упасть не должно! Всё, подрамник можете опустить сколько Вам нужно, а нужно то ровно на столько, чтоб можно было серьгу крепления втулки стабилизатора на 13 открутить и снять.
Снимаем стабилизатор, моем, красим и собираем всё обратно.
Мой совет! Надевайте на снятом стабилизаторе не только втулки, а и стойки, предварительно промазав посадочные места силиконом, или солидолом ну или как я вазелином! Ставить ети стойки на уже установленом стабилизаторе в етот раз мне было самому не под силу, в ход пошла монтажка и вставка-кольцо для просовывания стойки по стабилизатору. Оооочень туго шло, руками я не одел бы никогда.
Всё собираем в обратном порядке предварительно смазав все посадочные места втулок и стоек в подрамнике.
Если есть места, нуждающие в защите то покрываем краской или мастикой, я же просто нанёс реактивный грунт, грунт-краску, разведённый антисиликоном полиуретановый герметик. Места прилягання подрамника к лонжеронам просто покрасил. Резьбы болтов крепления я промазал графитной смазкой, может и зря. Поездим посмотрим.
ПС. Болты крепления рычага затягивать уже когда автомобиль опущен и естественно стоит на своих четырёх! Учтите ето.
pavlin-mavlin, я вообще не понимаю, о чём речь. Он стоит в оригинале не дорого, в неоригинале ещё дешевле. вот, например
VAG 1 * * * K Стойка стабилизатора переднего 2 1 $41.19
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Ruville 9 * * * 7 Стойка стабилизатора 10 1 $18.70
TRW J * * * 3 Стойка стабилизатора переднего 10 1 $24.04
Lemforder 2 * * * 1 Стойка стабилизатора переднего 10 1 $31.01
хз, зачем колхоз.
В8 2019 1,4TSI CZDA АКПП
VCDS19.5.0R
СС 2011 2,0TDI CFFB МКПП был.
В6 2006 1,9TDI BKC МКПП был.
В5 2002 2.0MPI AZM МКПП был.
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был.
когда я менял стойки стаба, ребята на сервисе говорили о том, что втулки отдельно не меняются, только со стабом!
Hyundai Grand Starex 2.5 CRDI / 5-АКПП
Passat CC 2.0 TSI / 6-DSG - продан
Passat B6 2.0 TFSI (BPY) / 6-АКПП tiptronic / Oo w oO - продан
Теоретически меняются, но это реальный КАЛХОЗ с подбором/изготовлением из полиуритана. У меня знакомый на 210 кузове МВ так дерает с сайлентаи аммо, корячит жигулёвские разрезая их напополам, на сезон хватает. ИМХО- мне проще купить, и не от количества денег в кармане это зависит.
В8 2019 1,4TSI CZDA АКПП
VCDS19.5.0R
СС 2011 2,0TDI CFFB МКПП был.
В6 2006 1,9TDI BKC МКПП был.
В5 2002 2.0MPI AZM МКПП был.
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был.
pavlin-mavlin, я вообще не понимаю, о чём речь. Он стоит в оригинале не дорого, в неоригинале ещё дешевле. вот, например
VAG 1 * * * K Стойка стабилизатора переднего 2 1 $41.19
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Ruville 9 * * * 7 Стойка стабилизатора 10 1 $18.70
TRW J * * * 3 Стойка стабилизатора переднего 10 1 $24.04
Lemforder 2 * * * 1 Стойка стабилизатора переднего 10 1 $31.01
хз, зачем колхоз.
На днях решил проверить втулки переднего стабилизатора для профилактических целей. Родные втулки были в отличном состоянии, правда немного задубели. Как всегда сделал вывод о том, что возраст автомобиля на них не влияет. Новые поставил от форда FORD 1718026.
Теперь буду ездить с комфортом, как на форде!
Высверливал старые гайки сверлом на 15. С одной стороны оставил старые гайки. А с другой один болт перевернул (вставил сверху) и затянул новой гайкой. Работы выполнял сидя рядом с машиной со стороны колёс, машину приподнял домкратом и поставил на подставки.
Купил гайки VAG N90295502
И новые болты VAG N10773401 (M8x55). Болты такой же длины, но резьба чуть короче (не сразу начинается), поэтому не так удобно закручивать как старые, поскольку новые втулки ещё прижать нужно (можно взять болты подлиннее N10746301 (M8x60)).
Новые втулки от форда с одной стороны срезал немного болгаркой. Вставлял смазав силиконовой смазкой. Со смазкой заходя легко, пальчиками надавил и всё.
Когда откручивал болты старых втулок, один болт сломался, пришлось срезать болгаркой. Это немного отсрочило завершение этого замечательного проекта.
Заодно поменял стойки стабилизатора на комплект стоек VAG 1K0 498 315 A.
Гайки идут в комплекте, затягивать 65Н·м. При затяжке удерживать палец шарового шарнира за его внутренний многогранник.
И заменил нижнюю опору двигателя на LEMFORDER 3551901.
Болты для неё (на болте есть цифры с классом прочности).
VAG N10204808
Для разных болтов предусмотрены разные моменты затяжки.
M10 x 35, класс прочности 8.8: 40 Нм и довернуть на 90°
M10 x 35, класс прочности 10.9: 50 Нм и довернуть на 90°
VAG N 911 671 01
M10 x 75, класс прочности 8.8: 40 Нм и довернуть на 90°
M10 x 75, класс прочности 10.9: 50 Нм и довернуть на 90°
VAG N10558002
M14x1,5x70, 100 Нм и довернуть на 90°
Внимание! Не используйте гайковерт для откручивая этих болтов, а то может получится так же как у меня и потеряете времени намного больше.
Читайте также: