Замена воздушного фильтра ниссан патрол y61 дизель
Надеюсь все помнят мою эпопею с многочисленной заменой МАФа ? Казалось бы , всё понятно , да и народ ссылок повыкладывал. Чего ещщё? А вот : поменяли мне месяц назад на ниссанценте МАФ вместе с куском воздуховода и ежжу я довольный , машина летит. Но. сделал сейчас кружок на Украину (6000км) , собираюсь поехать опять, ну и решил поковыряться перед дорогой. Долил маслица ( 1л на 6000км) решил поменять возд.фильтр. Чёрт дёрнул меня купить в этот раз оригинальный , весь в надписях НИССАН и иероглифах. За 68 Еуро. До этого ставил . мммммммм. япанпартс какойто.Разобрал. оххереть! Месяц как всё поменял , а внутри всё в пыли и грязи . Поставил старый и новый фильтр рядом. Фак! Старый на сантиметр ниже ! Кроме того , оригинальный фильтр имеет пропитку какойто хернёй. Промыл заново весь воздушный тракт. Бля! Всё в пыли , аж до турбины. Чё удивляться , что турбины и моторы ходят по 200000 всего-то. !
На новом фильтре крышка закрывалась намного туже , после установки мотор стал работать намного тише и ровнее. Через пару недель вернусь и посмотрю чё там внутри. Как бы там ни было. левые фильтры более не покупаю , решено !
Вернулся! Разобрал воздуховоды. Всё как на заводе. Не пылинки , не грязинки ! Что и требовалось доказать.
Федор,не считал сколько можно купить оригинальных фильтров на те деньги что пошли на покупку МАФов?
Получается пыль проникающая мимо фильтра бомбордировала пластины МАФа и изнашивала покрытие .
Да , Вадим. А помнишш скока споров и советов было на эту тему . А ларчик просто открывался. Сколько денехх на МАФ потратил? Да дох. Но особенно убил последний эпизод когда поменял вместе с трубой ( за 650 Евров ) А ктож знал ? Кто знал что фильтра могут отличаться по габаритам ? Ктож знал что виной всему грязь и пыль ? Я не в обиде. хоть и дороговато заплатил за обучение И спешу поделиться дорогим опытом с форумчанами абсолютно безплатно.
Вот сижу и думаю - а был ли другой выход ? И понимаю что - НЕТ! На ниссанцентры ходил как на работу , у "спецов" спрашивал , на форумах рыскал с пол-года. Всё безтолку. Пока сам так-сказать.
" как страшно жить. " (с)
Правильно Федор. Это наверное спецы с сервисов все скрывают.
Я помню когда у нас в начале 90-х открыли сервис по ремонту японок, так его директор в сейфе держал бумажку с данными по регулировке клапанных зазоров. И каждый раз доставал ее дрожащими руками ,как будто там секретные сведения, недай бог попадет в руки постороннему.
Уржаться было, когда народ узнал что эти данные есть у каждого авто на капоте.
Всеж таки не пожалел что сразу оригинал купил!
Вань , всегда-пожалуйста ! Самое прикольное , на одном из ниссан центров мне умудрились заявить " да вообще пох какой фильтр ставить , мы вон , тоже неоригинал ставим. "
Для затравки цитата с форума patrol61.ru/viewtopic.php?f=59&t=487:
Осуществлять замену воздушного фильтра на ZD30 по регламенту рекомендуется через каждые 60 ткм или каждые 30 ткм в тяжелых(пылевых) условиях эксплуатации. В зависимости от условий эксплуатации замену можно осуществлять и чаще, либо ограничиваться периодической продувкой фильтра.
Хороший совет. Жизненный. 60тыщщ км впечатлили… По информации с того же форума — не каждый ZD30 выхаживает за раз 60тыщщ км. Написали бы сразу — "менять воздушный фильтр при каждой капиталке двигла"… И эти люди запрещают мне ковырять пальцем в носу искренне удивляются ресурсу ZD`хи…
Судя по всему я буду регулярно цитировать этот уважаемый ресурс. И некоторые другие. Чиста поржать.
Народ же старается придерживаться заводских рекомендаций:
Короче говоря ни разу не единичный и не аномальный случай.
Честно говоря я вообще нигде и никогда не видел воздушного фильтра в таком состоянии. Но это — именно Патроловский фильтр. И только на Патроле его можно привести в подобное состояние — забор воздуха осуществляется из под левого крыла через мини-шнорхель:
Я сам крыло пока не разбирал и потому всю физику процесса не очень понимаю. Нормальные люди шнорхель выводят в место где есть чистый воздух и где минимальна вероятность хапнуть воды.
Здесь всё наоборот — забор как специально сделали с места куда летят все брызги и пыль с колеса.
Я даже заикаться сегодня не буду про то, что суммарная длина впускного тракта с этим "шнорхелем" получается метра три. Шум такой длинный впускной тракт конечно уменьшает, но насколько при этом возрастает сопротивление всасыванию воздуха?!
Респект очередному японскому идиоту конструктору… который незря… который рассчитывал… чё там ещё начинает горланить очередной апологет японского гения?
Выдались наконец у меня давеча спокойные выходные и решил я таки слазить в движок — потеет у меня маслом патрубок до турбины и решил я поставить пружинный хомут, чтобы резинка лучше обжимала коллектор. Ну и с момента покупки зудело мне проверить герметичность впускного тракта — весело будет вычислить дыру в гофре по исчезнувшей однажды компрессии…
Когда я таки исхитрился достать фильтр из кастрюльки фильтра — у меня приключился очередной Патроловский ступор. После салонного фильтра нужно было быть готовым к подобному состоянию дел, но я в очередной раз стоял как дурак и лУпал глазками на это чудо враждебной техники — да у меня на 2лте воздушный фильтр был раза в полтора больше!
Ну да ладно… Где-то я слышал — что размер не главное.
Лезем дальше. Скидываю весь впускной до турбины и наблюдаю классику жанра — впускной коллектор весь в маслянистой пыли, местами прямо сугробы висят… Полез значит не зря…
Трещин на резиновых гофрах, к моему удивлению, не оказалось. Зато оказалась куча другой уйни. Дюралевый изгиб с турбины болтался "держался" на двух болтиках(из трёх положенных), которые я чуть позже открутил просто рукой. И масло на патрубок, скорее всего, выдувало из этой щели… Интересно сколько ещё отсутствующих болтов и гаек я обнаружу на этом авто?
Интересно другое — от корпуса турбины до болта силового кабеля генератора — всего ТРИ(!) миллиметра!
Реально Т_Р_И_!_!_!
Любые манипуляции в этом месте чреваты коротким замыканием акку на землю и перегоранием силового предохранителя, который тоже заипёшься менять. И как я умудрился не перемкнуть всё пока стягивал резиновый патрубок с болтающегося коллектора? И кто ваще так проектирует движки?!
Чтобы прикрутить дюралевый изгиб к турбине пришлось отключать оба акку и снимать силовой провод с гены — и то два болта затягивал только с помощью такой-то матери(не подлезть)…
СТО`шники молодцы — чем так ибстись, лучше просто типа забыть прикрутить пару болтиков…
После обесточивания штатная магнитола запросила пароль. Простые пароли не подошли, доводить динозавра до блокирования не охота(вдруг на ём пароль гвоздём нацарапан на корпусе?!), потому пока ежжу в тишине — коплю денюшку на андроидную голову и акустику. Три ведра кассет, которые надарили сердобольные друзья, коллеги и родственники — остались не у дел… Печалька.
Зато в одном из вёдер я узрел мечту своей молодости — кассету с металлизированной плёнкой. Скорее всего об исключительно высоких характеристиках такой кассеты в Казахстане знаю я один, но запись на ней оказалась просто ужасающего качества…
Ну да ладно…
Коллектор почистил, помыл, одел и вернулся к воздушному фильтру.
При смене фильтра увидеть, что пыль таки проникает во впускной коллектор невозможно. В кастрюле до фильтра всё в грязи-пыли-листве, а после — вроде как и чистенько. Без масляной пленки пыль к стенкам не пристаёт и понять что фильтр, кастрюля или их уплотнения травят — практически невозможно. Ещё и сеткой, чернючей от сажи, все трубы затянуты…
Я наличие пыли увидел только потому, что снял и разобрал весь впускной коллектор аж до турбины.
То ли фильтр раньше ставился не родной и меньше по высоте(обычный косяк при замене), то ли вообще все фильтра чуть травят воздух через резиновый уплотнитель… Непонятно…
Понятно другое. Фильтр таких скромных размеров будет оказывать повышенное сопротивление даже новый и загрязняться будет очень быстро. Воздух в него поступает из-под крыла, где вечно то сухая пыль, то мокрая(грязь). Любой дизель воздуха сосёт очень много и весь этот абразив замечательно подхватывается мощным потоком и через довольно тоненькую трубочку(почему весь впускной тракт такой тонкий и извилистый?!) впендюривается с лёта прямо в фильтрующий материал напротив входного отверстия. Вот и висят на бумаге фильтра куски реального полузасохшего говнища… Капельки воды при первом же дождике размочат пыль на фильтре и там получится хорошо пробетонированный размокший картон… абсолютно не пропускающий воздух.
Справедливости ради нужно сказать, что под крылом должно стоять ещё одно некое подобие фильтра — типа поролона или чего-то подобного. Но судя по фотографиям с форумов и по моим личным наблюдениям — поролон тот рассыпается в труху задолго до попадания авто в наши руки. Иначе в кастрюле фильтра просто не было бы настолько откровенной листвы и кусков грязи…
Если позволите, ещё одна цитата с так понравившегося мне ресурса:
Если устанавливается старый фильтр, то его нужно повернуть так, чтобы его наиболее загрязненная сторона напротив входного отверстия короба оказалась там же. Б/у фильтр нельзя устанавливать чистой стороной к входному отверстию, т.к. в этом случае он быстрее забьется целиком и его пропускная способность снизится.
Чего там ещё может снизиться, если половина этого подобия фильтра уже в бетоне? Куда ещё ниже?
То, что на фильтр прямиком летят куски грязи из под колёс — подтверждается чуть ли не официально…
Вопщем я новый фильтр покупать не стал. Явную гряюку обскоблил и немного продул фильтр снаружи, как это и рекомендовали профессианалы. Вырезал два кольца из поролона и подложил под штатные уплотнители. Пару недель так проживёт.
Вот размеры штатного фильтра:
Я же срочно возвращаюсь к колхозингу. В то пространство, что занимает штатная кастрюля воздушного фильтра буду вкрячивать фильтр от LX470:
P.S.
Руки у меня до колхозинга увеличенного воздушного фильтра пока так и не дошли, а поскольку мой фильтр был явно загажен, то я таки поставил новый штатный фильтр.
Изменений явных на ходу я не почувствовал. Через три недели елозания по городу я полез ампутировать ЕГР и прочий хлам и затыкая дыру от резонатора Геймгольца не мог не обратить внимание на силу присасывания ладони ко впускному коллектору после фильтра. Даже на холостом ходу там некислое такое разряжение — ладонь присасывает прям конкретно, я аж испугался! Так что я теперь озадачен проблемой увеличенного воздушного фильтра даже пуще прежнего.
В связи с недавним замерзанием, решил в свободное время поменять топливный фильтр своими силами. Было несколько боязно ))), ибо в Интернетах нашел много разных описаний процесса замены этого фильтра, причем в большинстве случаев, так сказать, не очень удачных – происходило завоздушивание системы в целом и насоса в частности. А это связано, как минимум, с некоторым дискомфортом – дрючить пипку на лягущке от 5 до 40 минут (у всех по-разному))) и гонять стартер до полной высадки аккумуляторов… И, вообще, не факт…
Когда-то давно, на каком-то профильном сайте, нашел простое и понятное по своему описанию методическое пособие по замене топливного фильтра на ZD-30. Это руководство было сохранено у меня на компе в виде Word-овского документа (так сказать, на будущее) и имя автора, к сожалению, не сохранилось…
В некоторых местах я текст незначительно изменил и вставил свои собственные замечания и мелочи, с которыми столкнулся в процессе работы. Но: в общем и целом идея моей не является. Если вдруг кто-нибудь подскажет автора данной статьи, я с удовольствием впишу его в данный пост.
Фоток нет – ибо холодно и мерзко…
— — — — — — — — — — — — — — — —
Снятие фильтра.
0. Открыть капот. Снять пластиковую декоративную плиту (4 болта и 1 гайка, если правильно помню на 10). У меня ее вообще нет.
1. Головкой на 8 ослабить каждый из четырех хомутов на шлангах, подходящих к фильтру. Распускать осторожно, можно уронить в "недра" моторного отсека мелкие запчасти, типа шайбы с хомута. Я одну таки уронил. Болты с планками и шайбами лучше снять и отложить в сторонку. Ослабленные хомуты сдвинуть ниже по шлангам.
2. Взяв небольшую емкость, аккуратно сдернуть со штуцеров топливного фильтра освобожденные от хомутов шланги. Последовательность не принципиальна. Быть готовым подставить как под штуцер, так и под шланг, заранее приготовленную емкость — выльется небольшое количество топлива. Суммарно больше полстакана вряд ли будет. Шланги, идущие от фильтра к насосу, до отсоединения я пережимал зажимом (на всякий случай).
3. Головкой на 12 отвернуть два болта крепления топливного фильтра к кронштейну. Снять освобожденный фильтр, слить с него топливо (например, выкручиванием клапана для слива воды снизу).
Разборка-сборка.
1. Перевернув фильтр вверх ногами (сливной трубкой в небо, лягушкой вниз), закрепить его родными болтами на родном кронштейне.
2. Большим, старым, ржавым разводным ключом (новомодного хромированного на 300 мм не хватает, а старого сантехнического как раз) аккуратно ослабил пластиковую гайку (с торчащей в небо сливной трубкой);
3. Съемником для масляных фильтров (о да, я до последнего момента лелеял надежду открутить руками — хрен там!) отвернул корпус фильтра;
4. Протер все от топлива. Теперь уже исключительно руками затянул новый фильтр. Ввернул в него пластиковую гайку (с торчащей в небо сливной трубкой), немного затянув упомянутым разводным ключом. Отвернул готовую конструкцию от кронштейна.
Установка и прокачка.
Устанавливал, а вернее прокачивал, поэтапно. На картинке (фото не мое — первая попавшаяся фотка моторного отсека; свой сфоткать ума не хватило) — красный, желтый, зеленый — последовательность подключения шлангов топливной магистрали к корпусу фильтра. Подробности ниже.
1. Закрепить фильтр на кронштейне.
2. Подключить к фильтру два из четырех шлангов — ближайшие к салону (красные стрелки на рис.).
3. Качать лягушку до появления топлива с противоположной стороны (желтая стрелка на рис.). Не забыть подставить тару под штуцер. У меня заняло порядка 20 "качков" лягухой;
4. Подключить третий шланг (желтая стрелка на рис.).
5. Снова качать до появления топлива на оставшемся свободном штуцере (зеленая стрелка на рис.). Качать придется недолго, раза 3.
6. Подключить последний шланг (зеленая стрелка на рис.);
7. Затянуть хомуты, снять зажимы, для верности качнуть лягухой еще пару раз, проверить утечки топлива, сесть в салон и с полуоборота запустить двигатель (именно с полуоборота!).
8. Дать поработать, снова проверить утечки, заглушить, поставить декоративную плиту на место (если есть), закрыть капот.
Заодно поменял и воздушный фильтр.
Единственное, с какой трудностью столкнулся, так это с тем, что по ВИНу у меня пробивался и был приобретен оригинальный фильтр (16403-59E00). А по факту оказалось, что у меня установлен фильтр от Terrano/Pathfinder (16403-7F400). Пришлось ездить покупать…
На все потрачено 20 минут (ну за вычетом времени поездки в магазин))).
Идтить пить пиво, т.к. вы крутой дизельный мастер ))
А, вообще, во избежание данного геморроя, надо ставить Racor с подогревом.
Воздушный фильтр автомобиля необходим для очистки поступающего в двигатель внутреннего сгорания воздуха от частиц пыли и грязи. Загрязнение камеры сгорания может явиться причиной проблем с тягой и топливным расходом. В запущенной форме оно приводит к стихийным поломкам двигателя и перегреву.
Часто водители не обращают внимания на необходимость замены ВФ, не придавая ему должного значения. Между тем, это простая и недорогая операция, которую может (и должен) с определенной периодичностью проводить каждый автолюбитель. Рассмотрим процесс замены воздушного фильтра Nissan Patrol своими руками.
Когда требуется замена? ![]()
ВФ, в силу своей спецификации и конструкции, подвержен постоянному и сильному износу. Поэтому диагностировать и проводить его замену нужно как можно чаще.
На необходимость этого могут указать увеличение расхода топлива авто и ослабление тяги двигателя. Это второстепенные признаки, и износ или повреждение фильтрующего элемента может являться лишь одной из причин проблемы.
Более детально о необходимости замены скажет визуальный осмотр. Если фильтрующая мембрана повреждена или сильно загрязнена, то элемент нужно заменить как можно скорее. В идеале — немедленно. Поэтому рекомендуем всегда возить с собой запасной ВФ, подходящий вашему авто.
Как правильно установить воздушный фильтр на Nissan Patrol?
ВФ является деталью, замену которой нужно проводить регулярно. По этой причине дизайнеры и инженеры Ниссан Патрол сделали это процесс максимально простым и понятным. Для проведения этой процедуры не понадобится каких-либо инструментов или специальных знаний.
Как выбрать фильтр?
Воздушные фильтры для автомобилей бывают нескольких типов и разделены по типу конструкции и материалу фильтрующего элемента. Как правило используется один из следующих типов: цилиндрические, панельные и кольцевые. В качестве материала для фильтрующего элемента может выступать бумага или поролоновая прокладка.
Замена воздушного фильтра на Ниссан Патрол y61 проводится при использовании цилиндрического бумажного фильтра ST-16546VB300 или аналогичного.
Использование оригинально ВФ желательно, но не является обязательным, т.к. множественные более дешевые аналоги прекрасно справляются со своей работой. Главное при покупке проверить наличие повреждений и отслоения мембраны, а также удостовериться в его прочности.
Этапы замены
Чтобы заменить воздушный фильтр двигателя своими руками вам необходимо сделать следующее:
- Откройте капот автомобиля и найдите корпус фильтра. В его крышке имеется патрубок, к которому присоединен шланг, ведущий к двигателю.
- Отсоедините четыре клипсы, удерживающие крышку корпуса.
- Отведите в сторону крышку кожуха и извлеките старый фильтр.
- Обработайте внутреннюю поверхность корпуса пылесосом или тряпкой, чтобы избавиться от старой грязи и пыли. Избегайте попадания мусора в систему.
- Установите новый фильтрующий элемент.
- Закройте крышку корпуса, зажав крепежные клипсы.
На этом операцию можно считать завершенной.
Как часто требуется замена?
Согласно регламенту, замена воздушного фильтра Ниссан Патрол проводится каждые 30 тыс. км пробега. Однако цифра эта зависит от условий эксплуатации автомобиля и окружающей среды. Фильтр рекомендуется менять как минимум один раз в год, а диагностику его проводить лучше не реже раза в месяц-два. Таким образом, вы сможете избежать многих проблем с двигателем автомобиля.
Салонный фильтр на автомобиле Ниссан Патрол находится за ящиком бардачка. Многие начинающие (и не только начинающие) водители, занимаясь самостоятельным обслуживанием автомобиля, не обращают внимания на эту деталь, считая ее не важной для функционирования автомобиля. В некотором роде, они правы, однако нужно учитывать тот факт, что функционирование водителя более важно. Салонный фильтр может обеспечить не только комфортность езды, но и банальное здоровье человека, который значительную часть своей жизни проводит за рулем.
Когда необходима замена фильтра в Ниссан Патрол?
Согласно регламенту производителя, замена фильтра салонного в Ниссан Патрол y61 должна проводиться не реже одного раза каждые 10 — 15 тыс. км. Большинство водителей проводят замену по мере износа детали, что более продуктивно, ибо период плановой замены во многом зависит от условий эксплуатации авто.
Так как основным назначением салонного фильтра является очистка попадающего в салон через печь и кондиционер воздуха, рекомендуется проводить плановую замену перед началом летнего и зимнего сезонов, то есть весной и осенью, когда загрязнение окружающего воздуха наиболее велико.
Есть ряд косвенных признаков, которые позволят диагностировать загрязненность фильтрующего элемента салона без необходимости его изъятия. К ним относятся:
- падение мощности кондиционера и печки;
- повышение влажности в салоне;
- появление неприятных запахов.
Различия видов салонных фильтров
В настоящее время существуют две основные категории салонных фильтров. Различаются они конструкцией и назначением:
Таким образом, эти элементы обеспечивают качественную многоуровневую очистку воздуха, проникающего в салон.
Как самостоятельно сменить салонный фильтр в Ниссан Патрол?
На Ниссан Патрол y62 замена салонного фильтра осуществляется в несколько простых шагов. Общее время работы составит около 10 -15 минут.
Читайте также: