Замена усилителя магнитолы киа пиканто
1918 автосервисов Kia ― установка магнитолы в Москве
Установка магнитолы Kia в Москве — цены
Бакир: Подключение регистратора и настройка магнитоллы
Игорь: поменять штатную магнитолу рядом с метро перово, метро шоссе энтузиастов
Игорь: В штатное место подключить сенсорный магнитолу подключить руль кнопки и камеру установить на зад
Дмитрий: Замена штатной магнитолы на мультимедийную систему.
Стоимость замены магнитолы от 1500 рублей, в зависимости от комплектации и типа подключения.
Дмитрий: Установка мультимедиа без задней камеры с адаптацией под мультируль.
Василиса: Прошивка магнитолы и установка камеры
Станислав: установка магнитолы порт usb камена заднего вида
Ефимова: Надо установить магнитолу и две передние колонки
Ефимова: Нужно установить автомагнитолу и передние колонки на Киа пиканто 2. Интересует стоимость работы.
Александр: Цена установки 2х компонентных динамиков в передние двери
Александр: Цена за подключение и установку магнитолы.
Михаил: Родной Кореец. Заменить штатную магнитолу на андроид
Oleg: установка андроид 8,1
Антон: Стоимость работ по установке камеры заднего вида и штатной магнитолы?!
Антон: Москва район Измайлово
Олег: установка головного устройства
Артем: Подключение магнитолы на андроид. В авто имеется штатная камера kia, которая работает от 6В.
Игорь: сколька будет стоить установки 2 дин магнитолы на андройде
Виталий: Снять старую магнитолу установить 2дин. и камеру зад. вида все есть в наличии. Пишите на почту телефон может молчать
Алексей: Сколько стоит установка и время?
Благодарим Вас за обращение в сервисный центр компании Авалинк на Огородном проезде, 8 стр.3 и сообщаем:
- стоимость работы 1500 т.р
для уточнения стоимости пришлите пожалуйста копию свидетельства о регистрации на или на _, viber, whatsapp.
Также сообщаем Вам, что до конца месяца действуют акции:
- скидка 1.6 тыс рублей на окраску деталей - 7900 тыс. руб. под ключ.
- диагностика и заправка кондиционера за 1800 руб.
- бесплатная диагностика подвески
-.
Лет пять назад, когда после всякого рода флюоресцентных дисплеев альпайнов и пионеров, я увидел штатную магнитолу пиканты, я был удивлен. Мелкозернистый матричный дисплей, трехполосный эквалайзер, отсутствие всякого рода "мегаультрасупер басс" режимов и прочая "гениальная простота" покорила. Уже год владею данным авто, но менять магнитолу на однодиновую как-то не хотелось и тем более возникал вопрос что я получу взамен. USB шнур был реализован пайкой с внутренней стороны. Но каждый владелец данного корейского электронного творения знает, что во-первых звук отстой, а во-вторых нет RCA под внешний усилок. В процессе пайки USB, параллельно уже стоявшему конденсатору на 3300 мкФ был добавлен на 22000 мкФ.
Ездил бы я и дальше с этим убожеством, восстанавливая представления о нормальном звуке дома, но длинноват был USB-шнурок и, спустя полгода))), я вновь вынул магнитолу. Укоротив шнур, я стал задумываться о том чтобы поднять напряжение на выходной микросхеме и повысить качество звука, но разглядев микруху TOSHIBA TB2926AHQ в корпусе Flexiwatt25, я понял, что есть шанс найти замену.
Замена была найдена - TDA7560. Цена вопроса - 200-300 рублей. Сразу предупрежу что TDA7560 и TDA7560A не одно и то же. Сравнение даташитов гарантировало идентичность назначения ног, гораздо меньшие токи покоя, шумы и искажения. Тут же нашлось объяснение почему Тошиба звучала уныло до поднятия емкости - рекомендуемая емкость по даташиту 3900 мкФ, больше - лучше, а стояло всего 3300 мкФ; TDA7560 по документам просит 2500 мкФ.
Итак для замены потребуются:
1) Прямые руки - 1 пара.
2) Плоскогубцы
3) Пара крестовых отверток (PH2 и PH1)
4) Паяльное оборудование (у кого что найдется)
5) Термопаста (можно КПТ-8)
Разбрка магнитолы по пунктам:
1) 4 винта верхней крышки отвинтить
2) приотпустить боковые "уши"-кронштейны и снять освобожденный верх
3) 2 винта боковых на лицевой панели открутить и снять с защелок лицо, вынуть его шлейф, выдвинув его фиксатор
4) снимаем привод CD - 2 винта за лицом, 2 под верхней крышкой, вынимаем шлейф без фиксатора
5) отвинчиваем весь задний радиатор целиком (вместе с винтами, прижима микросхемы)
6) снимаем левое "ухо", закрывающее радиатор преобразователя питания
7) отвинчиваем прижим предусилителя к радиатору
8) откручиваем винты главной платы от днища
9) чтобы легче было вынуть плату можно частично отвинтить одну из боковин от лицевой панели, чтобы ее можно было слегка оттянуть наружу.
Сам процесс:
1) С помощью паяльника 40-60 Вт и плоскогубцев отпаиваем и выпрямляем прижимную пластину микросхемы усилителя (усилитель охлаждается задней стенкой корпуса, слева стоит преобразователь питания)
2) При наличии отсоса олова демонтируем м/сх гуманно, в противном случае откусываем все ноги от самой микросхемы и по одной их выпаиваем
3) Подготавливаем отверстия чтобы они были чистыми для пайки новой микросхемы (либо отсос, либо аккуратно паяльник + швейная иголка)
4) Вставляем микросхему, пропаиваем все 25 контактов. Важно прогреть каждую ногу, но не перегреть ни одной. Рекомендую контролировать температуру на корпусе микросхемы пальцем и при необходимости давать ей остывать. Олово должно пройти сквозь отверстие и пропаять каждую ногу с двух сторон.
5) Собираем все в обратном порядке не забыв заменить термопасту и воткнуть шлейфы CD-привода и лицевой панели.
Емкость конденсатора можно наростить по вкусу, главное чтобы конденсатор был качественным. Хотя это не обязательно (3300 мкФ перекрывают требуемые 2500 мкФ для TDA)
Итог:
Качество звучания даже на штатных бумажных колонках изменилось так, будто бы черно-белый звук покрасили красками.
1) Низкие частоты есть и их количество не приводит к искажениям на средних.
2) Средние частоты на порядок лучше
3) При громкости до 20 из 35 попугаев звучание чистое; явные искажения начинаются при громкости 31 и выше из 35, при этом на громкости 30 заметна только неровная АЧХ и малые помарки в сложных моментах композиций.
4) Разница CD-audio и mp3 320kbps наконец ощутима.
5) Высокие частоты пока не могу оценить ввиду бумажных широкополосников, но даже сквозь них ВЧ прорезаются сильнее.
Рекомендую данное хирургическое вмешательство всем, кто не хочет расставаться с родной магнитолой. За смешные деньги вы получите качественный звук. Если вы боитесь проводить операцию сами, обратитесь к знакомому / незнакомому человеку, который имеет необходимые навыки. Поверьте, оно того стоит.
Так как "мастера" все разъёмы посрезали пришлось делать новый.Благо от старой соньки остался и от новой резать не стал.
То есть получилось следующее: с одной стороны — оригинальная колодка для магнитолы , с другой две колодки — стандартные российские на 6 и 4 контакта.
В колодке на 6 две клеммы — питание,четыре оставшихся — передние колонки.В колодке на 4 — задние колонки.
На прежней машине питание магнитолы было сделано мной отдельным проводом с предохранителем, на Пикашке тоже халтурить не стал.
Купил набор для подключения усилителя DAXX и из него и сделал.
Первым делом протянул плюс от аккумулятора в салон через отверстие в левой стойке кузова,в него входит основной жгут,к нему и присоединился.Хорошо что не нужно лишнее отверстие сверлить.
В салоне,под торпедой закрепил провод пластиковыми хомутами и вывел в центральную консоль.Припаял к проводу клемму и вставил в 6-ти контактную колодку.Также в колодке закрепил два акустических кабеля правого и левого переда и силовой минус с клеммой (коричневый провод).
Клемму минуса закрепил в металлический каркас торпеды под гайку.Подсоединил магнитолу и установил её на место.
Далее протянул акустические провода в дверь.Тут пришлось потрудиться.Так как новое отверстие сверлить в кузове не хотелось проташил через соединительную колодку, просверлив в ней сбоку отверстие.Так ,кстати, сделал тот, кто устанавливал центральный замок на дверь.Это хорошая идея,потому что не надо курочить саму колодку и,проложенный сбоку провод, не трётся о металл кузова, хотя акустические провода достаточно толстые: 2.5 кв. мм сам провод и приличной толщины изоляция.
Внутри двери проложил провод так, чтобы он не помешал опусканию стекла, закрепил пластиковыми хомутами и соединил с кроссовером колонки.Никогда такого раньше не видел,но в данной модели пищалка разделяется с низкочастотником именно кроссовером.
Дополнительно проклеил дверь теплоизоляцией,ну вроде как шумка из того что было.Двери стали закрываться солиднее и на высокой громкости обшивка не подпевает динамику.
Замена штатной ГУ kia picanto 2011 TA
Магнитолу прикрутил штатными скобами к штатному кронштейну. Для этого просверлил дополнительные отверстия в штатных скобах, предварительно примерев магнитолу с рамкой на штатное место без монтажа клипс и воздуховодов-через отверстия воздуховодов. После все собрал, подключил переходник и вставил рамку.
В ISO разъеме магнитолы отсутствует провод на управление подсветкой-режим диммера при включении габаритов авто.
По звуку-это небо и земля. звук ожил, басс четкий и упругий, появился объем и я слышу задние динамики.
Совет. Меняйте штатное гу.
Распиновка разъемов автомагнитол
Что такое iso
Распиновка стандартного евроразъема
Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.
Стандарты 1din и 2din
Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.
Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.
При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.
Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.
Верхний силовой разъем А
Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.
Типы подключения
- Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
- Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.
Функциональное назначение выходов ресивера
| ANT | Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна |
| Remote | Возможно подключение несколько динамиков |
| Illumination | Позволяет менять интенсивность свечения устройства |
| Mute | Регулировка звука |
| А4 | Включение/выключение |
Распиновка ISO-разъема магнитолы
| А 4 | Цв. желтый | Аккумулятор + Питание |
| А 5 | Цв. синий | Антенна. |
| А 6 | Цв. оранжевый | Подсветка |
| А 7 | Цв. красный | Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским. |
| А 8 | Цв. черный | Акустика |
Нижний акустический разъем В
Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.
Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов
| Цв. белый | Левая передняя |
| Цв. серый | Правая передняя |
| Цв. зеленый | Левая задняя |
| Цв. фиолетовый | Правая задняя |
Двойной ИСО разъем
Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.
Черный присоединяет к магнитоле источник тока, коричневый – для акустики .
Переходники для iso разъемов
Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.
Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.
Распиновка для различных марок авто и магнитол
Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.
Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer
Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.
toyota
Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.
| № 1 | А+ |
| № 2 | GND |
| № 3 | BAT+ |
| № 4 | Подсветка |
| № 5 | Антенна |
| № 6 | Динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-) |
При подключении магнитолы используются стандартные схемы.
| № 1 | ANT |
| № 3 | LR. Линейный выход |
| № 4 | GND. Линейных выход |
| № 5 | RR. Линейный выход |
| № 6 | CD – LCH |
| № 7 | CD – GND |
| № 8 | CD – RCH |
| № 9 | CD – Reset |
| № 10 | CD – CD clock out |
| № 11 | CD – DSPL select |
| № 12 | CD – data out |
| № 13 | CD – clock in |
| № 14 | CD – data in |
| № 16 | A+ |
| № 17 | GND |
| № 18 | ANT GND |
| № 22-27 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 28 | Mute |
| № 29-30 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 31 | ANT CONT |
| № 32 | CD ACC Постоянный |
| № 33 | AMP Постоянный |
| № 34 | B UP |
nissan
| № 1-6 | Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+) |
| № 7 | А+ |
| № 8 | Подсветка |
| № 9 | BAT+ |
| № 10 | Динами LF- |
| № 11 | динамик RF- |
| № 12 | Антенна |
| № 13 | GND |
honda
Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.
| № 1 | Динамик RR+ |
| № 2 | Динамик LR+ |
| № 3 | Подсветка |
| № 4 | BAT+ |
| № 5 | A+ |
| № 6 | Антенна |
| № 7-10 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 13 | GND |
| № 14-15 | Динамики LF-, RF- |
Стандартная европейская разводка выводов.
alpine
Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,
| № 2-5 | Динамики LR-, LR+, RR-, RR+ |
| № 7 | Усилитель |
| № 8 | Антенна |
| № 9 | GND |
| № 10-13 | Динамики LF-, LF+, RF-, RF+ |
| № 5-12 | А+ |
mitsubishi
Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.
Krionika, спасибо за совет! Очень важно, когда есть поддержка. Но об этом я сразу прочитала в инструкции. Не помогло. Чувствовала, что подвох в каком-то одном нажатии одной несчастной кнопки! ОНА НАШЛАСЬ! Всего лишь слева нужно было нажать ТА. Интересно, что эта кнопка - информация о движении на дорогах. И у меня всегда включалось Авторадио. Вот так!
Эй, пикантоводы! Подскажите, есть ли в штатной магнитоле Kia Picanto 2012 года выход для усилителя? Если нет, то как это обойти? Или сделать его? Замену магнитолы не предлагать СПасибо!
Есть такое понятие как баллансный вход на усилителе.Есть усилители,в которые можно подать сигнал с головы ,выхода на колонки..Есть устройства, преобразующие сигнал с выхода магнитолы на колонки в баллансный или стандартный колокольчик ,-это для усилителей не оборудованных таким видом входа.Все просто.Поговорите с установщиками автоусилителей/аккустики.
При совместном использовании функции Handsfree на встроенной магнитоле нашей Пиканты и смартфона на Android с запущенной навигационной программой , не идут голосовые подсказки по маршруту .Выяснилось , что виноват во всем профиль блютус A2DP , через который должна передаваться музыка. Причем, отдельно музыка-то идет нормально, если надо. Он (профиль) по умолчанию подключается при соединении смартфона и магнитолы и почему-то не пускает голос из навигатора.Лечится это дело установкой специальной программки для управления профилем A2DP : "Bluetooth Pair" или "Bluetooth Profile Widget".Но , к сожалению , при каждой остановке (стоп-запуск двигателя), блютус переподключается и профиль снова активируется , приходится каждый раз выключать его вручную .Если кто-нибудь найдет более элегантное решение проблемы , добро пожаловать сюда !
Компоненты и расположение 1. Выключатель громкой связи 2. Микрофон 3. Передний левый динамик 4. Передний правый динамик 5. Головное устройство аудиосистемы (управление громкой связью) ※ Нет разъема громкой связи. Эта система поддерживает Bluetooth (беспроводная система).
Прикрепленные изображения
занимаюсь автомобилями КИА с 2000 года, из них 10 лет в Киа Моторс
Клубный автосервис Киа Хендай в Москве
кто нибудь подключал усилитель к штатной магнитоле Пиканто 2011+ года? а то я поменял колонки на Херц, передние и задние, а звук как был без баса так и остался, и хотелось бы услышать, усилитель звука может дать басс или нет, при условии что в усилителе есть функция Bass Boost. или кто то может посоветовать как улучшить звук в пиканте без замены штатной магнитолы и без больших вложений денег.
как улучшить звук в пиканте без замены штатной магнитолы и без больших вложений денег.
Так же как и в любой другой машине. Подключаете усилитель для саба к магнитоле. Саб ставите в багажник. На магнитоле выставляете высокие частоты почти на макс. Сам дополняет все басами Всем хорошо
занимаюсь автомобилями КИА с 2000 года, из них 10 лет в Киа Моторс
Читайте также: