Ниссан максима замена цепи

Обновлено: 22.04.2025

Experience

Пока больше читатель

При замене цепи есть ли смысл менять верхнюю и правую направляющую?? они изнашиваются?
Нужно ли менять маленькие цепи и их гидронатяжители.
изнашиваются ли шестеренки.

Цефирянин

Менять надо всё:
-все звёздочки
-три натяжителя
-три цепи
-успокоители с направляющими и башмаком натяжителя.
Как правило заодно меняется помпа,можно поменять маслосъёмные колпачки.

Scaut

Цефирянин

Непойму взаимосвязь цепи и колпачков? Цепь может износиться из-за плохого масла, когда забит гидронатежитель и вовремя не усмортеть, а колпачки при этом будут еще ходить.

Железяка

Цефирядник

Ну жути понагнали! Машина у меня 95г и пробег 270т.к, менял лично по опыту Тоши и Жеки, на сайте инфа есть, за что им огромное человеко-машинное спасибо! Я заменил основную цепь и гидронатяжитель не оригинал (германия), цепь 1100р, натяжитель 800р и герметик 100р, вот и все затраты. Менял долго было непросто, особенно снятие крышки, возился часа три, главно не переусерствовадь. Собрал, завёл, часики! P.S Остальные механизмы в полном порядке, нагрузку и износ тянет основная цепь! Слушай, читай, но надейся на свой опыт и силы! Удачи.

Недоверяй лишний раз свою технику в чужие руки, надейся на свой опыт! И помни хочешь сделать хорошо, сделай сам!

Цефирянин

Про колпачки само собой если есть необходимость(у меня есть,но цепь нормальная,катаюсь пока)поменять их-надо всё тоже самое разбирать.При стоимости работы по замене грм 25 тыр экономить 5-6 тыр на замене остальных комплектующих считаю неразумным.Если цепь растянута-не могут быть звёздочки нормальными,и.м.х.о.

gavrilov

Модератор

Заслуженный Цефировод

аааааааааааа
блин клева что тебе пригодился подобный материал!
вот уж не думал -))
себе менял токо цепь и ГН маленькой цепи - потому что он совсем сдох!
заработало все как часы -)
направляющие итп имели оч маленькую выработку! оставил все родное.
на второй машине цепь шелестит но нет времени заморочиться! (уже 1,5 года лежат новый ГН, цепь и помпа -) )
так что если делать самому то выйдет очень даж не дорого!

Pavlodar_1982

Цефирёнок

привет всем !
тута трабл
осенью побежала помпа -* поменял мастер с хорошей репутацией, посля помыфки натяжителя появился скрежет цепи (мастер-ломастер 5мин прогазовывал до 3-4тыс об/мин, остановился когда сказал что руки атарву, он думал что само устраниться), вспоминая острова Хиросиму и Нагасаки, а так же ихню мать с матерными заклинаниями он снова промыл гидр/натяжитель - опять дал коксу, но трабл астался. Через 2 дня он поменял на новый гидр/натяжитель, но цепь не перестовала бреньчать, мастер с пеной изо рта грит что цепь.
Утром завожу не так сильно звенит, но проехав несколько перекрёстков начинает - звенеть, аж в "сердце нож"
Скиньте номер цепи или всего рем комкомплекта(3звезды, 3цепи, 2натяжителя) хачу всёо поменять
как при замены цепи поменять колпачки

gavrilov

Модератор

Вложения

Максимыч

Цефировод

в своих силах не сомниваюсь , и всем тогоже желаю. но скажите мне плз где такие цены на цепь. на экзисте самая дешовая 3 135,90р. мож я не там смотрю.

Gnomus

Цефирядник

Максимыч

Цефировод

Scaut

Цефирянин

А бакс за эти пол года не вырос? И ввозную пошлину не подняли?? До нового года цена на рейку новую была в районе 27 тыс. Сейчас за 70.

Заслуженный Цефировод

nsk09

Пока больше читатель

Да я вот замарочился поменять колпачки и попутно цепь. Вот цены на сегодняшний день самые дешевые которые я нашел:
Оснавная цепь 2100 р. Маленькие цепи по 700 рублей, Основной натяжитель с башмаком 1150 рублей, маленькие натяжители один 950 второй 1350 , передний сальник коленвала 250 рублей. Все оригинал. Меняю сам а так работа стоит в среднем 7 тыров.

DAKalimov

Цефирядник

Здравствуйте. Настала пора менять ГРМ (пробег 250 тыс.) шуршит цепь, судя по-всему малая в голове, которая ближе к радиатору. Так вот, нужно ли вместе с цепями менять натяжители и звезды? Я сейчас по ценам прикинул, если брать все успокоители, натяжители, цепи, 4 малых звездочки и помпу, то получается около 17000 руб. Если добавить еще две больших звездочки и звезду коленвала - около 21000. Можно ли на чем-то тут сэкономить, или менять сразу все?
Т.е. суть вопроса по большому в том, есть ли выработка на звездах и успокоителях/натяжителях, или шум определяется только тем, что растягиваются звенья цепи?

Я этот вопрос задал polyansky, но он давно уже не был на форуме, а меня собираюсь через 2 недели, может и раньше. Нужен совет людей, которые разбирали этот узел мотора и видели его состояние при похожем пробеге (за 200 т.км). Мнения на этом форуме и clubmaxima разделяются, поиском шерстил, ответа на этот вопрос не нашел . Менять буду сам с помощью человека, который проделывал это с разными моторами, кризис

Заслуженный Цефировод

как шуршит, на запуске, зажигание ровно стоит непрыгает, конечно разное состояние бывает у движков, но повсему ты спешишь с заменой, что тебя неустраивает в работе двигателя

4.1.7 Снятие и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ / Nissan Maxima QX

Снятие и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ

Порядок выполнения

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса. Взведите стояночный тормоз и подоприте задние колеса противооткатными башмаками.
3. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки.
4. Снимите правое переднее колесо и локер защиты его арки (см. Главу Кузов).
5. Снимите все приводные ремни (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
6. Снимите защиту картера и опорожните систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
7. Выверните свечи зажигания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)).
8. Отсоедините радиаторный и перепускной шланги от кожуха термостата. Снимите шкив водяного насоса.

9. Снимите промежуточный ролик ремня привода компрессора К/В со своим кронштейном.

10. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).

Не допускайте проворачивания коленчатого вала в процессе демонтажа шкива, так как это приведет к выводу двигателя из положения ВМТ.

11. Высвободите электропроводку и шланги из фиксаторов на верхней крышке газораспределительного ремня.

12. Снимите цапфы коленчатого вала направляющую газораспределительного ремня, затем выверните болты крепления верхней и нижней крышек ремня. Обратите внимание ан тот факт, что для крепления крышек используются болты различного типоразмера, которые при сборке должны вворачиваться строго на свои прежние места, - нанесите на головку болтов соответствующую маркировку.

13. Удостоверьтесь, что поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ конца такта сжатия, - метки на зубчатых колесах распределительных и коленчатого валов должны быть правильным образом совмещены с ответными указателями.

14. Отпустив на пол-оборота стопорную гайку и развернув натяжитель на 70 ÷ 80 градусов по часовой стрелке, ослабьте усилие натяжения газораспределительного ремня.

15. Проверьте ремень на наличие на нем маркировки, указывающей направление его ориентации при установке на двигатель. В случае необходимости нанесите соответствующую маркировку самостоятельно при помощи мела или краски.

Данное требование имеет смысл лишь в том случае, если старый ремень не будет заменяться. Снимите ремень с зубчатых колес привода ГРМ и внимательно осмотрите на наличие трещин, признаков износа, следов загрязнения маслом или охлаждающей жидкостью. В случае необходимости замените ремень. Оцените степень износа сборки натяжителя с пружиной, удостоверьтесь в плавности вращения ролика.

16. Оцените состояние зубчатых колес, - в случае выявления признаков чрезмерного износа или механических повреждений замените колеса.

Необходимость с демонтаже зубчатых колес возникает только в случае их повреждения, а также с целью обеспечения доступа к другим компонентам, например, при замене головок цилиндров, масляного насоса, переднего сальника коленчатого вала, или задней крышки газораспределительного ремня.

17. Продев отвертку в отверстие в зубчатом колесе распределительного вала, заблокируйте его от проворачивания и отпустите крепежный болт.

18. После того как болт будет вывернут, зубчатое колесо должно сняться с цапфы вала вручную.

Зубчатые колеса правого и левого распределительных валов не являются взаимозаменяемыми и помечены соответствующей маркировкой.

19. Описание процедуры замены зубчатого колеса коленчатого вала приведено в Разделе Замена переднего сальника коленчатого вала.

Порядок выполнения

1. Удостоверьтесь, что приготовленный новый ремень соответствует по своим типоразмерным характеристикам требованиям двигателя Вашего автомобиля. На новых ремнях обычно предусмотрено три маркировки белого цвета, наличие которых позволяет в значительной степени упростить процедуру посадки компонентов и выравнивания их относительно установочных меток.

Удостоверьтесь также, что геометрия зубьев ремня соответствует конструкции зубчатых колес привода ГРМ. На некоторых моделях ранних лет выпуска нижние края проточек между зубьями колес могут иметь прямоугольную форму, на других они скруглены.- зубья ремня должны иметь соответствующую форму. Нарушение данного требования ведет к повышению шумового фона при работе двигателя и к преждевременному износу ремня.

2. Если снимали натяжитель, установите его на место, проследив за правильностью посадки пружины. Приготовьтесь к установке ремня, для чего разверните натяжитель по часовой стрелке при помощи пруткового ключа. Временно зафиксируйте натяжитель в этом положении, затянув стопорную гайку.

3. Следя за правильностью совмещения установочных меток, накиньте ремень на зубчатые колеса привода ГРМ. Двигаясь против часовой стрелки и стараясь не оставлять слабины, сначала наденьте ремень на колесо коленчатого вала, затем накиньте его на колесо левого (переднего) распределительного вала, затем натяните его на колесо правого (заднего) распределительного вала. В заключение заведите ремень под ролик натяжителя.

4. Вручную выберите слабину ремня со стороны натяжителя, затем ослабьте гайку последнего и разверните сборку под 70 ÷ 80 градусов против часовой стрелки. Затяните стопорную гайку. Удостоверьтесь в правильности совмещения всех трех комплектов установочных меток, а также в том, что ремень надет правильной стороной вперед.

5. Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота, в заключение вновь вернув его в положение ВМТ конца такта сжатия.

Чрезмерное сопротивление вала проворачиванию говорит о том, что поршни входят в соприкосновение с клапанами и, прежде чем продолжать проворачивание вала, следует вернуться к исходному положению и произвести соответствующую корректировку положения ВМТ.

6. Плотно (с усилием около 10 кГс) прижав ремень на участке ровно посередине между зубчатыми колесами распределительных валов, измерьте величину его прогиба. Требуемое значение должно лежать в диапазоне между 13 и 15 мм.

7. Если величина прогиба не выходит за пределы допустимого диапазона, усилие натяжения ремня можно считать отрегулированным правильно, в противном случае, следует ослабить стопорную гайку натяжителя и произвести соответствующую корректировку (см. ниже).

При корректировке натяжения ремня не лишней окажется помощь ассистента.

8. Заведите лезвие измерительного щупа толщиной 0.35 мм в зазор между ремнем и роликом натяжителя в соответствии со схемой, приведенной на иллюстрации, - для втягивания щупа под ремень медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке.

9. Плотно прижимая натяжитель к лезвию щупа при помощи пруткового ключа, затяните стопорную гайку.
10. Провернув коленчатый вал, высвободите лезвие щупа из-под ремня, затем проверните вал дальше на полных два оборота, в заключение вернув его в положение ВМТ конца такта сжатия.
11. Удостоверьтесь в правильности регулировки усилия натяжения ремня.

Если добиться требуемого усилия натяжения бывшего в употреблении ремня не удается, следует произвести его замену.

12. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа.

Установочные метки ГРМ NISSAN MAXIMA VQ20DE 2.0l. Замена комплекта ГРМ. \ Замена ГРМ. Часть 1. Перескок цепи G4NA, как избежать.

4.2.7 Снятие, проверка состояния и установка цепи и звездочек привода ГРМ / Nissan Maxima QX

Снятие, проверка состояния и установка цепи и звездочек привода ГРМ

1 — Задняя крышка привода ГРМ
2 — Натяжитель
передней (левой) вторичной цепи
3 — Верхняя
направляющая
4 — Задняя (правая) вторичная цепь
5 — Натяжитель задней (правой) вторичной цепи
6 — Натяжитель главной цепи
7 — Направляющая провисающего участка цепи
8 — Главная газораспределительная цепь
9 — Звездочка коленчатого вала
10 — Нижняя направляющая главной цепи
11 — Верхняя направляющая главной цепи
12 — Передняя крышка привода ГРМ
13 — Масляный насос
14 — Шкив коленчатого вала
15 — Крышка водяного насоса

16 — Крышка доступа к натяжителю цепи
17 — Звездочки вторичной цепи выпускных распределительных валов
18 — Звездочки вторичной цепи впускных распределительных валов
19 — Звездочки главной цепи впускных распределительных валов
20 — Масляный фильтр
21 — Водяной насос
22 — Уплотнительные кольца
23 — Пробка слива воды
24 — Пробка
25 — уплотнительные кольца
26 — Уплотнительное кольцо
27 — Уплотнительная прокладка
28 — Уплотнение
29 — Передний сальник коленчатого вала

Прежде чем приступать к выполнению процедуры, дождитесь полного остывания двигателя.

Порядок выполнения

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Подоприте задние колеса автомобиля противооткатными башмаками. Взведите стояночный тормоз.
3. Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо.
4. Снимите защиту картера и локер защиты арки правого переднего колеса.
5. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска). Опорожните систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
6. Снимите верхнюю секцию впускного трубопровода (нагнетательную камеру) (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода) и крышки головок цилиндров (см. Раздел Снятие и установка крышек головок цилиндров).
7. Выверните свечи зажигания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)).
8. Снимите приводные ремни (см. Главу Настройки и текущее обслуживание) и кронштейн промежуточного ролика.
9. Снимите рулевой насос с кронштейном (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
10. Снимите компрессор кондиционера воздуха (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
11. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).

Не допускайте проворачивания коленчатого вала в процессе снятия шкива, - двигатель должен остаться в положении ВМТ поршня первого цилиндра.

12. Отсоедините электропроводку от кислородного датчика, затем отделите приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускных коллекторов и каталитического преобразователя (см. Главу Системы питания и выпуска).
13. Вывесьте силовой агрегат сверху на лебедке или балке.

Позаботьтесь о надежности крепления агрегата!

14. Выверните сквозные болты передних и задних опор подвески силового агрегата и снимите поперечную балку с автомобиля в сборе с закрепленными на ней опорами (см. Раздел Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
15. Снимите кронштейн компрессора К/В и верхнюю и нижнюю секции поддона картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя).
16. Через верх снимите правую опору подвески агрегата (см. Раздел Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
17. Снимите с крышки цепи датчик положения распределительного вала (см. Главу Системы управления двигателем).

18. Высвободите жгут электропроводки из кронштейнов на верхней крышке газораспределительной цепи. Действуя в порядке обратном показанному на иллюстрации, выверните болты крепления передней крышки. Обратите внимание, что для крепления крышки используются болты различных типоразмеров, которые при сборке должны быть установлены строго на свои прежние места, - в случае необходимости произведите соответствующую маркировку.

19. На рассматриваемых двигателях (dohc, 3.0 л) требуемое газораспределение обеспечивается посредством трех цепей. Главная цепь надета на звездочки коленчатого вала, водяного насоса и двух впускных распределительных валов и служит для приведения функционирования клапанного механизма в фазовое соответствие с вращением коленчатого вала и движением поршневых групп. Две вторичных газораспределительных цепи надеты на отдельные звездочки впускных распределительных валов и звездочки выпускных валов и служат для синхронизации привода впускных и выпускных клапанов. Снимите переднюю крышку газораспределительной цепи и еще раз удостоверьтесь, что поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ конца такта сжатия по правильности расположения установочных меток на звездочках распределительных и коленчатого валов относительно цветных звеньев цепи.

20. Для ослабления натяжения главной газораспределительной цепи снимите ее натяжитель, а также его рычаг/направляющую цепи.

21. Выверните болты крепления верхних направляющих цепи и болты звездочек главной цепи впускных распределительных валов.

22. Снимите звездочки главной цепи с цапф впускных распределительных валов.

При установке звездочки должны быть посажены на свои прежние валы, - нанесите соответствующую маркировку.

23. Отожмите натяжители вторичных цепей и заблокируйте их путем введения стопорных штифтов в специально предусмотренные отверстия.

24. Выверните болты крепления звездочек вторичных цепей выпускных распределительных валов. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток, затем снимите обе вторичные цепи со звездочками.

Звездочки вторичных цепей впускных и выпускных распределительных валов отличаются друг от друга по толщине и при сборке должны быть установлены строго на свои прежние места, - нанесите соответствующую маркировку.

25. Снимите звездочку коленчатого вала и нижнюю направляющую главной цепи.

Порядок выполнения

Осмотрите звездочки распределительных валов, водяного насоса и коленчатого вала на наличие признаков износа зубьев и шпоночных пазов, цепи - на наличие трещин и признаков износа роликов. Оцените состояние рабочих поверхностей направляющих цепей.

Для обеспечения доступа к болтам крепления направляющей вторичной цепи шейка соответствующего распределительного вала [крышка соответствующих подшипников распределительных валов] должна быть извлечена из своей головки с целью обеспечения доступа к крепежным болтам.

Порядок выполнения

1. Установите на место звездочку коленчатого вала и нижнюю направляющую главной цепи (меткой вверх).

2. Удостоверьтесь в соответствии типоразмера приготовленных новых цепей требованиям двигателя Вашего автомобиля, - сравните их со старыми. Удостоверьтесь в соответствии расположения цветных звеньев.
3. Если снимались натяжители вторичных цепей, установите их на свои места, проследив за правильностью фиксации пружин. Посадите на цапфы распределительных валов сборки вторичных цепей со звездочками, - проследит за правильностью совмещения установочных мето. Затяните с требуемым усилием болты крепления звездочек выпускных валов.
4. Извлеките стопорные штифты из сборок натяжителей вторичных цепей.
5. Правильным образом расположив цветные звенья относительно меток на звездочках, приготовьте к установке главную газораспределительную цепь.
6. Накинув цепь на звездочки коленчатого вала и водяного насоса, установите ее в сборе с оставшимися звездочками на двигатель. Проследите за правильностью совмещения светлого звена цепи с меткой на звездочке коленчатого вала.
7. Установите верхние направляющие главной цепи.
8. Установите рычаг натяжителя главной цепи/направляющую цепи. Удостоверьтесь, что поршень первого цилиндра по-прежнему находится в положении ВМТ конца такта сжатия, а цветные звенья цепи не сбиты относительно меток на звездочках.
9. Удалите все следы старого герметика с передней крышки привода ГРМ и болтов ее крепления.
10. Наложите на крышку свежий герметик rtv. Установите крышку на двигатель, вверните крепежные болты на свои прежние места. Двигаясь в строго определенном порядке, затяните крепеж с требуемым усилием.

11. Дальнейшая установка производится в порядке обратном порядку демонтажа компонентов.

Установочные метки ГРМ NISSAN MAXIMA VQ20DE 2.0l. Замена комплекта ГРМ. Замена ГРМ. Часть 1. Ниссан Максима поставил головку и цепи грм

набор головок (в основоном использовались 10,12,14,17,19), "удлинители", "трещетка";
ключи накидные/рожковые;
отвертки;
монтировка 1 шт.;
домкрат 2 шт. (родной и гидравлический);
труба;
хороший герметик;
динамометрический ключ;
большой канц. нож;
звездочка для снятия напрявляющей на боковом изгибе;

Откручиваем "фартуки" (пластиковую защиту) под правым колесом и правую половинку спереди.

Снятие ремней (генератора/компрессора, насоса ГУР)

Снятие ремня генератора и кондиционера (рис. 1). Ослабляем натяжной ролик, регулировочной гайкой отпускаем его так, чтоб можно было снять ремень, потом откручиваем крепление ролика (3 болта), снимаем.

Снятие ремня насоса ГУРа (рис. 2). Ослабляем стопорный болт механизма натяжения, закручиваем регулировочный винт до той степени, пока не ослабится ремень (жутко не удобно делал рожковыми ключами), снимаем ремень.

Демонтаж генератора, компрессора кондиционера и насоса ГУРа

Снимаем компрессор кондиционера.
Он крепится 4 болтами (рис. 3). Открутить их лучше всего снизу (сверху и не получится), также нужно отключить 1 питающий провод. Компрессор опускаем вниз (рис. 4) - и оставляем висеть на шлангах, наверное лучше его подвесить (подвязать, зацепить за шкив как-нибудь), но у меня он болтался так. Рекомендации (от Starcon): помимо компрессора кондея, желательно снять и его крепление - открывается доступ к передней части масляного картера - проще срезать герметик.

Снимаем генератор.
Предварительно отключаем сам АКБ. Потом отключаем питающий плюсовой провод на генераторе, он прикручен к нему гайкой, перепутать с чем то еще довольно сложно, затем отсоединяем разъём генератора, так как потом не удобно будет (у меня так и было - парился на весу выковыривал) откручиваем генератор один болт видно снизу и один сверху. Опускаем генератор вниз (в мануале вроде не написано, что надо снимать генератор, я снимал).

Снимаем насос ГУРа.
Тут небольшая поправка, сам насос в общем-то снимать не обязательно, хотя в мануале написано что без демонтажа ни как нельзя, дело в том что под шкивом насоса есть болты крепящие крышку цепи, и этот самый шкив закрывает доступ к ним, кроме того насос одним болтом (на рис. 5 стрелка слева) крепится к крышке. Нам показалось легче открутить один и болт и снять шкив, последний сидит на шлицах и снимается легко безо всяких съемников. Откручиваем шкив, застопорив его предварительно отверткой в отверстии шкива, вынимаем его и кладем в сторонку. Откручиваем болт крепления насоса к крышке цепи (откручивается не очень удобно придется покорячится). На этом процедура снятия навесного оборудования закончена.

Снимаем датчики коленвала, распредвала (REF, PHASE соответственно).
PHASE держится на одном болте. REF прикручен к крышке двумя болтами. Отключаем с обоих разъемы проводов (рис. 6). Кладем датчики в сторонку.

Снятие шкива коленвала.
В мануале пишется, что для того чтоб снять этот шкив необходимо проделать две вещи.

- во-первых, приобрести спец. съемник, можете не пугаться реально шкив снимается при помощи монтировки, нужно только немного его поддеть ей и все, может конечно нам так повезло, не знаю;

- во-вторых, нужно застопорить шкив. Для этого по инструкции япы предусмотрели специальное технологическое отверстие с одним небольшим НО, оно (отверстие) пригодно только для демонтированного двигателя, и когда двигатель установлен к этому отверстию ну ни как не подобраться, так как его закрывает продольная железка, которая держит двигатель. Кроме того, для тех кто не знает, на конце коленвала со стороны АКПП, стоит моховик и еще одно зубчатое колесо, зубья которого считываются датчиком. Утверждать не буду, но кто-то в форуме писал, что этот датчик считывает количество этих зубьев в единицу времени при запуске двигателя, от чего напрямую зависит успех запуска двигателя. Так что эти зубья ни в коем случае нельзя не только поломать (а они там непрочные, так как не несут ни какой нагрузки), но даже погнуть. Технологическое отверстие открывает доступ к маховику со стороны этого второго зубчатого колеса, так что есть очень большой шанс повредить его при попытке застопорить коленвал. На рисунке 7 видно как раз то самое колесо – Signal plate.

Поэтому мы, немного пораскинув мозгами, решили демонтировать стартер. Он стоит по другую сторону маховика, и соответственно нет риска повредить то зубчатое колесо, да и доступ в разы удобнее.

Пока не снят маховик и крышка цепи на месте, поставьте маховик по метке как на рис. 8 (этого требует мануал), иначе потом придется вывинчивать свечу из первого цилиндра и выставлять поршень в ВМТ, нам пришлось через это пройти при помощи электрода, который был успешно помещен в цилиндр и служил нам ориентиром положения поршня.

Снимаем шкиф коленвала.
Ну, теперь нужно обязательно наличие двух людей, один должен зафиксировать маховик (рис. 10), а второй должен пытаться открутить гайку на шкиве коленвала (рис. 11). Если все получилось, то шкив вынимается руками, без всяких приспособлений (как на рисунке). Единственно его нужно немного покачивать из стороны в сторону, не покручивать, а именно покачивать(то есть тянуть на себя то верхнюю, то нижнюю часть шкива), так как все там изготовлено очень точно и зазоры там минимальные, но они есть.

Или же можно последовать совету Saw Cefiro - на болт шкива надеваем головку с воротком и упираем в правый рычаг, надо закрепить чтобы не соскочило, а то можно масляный фильтр помять. На долю секунды включаем стартер, болт на коленвале при этом откручивается. Естественно эту процедуру придется сделать до того как снимите стратер! Так же быстро затянуть болт способа пока нет).

рис. 10

Снятие первого масляного поддона.
Конечно же сливаем масло, откручиваем все болты поддона, их там штук 10 не больше. Крышка поддона посажена безо всяких прокладок, на чистый герметик. Так что отрывается она с трудом. Мы аккуратно отверткой немного оттянули поддон, в образовавшийся зазор вставили канц. нож (он тонкий и острый, поэтому хорошо подходит для этой процедуры) и разрезали герметик правда не по всему периметру, а только там где был доступ. Оставшийся герметик уже не так сильно держит крышку и её легче будет снять. Крышка держится очень хорошо, не повредите отверткой сопрягаемые поверхности обоих поддонов. Сняв поддон нужно выкрутить два болта (рис. 11), которые тоже крепят переднюю крышку снизу.

Снятие правой подушки двигателя.
Для этого необходимо поддомкратить двигатель со стороны правой (по ходу машины) подушки. Был использован гидравлический домкрат. Домкрат уперли в деревянный брусок, в том месте где прикручивался поддон (рис. 12). Двигатель был приподнят совсем не много, до той степени пока болт, крепящий подушку к кузову стал свободно двигаться (гайку предварительно нужно открутить).

рис. 12

Снятие передней крышки (крышки цепи).
Почти добрались до желанного, нужно ослабить болты крепления крышки в определенной последовательности. Мы этого не делали, так как иногда все таки лень читать мануал, но ни чего страшного не случилось. Но раз мануал требует то лучше сделать как полагается. Откручиваем их все (20 экземпляров).

Убедившись, что ничего не держит крышку (откручены все болты) снимаем крышку, при помощи приспособлений или плоских отверток, держится крепко! Надо аккуратно чтоб не повредить поверхности, внизу тоже есть за, что зацепится. Снимать нужно всю крышку равномерно, так как она сидит на направляющих и перекос может расклинить её на них, так что желательно тянуть и сверху и снизу.

Вот она родимая крышечка (фото 18) и легендарная цепь (фото 19).

рис. 18

Немного о компонентах под крышкой.

Процесс замены цепи

1. После снятия крышки, снимаем гидронатяжитель, и внутреннюю направляющую (рис. 20) цепи, она держится на 2 болтах, снимаем цепь.

2. Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ. Лучше изначально еще до снятия передней крышки, поставить по метке на шкиве (рис. 8), но в процессе разборки можно сместить коленвал. Мы выкрутили свечу из первого цилиндра, засунули электрод и крутили коленвал, пока электрод не достиг самой верхней точки.

3. Совмещаем метки на цепи с меткам на звездочках. На звездочке коленвала, снаружи есть выточка (рис. 21), это и есть метка, на звездочках распредов есть стрелки это тоже метки (рис. 22).

рис. 22

На цепи имеются три цветных звена (рис. 22), по их расположению не трудно догадаться как её поставить. Вообще не правильно поставить её невозможно иначе не совпадут метки.

прямо как на картинке в мануале

4. Ставим цепь.

5. Ставим гидронатяжитель цепи.

6. Всё собираем в обратном порядке.

Прежде чем ставить крышку на место с герметиком, лучше потренироваться без герметика, ставили крышку вдвоем, один сверху подает, другой снизу устанавливает в направляющие и т. п.! Заметим что конструктивно полагается одевать второй поддон на крышку, а не наоборот. Т.е. другими словами, по правильному эти две детали (поддон + крышка ГРМ) должны соединяться (придавливаться) в одной плоскости. В случае когда одевается поддон, с этим проблемы нет. А вот когда одевается крышка ГРМ, есть проблема - прокладка между крышкой и вторым поддоном , маленькая, полукруглая. Part number 11121-31U00. внизу крышки есть две направляющие которые не позволяют просто надеть крышку цепи на поддон в вертикальной плоскости. Т.е. приходится ее (крышку) заводить сбоку-сверху, под углом. А в этом случае мы намазали герметика пожирнее и приклеили прокладочку в паз. По мануалу надо намазать лишь края.

Есть еще один момент при сборке, это намазывание передней крышки герметиком. Мазать нужно тоже по умному! Т.е. лучше всего указано в мануале! Т.е. определенным слоем и последовательностью! Смотрите следующие 3 рисунка.

Сборка–затяжка в определенной последовательности (цифры в кружках) и с определенным моментом согласно следующим инструкциям:

Данная инструкция написана Jekas и t0ha. Некоторые комментарии к статье добавлены Starcon.

BEL777

Цефирядник

Александр

Цефирядник

Effect placebo

Цефирёнок

_ZVEZDEC_

Заслуженный Цефировод

У нас в клубе была цыфра с пробегом более 300тысч, но цепь на ней стояла родная, причем нада заметить эта машина эксплуатировалась не совсем аккуратно, то есть хозяин был любителем погонять!

Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны
Потеря есть начало размножения, множество - начало потери

Кулибин

Цефирядник

Дамир

Цефирядник

Заслуженный Цефировод

Prado1

Цефирядник

Мой пробег 179000 цепь гремит при заводке и постукивает о крышку при работе, цепь растянута по словам мастера очень сильно
все надо менять, жду денег , как появятся надо будет менять.
Причина вся в прошлом еб. м хозяине, который вместо того, что бы поменять коренной сальник подливал постоянно масло и лил всякое говно и ессно само масло не менял наверное ни разу.. Когда сливали это "масло" я был реально в шоке. Столько грязи и песка я давно не видел.
Я думаю, что если бы этот идиот следил за машиной все было бы хорошо. Мне пришлось 2 раза подряд менять масло и оно наконец то стало более или менее нормальным, темным но прозрачным.

Stason80

Цефирёнок

165 000, цепь не гремит но слышно как шелестит о кожух, менять пока не собираюсь. Говорят что их три и менять достаточно одну, самую большую.

GeoloГ

Цефирёнок

215 тысяч.Было разок при заводке, звук подозрительный в мороз, и усе!
Думаю вероятный потолок ресурса-270-320 тысяч, а потом вероятен риск на проблемы!

ILLIDIAN

Цефирядник

У мну пробег 265тыщь, при заводе гремит минут 5-10 пока прогревается, потом нормально, меняю все жижы вовремя, не знаю ресурс, до 300 доходит думаю.

Наши машины как робот Walli, едут, едут, сломались, доехали до разборки, поменяли деталь и дальше едут =)

BlackCedric

Цефирядник

78 тысяч , цепь поменяна - теперь тишина .Новый верхний успокоитель теперь не трёхточечный ,а двухточечный -при желании его можно регулировать (он плавает) .т.е опускать и натягивать цепь.Конструкторы молодцы.

Nissan-Cedric 1980 N470 Nissan-Cedric VG20DET 1990 Nissan-Cedric VG-30DET Gran Turismo Ultima 1993 Nissan-Cedric VQ25DD 2003

BEL777

Цефирядник

ДД исправен, за маслом слежу, меняю, бензин - тут уж, лоторея, пару раз на такое откровенное дерьмо попадал, мотор троил, детанировал, не вёз. Грешил на ДД, но залив АИ 98, проблема уходила.
На 110 тыс. км стало слышно шелестение в районе лобовины. Некритично, но ранее доставляло удовольствие слушать ровную и чистую работу двигателя. К стати, на морозы залил Кастрол 0W30, может масло жидковато?
Натяжители не смотрел, лючьки не вскрывал. На служебной Максиме 95 года, ремонт ГРМ с заменой цепи делали на 280 тыс. км, но там всё уже было запущено, двигатель грохотал, плохо заводился и пр.

Oleg М

Цефирёнок

2,0 1997г Cefiro Заменил цепи, гидронатяжитель большой цепи с башмаком, звёздочку колена и успокоитель большой цепи на пробеге 290 000км - когда снял - охренел - совсем до беды было недалеко - башмак сильно истерся - цепь бегала мм 8 наверное - натяжитель вылез почти до конца - в одни руки - 14 часов - зато завел и - Счастье .

David

Цефирёнок

Цефирянин

Пробег 213 тыс. Цепи работают нормально, есть шелест, но цепи и должны шелестеть, это не ремень. Один спец по Ниссанам говорит (думаю, ему можно верить, т.к. моторов ниссановских он перебрал немеряно), что при соблюдении всех регламентов (своевременная замена масла, фильтров), кефировские цепи легко выхаживают 400 тыс. Ну, пожуём - увидим.

Толстый

Цефирёнок

Доброго времени суток
Прошу совета коллеги по данной теме.
На моей Максимке (viewtopic.php?f=1&t=14008) почти 300 000км.
И почитав, форумы и статьи, заглянув в кошелёк, впал в раздумье: менять ли цепь на 300ткм или ещё поездить?
Факты за замену: инфа из сети, СМИ и т.д. - на 300ткм менять (растягивается цепь, изнашиваются башмаки).
Факты против замены: кошелёк, никаких отклонений (шум, подтекание масла, расход. ) нету.
Ответ дилера: если нет проблем, а сканер покажет, что синхронизация сигналов датчиков положения коленчатого и распределительных валов не выходят за норму - нефиг ковырять.
Моё предварительно мнение - проверить у дилера на сканере и сохранить распечатку, бабло потратить на летнюю резину и гонять дальше.
А дальше либо если начнётся стук (как в статье на нашем уважаемом форуме) - менять, либо ежели кризис переживу поменять мафынку.

Читайте также: