Замена внутреннего шруса мазда капелла
Шлицевое соединение "Промвал — Внутренний ШРУС". Отчет.
Экскурс по мануалу:
Сливаем масло из КПП, откручиваем гайку ступицы; домкратим; снимаем колесо; снимаем брызговик; откручиваем рычаг стабилизатора; откручиваем и вынимаем рулевую тягу из повротного кулака; откручиваем шаровую поперечного рычага, отгибаем рычаг вниз и освобождаем шаровую. Отводим на себя поворотный кулак, вынимаем внешний ШРУС. Откручиваем кронштейн промвала и вынимаем полуось целиком из КПП.
Эхх.если бы так всё просто было) Ступичную гайку мы откручивали 3-х метровой трубой, шаровая рулевой тяги прокручивалась, а шаровая поперечного рычага наотрез отказвалась выходить. Но, мы справились) Из тонкостей: очень помогает WD40; поперечный рычаг отгибайте только повернув ступицу прямо — именно в таком положении он выходит без проблем, стоит немного повернуть и палец шаровой клинит.
Вынув полуось, снял пыльник внутреннего ШРУСа, стопорное кольцо, и в итоге у меня на руках оказался промвал с кронштейном и корпусом внутр.ШРУСа.
Корпус ШРУСа отсоединили кулачком — один тянет, другой через проставку херачит по ШРУСу. Старый подшипник выбивали зубилом и молотком. Замечание: если будете так же выбивать, не повредите металлический пыльник сальника подшипника промвала. Без него сальник теряет свою функцию. Мы вот его смяли и потом пришлось прямить.)
Сальники оригинал, заказывайте заранее. Мне шли неделю. Так же заказал новый пыльник, старый покрылся трещинами. Подшипник купил 6206-2RS закрытый, сделан в Словакии (130 руб). Отечественный покрутил, такое чувство что люфты у него больше. Запрессовывал подшипник и сальники приспособой — болт и набор шайб.
Далее процесс центровки. Почитав форумы, решил попробовать иголками. Купил 2 набора одинаковых швейных игл (для вышивания). Посадил в каждое четвертое углубление шлица на литол, надел ШРУС, тот не дошел 7 мм и сразу выровнялся. Токарного станка у меня нет, поэтому я посадил вал на два гвоздя, и стал вращать. На глаз, никаких биений и отклонений.
После этого окончательно решив сажать на иголки, одел стопорное кольцо (для подстраховки) обломал иглы до необходимой длины кусачками и так же посадил на литол в каждое второе углубление шлица. С трех ударов кулачка вал зашел в корпус ШРУСа намертво.
Сегодня заварили вал. Сварка обычная электродуговая. Сначала прихватили на три точки. Охладили. Потом заварили по окружности. После сварки сразу же обливали ШРУС водой, тк может выгореть смазка подшипника.
Притащил всё в гараж, отчистил, сменил пыльник, забил смазкой, собрал полуось. Далее сборка в обратном порядке.
К сожалению не могу сказать о результатах в полной мере, тк обнаружил трещину на пыльнике левой полуоси и решил его заменить. Когда закончу, залью новое масло в коробку, погоняю и отпишусь.
Миниатюры
отчет о замене внутреннего ШРУСа и промежуточного вала
прошлым летом возник шум какого то подшибника. слышно его было тока во время трогания на холостых, причем в тишине. так же было понятно что это где то в системе приводов. так как с разгоном звук нарастал, менялась сама частота звучания. так как найти источник не удалось был применен давний водительский принцип "хороший стук наружу вылезет". слышал его тока я как человек который ездит за рулем. не сервисмены ни знакомые не слышали. три дня назад появились толчки при переключении коробки с положения D положение R. при самой езде проблем с переключением передач не было. было отнесено к тупости коробки и отложено на весну так как дом семья новая работа и еще миллион причин которые может выдумать себе ленивый человек. в этот роковой :)) день стук стал резко металлическим. и небывалой силы. принято решение ехать в сервис на следующий день, но увы при резком старте со сфетофора в левый поворот(ну не гоняю торопился очень). раздался звон и обороты взлетели до 5 тыс. машина встала. передачи включаются но не едет, идет тока металлический звон
поехал в сервис к знакомым, прикидывая стоимость ремонта коробки.
итог
1. раздолбан вдребезги опорный подшибник промежуточного вала
2. внутренняя "граната" взорвалась:)) украсив смазкой все вокруг.
машину подняли на подьемник, и сняли весь правый привод(фоток как снимали нет, была севшая батарейка, то как будут ставить выложу)
1. открутили крепление опорного подшибника(3 гайки)
2. выкрутили центральную гайку из ступицы,(идет с БООООЛЬШИМ трудом без метровой монтажки удлинителя даже не подходи)
3. выбили внутрь правую внешнюю полуось из ступицы
4 затем той же метровой монтажкой отсоединили шаровую(метод рычага:)))
вот в принципе и все после этого узел выпал сам собой.
и вот что он из себя представляло соединение вала со шрусом(зараннее извиняюсь за качество нет цифровика путного ):
в общем оба узла к замене: как граната так и промежуточный вал, так зацепления между этими зубьями нет. вал свободно крутиться от руки. сама трипоид гранаты болтается внутри к Х в ведре. и тоже разбит напрочь.
эвакуатор в сервис ---------- ------1200
промежуточный вал в сборе ------- 6500
внутреннии ШРУС -------------------9500
стоянка перед сервисом 20 дней :))--600
работа ( хозяйн сервиса знакомый цена может
быть и больше)----------------------1000
выводы: поговорка не верна, но грамотных мастеров днем с огнем даже в миллионике
З.Ы. прошу не судить строго за фотки и стиль обязательно исправлюсь :))
Миниатюры
Миниатюры
Подскажите если можете!
Какие внутренние гранаты можно поставить на Капеллу GF8P 1.8 AT.
Кроме оригинала т.к. стоят дорого!
Если есть даные о размере то можно и их, а так код запчасти можно и фирму. Кто какие ставил. какие проверенные ))
рестайл пошел с 1999 г., вроде бы. отличий между ними много, как внешних, так и внутренних. справа рестайл.
Вопрос такой: валы правый и левый по длинне сильно отличаются(сами палки без шрусов). Мож у кого есть возможность померять, буду благодарен
может кто в курсе.взаимозаменяемость правого привода зависит от кузова?например привод от GVEW подойдёт мне?нашёл привод от GWER FS вроде пишут что шлицов со стороны коробки 26,ступица-28.чем то отличается ещё?щас жду замера диаметра валов.прочитав темы сделал вывод что диаметр в коробку 22.7,в ступицу 28.8.кто что скажет.народ здесь умный собрался-помогайте
может кто в курсе.взаимозаменяемость правого привода зависит от кузова?например привод от GVEW подойдёт мне?нашёл привод от GWER FS вроде пишут что шлицов со стороны коробки 26,ступица-28.чем то отличается ещё?щас жду замера диаметра валов.прочитав темы сделал вывод что диаметр в коробку 22.7,в ступицу 28.8.кто что скажет.народ здесь умный собрался-помогайте
ОТЧЕТ: Замена правого и левого внутреннего ШРУСа
Миниатюры
Продолжались поиски БУшного привода всборе, готов был купить даже половинку. И вот уже перед Новым годом случайно забрел в один автомагаз на отшибе и, о чудо есть в наличии вал БУ всборе(6 тыр). В праздники поставил. Стало на много лучше, но не айс т.к левый внутр. ШРУС люфтил. И вот буквально в воскресенье появилось биение на руле, и чувствовал какой то скрежет в ногах в обоих сторон на скорости до 40 км/ч, опять паника. В сервисе ни чего не нашли, УРОДЫ.
Но я как то сразу подумал на левый ШРУС. Взял на работе день, друг пустил меня в теплый бокс с ямой и за дело. Разбирается так же, как и справа + нужно снять лонжерон поперечный 6 болтов на 19 и лонжерон продольный, болты на 17 4 шт. и 2 гайки на 17 и 2 на 14. Самое сложное вынуть вал из коробки, там стопорное кольцо внутри. Я час маялся но снял и порвал сальник на коробке, будьте аккуратней. Сальник поставил новый(как делать есть на форуме). Теперь самое интересное, вот что я увидел разобрав:
Миниатюры
Подшипники просто развалились. Причиной стали пластиковые хомуты, которые поставили в сервисе, они не держали совсем. Смазки совсем не было.
Поехал в магаз, взяв все железо с собой и купил такой шрус NKN N-2227-1H 4700р
(оригинал GG092560XE), предварительно все промерив и проверив.
Миниатюры
Хомуты *****о, надо ставить нормальные, однозначно. Я поставил родные. В остальном- качество хорошее.
Миниатюры
Собираем в обратном порядке. Вал в коробку Вставляется не просто, из-за кольца, легким постукиванием через проставку я его посадил на место. Все собрал, залил жижу в коробку.
Впечатление: как на другой машине, я доволен. Пока еще наблюдаю. Вчера тапка в пол с места до 90 км/ч вибрации нет
Это первый мой отчет и прошу сильно не пинать, если где ошибся. Огромное спасибо Сане ZAVychу за помощь в поиске, советы и поддержку, и всем за внимание.
Рад за тебя что победил недуг, молодец! Ну и Пожалуйста ;)
Хорошо что есть все же по внутренним замена оригиналу.
да у вас клондайк в Екатеринбурге прям да с ценами такими.я что то не могу пробить нигде эти ШРУСы(N-2226-1H и N-2227-1H).где можно попробовать.exist не выдаёт ничего.ну и ещё в паре инет магазинов попробовал.правый почти за 10 заказал.за 4700 и левый бы поменял.
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Рис. 9.29. Детали и расположение валов на автомобилях с механической коробкой передач: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – наружный ШРУС; 4 – хомут; 5 – защитный чехол; 6 – ШРУС со стороны дифференциала; 7, 8 – болты крепления опоры промежуточного вала; 9 – промежуточный вал; 10, 11 – стопорные кольца; 12 – упорное кольцо
Основные элементы и расположение валов на автомобилях с механической и автоматической коробками передач показаны на рис. 9.29, 9.30.
Рис. 9.30. Детали и расположение валов на автомобилях с автоматической коробкой передач: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – наружный ШРУС; 4 – хомут; 5 – защитный чехол; 6 – ШРУС типа трипод; 7 – стопорное кольцо; 8 – промежуточный вал
Для снятия вала выполните следующие операции.
Поднимите переднюю часть автомобиля, закрепите на подставках, снимите передние колеса и брызговики, слейте жидкость из коробки передач.
Отверткой, вставленной через суппорт, заблокируйте тормозной диск от проворачивания и отверните гайку ступицы. Эта гайка затянута очень сильно. При установке необходимо использовать новую гайку.
Отсоедините тягу стабилизатора, отверните шаровой шарнир, гайки и болты крепления поворотного кулака, отсоедините стойку передней подвески от шарового шарнира.
Рис. 9.31. Использование монтажной лопатки для отсоединения приводного вала от механической коробки передач
Рис. 9.32. Использование зубила для отсоединения приводного вала от автоматической коробки передач
Извлеките внутренний конец приводного вала или промежуточный вал из коробки передач, для чего вставьте монтажную лопатку между картером коробки передач и корпусом внутреннего ШРУСа (рис. 9.31). Легкими ударами по монтажной лопатке извлеките приводной вал из коробки передач. Будьте внимательны, чтобы не повредить сальник приводного вала. На моделях с автоматическими коробками передач необходимо вставить зубило между приводным валом и картером, затем легко постучать по нему для отсоединения приводного вала от дифференциала (рис. 9.32). Отклоните ступицу наружу и отсоедините внутренний конец приводного вала.
Читайте также: