Замена внутреннего пыльника шруса субару легаси
почему пластиковый?
вчера колеса переобувал (почему и заметил, что он чуток маслом сопливит) - там вроде как обычная резина..
ну и что тогда лучше ставить - пластиковый оригинал, резиновый дубль или вообще, полиуретан?
в этом месте данный чехол работает в четырех плоскостях:вверз-вниз,вправо-влево,да ещё вращается,поэтому применили пластик,у внутреннего всего две степени свободы:вверх-вниз.имха-ставить только пластиковый оригинальный пыльник на наружный шарнир и вы забудете о нём,если только спецом не разрежете.
ну и что тогда лучше ставить - пластиковый оригинал, резиновый дубль или вообще, полиуретан?
Так Вы про наружный или внутренний? Я про внутренний. Наружный у меня пластик, я бы такой же поставил.
поменял пыльник на сто. внутренний. привод выдернуть не смогли, вал в ступице прикипел намертво. фигачили кувалдой но так и не выбили. меняли прям на машине.
поменял пыльник на сто. внутренний. привод выдернуть не смогли, вал в ступице прикипел намертво. фигачили кувалдой но так и не выбили. меняли прям на машине.
давануло смазку из под пыльников, пыльники целые с виду, внешние вообще сухие. насколько это критично?
Изверги в автосервисе, надо было им потом кувалдой по голове. Я закисший шрус съемником выпрессовывал правда тоже без помоши молотка не обошлось, но все равно не такая ударная нагрузка на подшипник.
давануло смазку из под пыльников, пыльники целые с виду, внешние вообще сухие. насколько это критично?
имхо была заложена смазка не та которую надо,она просто не выдержала температурной нагрузки.замените смазку и хомуты на оригинальные
Без снятия привода это всё можно сделать? если просто стянуть пыльник с гранаты, ослабив хомуты? непонятно кстати что за хомуты такие, для них приспособа нужна своя?
Пробег кстати меньше 50, подтёки эти появились еще раньше, просто как то забивал, а сейчас что то интересно стало, ведь просто так не давит же, тем более с таким пробегом
для того чтобы заменить качественно смазку-надо разобрать и промыть узел,без этого-детский сад.привод снимать.приспособа для хороших хомутов нужна.она есть в каждом уважающем себя сервисе.настоящие хомуты из упругого толстого металла,а не та лапша,которую многие втюхивают за оригинал(кстати официалы тоже пихают не настоящие хомуты)
наружний пыльник оригинал пластик, менял прошлой осенью. Стоял какойто резиновый, ему и кирдык пришёл, на другой стороне так же пластик стоял.
Для резинового пыльника при замене после производителя самый лучший хомут это медная проволока 2,5мм2. Инструмент не затейливый-пассатижи, перед укладкой проволоки канавку под хомут слека смазать, чтобы проволока скользила по резине при затяжке. Держит насмерть, проверено на куче машин.
вытер тяги, пару дней покатался, заглянул еще раз - давит потихоньку смазку.
Короче при возможности в сервис. А из-за чего может перегреться смазка, что аж вытекает? не может из-за повышенной температуры в дифференциале? не совсем рядом всё же, но там вот масло надо бы уже менять и на запах оно какое то противное
У Павла Николаевича не спросил, увы. Он занят был сначала, а потом уж и я сам забыл.
Реклама
Привод, естественно, снимать придется, если менять пыльники ). Если пыльники живые, то нафига их менять? Может достаточно просто сменить хомуты (вроде можно вкорячить не снимая привод).
полностью согласен! Если пыльник без повреждений то зачем его менять.
Хомут можно и так поставить, а вот чем его затягивать подсказать не смогу, у себя не стал заморачиваться и поставил обычный!
makh писал(а): Привод, естественно, снимать придется, если менять пыльники ). Если пыльники живые, то нафига их менять? Может достаточно просто сменить хомуты (вроде можно вкорячить не снимая привод).
Раз реально, то конечно только хомут и сменю.)))
shebalkin писал(а): полностью согласен! Если пыльник без повреждений то зачем его менять.
Хомут можно и так поставить, а вот чем его затягивать подсказать не смогу, у себя не стал заморачиваться и поставил обычный!
shebalkin писал(а): полностью согласен! Если пыльник без повреждений то зачем его менять.
Хомут можно и так поставить, а вот чем его затягивать подсказать не смогу, у себя не стал заморачиваться и поставил обычный!
Как гласит народная мудрость, Subaru - это автомобиль сделанный не дизайнерами, а инженерами.
Да, вроде как похоже на то.. Хомут придет - посмотрим.. А то я на пыльнике не успел детально его рассмотреть)))
Как гласит народная мудрость, Subaru - это автомобиль сделанный не дизайнерами, а инженерами.
спец. клещи
Проблемы могут появится при лазании по "говнам и колеям". Причем именно из-за этого "винта зажимного". Понимаю, что это не столь частое явление, но все же.
Тем паче, что фирменный уже заказан, деньги уплОчены по-любому))))
Проблемы могут появится при лазании по "говнам и колеям". Причем именно из-за этого "винта зажимного". Понимаю, что это не столь частое явление, но все же.
Тем паче, что фирменный уже заказан, деньги уплОчены по-любому))))
У меня вообще пластиковый ставили когда меняли пыльник. Обычную пластиковую стяжку. думаю, раз поставили, значит выдержит
Камрады, не знаю как темы создавать да и не к чему это
Заказал пыльники задних приводов, хомуты и сальник на всякий пожарный Т.к. родные почти мертвые, буду менять так вот какую смазку лучше забивать туда? Оригинал. ШРУС (нашу тобишь)?
Shtirlic писал(а): Камрады, не знаю как темы создавать да и не к чему это
Заказал пыльники задних приводов, хомуты и сальник на всякий пожарный Т.к. родные почти мертвые, буду менять так вот какую смазку лучше забивать туда? Оригинал. ШРУС (нашу тобишь)?
Оригинала вероятней всего не найдёшь в наличии нигде. Ввиду того, что там нет игольчатого подшипника можно забить как графитовую (серую), так и нет типа литола нашего (как правило желтая или зеленая). Лучше бери Кастрол или Мобил. И то и другое в разных интерпретациях есть в Автоволге. Кроме того есть в Шестеренке какая-то амеровская хорошего качества.
В экзисте можно заказать и оригинал, по крайней мере показывает что есть. Сколько её туда еще забивать.
Shtirlic писал(а): В экзисте можно заказать и оригинал, по крайней мере показывает что есть. Сколько её туда еще забивать.
Я и писал, что в наличии нет. Даже у официалов (а когда я искал, вообще, заявили, что ее нет оригинальной). Знаю, что можно заказать. А лучше посмотреть цены в Автодоке, Автодимексе и Емексе. Если время терпит, то лучше оригинал взять. Тем более в деньгах не сильно прогадаешь. Причем для наружного и внутреннего разная идет. У меня в свое время машина висела у соседа в гараже в время не терпело, пришлось искать выход.
Shtirlic
если кастрол то зеленую бери.
мобил типа такого набивал.
но идеальный вариант вот это
Смазка №158 предназначена для применения в автотракторном электрооборудовании (генераторы, стартеры, магнето), где она в течение нескольких лет обеспечивает работу подшипников качения без смены. Это исключает необходимость периодической смазки таких агрегатов при эксплуатации автомобилей и тракторов.
Достаточно широко используют смазку №158 в игольчатых подшипниках карданных шарниров непостоянной угловой скорости. Смазку можно не заменять в течение 300 тыс. километров пробега. Столь длительное время без смены смазка №158 может работать только в подшипниках карданных шарниров с двойной герметизацией, которые пока установлены не на всех типах автомобилей. Можно полагать, что срок работы и других смазок, например литола-24, в таких узлах также будет не меньше.
Автомобильная смазка №158 представляет собой мягкую мазь гладкой текстуры. Синий цвет смазки объясняется присутствием в ней пигмента - фталоцианина меди, играющего роль загустителя и антиокислительной присадки.
Температурный диапазон применения (от -40°C до 120°C) смазки №158, указанный в технических условиях ТУ 38.101320-77, недостаточно дифференцирован. Если в качестве базового используется вязкое авиационное масло, смазка не будет иметь хорошие низкотемпературные свойства. В большинстве подшипников качения электрооборудования автомобилей морозостойкость смазки не имеет решающего значения. Поэтому смазка №158 незаменима в этих узлах трения. Однако, как правило, ее следует применять при температурах не ниже -30°С. Смазка №158 работоспособна при температурах до 90-100°С в течение длительного времени. Допускается ее кратковременный перегрев до 120°С. Номинально требуется, чтобы температура каплепадения ее была не ниже 125°С; фактически же этот показатель близок к 150°С.
Недостатки смазки №158 - интенсивное окрашивание кожи, одежды, инструмента, верстаков при попадании на них смазки; известны случаи вредного воздействия на кожу рук. При систематической работе со смазкой №158 требуется строгое выполнение правил техники безопасности.
Кстати, кто знает где в НН такую купить можно? Себе поменять хочу перед зимой.
На самом деле, если в конструкции шрус нет игольчатого подшипника пох. какую забивать , но лучше бери оригинал.(сказал Петрович). Он забивает Кастрол с графиткой.
Кто сейчас на конференции
Грибнюк за здоровый образ . жизни! ))))
Замена Пыльника Шруса Внутренного. его самого
inspi, спасибо!
Subarutransm
пажалуста, самому приятно что помог
представляю сколько было бы мата, если бы вы выдернули внутреннюю гранату из КПП целиком! ))))
Уралец
Грибнюк за здоровый образ . жизни! ))))
Alex_Valday
Уралец
Грибнюк за здоровый образ . жизни! ))))
Универсальный не подойдёт - у оригинального на внутренней стороне со стороны бОльшего диаметра ТРИ "наплыва" есть.
BOOT_INNER_CVJ__70_3_92_20_5__KIT_28323AG010_shema.jpg ( 29,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Уралец
Грибнюк за здоровый образ . жизни! ))))
SOTESU
пажалуста, самому приятно что помог
представляю сколько было бы мата, если бы вы выдернули внутреннюю гранату из КПП целиком! ))))
Сколько было бы мата и по какому поводу?)
У меня масло не вытекает. а если б и вытекало - можно заткнуть чем-нить.
Второй момент. триподная смазка очень подвержена окислению и при этом образуется абразив. поэтому старую смазку нужно вымывать полностью. если учесть, что граната в коробасе, а все вокруг грязное. чистота новой смазки будет сомнительной. и все это скажется. не сразу. а через какое-то время.
Имхо. лучше снять привод. и разобрать-собрать его на верстаке.
Уралец
Грибнюк за здоровый образ . жизни! ))))
Сколько было бы мата и по какому поводу?)
У меня масло не вытекает. а если б и вытекало - можно заткнуть чем-нить.
Второй момент. триподная смазка очень подвержена окислению и при этом образуется абразив. поэтому старую смазку нужно вымывать полностью. если учесть, что граната в коробасе, а все вокруг грязное. чистота новой смазки будет сомнительной. и все это скажется. не сразу. а через какое-то время.
Имхо. лучше снять привод. и разобрать-собрать его на верстаке.
Alex_Valday
Универсальный не подойдёт - у оригинального на внутренней стороне со стороны бОльшего диаметра ТРИ "наплыва" есть.
а пыльники внутренний и внешний одинаковые?
SOTESU
В том, что пока ты моешь и сушишь. с верху всякая хрень сыпется)
В общем заметил рваный пыльник внутреннего шруса, замотал его в полиэтиленовый пакет и погнал искать новые пыльники. Не, ну я хренею с наших торгашей, цены мля из головы берут, не стесняясь накручивать на закупочную цену по 700%. Не соглашусь с теми кто считает,- лучше купить тут, искать дешевле больше бенза искатаешь. Блин, я лучше искатаю бенз, чем кормить спекулянтов.
Нашёл внутренние пыльники Маруши по 300 рублей, внешних нет ни где только под заказ. Взял от какого то Гетса 1, по размерам подошли, тоже по 300 рублей. Вечером прошёл дно "кёрхером" и оставил сушиться машину до утра. Приступаем. Раскерняем гайки ступиц и срываем их.
Поднимаем машину на подставки из бруса, снимаем колёса и выкручиваем ступичные гайки.
Снимаем глушак с резинок и отводим в лево и в низ, под банку кладём или ложим узкую канистру или бутылку.
Откручиваем гайки со шпилек диффа, у меня всё прикипело и гайки вышли со шпильками.
Откручиваем 2 гайки в сайлентблоках той штуки которая поддерживает дифф снизу.
На редукторе нужно выкрутить нижнюю пробку и слить масло, его там около литра. Я подложил под дифф канистру пластиковую и вынув болты из сайлентов опустил редуктор на неё. Что бы вынуть привод из редуктора, нужно поддеть его фомкой и тот со свистом выходит.
Из ступицы привод выбивается молотком аккуратно, я использовал такую штучку. Внешний достаётся бодренько.
Привод Subaru снят.
На приводе два шруса, в обоих смазка шрус, разборный только внутренний. Вкратце опишу действия, т.к. не фотографировал, был по уши в г. шрусе))) Срезаем пыльник внутреннего шруса, именно срезаем, так удобнее и лишняя грязь не летит. Стираем тряпкой всю смазку.
Поддеваем стопорное кольцо и вынимаем его. Аккуратно достаём кишки шруса, там выпадут 6 шариков. Снимаем стопорное кольцо с вала и всю эту хрень в ёмкость с бензином.
Одеваем на вал пыльник внешнего шруса, 2 маленьких хомута, пыльник внутреннего шруса, сепаратор, штуку похожую на звезду и стопорное кольцо. В гранату выдавливаем смазку для шрусов, вставляем туда вал без шаров, вытаскиваем и набиваем обойму шарами, они прилипнут на смазке и вставляем это всё в гранату, ставим стопорное кольцо, добавляем смазку и в шрус и в пыльник.
Натягиваем пыльник, выпускаем лишний воздух и фиксируем хомутами. Внешняя граната не разборная, срезаем пыльник, вытираем старую смазку, добавляем новую смазку в шрус и в пыльник и натягиваем пыльник.
Замена сайлентблоков заднего редуктора Субару.
Инструмента нужного нет, обоймы пропилил сабельной пилой и выбил.
Новые сайленты вкорячивал приблудой из подручных материалов.
Место под сайлентблоки нужно тщательно вычищать до блеска и смазывать, иначе не влезут.
Установка приводов и дифференциала Subaru.
Вставляем шрусы в ступицы, затем в редуктор, всё встаёт без применения грубой силы. Самый геморрой был с креплением редуктора, шпильки то вместе с болтами вышли и потом попасть трудно, а дифф с карданом и приводами тяжёлый.
Протягиваем все гайки, затягиваем ступичные гайки и контрим их. Заливаем новое масло в редуктор, всё ещё раз проверяем, одеваем колёса и едем в магазин за перцовкой. В принципе при наличии нужного инструмента и вторых рук - работы на пол дня. Я в одиночку работая подручным хламом копался 2 дня.
Цена вопроса: 1200р - 4 пыльника, 200р - 0,5 кг смазки шрус, 300р - пиво средней паршивости, ну и удовлетворение от проделанной работы)))) В очередной раз убедился в простоте конструкции и ремонта Subaru!
Здравствуйте.
Вчера менял масло в движке, и обнаружил трещину на левом пыльнике (см.фото).На правом похожая ситуация.
Решил менять внешние и внутренние пыльники (так как ось в любом случае придётся снимать) на обоих колёсах.
В эксисте можно купить всё отдельно.С хомутами,смазкой и самими пыльниками понятно, а вот предохранители и стопорные кольца не уверен стоит брать или можно использовать старые.
Плюс - читал существуют готовые ремкомплекты.Может их предпочтительнее брать?
Теперь по теории.
Как я понял вместе с осью снимется граната и шрус, масло из коробки не потечет?
После того как снимем пыльники нужно удалять старую смазку и если да, то чем (напомню пыльник ещё не разгерметизирован)?
После ремонта нужно делать схождение?
И главное есть какие нибудь нюансы при снятии оси - где можно застрять?
Читал на некоторых авто можно менять пыльник без снятия оси, может и на форике такое возможно?
И на последок, к пыльнику левого колеса добраться просто, а вот к правому не так просто.Даже руку просунуть гранате не просто.Как к ней добраться?
Спасибо.
Миниатюры
а чё двиг такой чистый?))
по теме: на своем авто, такую трещину залил эпоксидным клеем. пол года полет нормальный.
По собственному опыту:
снимать привод полностью, легче работать
менять оба пыльника, главное чтоб повезло с качеством новых
старую смазку убирать\вымывать, закладывать новую
менять или нет кольца - вопрос религии )
развал\схождение не уходят
если вывешивать колёса домкратом, то масло не вытекает
понадобится ключ вроде на 30 с большим рычагом для откручивания\закручивания центральной гайки на ступце
Саму гранату из коробки не обязательно вытаскивать .
Достаточно снять стопорное кольцо и вытащить из нее сам привод. (главное колечки не потерять и желательно оставить на своих местах после сборки . )
Открутить привод от ступицы, саму ступицу от стойки и все .
К замене нужен пыльник с хомутами, смазка и все .
Как я это делал вчера:
Пыльники подходят 1в1 от: легаси, импреза, форестер 97-2002 годов.
Купил.
Взял у соседа головку на 32 вороток и трубу полуметровую.
Перед разбором и поддомкрачиванием водставляем под колесо чурочку и подставляем вороток на гайку (гайку предварительно развальцевать) воротком и рубой откручивем эту гайку (я ногой встал и она пошла).
далее я открутил стабилизатор так как еще ступичный подшипник менял и нужно было снимать ступицу.
Вам достаточно будет открутить нижний шар от ступицы и хода стойки хватит чтобы отогнуть это хозяйство и вытащить привод.
Что хочу сказать: если вы не собираетесь менять сальники приводов, то лучше внутреннюю гранату оставить на месте (ослабить хомут сдвинуть пыльник на середину оси и снять большое внутреннее кольцо из гранаты, тогда трипоид легко выйдет) Для демонтажа трипоида нужны кольцегубцы- которые разжимают кольца- стоят эти щипчики 100 с копейками, а гемора в 10 раз меньше))
Далее из гранаты пустой (на коробке) тряпкой вытираем весь шрус, набиваем новый (мобил 1 в тубах для шрусов) снимаем трипоид снимаем старый пыльник, снимаем пыльник с внешней гранаты промываем бензином протираем. одеваем: большой хомут, пыльник внешний набитый шрусом, 2 малентких хомута, пыльник внутр, большой хомут, одеваем трипоид, стопорное кольцо. (__-желательно заметить в какой канавке какой трипоид сидел и так же потом собрать-__)все это одеваем на гранату в коробке и вставляем внутрееннее кольцо в гранату. Затягиваем хомуты. Собираем.
Зачем эта вся история и почему не выдернуть гранату из коробки?
1) если не собираетесь менять сальник привода, то не надо его беспокоить, возможно после этого он потечет.
2) на шлицах внутр гранаты есть кольцо, которое сильно помешает устанавливать гранату обратно в коробку.
3) это не так и сложно.
Фух- устал писАть, если что, спрашивайте пока память свежа.
А! еше пыльники привода можно купить силиконовые ВНУТРЕННИЕ от нивы- подойдут и на внутреннюю и на внешнюю часть субары (стоят около 120 ру+ 15*2 хомуты)
Силикон всегда луччше резины (резиновый оригинал 300 ру с хомутакетиком шруса)
Открутить привод от ступицы, саму ступицу от стойки и все .
Если открутить ступицу от стойки, то развал уйдет. Там же развальный болт. а это +900 ру на развал.
Читайте также: