Замена вилки сцепления опель вектра а

Обновлено: 11.02.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Opel Vectra A , регулировка сцепления Opel Vectra A , трансмиссия Opel Vectra A , коробка передач Opel Vectra A

Сцепление

Втулка подшипника
Выжимной рычаг
Трос сцепления
Стопорный палец
Гайка
Шайба
Кронштейн педали выключения сцепления
Вал педали
Возвратная пружина
Педаль выключения сцепления
Стопорный фиксатор
Регулировочная гайка
Крышка
Болт крепления
Втулка подшипника
Вилка выключения сцепления
Болт крепления
Уплотнительное кольцо
Резиновое уплотнительное кольцо
Направляющая упорного подшипника
Упорный подшипник
Прижимная пластина
Ведомый диск сцепления
Болт крепления
Соединительный болт

Кожух сцепления в сборе и ведомый диск сцепления

Снятие и установка

Снятие

Внимание
- При каждом снятии коробки передач с автомобиля необходимо заменять концентрический выжимной цилиндр новым. Перевести концентрический выжимной цилиндр сцепления в исходное положение для снятия коробки передач с автомобиля. Пыль на рабочих поверхностях диска сцепления может повредить уплотнения выжимного цилиндра, что в свою очередь повлечет за собой утечки рабочей жидкости гидропривода сцепления.
- Не допускать попадания смазочных материалов на поверхности диска сцепления, поверхности нажимного диска и маховика.
- При установке следить за тем, чтобы смазка, которая наносится на шлицы первичного вала коробки передач, не попала на поверхность диска сцепления.
- Не использовать для очистки диска сцепления растворители.

1. Снять крышку коробки передач. После чего извлечь стопорное кольцо ведущего вала КП и немного вытянуть вал из коробки, чтобы извлечь его из ведомого диска сцепления.

2. Отвернуть болты крепления нажимного диска сцепления.

3. Снять нажимной и рабочий диски сцепления.

Внимание
Не ронять диск сцепления.

Установка

1. Очистить шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач для удаления смазки и продуктов износа.

2. Нанести рекомендуемую смазку на шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач.

Внимание
Необходимо обязательное нанесение смазки на указанные поверхности, в противном случае возможны шумная работа, неполное выключение или повреждение сцепления. Чрезмерное количество смазки может привести к пробуксовке сцепления или рывкам сцепления при трогании автомобиля. Попадание смазки на уплотнения концентрического выжимного диска может привести к образованию утечек рабочей жидкости гидропривода сцепления. Необходимо удалять любые излишки смазки.

3. Установить диск сцепления, используя подходящее приспособление для центрирования диска.

4. Установить нажимной диск сцепления. Наживить болты крепления нажимного диска сцепления.

5. Равномерно затянуть болты крепления нажимного диска сцепления в два этапа установленными моментами затяжки в указанной на рисунке последовательности.

6. Установить коробку передач в сборе на автомобиль.

Проверка после снятия

1. Измерить люфт диска сцепления на шлицах первичного вала. Если полученное значение превышает установленную норму, заменить диск сцепления новым.

2. Измерить осевое биение диска сцепления на указанном в спецификациях диаметре. Если полученное значение превышает установленную норму, заменить диск сцепления новым.

Проверка после установки

На установленном на автомобиле нажимном диске сцепления проверить высоту выступания лепестков диафрагменной пружины. Если высота выступания лепестков или разница между лепестками по высоте выступания превышают установленную норму, отрегулировать высоту выступания лепестков, используя специальное приспособление (А).

Проверить упорное кольцо нажимного диска сцепления на предмет износа или разрушения. При обнаружении дефектов заменить нажимной диск сцепления новым.

Примечание
- Изношенное упорное кольцо издает бьющиеся звуки (словно стук молотка по заклепке).
- Разрушенное упорное кольцо издает клацающий звук вследствие тряски нажимного диска сцепления.
- При обнаружении следов подгорания или обесцвечивания контактной поверхности нажимного диска сцепления необходимо обработать поверхность наждачной бумагой. Если поверхность повреждена или деформирована, заменить выжимной диск сцепления в сборе новым.

я тебе в личке сказал чтоб лез в салон и откручивал, что тут непонятного?

достаточно один раз сунуть нос под пидали, и больше вапросов небудет, к чему писанина когда полмашины разобрано?

Вот тебе самая простая схема снятия коробки в гараже без ямы и приспособы для поднятия двигла:
1. Снимаем колеса, откручиваем ступичные гайки.
2. Слева откручиваем рычаг от подрамника (2 болта) и одну гайку крепления стойки стабилизатора.
3. Справа, кроме ступичной гайки вообще ничего не откручиваем =))
(никаких шаровых, рулевых и т.д. и т.п. я не откручивал)
4. Слева отодвигаем стойку и выдергиваем полностью приводной вал из коробки.
5. Справа не вытаскиваем, он сам выйдет когда коробку снимать будем
6. Домкратим двигло, откручиваем передн. левую опору полностью, и заднюю опору от коробки
7. Откручиваем 1 болт от рулевой передачи (в салоне в ногах)
8. Откручиваем штаны от коллектора
9. Откручиваем 10 болтов подрамника, и опускаем его на сколько опустится.
10. Скидываем гидравлич. шланг сцепления, отсоединяем провод от датч. вкл задн передачи
11. Отсоединяем кулису, откручиваем 2 болта её крепления к коробке.
12. Откручиваем все болты крепления коробки к двиглу.
И всё! Можно аккуратно вытаскивать коробку.
(Пишу по памяти, поэтому может какую то мелочь и упустил)

Vectra Club Russia

выжимной OVB

7500 — один выжимной? 😯

«У вас выжимной не подходит, нужен с трубкой, а у вас без трубки. Он не подходит. трубка как-то отдельно продается

Это номер 20 что ли на экзисте? (КОЛЕНО,РАБОЧАЯ ТРУБКА СЦЕПЛЕНИЯ) Так он что то не очень похож.

какая нахрен трубка? выжимной меняеться просто отркутить прикрутить.

трубки все снимаються, смените сервис!! там куда обратились дэбилы тупые работают

Замена сцепления — logbook opel vectra x16xel 1998 on drive2

Замена сцепления Опель Вектра Б

Замена сцепления на Опель Вектра Б занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Опель Вектра Б делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.

Решение о замене сцепления на Opel Vectra B нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Варианты замены	Стоимость
Замена сцепления, бензин	от 3500 руб.
Замена сцепления, дизель	от 4000 руб.
Адаптация сцепления	от 2000 руб.
Снятие / установка подрамника	от 3000 руб.

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

При замене сцепления, мы рекомендуем также произвести замену заднего сальника коленвала и замену сальников полуосей. При замене сцепления, хороший мастер всегда обратит внимание также и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Стоимость замены зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Также, мы рекомендуем сразу сменить масло в КПП.

Гарантия на замену сцепления – 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Диагностика сцепления при замене у нас на СТО – бесплатно!

Замена сцепления — logbook Opel Vectra x16xel on DRIVE2

Замена сцепления opel vectra b – без полного съема коробки

Вот мой комплект Работу выполнял один, не спеша, с перекурами. Демонтируем старый сальник, ставим новый. В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул .

Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете. Педаль работает в полу, сложно включить передачу. Я делал следующим образом, так как в “Букваре”, написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так нужен второй человек.

Я делал следующим образом, так как в “Букваре”, написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так нужен второй человек. Да и здравый смысл, после углубления моих познаний в этой области начал подсказывать замена сцепления опель вектра маховик на меня может не хило обидеться за такие покатушки, и если к расходу за 15л на сотку я привык, то с маховиком призадумался основательно.

Симптоматика может проявляется по разному, я привел основные с которыми сталкивался в жизни. Итак по совету много уважаемого krenkel, был выбран и куплен вот такой комплект сцепления – Luk 09, с диаметром диска мм, и выжимной подшипник Fte ZAB2.

Комплект сцепления нашел в интернете по цене более дешевой, чем не exist. Выжимной Fte и сальники GM, заказывал на экзисте.

Выбираем сцепление на Opel Vectra, что необходимо знать!

Вот мой комплект Работу выполнял один, не спеша, с перекурами. В принципе если руки из плечей, то сами сможете, но кое какие навыки конечно нужны. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.

Болт из них не вытаскивается. С вертолета я отсоединил при помощи обычных “утконосов”, использовал их как рычаг. Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол гр, тянуть вверх. И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.

Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы. ШРУС у вас пока не выйдет, так как стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник. Проделайте данную операцию с двух сторон.

На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, так как выходят они крайне неожиданно.

Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.

Места для замены сцепления с лихвой. Вот моё мертвейшее сцепление. Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.

Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине , но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика?

Сейчас проехал уже 10 км. Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, так как от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, так как все время что-то мешало шуруповерту первичный вал, колокол КПП , пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа.

В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.

Снимаем “мозги”, подвязываем пучки проводов, чтобы не мешали. Ставим противооткатные упоры под задние колеса.

Снимаем передние колеса если есть, чем поднять правую сторону, то правое колесо можно не снимать. Чтобы поднять морду, я подкладывал передние колеса под машину, через деревянные брусочки. С левой стороны откручиваем рулевой наконечник и стойку стабилизатора.

Откручиваем рычаг от подрамника или откручиваем шаровую. Выдергиваем привод из коробки если в коробке есть масло, может немного вытечь 6. Домкратим двигатель под поддон. Откручиваем верхнюю опору двигателя гитару , откручиваем и снимаем левую переднюю опору двигателя.

Откручиваем вертолет там возможны варианты, у кого как получится Стрелками показаны болты крепления вертолета 9. Откручиваем болты крепления колокола сцепления и задней опоры. Стрелками показаны болты крепления задней опоры Домкратим двигатель повыше, снимаем и отводим колокол, правый привод остается в коробке.

При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление диафрагменной пружины

Замените кожух сцепления

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Замените главный цилиндр

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

Перекос или коробление нажимного диска

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух сцепления

Заклинен подшипник выключения сцепления

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Наличие воздуха в системе гидропривода

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр

Неисправность манжет главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Замените пружину (пружины)

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Господа! Уже почти поменял сцепление, и на финишной прямой выявился трабл!
До замены всех трёх элементов, троссик сцепления было сложно одевать на вилку сцепления. Она сама вроде как отходила к морде.
После замены, она спокойно шевелится руками. Без всякого напряяга!
При этом если нажать на педать и отпустить, то вилка обратно к морде не возвращается, и соответственно подшипник не отходит от корзины, остаётся у лепестков.
Так вроде быть не должно! Подскажите пожалуйста, где ошибка?! Или у меня параноя?:)

Ещё сама педалька сильно задрана вверх, но это вроде без проблем регулируется!

Снял!
Есть ещё подозрение что мог не попасть в канал, выемку для болта затяжки, но это вроде трудно сделать?!

Не-не-нее:) Я конечно очень старался, ны блиин, не до такой же степени:)
Хм, и всё же! Там же выемка, и болт не пройдёт не через неё! Или может? Какие вообще признаки если всё же?:)

Ещё примудрил туде пружинку, заепил за вилку , а вторым концом за подставку акума:) Работает, но не есть правильно! Можно ли так?(пружины на долго не хватит, и не было же этого в стандарте!)

Может всё же пододвинуть подшипник к лепесткам почти совсем. Или полностью, тогда и напряг появится. но подшипник постоянно в работе будет. Не хорошо.

Я уже отписывался где-то, не помню, но со мной многие не соглашались. Выжимной (он т.н. "плавающего" типа) находится в ПОСТОЯННОМ контакте с лапками корзины (в обратном случае был бы свободный ход у вилки сцепления, попробуйте подергать на досуге), когда педаль отпущена, он вращается без нагрузки, НО!, если при определенной степени износа или густоты смазки его начинает подклинивать, то при отпущенной педали не хватает усилия для его проворачивания, от трения неподвижной обоймы об лепестки корзины в этом случае и происходит вышеописанный звук (скрип, шелест). При нажатии на педаль обойма подшипника прижимается к вращающимся лепесткам корзины с бОльшим усилием, подшипник начинает вращаться, звук пропадает.

Нужно ставить в постоянный контакт с лепестками! Тоггда и напряг появляется, всё логично! Ура:)

Подтвердите пожалуйста, что всё верно!;)

А на педали пружина-то есть ? Она и обеспечивает натяг троса и прижатие подшипника к лепестками корзины

Ура, сообразил, сделал.
Только что вылез из под машины и прочитал замечательный пост, в котором всё верно написано:) Пружина должна тянуть педаль к полу.

Проблема действительно оказалась в педали. Пружина была зацеплена нижним хвостиком за крепление педали со стороны ближней к сиденью, а не за выемку, расположенную тоже на креплении но с другой стороны, ближе к морде. (маааленькая такая прорезь!)

Когда снимал сцепление, подвязал педаль повыше, видимо пружинка и соскочила.А потом туда знакомый разбирающийся влез, и пересобрал. чутка не так:)

А если подшипник при невыжатом сцеплении всё же шелестит, это очень критично?
Я уж год как так проездил. Люди советуют забить виртуальный болт на это (правда, мнение, что шелестит сам подшипник, а не трётся обоймой).

После шелестения он когда-нить заклинит, сожрет лепестки корзины и провалится внутрь. поедешь без сцепления, почти как на акпп :D

Читайте также: