Замена венца маховика на ваз 2107
Примечание!
Для замены вам необходимо будет запастись: Отвёрткой, а так же Г-образным торцевым ключом и по возможности возьмите ещё с собой динамометрический ключ!
Когда нужно заменять маховик?
Он подлежит замене при:
Как будет вести себя машина при изношенном маховике?
- Как отмечалось уже ранее, первое что скорее всего будет, так это то что сцепление будет буксовать об изношенный маховик.
- А так же скорее всего при трогании с места, автомобиль тронется, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая вследствие чего будет передаваться на всю машину.
Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
3) Далее зафиксируйте маховик отверткой, для того чтобы он при отворачивании болтов не проворачивался. После фиксации при помощи торцевого ключа отверните все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.
Примечание!
Отворачивайте болты крест накрест, потому что так будет намного удобней!
4) Теперь снимите сам маховик и вместе с маховиком снимите опорную шайбу.
Установка:
1) Сперва установите новый маховик в то же положение в котором стоял старый. (Положение это определяйте по метки)
2) Затем установите все оставшиеся детали в обратном порядке снятию.
Примечание!
Когда у вас дело дойдёт до затягивания болтов крепления маховик, то их затягивайте равномерно, крест на крест. А когда все болты будут затянуты, проверьте как стоит маховик никаких откосов и перекосов быть не должно, а иначе это приведёт к быстрому его износу!
Важно!
После снятия старого маховика, старайтесь не проворачивать коленчатый вал а иначе установка нового маховика, может затрудниться.
После того как поршень будет установлен, новый маховик устанавливайте на своё место, строго вертикально меткой вверх и никак иначе!
Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а так же зубчатый венец, и все шесть болтов крепления?
Ответ: А – Поверхность трения маховика.
1 – Зубчатый венец.
2 – Болты крепления маховика.
Комментарии: Избранное: 0
Шаг 1
Маховик снимают для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца либо при повреждении или сильном износе поверхности трения.
Шаг 2
Маховик установлен на заднем конце коленчатого вала и закреплен на нем шестью болтами (вид снизу сзади, сцепление и коробка передач сняты): 1 – зубчатый венец; 2 – болт крепления; а — поверхность трения.
Шаг 3
Шаг 4
3. Вверните болт в левое нижнее резьбовое отверстие крепления картера сцепления, зафиксируйте маховик от проворачивания, уперев отвертку в зубчатый венец и оперев ее на установленный болт и сошку рулевого механизма, и выверните шесть болтов крепления маховика.
Шаг 5
7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленчатым валом и ведомым диском сцепления, должны быть без царапин и задиров. Если на рабочей поверхности 3 (рис. 4.6) маховика под ведомый диск сцепления появились царапины, проточите эту поверхность, снимая слой металла толщиной не более 1 мм. Затем проточите поверхность 2, выдержав размер (0,5±0,1) мм и обеспечивая параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности – 0,1 мм. После проточки установите маховик на оправку, центрируя его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биений, превышающих 0,1 мм.
Шаг 6
Рис. 4.6. Маховик: 1 – поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 – поверхность крепления сцепления; 3 – опорная поверхность ведомого диска сцепления
Шаг 7
Нечего не предвещало беды но при запуске авто стартер издавал какие то странные посторонние звуки, и в один прекрасный день, при очередном запуске он просто жужал, а двигатель не заводился, самокатом ато завелось, и сразу отправилось в гараж …
В гараже уже было обнаружено после снятия стартера, что венец маховика попросту частично умер, а остальная его частичность подходила к той же цели ! Узнав стоимость ремонта на сто за работу, решил делать сам -занимался этим впервые, мучился но делал !) Очень мне мозг сделал хомут глушителя в месте крепления к коробке -намучившись спилил его болгаркой, болт с лизался, хомут был старый и деформированный и подлезть нормально ключем не как не удавалось, второй хомут между штанами и остальным просто отломался при скручивании гаек . Затем снял кардан подметив что гайки с болтами хвостовика тоже под замену -предварительно наметив как было совмещено с редуктором моста -все рекомендации брал из инета, нужно яко бы для того что бы не было вибрации и т.д. если если станет по другим отверстиями болтов . Далее с другой стороны кардана снимаем типа зажатая шайба или пыльник, отгибается отверткой в 4х местах и откручивается подвесной подшипник кардана и вытягивается с муфты коробки ! Дальше остаётся коробка, открутить четыре болта колокола, 4 болтика щитка -у меня их два было, трос спидометра и завести его за верхнее ухо крепления верхнего болта колокола -это для того что бы потом не мучатся при установки коробки, клеммы от жабки заднего хода, в салоне разбираем кулису и обязательно снимаем пыльник с пластиком на 4х шурупах под бородой -иначе мучения буду пипец какие,
также взят новый диск сцепления, пыльник вилки, хомут крепления к коробке глушителя, который сделал мне мозг…
при снятии, ну и остается открутить ласточку держащую коробку на двух шпильках и аккуратно снимать -так получилось что снимал я ее один удовольствие не из удобных и неприятных .Когда ласточка будет откручена, коробка наклониться и наклонит двигатель — по рекомендации бывалых нужно что то подложить между защитой и поддоном что бы зафиксировать двигатель в таком положении и для удобства последующей установки коробки на место ! Далее снимаем корзину и выставляем маховик меткой вниз, она там неглубокая точка одна на нем, ставим боль от коробки в его отверстие и старый клапан он упирается в болт и зубья венца, маховик в таком положении фиксируется и остается на своем месте при его откручивании, а после и закручивании, только болт нужно поставить с клапаном с другой стороны ! Сняв маховик сбиваем старый венец аккуратно, чем сбивать это дело вкуса и что есть ), для установки нового -по советам из того же инета, греем на печи над двумя конфорками, постоянно поворачивая по кругу для равномерного нагрева и не перегреваем, достаточно примерно минут 5-6, а точнее пойдет запах масла в котором новый венец и появиться дымок испарения — и устанавливаем большой фаской вниз на маховик как он у вас лежит, ложиться сам четко и можно чу чуть простучать что бы не было зазоров, все готово ставим на место в обратном порядке . Еще один момент при установки диска сцепления и корзины их нужно от центровать, для этого можно использовать разные способы, спец принадлежности для этого, сверло от сверлильного станка которое на конус, или болт с изалентой, вставляется что выбранное вами по душе в подшипник коленвала через диск сцепления, затем корзина и закручивается, вставка убирается . П.С. коробку обычно многие ставят сначала в двигатель затем заводят кулису, мы поставили наоборот -да вы не ослышались, ставил я ее уже с братом, т.к. мне хватило ощущений при снятии в одни руки ))), в общем отошел от темы -заводим кулису в салон а затем на двигатель, и если не заходит сразу до конца, слегка пошевелите муфту коробки что бы шлицы совпали, и проверти если не убрали трос спидометра, не мешает ли он там вам ! В общем фоток мало т.к. было не особо до них, постарался описать всю свою работу и впечатления, остальное собираем и закручиваем как и разбирали!
С износом подшипника коленчатого вала автомобилей ВАЗ 2105-2107 автолюбители сталкиваются нечасто. Благодаря невысокой нагрузке, ресурс подшипника превышает 200 тыс. км – этим и объясняется тот факт, что его замену стараются приурочить к очередному капитальному ремонту. Если же подшипник вышел из строя раньше, то с установкой новой детали откладывать не стоит – это может повлечь за собой другие поломки. Сегодня мы расскажем о признаках неисправности и рассмотрим, как выполняется замена подшипника коленвала своими руками.
Где установлен и для чего служит подшипник коленвала
Установленный в фланце коленчатого вала подшипник относится не к двигателю, а к трансмиссии. Основное назначение этого узла заключается в центровке и поддержке первичного вала коробки переключения передач – он служит в качестве передней вращающейся опоры. С подшипником коленвала знаком каждый, кто хоть раз устанавливал КПП на автомобиль – в его внутреннюю обойму так трудно попасть хвостовиком первичного вала. Что же касается высокого ресурса детали, то он объясняется просто. Дело в том, что узел качения работает лишь при выжатом сцеплении. В остальное время коленвал и первичный вал КПП вращаются с одинаковой частотой. Несмотря на невысокую нагрузку, рекомендуется пополнять запас смазки в подшипнике при замене заднего сальника коленвала, ремонте сцепления и т. д. Тем самым вы надолго отсрочите необходимость ремонта.
Признаки неисправности
Хоть опорный подшипник первичного вала и является недорогой деталью, его замена — трудоёмкий процесс. И связано это не столько со сложностью демонтажа самого узла качения, сколько с необходимостью снимать другие детали и агрегаты двигателя. Чтобы не заниматься тяжёлой работой понапрасну, следует правильно диагностировать выход подшипника из строя. Признаки, указывающие на неисправность этого рода:
Последнее случается редко и говорит о том, что водитель длительное время не обращал внимания на шум и другие признаки неисправности.
Чем грозит поломка подшипника коленчатого вала
Чаще всего после появления подозрительного шороха автомобиль сможет проехать ещё не одну сотню километров. Но не откладывайте замену подшипника в долгий ящик, поскольку пустячная на первый взгляд неисправность может обернуться другими проблеми:
- разрушение подшипника — причина повышенной вибрации коленвала, а это приводит к износу заднего сальника и появлению течи моторного масла;
- из-за потери опоры и нарушения балансировки хвостовик первичного вала испытывает знакопеременные нагрузки, что в конечном итоге может закончиться поломкой КПП;
- обоймы заклинившего подшипника могут повреждать посадочные места на валу коробки переключения скоростей или в фланце коленвала;
- при разрушении сепаратора и потере шариков усложняется демонтаж внешней и внутренней обоймы.
Как вы и сами видите, не стоит доводить дело до полного разрушения узла. Тем более, что вытащить подшипник из коленвала под силу даже начинающему водителю.
Порядок проведения работ по замене подшипника
Чтобы подобраться к неисправному узлу, придётся снять коробку переключения передач, сцепление и маховик. Подобную работу проводите на подъёмнике, яме или эстакаде, используя специальный съёмник подшипника коленвала (приспособление для выпрессовки из глухих отверстий).
Съёмник подшипника коленвала
Порядок замены следующий:
1.Первое – это разберите приспособление для демонтажа подшипника коленчатого вала на составные части, иначе при его установке повредите резьбу. После этого смажьте конический выступ на втулке съёмника моторным маслом или консистентной смазкой – это убережёт её поверхность от повреждений.
2.Установите распорную втулку выпрессовки во внутреннюю обойму подшипника и забейте приспособление внутрь до упора.
4.Сняв повреждённую деталь, протрите посадочное место в коленчатом валу от пыли и смажьте моторным маслом. Не забудьте проверить и при необходимости пополнить количество смазки в новом подшипнике – производители нередко грешат излишней экономичностью.
5.Устанавливая на место новый подшипник коленвала ВАЗ 2107, проконтролируйте, чтобы он не перекашивался. Окончательную запрессовку проводят молотком и подходящей оправкой. Если же таковой не нашлось, то используйте демонтированный узел или забейте подшипник жёсткой резиновой киянкой.
6.Монтаж завершён, когда верхняя плоскость подшипника находится заподлицо с фланцем.
Если вам не удалось найти выпрессовку, не отчаивайтесь. О том, как снять подшипник с коленвала без приспособления, знает каждый опытный автомеханик. Вам понадобится в этом случае: выколотка диаметром 15 мм (можно использовать подходящий болт) и пластичный материал – смешанный с опилками литол, пластилин или хлебный мякиш. Его закладывают через проём во внутренней обойме таким образом, чтобы заполнить пространство под подшипником. Затем в отверстие вставляют выколотку и бьют по ней молотком. Расширяясь в стороны, мягкая смесь выдавливает подшипник наружу. Так вы сможете заменить неисправный узел и избежать неприятностей в дальнейшем.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Лёгкий способ замены подшипника коленвала
- Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду
- Снимаем с автомобиля корзину и ведомый диск сцепления
- Вворачиваем болт крепления картера сцепления в резьбовое отверстие блока цилиндров
- Для удержания маховика от проворачивания опираемся о болт монтажной лопаткой, вставленной между зубьев венца маховика
- Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем шесть болтов крепления маховика
Снимаем опорную шайбу и маховик с коленчатого вала
Маховик
1 — поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность ведомого диска сцепления
Установка маховика на автомобиль
Маховик, установленный на новом автомобиле, балансируется при сборке вместе с коленчатым валом. Маховик может устанавливаться на коленчатый вал в двух положениях. Если маховик снимаем с автомобиля ваз 2107 не для замены, то маховик следует установить в первоначальное положение. Для этого на маховике выполнена метка. При положениях поршней двигателя 1-го и 4-го цилиндров в ВМТ (верхней мертвой точке) метка должна располагаться на маховике вверху
- Устанавливаем на автомобиль маховик и равномерно, с диаметрально противоположных сторон, затягиваем болты его крепления к коленчатому валу моментом 60,1—87,4 Нм
- Установка на автомобиль всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности
Порядок замены зубчатого венца маховика на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Нагреваем зубчатый венец до температуры 150-200 градусов
Это можно сделать при помощи газовой горелки, паяльной лампы, костра и т.п. Нагреваем именно венец, стараясь как можно меньше нагреть сам маховик.
— Сбиваем венец с маховика молотком
Венец сбивается только в одну сторону (от буртика на маховике в который он упирается).
— Нагреваем новый зубчатый венец на огне до 150-200 градусов
— Одеваем его на маховик
Легкими ударами молотка добиваемся посадки венца на маховик до упора в буртик. Нагретый венец сажается на маховик легко. Если с трудом, то следует его снять и еще немного подогреть. С силой забивать не нужно.
Все, замена зубчатого венца маховика произведена, осталось установить его на двигатель.
Примечания и дополнения
— Усиленному износу зубьев венца маховика способствует ошибочное включение стартера при работающем двигателе.
Читайте также: