Замена тяги стабилизатора ауди а6 с5
Если у вас возникли проблемы с заменой подвески у своего автомобиля, то мы с радостью вам поможем! Весь процесс замены передней части подвески автомобиля Ауди А6 С5 мы наглядно отобразили в фотоотчете.
И так, нам потребуются: Домкрат Средство для отвинчивая приржавевших деталей Съемник рулевых тяг Стяжка пружин Свечная головка на 16 18 Ключ рожково-накидной кривой на 16 18 Молоток Смотровая яма
Если вы хотите узнать с какой стороны начинать замену подвески, то я вас разочарую - ответа вы не найдете. Тут вы хозяин- с какой хотите, с той и начинайте.
Шаг 1. Откручиваем все болты скоб переднего тормоза и вынимаем весь тормозной узел с суппортом и диском.
Шаг 2. Вешать суппорт на шланг тормозной
Шаг 3. Затем все гайки и болты для облегчения дальнейшего откручивания обстукиваем. И заручившись нужными инструментами ослабляем соединения передней подвески.
Гайку крепления болта верхнего рычага необходимо демонтировать, извлекаем болт на сколько это возможно ключом, а затем без фанатизма легонько выбиваем его молотком.
Совет: если данном этапе возникли сложности с извлечением болта из насиженного годами места, рекомендую воспользоваться пневматическим инструментом, либо если такого нет, то можно на ночь обработать тормозной жидкостью или средством для удаления приржавевших деталей (типа ВД-40), после чего прогреваем поворотный кулак и выколачиваем прокручивая болт за шляпку.
Шаг 4. Удостоверившись, что болт свободно может покинуть свое место- аккуратно извлекаем его и все остальные болты, и гайки тяги стабилизатора.
Шаг 5. Ослабляем немного нижние рычаги, для этого выкручиваем гайки вровень с болтами. Полностью извлекать гайки не надо! Демонтаж пальцев оси нижних рычагов подвески потребует съемник рулевых тяг с широкой лапкой.
Шаг 6. На этом этапе болт верхних рычагов так же готов к демонтажу, выкручиваем его и аккуратно выбиваем из рычага поворотного кулака. Кулаг располагаем на опору.
Шаг 7. Пришло время заняться нижними рычагами.
Шаг 8. Воспользовавшись случаем проверьте состояние сайлентблоков.
Шаг 9. Переходим к замене всех болтов подрамника. Действуем по принципу старый тянем вниз, одновременно отводим рычаг в сторону и извлекаем болт. Теперь новый вкручиваем до упора, но не увлекайтесь главное не переусердствовать с силой затяга. Так проделываем со всеми болтами до конца.
Мой вам совет: чтобы в дальнейшем избежать шага с опусканием подрамника домкратом, просто следует установить болты наоборот, т.е. гайка у вас будет располагаться сзади, а не спереди. Такая установка никак не отличается от стандартной, но заметно облегчит в дальнейшем работу.
Шаг 10. Далее демонтируем рулевой наконечник.
Для этого пошагового:
1) извлекаем верхний болт
2) переднюю гайку
3) выбиваем палец
4) ослабляем контргайку (совет: обратите внимание на то, как она была установлена до съема, это позволит избежать дальнейших сложностей при обратной установке)
5) выкручиваем наконечник
Перед нами результаты трудов. Сняты: верхние рычаги нижние рычаги тяги рулевой наконечник сняты поворотный кулак установлен на опору.
Шаг 11. Далее мы подобрались к этапу съёму стойки. Для этого придется повозится со съемом всей конструкции амортизатора. Начнем с того, что выкрутим из под капотного пространства 3 болта на 16 и вынем стойку.
Приступаем к разбору. Снимаем верхнюю чашку от амортизационных стоков (открутив 2 гайки).
Шаг 12. Следующим этапом снимаем: верхние опоры пружину пыльник отбойник.
Шаг 13. Сразу оцениваем состояние нижних отбойников (резинки).
На этом этапе сложный и трудоемкий процесс разборки выполнен.
Шаг 14. Начинаем компоновку всего узла со стойки амортизатора.
Внимание: первым делом перед обязательно следует прокачать амортизатор.
Соединяем воедино по порядку:
- Амортизационную чашу
- Сжатая пружина
- Закрепите чашу для пыли и отбойника наверху
- Верхнюю опору
- Ну а в конце, закрепите хорошенько гайку
Внимание: концы пружины не должны отходить от крайних упоров!
Шаг 15. Компонуем верхнюю чашку и не забывая про угол установки монтируем новые рычаги. Тут важно выдержать требуемое расстояние от переднего края чашки до рычага. Гайками закрепляем верхнюю чашку.
Шаг 16. Стойку монтируем в арку колеса и фиксируем болтами (не перетягиваем).
Шаг 17. На очереди нижние рычагами. Их монтируем к поворотному кулаку. Затем к тому же поворотному кулаку присоединяем верхние рычаги, отгибая их вниз.
Шаг 18. Состояние сайлентблоков было плачевное- поменяли безоговорочно.
Вот весь процесс пошагово:
- Удаляем 2 старые гайки
- Стабилизатор вынимаем
- Резинку меняем, как все протрем обезжиривателем
- Фиксируем новыми гайками
Шаг 19. Добрались до этапа монтажа тяги стабилизатора (помним про положенную ориентацию). К нижнему рычагу присоединяем стойку амортизатора и рулевые наконечники. Совет: перенесите положение гайки с заменяемого наконечника на новый. Далее просто снимаем гайку со старого, располагаем на новый в положение, которое отметили. Это очевидное действие дает возможность при монтаже колес сохранить углы и без опаски добраться до сход-развала.
Шаг 20. Настоятельно рекомендую попутно удалить пыльники с рейки и проработать шаровые пальцы какой-либо автомобильной синтетической смазкой, а также подтянуть резьбовые соединения крепежной палец гайки.
Наши действия дальше: внедрите в тягу рулевой рейки, собственно сам наконечник; затем затягиваем гайку; после чего уже можно соединить с поворотным кулаком наконечник; помните, что закреплять его нужно большим болтом; теперь пришло время маленького болта - демонтируйте его (расположенный сверху); ну и конечно, болты, в количестве трех штук, прикрутите к верхней чашке амортизационной стойки (максимальная затяжка 75Нм).
Шаг 21. Осталась совсем немного: протянуть рычаги.
Будьте осторожны: Все, что касается сайлентблоков (соединение рычагов к кузову, тяга стабилизатора и т.д.) все это проводим только в автомобиле, установленном на колеса.
Шаг 22. И наконец, не забываем про сход развал.
Подытожив, хочу добавить, что только от вас зависит, как часто вы будете проделывать всю эту сложную работу. Настоятельно рекомендую: Уделять внимание качеству устанавливаемых запчастей, а также условиям эксплуатации автомобиля.
Помните, что машина - это женщина, которая любит ласку, заботу и внимание.
Замена стоек стабилизатора Audi A6 может решить проблему с глухим стуком и лязгом в нижней части автомобиля. Если шумы раздаются на поворотах или при езде по неровной трассе, велика вероятность износа детали. Необходимо выполнить замену, пока поломка не привела к более серьезным повреждениям подвески, или дорожно-транспортному происшествию.
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.
Высококлассная мойка вашего автомобиля
Наличный или безналичный расчет
Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi
Многоканальное спутниковое телевидение
Дисконтная программа и скидки
Замена стоек стабилизатора Audi A6 цена:
Ремонт подвески
Всем привет 👋.
В предыдущей записи я упомянул про некоторые планы доработок и т.д., среди них были и планы по замене опор двигателя и коробки.
Итак, опоры было решено менять только на оригинальные т.к. в большинстве случаев, установка заменителей не решает проблемы присутствия на кузове вибрации при работе двигателя. Это не голословное утверждение, я менял опоры на достаточном количестве С5-х чтобы говорить о том что установив опоры Febi или даже Corteco, или Lemferder, проблема наличия вибрации полностью не решена, в то же время после установки оригинальных опор, люди садились в свои машины и удивлялись что если не посмотреть на приборку, то совершенно не чувствуется что мотор заведён, т.к. вибрации по кузову нет и то что мотор заведён видно только по оборотам хх на тахометре.
Короче говоря куплены оригинальные опоры как на двигатель…
Так и на коробку…
Ну и до кучи втулки стабилизатора…
Вот такой вот наборчик к установке…
Да аналоги дешевле и порой даже очень, но если знать где покупать з/ч то можно прилично сэкономить и заплатить к примеру за опоры двигателя не по 6-7 тысяч за каждую опору, а по 4700рэ 👌 😊.
Приступаем к замене.
При замене опор двигателя я попросту, немного поддомкратив двигатель, снял кронштейны на которые опираются эти опоры и заменив их(опоры), вернул кронштейны на место.
Для снятия кронштейнов нам понадобится отсоединить от них крепление переднего стабилизатора, для этого откручиваем 🔧 на 13 по 2 гайки на каждом креплении…
Далее отводим стабилизатор вниз, чтобы он нам не мешал…
Головкой на 13 откручиваем гайку крепления опоры к кронштейну…
после чего нужно подпереть/поддомкратить двигатель, т.к. мы ведь намерены снять кронштейн на который он опирается(фото к сожалению не сделал).
Далее откручиваем 3 болта крепления снимаемых кронштейнов к кузову, делаем это головкой на 18…
Кронштейны я снимал по очереди сначала на левой стороне, открутили болты и кронштейн снят 👌…
Далее откручиваем 🔧 на 13 гайку которой опора крепится к кронштейну/лапе мотора находится эта гайка вон там…
Для этих целей у меня есть вот такой "спецключик" 😁…
Вот она родимая…
Сняв опору я решил ради интереса сравнить старую с новой и вот что имеем…
Разница в почти сантиметр(если точно, то 9мм) и она очевидна, пора установить новую опору на своё место.
Установку производим в последовательности обратной снятию, крепим опору к кронштейну/лапе мотора, далее крепим к ней нижний кронштейн, после этого крепим кронштейн к кузову…
Теперь делаем всё тоже самое в отношении правой опоры:
1…
Обе опоры заменены, устанавливаем на стабилизатор новые втулки…
И возвращаем стабилизатор на своё место…
Теперь приступаем к замене опор АКПП 👨🔧.
Для их замены откручиваем у каждой опоры по 2 болта на 13, которыми опоры закреплены к подрамнику…
Далее нужно открутить по 1 болту на 16 на каждой опоре сверху, которыми опоры закреплены к кронштейнам/лапам коробки, но болты эти(если всё по стоку) находятся под термозащитными щитками, защищающими гидроподушки коробаса, от действия температур от труб выпуска, закреплённые на кронштейнах/лапах коробаса болтами под ключ на 10, левый 3-мя болтами, правый двумя, с левой стороны я открутил 2 нижних болта полностью и один верхний выкрутил наполовину, это дало возможность приподнять щиток и выкруиить верхний болт из опоры…
С правой стороны я выкрутил лишь один из болтов, до второго было не добраться т.к. он находится, за приёмной трубой, так что открутив один болт я попросту немного приподнял щиток, этого хватило для того чтобы получить доступ к верхнему болту крепления правой опоры…
И вот при попытке открутить этот болт, согласно есесно закона подлости, меня ждал небольшой сюрприз…провернувшись где то на полоборота, болт начал…вращаться вместе с верхней частью гидроопоры, имеется ввиду вот эта её часть…
т.к. резина имеет свойство элластичности, то верхняя часть, вместе с которой поворачивался болт, "скручивала" вокруг оси вращения болта, резиновую часть опоры когда я поворачивал болт и когда я отпускал ключ, благополучно возвращала верхнюю часть опоры в первоначальное положение. Таким образом открутить болт в таких условиях…не представлялось возможным 🤷♂️😭.
Нужно было как то зафиксировать в неподвижном положении, эту верхнюю часть опоры 🤔. Как всегда выручила смекалка, находчивость и подручные инструменты. На верхней круглой части опоры, есть проточки под предохранительные "шнурки", вот они…
Для наглядности покажу эти места на новых опорах, они чистые и понятнее о чём речь…
Так вот чтобы застопорить эту часть опоры от вращения, нужно было что то поставить враспор между краями этой проточки и например подрамником, долго искать что поставить в распор не пришлось, на помощь пришли удлиннители от набора головок, подобрав и соединив подходящие по длинне удлиннители, соорудил упор 😁👌…
Немцам такое решение и во сне бы не приснилось 🤣, короче говоря болт был откручен 👨🔧🕺
После этого нам нужно чуть поддомкратить коробас и вытащить опоры.
Так же как и с передними, решил сравнить старые опоры с новыми…
Разница не такая разительная как у передних, но она есть, чесно говоря было уже не до фотографирования замеров, поэтому фотографий сравнения размеров высоты новых и старых подушек нет, могу лишь сказать на словах, что эта разница равна 3.5-й миллиметрам
Ну и собсна ставим новые опоры на свои места, делаем это опять же в порядке обратном снятию, с той лишь разницей, что установив опоры на свои места, коробку опускаем не до конца, а так чтобы опора имела некоторую подвижность перемещения по сторонам, делаем так для того чтобы иметь возможность совместить крепёжные отверстия кронштейна/лапы и отверстий подрамника с отверстиями на опоре для наживления болтов крепления опор к подрамнику и кронштейнам/лапам коробки и только после этого опускаем коробас полностью на опоры.
Собсна всё, все 4 опоры заменены…
Так же после замены опор, поверяем правильность регулировки переднего упора двигателя с ответным кронштейном на передней панели(телевизоре), положение упора должно соответствовать схеме из эльзы…
На этом операцию замены опор двигателя и коробки, можно считать оконченой.
Всем ровных дорог и не переключаемся, впереди много интересного ✌.
Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.
Какие запчасти и инструменты нужны для замены передней подвески на Ауди А6 С5
Для того, чтобы произвести замену нам понадобятся инструменты:
- домкрат,
- яма, эстакада или подъемник, ,
- качественные головки на 16/18,
- очень желателен накидной (кривой) ключ на 16/18, который значительно облегчит работу,
- молоток.
На схеме указаны необходимые для замены запчасти:
| Номер на схеме | Название детали | Артикул | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Верхний передний поперечный рычаг правая сторона | VAG 8E0 407 506 A | 3800 |
| Stellox 54-00717-SX | 780 | ||
| Lemforder 13720-02 | 3450 | ||
| 2 | Верхний задний поперечный рычаг правая сторона | VAG 8E0 407 510 A | 2750 |
| LYNXauto C5347R | 1330 | ||
| Lemforder 21029-01 | 3380 | ||
| 3 | Верхний задний поперечный рычаг левая сторона | VAG 8E0 407 509 A | 2590 |
| LYNXauto C5347L | 1330 | ||
| Lemforder 21030-01 | 3380 | ||
| 4 | Верхний передний поперечный рычаг левая сторона | VAG 8E0 407 505 A | 3860 |
| LYNXauto C5033L | 1340 | ||
| Lemforder 21615 01 | 3440 | ||
| 5 | Нижний задний поперечный рычаг слева | VAG 8E0 407 693 K | 6200 |
| LYNXauto C5035L | 2680 | ||
| Lemforder 13676 02 | 6840 | ||
| 6 | Нижний задний поперечный рычаг справа | VAG 8E0 407 694 E | 8370 |
| LYNXauto C5035R | 2650 | ||
| Lemforder 13677 02 | 6890 | ||
| 7 и 8 | Нижний передний поперечный рычаг обе стороны | VAG 4D0 407 151 H | 16680 |
| LYNXauto C5034LR | 2650 | ||
| Lemforder 13673 | 5760 | ||
| 9 | Пружина винтовая | VAG 8D0 411 105 DS | 14680 |
| KAYABA RH 3385 | 3040 | ||
| LESJOFORS LS4004256 | 3620 | ||
| 10 | Амортизатор газовый обе стороны | VAG 4B0412031CA | 17400 |
| Fenox A21008 | 2070 | ||
| Stellox 4213-0060-SX | 1400 | ||
| 11 | Тяга стабилизатора справа | VAG 8D0 411 318 D | 3930 |
| Mapco 49684HPS | 540 | ||
| Lemforder 21555 01 | 1170 | ||
| 12 | Тяга стабилизатора слева | VAG 8D0 411 317 D | 3860 |
| Mapco 49683HPS | 540 | ||
| Lemforder 21554 01 | 1160 | ||
| 13 и 14 | Наконечник рулевой тяги, шарнир с обоих сторон | VAG 4F0 498 811 | 4110 |
| LYNXauto C4134LR | 1000 | ||
| NK 5034756 | 670 | ||
| 15 | Опора амортизатора слева и справа | VAG 4D0 412 377 F | 4800 |
| Lemforder 17662 01 | 580 | ||
| Stellox 71-11180-SX | 240 | ||
| 16 | Упор амортизатора (отбойник, демпфер) | VAG 8D0412131H | 2800 |
| Monroe PK 088 комплект (пыльник, отбойник) | 950 | ||
| KAYABA 915708 комплект (пыльник, отбойник) | 1400 | ||
| 17 | Втулка переднего стабилизатора | VAG 4D0 411 327 H | 630 |
| Lemforder 22304 01 | 160 | ||
| Febi 10023 | 130 |
Для замены рекомендуется использовать оригинальные запчасти производства VAG, или качественные аналоги.
Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!
Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.
Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.
Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).
Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.
Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.
Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.
Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).
Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.
Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.
Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.
Отличие рычагов — оригинал VAG и Лемфердер.
Снимаем рулевой наконечник.
Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.
Затем переходим к снятию стойки: откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.
Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.
Проверяем состояние нижних отбойников (резинки). Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.
Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.
Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков на картинке выше.
Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.
От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).
Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.
Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.
Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).
Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.
Читайте также: