Замена прокладки гбц газ 24
Есть несколько типов работ по ремонту и обслуживанию двигателя, которые наиболее часто производятся автолюбителями самостоятельно. Это работы, производимые с головкой блока цилиндров: замена термостата, регулировка клапанов, замена маслосъемных колпачков, замена и притирка клапанов и замена прокладки головки блока. Ведь для производства этих работ не нужно снимать двигатель с машины. Для проведения этих работ достаточно иметь набор торцевых ключей, щупы для регулировки клапанов, и некоторую техническую информацию. Эта страница как раз и предназначена для того, чтобы дать нужную информацию тем, кто хочет самостоятельно заменить прокладку головки или отрегулировать клапана.
Перед тем, как заниматься ремонтом, рекомендуется ознакомиться с устройством двигателя ЗМЗ-24Д.
Смена термостата может потребоваться, если нарушен температурный режим двигателя. Если температура не стабилизируется, а либо в зависимости от режима и отрытия радиатора изменяется в больших пределах, двигатель либо перегревается, либо наоборот длительное время прогревается, нужно поменять термостат.
Термостат находится в выходном патрубке водяной помпы. Термостат можно менять не снимая головку с двигателя. Для замены термостата достаточно слить тосол, отсоединить трубку, соединяющую выходной патрубок термостата с верхней частью радиатора и снять выходной патрубок, отвернув три болта его крепления. После этого откроется доступ к термостату.
Термостат проверяется погружением в горячую воду. При температуре воды выше 90 градусов клапан термостата должен быть полностью открыт, а при температуре ниже 60 градусов полностью закрыт.
После замены термостата необходимо установить на место выходной патрубок помпы, соединить трубкой патрубок с радиатором и залить тосол в систему охлаждения.
Пробитая прокладка головки блока цилиндров - достаточно часто встречающийся дефект двигателя. Так как гильзы цилиндров установлены в полости блока цилиндров, в которой протекает охлаждающая жидкость, пробой головки в первую очередь приводит с одной стороны к прониканию выхлопных газов в систему охлаждения (говоря по простому, газы будут булькать из открытой горловины радиатора), а с другой стороны, к протеканию тосола в цилиндр, а затем и в картер двигателя (через зазоры в кольцах), что значительно хуже. При попадании тосола в масло образуется эмульсия, представляющая из себя взвесь мелких шариков тосола в масле. Эмульсия имеет желтоватый оттенок.
Если Вы обнаружили, что вдруг понизился уровень охлаждающей жидкости в бачке, и особенно если при этом двигатель плохо заводится, первым делом проверьте щупом масло. Если на щупе есть грязно-желтый осадок - это эмульсия, и нужно срочно менять прокладку. Если сомневаетесь, откройте пробку радиатора (помните о технике безопасности - пробку на горячем двигателе открывать только через тряпку). Заведите двигатель и погазуйте. Если пошли пузыри из радиатора, а сам тосол грязноватый - можете больше не сомневаться. Покупайте новую прокладку, свежее и промывочное масло, запасайтесь щупами и готовьтесь к ремонту.
Не в коем случае не откладывайте ремонт. Езда на эмульсии вместо масла очень скоро приведет к тому, что дело не ограничится прокладкой. Шейки валов и вкладыши очень быстро выйдут из строя и придется переходить уже к следующей главе - переборке двигателя.
Итак, с чего начать. Начнем с того, что головку блока надо снять.
Во-первых сливаем тосол. Для этого есть краник на радиаторе и краник на блоке. При сливе тосола не забудьте открыть пробку радиатора и краник печки.
Во-вторых, сливаем масло, отвернув пробку на картере двигателя. Не удивляйтесь, если первое время вместо масла будет течь тосол - он тяжелее.
В-третьих, освобождаем головку от всего, что может помешать ее снятию. Это кожух вентилятора, вентилятор, шланги вентиляции картера, воздушный фильтр, шланги вакуума на усилитель тормозов и на трамблер, тяга от педали к газа к карбюратору, тросик подсоса, трубки подачи топлива в карбюратор. Сам карбюратор можно не снимать. Демонтаж всего вышеперечисленного затруднения не вызовет. Зато может вызвать затруднения отвинчивание двух гаек крепления приемной трубы глушителя, особенно если Вы их последние 20 лет не отвинчивали. Помочь может жидкость WD и хорошие накидные и торцевые ключи. Радовать может то, что прощесс отвинчивания приемной трубы на Волге много проще, чем например на Жигулях.
Если Вам с успехом удалось отвинтить приемную трубу, снимаем крышку головки блока вместе с ее прокладкой. Вам откроется основная часть газораспределительного механизма (за исключением распредвала и толкателей). Далее придется снять коромысла (6) в сборе с их осью (5) (рис2). Сделать это несложно - надо отвинтить четыре гайки, крепящие ось коромысел. Затем надо снять ось коромысет вместе с надетыми ина них коромыслами. Затем эту систему надо промыть в бензине, осмотреть, и если ничто не вызывает подозрений, дальше не разбирать. Далее вынимаем из отверстий штанги толкателей (12).
Следующий этап - отвинчивание гаек крепления головки, которые навернуты на шпильки, установленные в блоке цилиндров. Здесь нужен торцевой ключ с рукояткой длиной не менее 25 см. Если обладаете достаточной силой, гайки отвернутся без особых проблем.
Теперь головку (в сборе с впускным и выпускным коллектором и карбюратором) можно снять. Сделать это не так просто, так как головка прикипела к прокладке, а прокладка к блоку. Поэтому будет совсем не лишним несколькими ударами молотка по выпускному коллектору снизу сдернуть головку с места. После этого не составит большого труда снять головку с двигателя. Теперь необходимо удалить остатки старой прокладки с головки и блока. На блоке делать это осторожно, чтобы не насыпать мусора в цилиндры.
Пользуясь случаем, необходимо удалить образовавшийся нагар с поршней, клапанов и поверхности камеры сгорания. Не поленитесь это сделать, так как снимать головку в следующий раз, если Вы все правильно делаете, придется не скоро.
Заодно неплохо было бы оценить состояние клапанов (65) и маслосъемных колпачков (70) (рис2). Открыть клапан можно с помощью съемника клапанов (так называемого рассухаривателя), а если его нет, нужно перевернув головку, упереть тарелку клапана в подходящий упор и сильно надавить на головку. В этом случае лучше работать вдвоем, так как одновременно давить на головку и осматривать клапан не удастся. Кромка клапана (которая работает по седлу 64) должна быть ровной, без раковин. Если на клапане есть большие дефекты, нужно снять клапан, а затем, в зависимости от состояния, притереть клапан, или заменить его.
Ели есть подозрение на то что маслосъемные колпачки уже текут (или если Вы просто знаете, что последние 10-15 лет их никто не менял), надо заменить колпачки. Правда для этого так же придется снять клапана.
Если состояние колпачков и клапанов нормальное, переходим к установке головки.
Для снятия клапана нужно снять клапанные пружины (72) и тарелку пружины клапана (73) (рис2). Для этого необходимо приобрести съемник клапанов (рассухариватель). Универсальный съменик, которым можно снять клапана практически с любого двигателя, представляет собой рычаг с двумя разрезными упорами. Один упор зацепляется за гайку, навернутую на шпильку крепления оси коромысел, а второй давит на тарелку пружины. Итак, ставим головку на ровную поверхность, навинчиваем гайку на шпильку, ближайшую к снимаемому клапану и поддеваем под гайку один упор съемника. Нажимаем на рычаг съемника и давим вторым его упором на тарелку пружины клапана. Клапан открывается и упирается в поверхность, на которой лежит головка. Давим на рычаг дальше. При этом клапан остается на месте, а клапанные пружины продолжают сжиматься. Тарелка пружины опускается по штоку клапана. При этом из углубления тарелки пружины появляются два сухарика (74), представляющие из себя две половинки разрезанного конуса. Сухарики необходимо вынуть круглогубцами или просто отверткой. После этого плавно поднимаем рычаг съемника. При этом незакрепленная тарелка пружины клапана под действием пружин поднимается и шток клапана выходит из тарелки. Теперь клапан без труда можно вынуть. Главное в этом процессе - не потерять сухарики.
Если Вы сняли клапана, обязательно перед их установкой замените маслосъемные колпачки (70) на новые. Это не займет много времени и денег, но зато Вам не придется лишний раз снимать пружины клапанов для замены колпачков.
Для того, чтобы заменить маслосъемный колпачек (70), надо снять клапанные пружины и тарелку (72,73) (рис2). Это можно делать как на снятой головке, так и не снимая головку с двигателя.
Если Вам нужно заменить маслосъемные колпачки не снимая головки, достаточно демонтировать ось коромысел с коромыслами в сборе (5) (рис2). После этого можно снять съемником тарелки пружин клапанов и пружины и получить доступ к маслосъемным колпачкам. Съем тарелок пружин клапанов при этом производится так же, как и при съеме клапанов, с той лишь разницей, что роль ровной поверхности, в которую упирается клапан, когда на его тарелку давит упор съемника, играет поршень. Для этого поршень необходимо установить в верхнее положение. Делается это так. Вывинчиваете свечу и затыкаете пальцем свечное отверстие. В это время Ваш помощник плавно проворачивает ручкой коленвал. Когда поршень пойдет вверх, вы почувствуете, что из цилиндра через свечное отверстие выходит воздух. Коленвал надо остановить в тот момент, когда поток воздуха прекращается. Дальше следует снять клапанные пружины и тарелку.
Итак, клапанная тарелка с пружинами, а возможно и сам клапан, сняты. Теперь Вам открылся доступ к маслосъемным колпачкам (70) (рис2). Снять их можно, поддев отверткой, а установить новые, надавив на них сверху. То есть сама замена колпачков трудности не доставляет - основная работа по снятию пружин с клапанов. Если Вы меняли только колпачки, теперь можно перейти к установке на место клапанных пружин и тарелки, сохраняя верхнее положение поршня.
Если клапан (65) (рис2) неплотно прилегает к седлу (64), происходит уменьшение компрессии. Если при этом на рабочей кромке клапана нет чрезмерно сильных раковин, прилегание клапана к седлу можно улучшить притиркой клапана. Притирка клапанов производится на снятой головке блока. Сначала необходимо снять клапан, состояние которого требует притирки, и еще раз его осмотреть, возможно его необходимо заменить. При этом надо учесть, что новый клапан все равно нуждается в притирке вследствие неизбежной изношенности седла клапана. После того, как вы решите, какой клапан притирать, тот, который у Вас есть, или новый, можно приступать к притирке.
Притирка клапана производится с помощью шлифовальной пасты. Шлифовальная паста наносится на рабочую кромку клапана, затем клапан устанавливается на свое место и производятся его вращательные движения с одновременным прижатием к седлу. Осуществить этот процесс в гаражных условиях можно таким образом. Надо подобрать резиновую трубку с таким внутренним диаметром, чтобы она с большим натягом налезала на стержень клапана. Затем нужно взять металлический стержень (или просто сверло) того же диаметра, что и стержень клапана, и зажать его в патроне дрели. Теперь натягиваем один конец трубки на сверло, а другой на стержень клапана, предварительно вставленного в свое гнездо. Далее приводим дрель во вращение и создаем необходимый натяг резиновой трубки, чтобы обеспечить плотное прилегание клапана, намазанного шлифовальной пастой, к седлу. Таким методом можно достаточно быстро притереть все восемь клапанов. В принципе можно обойтись и без резиновой трубки, непосредственно зажимая стержень клапана в патроне дрели. Но при этом надо быть очень осторожным, чтобы не разбить боковыми нагрузками металлокерамическую направляющую втулку клапана.
Хорошо притертый клапан должен иметь ровную поверхность, без темных непрошлифованных мест. После притирки необходимо любым методом пометить клапан и гнездо, в которое он ставится - притертые клапаны невзаимозаменяемы. Когда все клапаны притерты, необходимо промыть бензином головку и клапана, чтобы удалить остатки шлифовальной пасты.
Клапана устанавливаются так же, как вы их и снимали, только в обратной последовательности. Клапан (65) (рис2) вставляется в свою направлющую втулку и головка располагается на ровной поверхности. Снизу под клапан подкладывается упор, который не дает клапану опускаться. На направляющую втулку клапана надевается маслосъемный колпачек (70). Затем устанавливаются две клапанные пружины (72) и на шток клапана надевается тарелка (73). Навинчивается гайка на шпильку крепления оси коромысел, под нее поддевается один упор съемника, а второй упор давит на тарелку и сжимает пружины. Когда тарелка опускается ниже канавки, которая находится в верхней части штока клапана, в эту канавку устанавливаются два сухарика (74). Эту операцию лучше выполнять вдвоем. Затем плавно отпускаем рычаг съемника, чтобы сухарики зафиксировали тарелку на штоке клапана. После установки всех клапанов можно приступить к установке головки на блок цилиндров.
Точно так же производится устанорвка клапанных пружин и тарелок в том случае, если вы не снимали клапана, а только меняли маслосъемные колпачки.
Итак, у нас есть головка в сборе с клапанами и блок цилиндров в сборе без головки. Теперь мы можем установить головку на блок цилиндров. Делаить это можно и на снятом двигателе, и на установленном на машине. Последовательность установки такая.
Надеваем новую прокладку головки блока на шпильки таким образом, чтобы металлический поясок на прокладке вокруг отверстий под цилиндры был обращен в сторону поршней. В принципе перед установкой прокладку можно смазать графитовой смазгой, что возможно в последующем облегчит ее снятие при следующей замене. Устанавливать можно только новую прокладку, даже если ваша старая выглядит неплохо, долго она уже не проработает.
Надеваем на шпильки собранную головку и навинчиваем с небольшим усилием гайки крепления головки. Далее затягивать гайки нужно в определенной последовательности, чтобы обеспечить равномерное прилегание прокладки. Для затяжки гаек можно обойтись без динамометрического ключа. Возьмите обычный торцевой ключ с длиной рукоятки 25-30 см. Если Вы не обладаете способностями Шварцнегера, вы не сможете этим ключем сорвать резьбу на шпильках. С другой стороны, если вы в состоянии провернуть руль, когда Волга стоит на месте, у Вас хватит сил, чтобы затянуть гайки с требуемым усилием. Правило затяжки такое: постепенно подворачивайте гайки в указанной последовательности, до тех пор, пока Вы в состоянии проворачивать ключ.
Порядок затяжки следующий (считая от радиатора):
- третий ряд шпилек: левая гайка, правая гайка
- четвертый ряд шпилек: левая гайка, правая гайка
- второй ряд шпилек: левая гайка, правая гайка
- пятый ряд шпилек: левая гайка, правая гайка
- первый ряд шпилек: левая гайка, правая гайка
После того, как гайки крепления головки затянуты, в сквозные отверстия, которые идут через головку и блок к толкателям (13), устанавливаем штанги толкателей (12) (рис2) острыми головками вверх. Теперь одеваем на шпильки крепления ось коромысел в сборе с коромыслами (5) и равномерно затягиваем четыре гайки ее крепления. При этом желательно периодически проворачивать коленвал, чтобы снимать нагрузку с тех клапанов, около которых заворачиваем гайку.
Итак, коловка установлена. Теперь нам необходимо отрегулировать зазоры клапанов. Это необходимо делать после каждых оперций с затяжкой гаек крепления головки к блоку. Дело в том, что зазор в клапане зависит от изменения длины от толкателя до коромысла. А это расстояние изменяется при изменении толщины прокладки головки при затяжке гаек.
Теперь запишите пробег машины. Через 1000 км обязательно необходимо опять снять крышку головки, ось коромысел с коромыслами и подтянуть гайки крепления головки. За этот пробег прокладка прилично ужмется, и если Вы головку не подтянете, вновь произойдет пробой прокладки. После подляжки гаек в соответствии с указанным порядком затяжки потребуется регулировка клапанов.
Регулировка зазоров клапанов производится на головке блока цилиндров, установленной на двигатель, после затяжки гаек крепления головки и установки оси коромысел с коромыслами в сборе. Для регулировки клапанов необходимо приобрести щупы, представляющие набор тонких металлических пластинок заданной толщины.
Для доступа к клапанам снимите мешающие шланги вентиляции картера и крышку головки блока (если Вы ее еще не сняли).
Регулировка производится только на холодном двигателе. При регулировке необходимо в цилиндре, на котором регулируют клапана, установить поршень в верхнюю мертвую точку при закрытых впускном и выпускном клапане. Для того, чтобы это сделать, вывинтите свечу из выбранного цилиндра. Заткните отверстие от свечи пальцем и попросите кого-нибудь плавно проворачивать ручкой коленчатый вал. Когда клапана выбранного цилиндра закроются, а поршень пойдет вверх, Вы почувствуете, что воздух стал под давлением выходить из цилиндра. В момент, когда выход воздуха прекратится, нужно остановить коленчатый вал. Этот момент соответствует в.м.т. Для надежности можно свериться по меткам на шкиве коленчатого вала.
После установки коленвала с помощью щупов измеряем зазор между штоком впускного клапана и коромыслом (6) (рис2). Если зазор не соответствует норме, ослабляем стопорную гайку (7) болта коромысла (8) и вращением регулировочного болта обеспечиваем требуемый зазор. После этого, удерживая болт, фиксируем его стопорной гайкой. Затем так же регулируем выпускной клапан.
После регулировки клапанов первого цилиндра переходим к следующему, вновь проворачиванием коленвала установив клапаны следующего цилиндра в закрытое состояние, а поршень в верхнюю мертвую точку. Стоит помнить, что порядок работы цилиндров 1-2-4-3
Требуемые зазоры клапанов холодного двигателя (считая со стороны радиатора) следующие:
- 1-й клапан: 0.30 - 0.35 мм
- 2 - 7-й клапан: 0.35 - 0.40 мм
Если Вы установите зазоры чуть больше нормы, ничего страшного не произойдет - двигатель будет просто чуть больше шуметь. Но если Вы установите слишком маленькие зазоры это приведет к тому, что клапан на горячем двигателе не будет плотно закрываться и со временем прогорит.
После регулировки клапанов остается установить крышку головки. Сделать это довольно просто. Перед установкой крышки проверьте состояние ее прокладки, возможно она нуждается в замене. Впрочем, если она нормальная, вполне можно оставить старую прокладку (в отличие от прокладки голоки).
В разделе использован Рисунок2 газораспределительного механизма с сайта ГАЗ-2456
ГАЗ-24 - страница любителей классической Волги
Ремонт ГАЗ-24 - ремонт Волги своими руками.
Переборка двигателя - практические советы по самостоятельной переборке двигателя.
FAQ по двигателю - типичные вопросы, заданные на форумах Autogaz и Long Vehicle
Очередная поездка 24 апреля к родителям в г.Фролово Волгоградской области закончилась поломкой. На обратной дороги у Ольховки выбросило тосол в расширительный и наружу. Осмотр показал сухой радиатор, наличие воды в выхлопной трубе. Притащили обратно во Фролово на тросу (70км отъехали). Машину оставил там, вернулись на автобусе (на работу надо). На майские праздники поехал чинится))). Что могу сказать по замене прокладки. Работа кажется большой, но по факту не особо сложной.
1. Снимаем крышку клапанной коробки
2. Снимаем вал коромысел
3. Вынимаем штанги толкателей (желательно пометить, какой с какого цилиндра)
3. Снимаем карбюратор
4. Откручиваем 4 шпильки штанов. Канавы не было, но не беда, поднимаем машину и залазим под переднее крыло, места хватает. Там шпильки в доступности, нужна головка, удлинитель и трещетка желательно, гайки на удивление легко открутились.
5. Снимаем патрубок от термостата к радиатору.
6. Как сняли вал коромысел — вот они 10 гаек крепления ГБЦ, берем головку на 17, трещетку и вперед, откручиваем.
7. Снимать головку лучше вдвоем, она плотно на шпильках сидит, надо поднимать равномерно, так легче. У меня головка легко сошла. Снимаем голову вместе с коллектором.
При осмотре увидел, что прокладка порвалась между 2-м и 3-м цилиндрами у водяных отверстий. Далее зачищаем очень тщательно поверхность блока. Я головку шлифовал вручную большим кругом в течение 5 часов.
На снятой головке уже легко снять коллектора и заменить прокладку. Далее собираем коллектор, гайки тянуть по максимуму, чуть не дотянешь, на сборанном будет газить.
Установка ГБЦ в обратном порядке, ставим вдвоем ровно, тянем в три захода гайки, ну и дальше краб, патрубки, вал коромысел и так далее.
При установке штанг толкателей, у 2-го цилиндра одна штанга не зашла в блок. Не беда — откручиваем две гайки на люке отсека управления и видим, что упал стакан, ставим его нормально и опускаем штангу толкателя. При снятии крышки отсека мне пришлось снимать привод трамблера, тут главное пометить, в каком положении шестерня, иначе собъем зажигание.
Ну и соответственно меняем масло в двигателе.
Итого имеем прокладку под ГБЦ, прокладку под выхлопной, два кольца под фланцы штанов, 4 л масла и два дня работы не напрягаясь (если точнее — часов 12 включая шлифовку).
На СТО за эту работу берут 3 тыс.руб, не считая запчастей, масла и тосола. Экономия на лицо))))
P.S. Я покупал новые гайки и шпильки под выхлопной и штаны по совету бывалых.
Как-то после нового года в одной из поездок на работу, заметил, что двигатель работает неправильно, обнаружил мокрую свечу первого цилиндра, но удивило то, что когда ее выкрутил из камеры сгорания пошел пар. Уровень ОЖ снизился, ну понятно, прокладка ГБЦ, так оно и было. Впервые за время что я владею Волгой домой нас вели на шнурке.
подготовил ГБЦ к установке, проверив ее плоскость, прокладку в этот раз поставил самую обычную, без герметика
Как-то особенно ухаживать за ней не получается, простая, жестокая, ежедневная эксплуатация, летом это не так заметно, а зимой машина убивается прямо на глазах…
Запчасти
ГАЗ 24 1992, двигатель бензиновый 2.4 л., 100 л. с., задний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 14
Сейчас вот гадаю, как посадить голову-421-ую на402-ой блок.В закромах лежала про запас.Но люто шлифована под газ-92,3мм.Родная голова требует тотального ремонта, а времени на это мало, пока решил повременить.
Я дважды влетал с такой прокладкой на разных волгах.Зарекся их больше не брать.Ставлю обычный асбест, надежно.
Не слушайте некомпетентные советы по прокладке. У вас двигатель 402. Для него прокладка с круглыми отверстиями. С треугольными отверстиями для двигателей 2401, 24Д и 403. Этот вопрос уже многократно обсуждался.
Спасибо. Дело в том что у меня блок 402, а ГБЦ 421
Прошу прощения, что не сразу увидел ваш ответ. В головках принципиальной разницы нет. Важно направление потока ОЖ. В 2401 помпа закачивает жидкость в головку через водораспределительную трубку, поэтому отверстия широкие. В 402 помпа откачивает ОЖ из головки и круглые отверстия дросселируют жидкость от каждой гильзы. С широкими отверстиями перегревается 4-й цилиндр.
Большое спасибо, теперь стало все понятно, а то как то не до конца понимал.
Так у вас прокладка с другими отверстиями. Шансов что ее пробьет намного больше. Надо ставить с теругольными. Не просто же так сделали разные головы и блоки.
Возможно и так. Спасибо, учту.
Сам жду тепла чтобы промазать, да мелочи поподтягивать что за зиму накопились. Красивая у тебя 24-10, колпаки знатные. За такой машиной так и хочется следить да ухаживать )
тоже 7ю зиму скил волго-зимы набиваю, скоро наизусть выучу все дефектные места лкп и как придёт час полного покраса прям особо при особо уделю внимание и ещё трижды перепроверю!
а прокладка да.как то год после замены откатал и снова пробил.потом съев собаку на этом деле сделал всё по перефэншуйски сделал, в итоге даже при перегревах.года 4 так уже катаем…тьфу тьфу, работает ещё )))
Похожие машины, схожие проблемы, жизнь она такая)
Будем надеяться на надежность сделанного.
А как новичку так скажем, определить, пробило прокладку аль нет?:) подскажите
белый пар из выхлопной, эмульсия на щупе(фикальный цвет с двойным уровнем) ну и убегающее ОЖ. ну ещё и на работе мотора ощутишь.там подёргивания, затруднённый запуск.эт верняк что как бэ пора ;)
Печать
Не путайте прокладки ГАЗ!
В связи с тем, что вопрос о ГАЗовских прокладках головки блока, их отличии и применяемости возникает у наших Покупателей постоянно, мы решили с помощью Отдела Главного конструктора ЗМЗ внести ясность в старый как автомашина "Волга" вопрос.
На рисунках внизу изображены две вызывающих путаницу прокладки. Одна - на старую ГАЗ-24, другая - на более позднюю ГАЗ-2410.
Как рассуждают ошибочно?
Вот ведь двигатель ЗМЗ-402 по сравнению с ЗМЗ-24Д мощнее, современнее… . Значит, охлаждаться ему нужно лучше. Стало быть, в прокладке для рубашки охлаждения дырки больше.
Некоторые думают, что разные Производители выпускают прокладки с различной конфигурацией отверстий . Некоторые думают, что прокладки взаимозаменяемы. Всё это не так.
На самом деле, при проектировании двигателя ЗМЗ-402 была устранена проблема с тепловым режимом 4-го цилиндра, проявившаяся в двигателе ЗМЗ-24. Грелся четвертый сильнее других, поршень прихватывало, клинило… . Проблему решили, переработав систему охлаждения, а дабы равномерно распделить охлаждающую жидкость по головке, задросселировали прокладкой здоровые дырки рубашки охлаждения, в головке в зоне 4-го цилиндра сделали дополнительный канал для подвода ОЖ, а напротив него - отверстия в прокладке 2410.1003020. Вот такая история.
Теперь, раз Вы это знаете, мысленно поставьте на 402-ой мотор прокладку для ГАЗ-24 вместо прокладки ГАЗ-2410. Последствия предугадать несложно. Можно даже заранее приобрести комплект поршневой и клапана.
Кстати, телефон Отдела Главного конструктора ОАО "ЗМЗ": (83169) 67227.
Слева: Прокладка головки блока цилиндров 24.1003020 (Код "Дождя" - 2290) двигателей ЗМЗ-2401, 24Д, 2407, устанавливавшихся в автомашины ГАЗ-24 и мод.
Справа: Прокладка головки блока цилиндров 4021.1003020 (Коды "Дождя" - 2022 и 3740) двигателей ЗМЗ-402 и его модификаций устанавливаемые в автомашины, начиная с ГАЗ-2410.
Итак, для начала напоминаю: ГАЗ-24 "Волга" комплектовался двигателем ЗМЗ-24Д, существовавшим в обычной версии (АИ-93, 95л.с.) и дефорсированной (А-76, 85 л.с.). Разница между этими двумя вариантами заключалась исключительно в высоте головки блока цилиндров. При этом в связи с разницей в цене на бензин в советское время большинство владельцев обычных вариантов стремились перевести двигатель на 76й бензин, что осуществлялось путем установки другой ГБЦ. В связи с этим в настоящее время найти ГБЦ под 92й бензин довольно-таки проблематично, они давно разошлись по рукам тех, кто продолжает эксплуатировать "Волгу".
По счастливой случайности, у моего коллеги в университете в шкафу обнаружилась абсолютно новая ГБЦ под А-76, которая была мне подарена. Это дало мне возможность для эксперимента. Перевод на более высокооктановое топливо производится путем увеличения степени сжатия. В моем случае нужно было изменить ее с штатных 6,7 до 8,2. Так как проливки камер я не выполнял, то для начала ГБЦ была фрезерована на 1мм.
Так как в любом случае предстояла замена ГБЦ, я решил заодно и привести в порядок все каналы по законам современного тюнинга.
Внутренние поверхности коллекторов также потребовали вмешательства, так как наплывы литья создавали серьезные препятствия на пути потока. Много разговоров идет о полировке внутренних поверхностей коллекторов. Для впускного коллектора этого делать ни в коем случае нельзя! На полированных стенках будет осаживаться смесь, а после этого стекать во 2й и 3й цилиндры. Микрошероховатости на стенках впускного коллектора идут только на пользу смесеобразованию. В случае выпускного коллектора полировка теоретически оправдана, так как при этом снижается накопление нагара на стенках, коллектор меньше греется. Но при этом возрастает температура отработавших газов, что чревато проблемами с глушителем.
При попытке поставить головку на блок оказалось, что штанги толкателей клапанов длинноваты, чего и следовало ожидать — купил новый комплект под АИ-92. Но и тут влезли с трудом! Это был первый звонок.
Уже после покупки второй волги я изучил внимательно тюнингованную ГБЦ и обнаружил, что литье промаркировано как 24-10030101 (АИ-80), а потом сверху в сторонке стоит клеймо "Ж", обозначающее (АИ-92)! Высота головки составляет после фрезеровки не 94,4мм, а 91,8! Эта величина на форумах обозначена как критическая. Окончательно стало понятно, что ГБЦ изначально была под 92й после проливки. Степень сжатия колеблется от 8,92 до 9,07. Это предельное значение для данного двигателя по опыте всех, кто его эксплуатирует
При разборке двигателя обнаружилось много интересного. Во-первых, ось коромысел и сами коромысла покрыты таким слоем мазута, что проще оказалось очистить ось от старой волги. Износ коромысел и оси на старой волге так же меньше. Вдобавок при сборке удалось перевернуть ось, так что коромысла будут ходить по новой поверхности.
Во-вторых, клапанная крышка изнутри настолько загажена, что система вентиляции картерных газов давно потеряла проницаемость. Послы отмывки уайт-спиритом я извлек плоскогубцами родные металлические сетки, стоявшие гармошкой на входе в каналы и заменил их металлической губкой для мытья посуды. Посмотрим как будет работать.
После снятия ГБЦ обнаружил ощутимый износ гильз — мерить нечем, но пальцем ощущается выработка на стенках цилиндра. Замеры компрессии после раскоксовки колец показали в среднем 9 по всем цилиндрам, это не смертельно. Пока решил ничего с этим не делать, позже отдам в капремонт профессионалам.
При сборке выяснилось, что штанги на 92й тоже немного длинноваты, в первом цилиндре нет зазора на выпускном клапане при полностью выкрученном регулировочном болте. Пришлось все-таки подрезать штанги. Примечательно, что снять колпачок со штанги с клеймом "ЗМЗ" мне не удалось даже после нагрева, только штангу погнул. А вот более грубый noname разобрался на ура просто монтировкой. Надеюсь, на надежности это не скажется. Штанги под 92й имеют длину 283мм, я подрезал до 281.
После сборки все завелось и прекрасно работает. Двигатель стал работать легче, а машина перестала ползать как беременная вошь. При этом с детонацией проблем не наблюдается: угол опережения зажигания устанавливается как в штатном двигателе. Полагаю, что секрет успеха в аккуратной обработке камеры сгорания — никаких острых углов и заусенцев, как на кромке привалочной плоскости, так и вокруг клапанов.
Читайте также: