Замена турбины фольксваген туран своими руками

Обновлено: 11.02.2025

Согласно разработчикам, турбокомпрессор рассчитан на бесперебойную работу в течение 10 лет , при условии правильной эксплуатации авто. Однако в жизни случаются различные ситуации и проблемы, способные уменьшить срок службы агрегата. Тогда перед владельцем авто возникает вопрос, как и где провести ремонт турбины Volkswagen или насколько реально выполнить его самостоятельно.

Характеристика детали

Турбина – это агрегат повышающий мощность двигателя без изменений его объема и числа оборотов. Работает турбина за счет энергии выхлопных газов, которые вращают ее крыльчатку и приводят в действие лопасти турбокомпрессора.

В результате такого цикла воздух поступает в компрессор и сжимается в нем. Освобождается кислород необходимый для сжигания топлива. Такое интенсивное воздействие нагревает и разжижает вещество.

Чтобы избежать детонации обустроен интеркулер для охлаждения воздуха, попадающего далее в цилиндры двигателя посредством впускных клапанов.
В целом агрегат состоит из следующих деталей:

Турбокомпрессор
Интеркулер
Перепускной клапан
Регулировочный клапан
Выпускной коллектор

Важно: за счет принудительной подачи воздуха в цилиндры посредством турбокомпрессорных агрегатов мощность мотора увеличивается на 25%.

Турбина Volkswagen T5 Transporter 2.5 TDI

Ремонт и замена турбины на Volkswagen

Чтобы провести на Volkswagen замену турбины необходимо ее демонтировать. Для этого следует:

Отсоединить энергообеспечение авто, посредством снятия клем.
Обеспечить свободный доступ к агрегату. Для этого убрать поэтапно все узлы и компоненты, которые будут препятствовать снятию турбины. В зависимости от комплектации авто, в число таких агрегатов могут входить:

система обмыва лобового стекла; ;
батарея;
прочие.

Отключить контролеры от бортовой сети. Современные турбины оборудованы достаточным количеством датчиков, разъемы которых важно убрать с агрегата, чтобы не повредить проводку.
Отсоединить патрубки охладительной системы и магистралей смазки картриджа турбины. Снять магистраль слива моторной жидкости.

Важно: патрубки следует маркировать, чтобы правильно провести их подключение.

При демонтаже турбокомпрессора изначально убирается часть магистрали, выходящей на выхлопную трубу. Важно при этом сохранить все гайки и уплотнители.

Отсоединить верхнюю магистраль, выводящую сжатый воздух на силовой агрегат.
Турбина может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе или блоке силового агрегата. Если крепление выполнено в третьем варианте, нужно отсоединить и блок.
Отсоединить агрегат от коллекторного узла и демонтировать.

Важно: чтобы облегчить процесс, желательно предварительно обработать все соединения средством WD-40.

Далее надо разобрать турбокомпрессор. Очистить его и провести визуальную диагностику для выявления неисправности. Для очистки применяется мойка, обработка пескоструйкой и ультразвуковая чистка.
Следует восполнить поврежденные детали и собрать узлы компрессора. Провести балансировку катриджа. Далее собрать все узлы турбины и отрегулировать ее актуатор.
В условиях сервиса проводится контроль всех составляющих агрегата на соответствие заявленным производителем параметрам. Монтируется компрессор на авто и проводится тест-драйв.

При установке турбокомпрессора выполняются те же действия что и при демонтаже, но в обратной последовательности с учетом следующих моментов:

провести замену всех пришедших в непригодность комплектующих;
не использовать герметик на дизельный двигатель или применять его с осторожностью;
подготовить / проверить отверстия масляной магистрали, системы охлаждения и слива;
монтировать все устройства снятые при демонтаже турбины согласно инструкциям и требованиям, чтобы не снизить качество работы авто в целом;
в процессе контрольного запуска дать поработать мотору на холостом ходу несколько минут.

Турбина на Volkswagen Golf V Passat B6 Touran 1.9

Стоимость и подводные камни

В среднем новая турбина на легковое авто зарубежной марки обойдется от 8 000 до 11 000 рублей. В зависимости от региона цена на ремонт турбин VW колеблется. Например, в Москве и области стоимость равна 8 500 – 10 000 рублям. В регионах услуги немного дешевле и могут обойтись в 6 000 рублей.

Если замена или ремонт турбины проведен специалистами с последующей балансировкой на стенде и диагностикой посредством специальных устройств, авто получит новую жизнь и будет долго служить владельцу.

При самостоятельном ремонте главное не ошибиться с причиной поломки. В противном случае компрессор будет работать на предельных частотах, специальная камера с масляной пленкой не будет сформирована, что преждевременно износит подшипники.

О том, как самостоятельно поменять картридж турбин, расскажет данный видеосюжет:

Ремонт турбины собственными руками возможен только при наличии достаточных опыта и знаний.

В противном случае лучше обратиться в сервисный центр, где специалисты максимум за 26 000 рублей восстановят работоспособность авто.

Снятие турбины на двигателе BKD

Выкладываю тут выдержку с Эльзы для страждущих, как снимается тубонагнетатель на двигателе BKD.

Снятие и установка турбонагнетателя
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
Осторожно!
Если на турбонагнетателе обнаружены механические повреждения, например, поломанная крыльчатка турбины, то простой замены турбонагнетателя недостаточно. Во избежание появления последующих дефектов провести следующие работы:
- Проверить корпус воздушного фильтра, фильтроэлемент и впускные шланги на наличие загрязнений.
- Проверить весь путь наддувочного потока воздуха и радиатор наддувочного воздуха на отсутствие посторонних предметов.
При их выявлении следует прочистить весь узел подачи наддувочного воздуха и охладитель наддувочного воздуха, при необходимости, заменить.

Снятие
– Снять шумоизоляционный экран → Кузовные работы; Группа ремонта50.
Автомобили с полным приводом:
– Снять переднюю трубу карданного вала → Главная передача 02D, 0AV; Группа ремонта39.
Продолжение для всех автомобилей:
– Снять правый приводной вал → Ходовая часть, подвеска, рулевое управление; Группа ремонта40.
Автомобили с противосажевым фильтром:
– Отсоединить разъем в моторном отсеке с датчика давления 1 ОГ -G450- и выкрутить болты крепления.
– Отсоединить электрические провода к сажевому фильтру.
– Снять подрамник вместе с рулевым механизмом, а также правый приводной вал → Ходовая часть, оси, рулевое управление; Группа ремонта40.
– Снять сажевый фильтр.
– У автомобилей с полным приводом снять угловой редуктор, чтобы получить доступ к резьбовому соединению опоры турбонагнетателя → 6-ступенчатая коробка передач; Группа ремонта34
Продолжение описания работ для всех автомобилей:

– Открутить, при наличии, крепления -стрелки- трубок системы охлаждения дополнительного отопителя.
– Снять опору и обратную масляную магистраль или комбинированную опору → Поз. для турбонагнетателя.
– Снять соединительную трубку к радиатору системы рециркуляции ОГ.
– Открутить трубку наддувочного воздуха на турбонагнетателе.
– Отсоединить вакуумный шланг на турбонагнетателе.
– Открутить подающую масляную магистраль на турбонагнетателе.
– Выкрутить крепежные болты выпускного коллектора.
– Наклонить двигатель вперед и извлечь турбонагнетатель с выпускным коллектором вниз.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.

Турбонагнетатель с навесными компонентами - детали и узлы

Буквенное обозначение двигателя AZV, BKD, BKP, BMA BVE и BWV
Инструкцияt Все шланговые соединения зафиксированы.
- Система наддува должна быть герметичной.
- Следует заменить самостопорящиеся гайки.
- Перед прикручиванием магистрали подачи масла заполнить турбонагнетатель моторным маслом через соединительный патрубок.
- После установки турбонагнетателя дать двигателю поработать на холостом ходу прим. 1 минуту, чтобы обеспечить подачу масла в турбонагнетатель.
Соблюдать правила производственной гигиены. → Глава
Принять меры безопасности. → Глава

1 - Уплотнение
- заменить
2 - К перепускному клапану
3 - 25 Нм
- заменить
4 - Соединительный патрубок
- к охладителю системы рециркуляции ОГ
5 - Кронштейн
- для магистрали подачи масла
6 - 10 Нм
7 - Магистраль подачи масла
- снятие и установка → Глава
- перед установкой проверить магистраль подачи масла на проходимость
- перед установкой залить масло в турбонагнетатель через соединительный патрубок подачи масла
8 - Накидная гайка, 22 Нм
9 - Накидная гайка, 22 Нм
10 - Соединительный патрубок, 30 Нм
11 - Уплотнительное кольцо
- заменить
12 - Уплотнение
- заменить
- Соблюдать установочное положение
13 - Турбонагнетатель
- заменять только в сборе с выпускным коллектором и анероидной коробкой.
- для снятия турбокомпрессора отсоединить правый карданный вал от коробки передач: → Ходовая часть, оси, рулевое управление в а/м с передним и полным приводом; Группа ремонта40
14 - Опора
- между турбонагнетателем и блоком цилиндров
15 - 40 Нм
- сначала все винты плотно затянуть вручную
16 - Обратный маслопровод
- к блоку цилиндров
17 - Соединительный патрубок, 40 Нм
18 - 20 Нм
19 - 20 Нм
- сначала все винты плотно затянуть вручную
20 - Экран
21 - 20 Нм

Схема подключения вакуумных шлангов

Буквенное обозначение двигателя AZV, BKD, BKP, BMA BVE и BWV

Назначение штекеров блока электромагнитных клапанов
1 - к вакуумному выводу (на обратном клапане усилителя тормозов)
2 - к клапану системы рециркуляции ОГ (механическому)
3 - к перепускному клапану
4 - К воздушному фильтру
5 - к вакуумному ресиверу
6 - к анероидной коробке на турбонагнетателе

Монтаж шланговых соединений со штуцерными разъёмами

Осторожно!
Манжетное уплотнение штуцерного разъема может быть повреждено, если фиксирующая скоба при монтаже находится в положении фиксации. Результатом может быть нарушение герметичности. Следует учитывать руководство по монтажу.

Снятие

– Разблокировать штекерное соединение, потянув предохранительную скобу -стрелка-. Отсоединить шланг / патрубок без вспомогательного инструмента.
Установка
– При замене манжетного уплотнения вложить это уплотнение в канавку шланга наддувочного воздуха. Обратить внимание на то, чтобы манжетное уплотнение полностью по всему периметру находилось в канавке.
– Смазать рабочую кромку манжетного уплотнения и само манжетное уплотнение маслом.
– Привести предохранительную скобу в положение снятия фиксации -1-.
– Вдвинуть шланг наддувочного воздуха до упора в муфту.
– Привести предохранительную скобу в положение фиксации -1- и затем еще раз вдавить шланг наддувочного воздуха.
– Потянув за шланг, проверить правильность положения и надлежащую фиксацию штуцерного соединения

Как следует из названия, на фотоотчете демонстрируется снятие турбонагнетателя с двигателя BKD, применимое к автомобилям Volkswagen Golf V, Фольксваген Туран, Сеат Альтеа и многим другим с аналогичным двигателем.

Примечание. Если на турбине обнаружены механические повреждения, к примеру, сломанная крыльчатка турбины, то простой замены будет недостаточно.

Чтобы избежать появления последующих дефектов, необходимо проверить корпус воздушного фильтра, фильтрующий элемент и впускные шланги на наличие загрязнений, проверить весь путь надувочного потока воздуха и радиатор надувочного воздуха на отсутствие посторонних предметов. При их выявлении следует прочистить весь узел подачи надувочного воздуха и охладитель надувочного воздуха, при необходимости — заменить.

Приступаем к подготовительным процедурам. Ставим автомобиль на подъемник. Откручиваем болт крепления правого наружного ШРУСа, ослабляем колесные болты передних колес. Обязательно снимаем клемму АКБ. В салоне отсоедините крепление рейка-рулевое колесо. Поднимаем автомобиль и снимаем защиту, а также правый вал и задний подрамник.

На фото видно актуатор, рейку оставляем на подрамнике.

Отсоединяем рулевые наконечники, снимаем привод, отсоединяем правую шаровую. Затем отсоединяем два разъема на рулевой рейке.

Если там все присохло и плохо отсоединяется, придется ломать защелки.

С подрамника снимается проводка рейки. Отсоединить левую шаровую от кулака мешает привод, поскольку гайка крутится вместе с пальцем. Посему — откручиваем крепление к рычагу.

Откручиваем крепление подрамника и задних сайлентблоков.

Подрамник и рейка вывешиваются на стойках стабилизатора.

А вот и сама турбина.

Снимаем трубу с катализатором. Затем отсоединяются подающий и сливной маслопроводы, вакуумная трубка с актуатора, воздушные шланги с холодной стороны, трубопровод к перепускному клапану.

Виновник одной из проблем — закисший шток перепускного клапана.

Откручиваем выпускной коллектор, снимаем весь агрегат. Установка проводится в обратной последовательности. Устанавливаем новые прокладки под выпускной коллектор, трубу катализатора, и трубопроводы к перепускному клапану и клапану EGR.

Наличие турбины в автомобиле обеспечивает увеличение мощности двигателя благодаря поступлению в цилиндры того же воздушного потока с его предварительным сжатием. Перед тем, как снять турбину и заменить ее, рекомендуется ознакомиться с причинами выхода из строя агрегата.

Неисправности турбины и их признаки

Ресурс эксплуатации турбокомпрессора в среднем составляет около десяти лет. Но несмотря на это, при неправильной эксплуатации агрегат может выйти из строя значительно раньше.

Признаки поломки

Симптомы, по которым можно определить необходимость замены турбины:

Снизилась тяга автомобиля. Мощность упала, для набора нужных оборотов двигателя водителю надо интенсивнее жать на газ.
Появление черного, белого либо синего дыма из выхлопной трубы. Синий дым из глушителя свидетельствует о сгорании моторной жидкости в цилиндрах силового агрегата, масло попадает туда из турбокомпрессора. Черный дым говорит об утечке воздуха, что может сообщить о нарушении герметичности системы. Дым белого цвета свидетельствует о засорении сливного маслоотвода нагнетателя.
Появление скрежета, нехарактерного шума либо свиста при функционировании мотора. Наличие свиста сообщает об утечке воздуха со стыка выхода компрессорного устройства и двигателя. Появление скрежета свидетельствует о трении составных элементов системы турбонаддува.
Повысился расход моторной жидкости либо появилась ее утечка.
Давление смазочного вещества либо воздуха снизилось или периодически падает.
Проверка составных деталей турбированной системы требуется при регулярном отключении либо выходе из строя турбины.

FORGISTO подробно рассказал о признаках поломки турбокомпрессора на примере автомобиля Митсубиси Паджеро.

Основные причины

Если появились признаки неисправности турбокомпрессора, использовать автомобиль до выяснения и ликвидации причины нельзя. Иначе турбина может полностью выйти из строя.

Основания неисправностей следующие:

механические повреждения в результате удара;
загрязненная моторная жидкость;
недостаток смазки;
перегрев.

О причинах поломки турбины рассказал Роман Лысенко.

Как снять турбину?

Чтобы поменять турбину своими руками, предварительно ее надо демонтировать. Процедуру снятия можно выполнить в гаражных условиях.

Что понадобится?

Перед тем, как снять турбину, для выполнения задачи подготовьте:

набор отверток — с крестовым и плоским наконечником, желательно разной длины;
набор гаечных ключей;
ключи трещотка на 1/2 и 1/4, желательно с удлинителями;
жидкость WD-40.

Алгоритм действий

Если автомобилю больше пяти лет, за день до процедуры демонтажа все крепежные гайки и болты рекомендуется обработать средством WD-40.

Речь идет об элементах крепления турбины к коллектору. Это позволит облегчить процедуру демонтажа.

Процесс снятия выполняется так:

Отключается электросеть машины. Для этого в моторной отсеке от АКБ отсоединяются клеммы.
Для выполнения работ надо обеспечить свободный доступ к агрегату. Турбина располагается между двумя коллекторами — выпускным и впускным. Если машина заднеприводная, то агрегат установлен справа от мотора. Если автомобиль оборудован передним приводом, то искать турбину надо слева от силового агрегата.
Производится демонтаж всех компонентов и узлов, которые могут мешать снятию турбины. Здесь надо ориентироваться на конструктивные особенности ДВС. Демонтажу могут мешать генераторное устройство, батарея либо резервуар системы обмыва лобового стекла. Производится снятие креплений и демонтаж этих элементов.
Турбины современных автомобилей оборудуются множеством контроллеров. Речь идет о датчике контроля температура газов, контроллере давления, исправности агрегата и т. д. Перед демонтажем агрегата надо произвести отключение этих устройств от бортовой сети, сняв разъемы. Если этого не сделать, можно повредить проводку.
Выполняется отсоединение патрубков охладительной системы, а также магистралей системы смазки картриджа турбины. При отключении рекомендуется промаркировать шланги, чтобы не перепутать их при дальнейшем монтаже. Надо произвести демонтаж или отключить магистраль слива моторной жидкости из полости картриджа в картер силового агрегата.
Следующим этапом будет демонтаж турбокомпрессорного агрегата. Он может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе либо блоке силового агрегата. Сначала выполняется демонтаж участка магистрали, которая идет на выхлопную трубу. При выполнении задачи нельзя потерять уплотнительные элементы и гайки.
Затем выполняется отсоединение верхней магистрали, она демонтируется немного проще. По этому шлангу сжатый воздушный поток подается на силовой агрегат, поэтому температуры в этой магистрали ниже. В результате состояние болтовых соединений лучше.
Если турбина фиксируется на блоке, то надо открутить и это крепление. После этого агрегат отсоединяется от коллекторного узла и демонтируется.

Канал Ремонт своими руками Audi Q7, A6, VW рассказал о демонтаже турбины на примере автомобилей Ауди и Фольксваген.

Как проверить снятую турбину?

Особенности диагностики снятой турбины:

Наличие трещин в коллекторе горячей крыльчатки можно определить после разбора агрегата.
На ощупь можно определить выработку подшипниковых элементов скольжения, а также втулок вала. Для этого агрегат надо пошевелить в разные стороны, но данный метод диагностики неточен, поскольку люфт может иметься на новом устройстве. Точно определить этот нюанс сможет только опытный специалист, рядовому автомобилисту это сделать проблематично.
Обращается внимание на продольные и осевые люфты. В идеале люфт должен быть не более 1-2 мм. Если он больше, агрегат подлежит ремонту.
Вращение элементов турбины должно быть плавным, заедания не допускаются.
Если демонтированный агрегат сухой, то люфт будет большим. Когда устройство наполнится моторной жидкостью, смазка создаст давление, поэтому зазор должен быть практически незаметен. Если агрегат в смазочной жидкости, то турбина подлежит замене.
Выполняется диагностика внутренних поверхностей турбины. Если на стенках имеются повреждения, это говорит о том, что поверхности царапаются крыльчаткой.
Наиболее точный результат позволит дать диагностика геометрии агрегата с помощью специального стенда.

VLADIMIR PROKUDIN подробно рассказал о диагностике турбокомпрессора в гаражных условиях без геометрии.

Чистка турбины

Восстановить рабочее состояние агрегата можно путем его очистки, для этого его предварительно надо разобрать. Выполняется эта процедура в гаражных условиях.

Что понадобится?

Чтобы разобрать агрегат и выполнить его очистку, подготовьте:

гаечный ключ на 10;
ключ звездочку на 20;
молоток;
отвертку с плоским наконечником;
средство WF-40;
наждачную бумагу.

Алгоритм действий

Процедура очистки выполняется так:

Отверстия для моторной жидкости надо предварительно закрыть. Это обеспечит качественную герметизацию агрегата и позволит не допустить попадания в него сторонних предметов.
Выкручиваются шесть винтов по кругу агрегата. Три элемента крепления предназначены для фиксации скобы актуатора. После выкручивания актуатор отключается от турбины, для этого выполняется демонтаж стопорного кольца, используется отвертка. Действие выполняется аккуратно, чтобы не повредить кольцо.
С помощью наждачной бумаги производится зачистка стыковой части картриджа с горячей улиткой. Выполняется очистка канавки, после чего в нее заливается средство WD-40. Лучше оставить агрегат в таком состоянии на ночь, это позволит качественно окиснуть всем загрязнениям.
Затем осторожно надо постучать молотком по горячей крыльчатке. Обстукивание производится по кругу и без фанатизма, чтобы не допустить повреждения агрегата. Для большего удобства холодную крыльчатку можно зажать в тиски. Обстучав агрегат несколько минут, горячая крыльчатка может отсоединиться от картриджа, но важно, чтобы она отходила равномерно. Если в итоге так называемая улитка будет перекошена, это приведет к ее повреждению.
Картридж с холодной крыльчаткой разбирать не нужно, разбору подлежит только горячая составляющая. Производится демонтаж направляющих роликов, извлечение кольца, которое связывает лопатки. После этого выкручиваются три винта ключом-звездочкой. Выполнив эту задачу, между корпусом агрегата и крыльчаткой можно увидеть три шайбы их потерять нельзя.
Производится вычищение продуктов нагара из корпуса крыльчатки, а также геометрии. Для удаления загрязнений устройство можно поместить в емкость с дизельным топливом. Допускается использование специальных насадок на дрель либо наждачной бумаги. Суть в том, чтобы произвести разбор и очистку каждой лопатки отдельно. Если эти элементы цепляются за корпус крыльчатки, их надо немного подточить.
После выполнения очистки процедура сборки выполняется в обратной последовательности. При затягивании винтов ключом-звездочкой нельзя переусердствовать, иначе элементы крепления можно сорвать.

Как поставить своими руками?

В целом процедура монтажа выполняется в обратном порядке, но при выполнении задачи есть нюансы:

Выполняя установку, надо учесть, какие детали от старого агрегата будут монтированы обратно, а какие подлежат замене. Речь идет о болтах, уплотнительных элементах, шпильках и гайках. Если подводящие патрубки изношены, их надо заменить.
При монтаже агрегата на дизельный двигатель герметики обычно не применяются. Но если автовладелец решил их использовать, это надо делать аккуратно. Важно не допустить попадания герметика внутрь трубопровода.
При монтаже надо обратить внимание на отверстия масляной магистрали, слива, а также системы охлаждения. Особенно, если эти магистрали соединяются не патрубками.
Производится монтаж всех устройств, демонтированных при снятии турбины. Речь идет о генераторной установке, АКБ, а также резервуаре системы обмыва лобового стекла. При установке генератора важно правильно натянуть приводной ремешок, чтобы не допустить его ослабления или перетяжки. Ошибки могут привести к некорректной работе электрооборудования и быстрому износу ремня.
В конце выполняется подключение контроллеров и производится пробный пуск силового агрегата. Мотор должен какое-то время поработать на холостом ходу. Затем обороты увеличиваются приблизительно до 3500 в минуту и проверяется работы ДВС.

Сколько стоит турбина?

Наименование	Цена, руб
Новая турбина для автомобилей Тойота Карина, Королла	От 8500 до 12 тысяч рублей в среднем
Турбина для автомобилей Митсубиси	Около 8 тысяч рублей
Турбина для автомобилей Ниссан	В районе 11 тысяч рублей
Для автомобилей Камаз и других большегрузов	Около 16-20 тысяч рублей
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Канал Секретный гараж рассказал об особенностях и показал процедуру выполнения ремонта и замены картриджа турбокомпрессора в гаражных условиях.

Как самостоятельно заменить турбину на моторе 1.4 TSI (CAXA, CAXC) семейства EA111?

В жизни всех турбо моторов рано или поздно случается "тот самый день", когда главная вещь, которая дарит столько счастья, а именно турбина, берёт и умирает! Правда на 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC) скорее умирает не сама турбина, смежные с ней элементы. Раньше всего происходит заклинивание заслонки (калитки) вестгейта в крайнем положении, в результате чего начинается передув турбины и машина перестаёт нормально ехать, теряет тягу, а обороты не поднимаются выше 4000!

Вот так выглядит заклинившая в открытом положении заслонка вестгейта:

Вы спросите, а причём тут турбина и её замена? А всё просто: Заслонка является частью выпускного коллектора, а коллектор является единой деталью с горячей частью турбины, ну а горячая улитка поставляется в сборе с холодной, вот и получается что менять придётся всю турбинку целиком вместе с коллектором и актуатором заслонки вестгейта (цена вопроса около 40 000 руб.). Вот такая вот суровая современная действительность, но обо всём по-порядку.

На принципиальной схеме работы двигателя 1.4 TSI (CAXA, CAXC) проблемная заслонка обозначена как "заслонка перепускного клапана ОГ":

Новый турбокомпрессор MHI TD025 M2 (VAG 03C 145 702 L), он же Mitsubishi 49373-01004. Как вариант можно поставить турбокомпрессор производства BorgWarner 5439 988 0139, он же KKK (на фото справа: бытует мнение, что у него конструкция калитки вестгейта сделана надёжнее из-за характерного изгиба штока, но точной статистики пока нет). Есть также вариант с ремкомплектом турбины - это выпускной коллектор 03C 198 722, но он стоит столько же, сколько и весь турбокомпрессор BorgWarner - около 35 000 - 38 000 руб.;

Прокладка выпускного коллектора VAG 03C 253 039 F (1 шт);
Медные гайки выпускного коллектора VAG WHT 003 842 (9 шт);
Прокладка маслоотводящей трубки VAG 03C 145 757 D (1 шт);
Прокладка маслоотводящей трубки VAG 03C 145 757 A (1 шт);
Уплотнительное кольцо маслоподводящей трубки 10x2 VAG WHT 003 366 A (1 шт);
Уплотнительное кольцо маслоподводящей трубки 12x17 VAG N 013 81 33 (2 шт);
Прокладка между турбиной и даунпайпом VAG 1K0 253 115 Q (1 шт);
Моторное масло VW 502.00/505.00 той же марки, что залито в двигателе (немного на долив);
Охлаждающая жидкость G12 той же марки, что залита в двигателе (1 л на долив).

Уплотнительное кольцо воздушного патрубка воздушного фильтра VAG WHT 001 386 (о том, как заменить колечко и правильно доработать патрубок воздушного фильтра, можно прочитать в соответствующей статье о том, как устранить масляное запотевание турбины на моторе 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC);
Уплотнительные колечки 10*2.5 мм VAG WHT 003 366 (2 шт), которые находятся на концах трубок с охлаждающей жидкостью, которые вставляются в турбину для подачи и отвода антифриза.

Процесс замены турбонагнетателя на моторе 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC):

1) Прежде, чем устанавливать новый турбонагнетатель, нужно убедиться, что он заправлен маслом, если внутри нет масла, то его нужно залить, чтобы при первом пуске вал турбины не начал крутиться "на сухую". Для того, чтобы это проверить, нужно открыть отверстия отверстия крепления масляных трубок, которые при поставке должны быть закрыты пластиковыми заглушками;

2) Теперь, когда мы уверены, что новая турбина готова к установке и у нас есть все необходимые инструменты, можно приступать к демонтажу старой турбины. Для начала нужно отсоединить плюсовую клемму с АКБ, снять пластиковую крышку двигателя, отсоединить электрический разъем от датчика давления наддува G31, снять воздушный патрубок наддувочного воздуха и воздушный патрубок корпуса воздушного фильтра;

3) Теперь нужно переместиться в зону самого турбо-нагнетателя и отсоединить электрические разъемы перепускного клапана N249 и электромагнитного клапана ограничения давления наддува N75. После этого необходимо снять перепускной клапан и убрать его до установки нового турбо-компрессора. Также необходимо снять тепловой экран горячей улитки турбины и теплоотражающую стальную пластину выпускного коллектора;

4) Далее нужно снять пластиковый патрубок VAG 03C 129 656 D, на котором смонтирован электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75 производства Pierburg (VAG 06F 906 283 F), его шланги и трубка вентиляции картерных газов. Всю эту конструкцию проще всего снимать целиком. Для этого нужно открутить 4 винта под TORX (два крепят патрубок к турбине, а ещё два крепят трубку ВКГ к крышке механизма ГРМ и к клапанной крышке ГБЦ);

В результате снимается вот такая штуковина, в которой, по хорошему, нужно заменить уплотнительное кольцо и убрать заусеницы от формы, в которой отливали эту пластиковую деталь. Ссылку на статью об этом я приводил выше, где перечислял дополнительные комплектующие, которые следует заменить.

5) Теперь нам необходимо снять даунпайп с катализатором. Для этого сначала откручиваем 4 гайки, которыми катализатор крепится к выпускному коллектору и внизу откручиваем 2 гайки крепления катализатора к выхлопной трубе.

Но прежде, чем отсоединить проводку и снять катализатор, необходимо выкрутить верхний болт крепления генератора и отодвинуть генератор к двигателю, как можно ближе. Если генератор не двигается, ослабляем нижний болт крепления генератора, предварительно сняв приводной ремень и промежуточный ролик приводного ремня.

Теперь можно отсоединить разъёмы кислородных датчиков, которые находятся снизу, рядом с катализатором на кронштейне, расположенном на корпусе КПП (отмечены большой красной стрелкой на фото). При это также нужно снять клипсы крепления проводов с кронштейнов на катализаторе (маленькие красные стрелки на фото):

В результате всех вышеописанных манипуляций, в итоге "появилось место для манёвра". Открутив гайки крепления выхлопной трубы (саму выхлопную трубу можно опустить вниз), и поворачивая катализатор против часовой стрелки, так чтобы он снялся со шпилек выхлопного коллектора, его нужно аккуратно опустить вниз, стараясь ничего не царапать его кронштейнами.

6) На этом этапе, уже ничто не мешает открутить 9 медных гаек крепления выпускного коллектора, предварительно сняв с него тепловой экран (крепится 3 винтами). Для этого понадобятся те самые 12-гранные биты-звёздочки. Так что, берём ключи в руки и крутим как можем, так как места всё-равно не так уж и много.

7) Далее приступаем к работе с жидкостями. Нам необходимо открутить и снять трубки подачи и отвода моторного масла и охлаждающей жидкости от турбо-компрессора.

Начнём с охлаждающей жидкости. Для этого нужно открутить только 3 винта крепления верхней трубки с охлаждающей жидкостью турбо-компрессора, так как нижняя уже и так свободна, потому как её держал винт, которым прикручивался пластиковый патрубок VAG 03C 129 656 D, снятый в одном из предыдущих пунктов этой инструкции.

Далее аккуратно вынимаем эти трубки из картриджа турбины, предварительно подготовив под ними ёмкость для слива охлаждающей жидкости, так чтобы антифриз из турбины и трубок стекал прямо в эту ёмкость.

После того, как остатки охлаждающей жидкости вытекли из трубок, можно отсоединять маслоподающую и маслоотводящую магистрали от турбонагнетателя. Снизу располагается трубка слива отработавшего масла из турбины. Она откручивается от блока двигателя и от турбонагнетателя снизу автомобиля (катализатор сейчас снят и места для проведения работ достаточно):

Маслоподводящая трубка находится сверху, и её достаточно открутить только от картриджа турбины и от крепления к крышке ГБЦ, чтобы отодвинуть в сторону. Она в таком положении мешать не будет.

8) Теперь, когда все трубки и соединения сняты, можно перейти непосредственно к снятию турбонагнетателя. Снимается он лёгкими рывками "на себя", по ходу направления шпилек крепления к ГБЦ. После снятия турбонагнетателя следует очистить выпускные отверстия ГБЦ от нагара (разумеется без применения механических средств очистки, так как ничто не должно осыпаться на клапана).

9) Перед установкой нового турбонагнетателя, нужно проверить плоскость установки, она должна быть чистой, чтобы прокладка плотно прижалась. Разумеется, все прокладки устанавливаются новые (список необходимых прокладок приведён в начале статьи).

Также настоятельно рекомендуем, пока новая турбина ещё снята, смазать шток заслонки и ось тяги актуатора высокотемпературной смазкой, чтобы лишний раз обезопасить себя от износа этих деталей и, соответственно, от заеданий заслонки. Внутри турбины заслонку смазывать не надо, только снаружи турбонагнетателя. Далее путём открывания/закрывания заслонки даём смазке проникнуть во все стыки трущихся деталей: оси открывания заслонки, и в месте крепления тяги актуатора к рычагу открывания заслонки (места показаны стрелками на схеме). Вот такую смазку рекомендуют профессионалы (да, она дорогая, но самая стойкая к температурам):

Устанавливается турбина так же, как и снималась старая, только гайки затягиваются последовательно: сначала с концов, потом ближе к середине. Остальная сборка производится с точностью в обратной последовательности.

Поскольку, скорее всего старая турбина ещё может пригодиться кому-нибудь, то стоит поставить в неё пластиковые заглушки от новой и убрать в коробку до лучших времён. Может появится решение по ремонту заслонки или выпускной коллектор, в виде одной детали.

Далее необходимо правильно запустить наш новый турбонагнетатель. Для этого нужно завести машину и дать ей поработать около 10 минут на холостых оборотах, чтобы прогнало ОЖ и масло. Потом едем кататься в режиме до 3000 об/мин порядка 100-200 км (можно с перерывами). В промежутках проверяем все соединения на предмет подтёков и прочего.

Теперь можно считать нашу работу выполненной "на отлично", машина должна поехать намного резвее, работа мотора станет более ровной, а расход топлива должен снизится к значению около 6 л / 100 км.

Об остальных проблемах моторов 1.4 TSI EA111 можно прочитать в соответствующей статье: Все о двигателях 1.4 TSI, семейство EA111.

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Читайте также: