Замена трубки кондиционера приора панасоник

Обновлено: 11.02.2025

обдуваемый радиатор (конденсатор);
теплообменник;
компрессор;
осушитель;
тепловые трубки;
клапан расширительный;
датчик давления;
датчик температуры;
главный контроллер;
воздуховоды.

Вышеперечисленные части образуют единую систему. Залогом успешной работы этой системы является её герметичность, а её главным элементом является радиатор.

Принцип действия кондиционера

В герметичной системе кондиционирования непрерывно циркулирует хладагент — фреон, который смешан с особой смазкой, устойчивой к замерзанию. За перемещение фреона по системе отвечает компрессор, который нагнетает давление в тепловых трубках. После включения кондиционера фреон оказывается в теплообменнике, находящемся под приборной панелью машины. Внутренняя структура этого устройства напоминает соты. Оказавшись там, хладагент начинает забирать тепло из раскалённого салона. Сам он при этом быстро нагревается, и из жидкости превращается в пар. Поскольку компрессор непрерывно нагнетает давление в системе, пар уходит в обдуваемый радиатор, где и остывает, вновь становясь жидкостью, которая опять оказывается в теплообменнике.

Сегодня на рынке представлены кондиционеры как отечественного, так и иностранного производства. Все они имеют как достоинства, так и недостатки. Перечислим их.

корпус испарителя сделан из пластика, поэтому его очень легко повредить;
надёжность компрессора вызывает вопросы. По каким-то причинам это устройство почти всегда выходит из строя раньше всех остальных элементов кондиционера.

Halla и Panasonic

Оба устройства считаются довольно надёжными, различия между ними минимальны:

конструкция компрессоров. В устройствах от Panasonic установлены лопастные компрессоры, объём которых составляет 110 см³. А в кондиционере Halla стоит компрессор поршневого типа, и его объём больше — 160 см³;
в кондиционерах Halla салонные фильтры держатся на пластиковых защёлках, у Panasonic — на саморезах;
тепловые трубки на кондиционерах Halla выполнены из алюминия, а у Panasonic металлических трубок примерно половина, всё остальное — гибкие шланги.

Перед началом работы определимся с инструментами. Вот что нам потребуется:

кондиционер со всеми комплектующими и крепежом (в данном случае это будет кондиционер Halla);
набор рожковых ключей;
отвёртки (плоская и крестовая).

Последовательность работы

Монтаж кондиционера всегда начинается с обесточивания автомобиля. С аккумулятора в обязательном порядке снимается отрицательная клемма.

С автомобиля снимается передний бампер.
Извлекается воздушный фильтр вместе со всеми прикреплёнными к нему трубками.
Рожковым ключом откручиваются гайки, удерживающие дроссельный узел, после чего устройство извлекается.

Место под дополнительное окно для блока уже предусмотрено, нужно лишь вырезать квадратное углубление по контуру

Подключение кондиционера к бортовой сети

После монтажа всех элементов и трубок кондиционера его необходимо подключить к электросети автомобиля. Вот как это делается.

На трубке высокого давления монтируется датчик давления, входящий в комплект кондиционера.
В любом свободном месте моторного отсека монтируется блок реле. Его проводка подключается к кондиционеру в соответствии с прилагающейся к устройству схемой.

О заправке кондиционера

в радиатор кондиционера закачивается специальная чистящая пена из баллончика;
радиатор закрывается. Двигатель машины заводится и работает на холостых оборотах. Одновременно включается кондиционер. Он должен поработать минимум 15 минут, чтобы пена прошла по всей системе рециркуляции;
выполняется вакуумирование. К кондиционеру подключается насос, который вытягивает из системы воздух вместе с пеной и влагой.

Заправка

Для заправки кондиционера водителю необходимо приобрести метрологическую станцию и баллончик с фреоном.

Станция — это система шлангов, переходников и манометров, подключаемая к кондиционеру.

Если кондиционер не включается

Иногда кондиционер категорически отказывается включаться после установки. Вот почему это может произойти:

проблемы с электропроводкой. Необходимо тщательно осмотреть провода на предмет повреждённой изоляции и замыкания. Также следует проверить защёлки на всех контактных колодках. Некоторые из них, будучи новыми, не всегда плотно становятся на свои места, что и приводит к размыканию цепи;
ошибка при сборке электросхемы. Это ещё один распространённый вариант. У каждой модели кондиционера имеется своя принципиальная схема сборки. Ошибиться, собирая её, трудно, поскольку все важные провода имеют изоляцию разных цветов. Тем не менее ошибка не исключена. Решение очевидно: свериться с инструкцией ещё раз и найти ошибку;
сгорел предохранитель. Горит обычно тот самый F9, о котором упоминалось выше. Произойти это может из-за замыкания в электропроводке, или из-за неверно собранной схемы. Если кондиционер не включается, нужно вынуть предохранитель и осмотреть его. Если он вышел из строя, нить в нём будет оборвана, а его корпус будет слегка оплавлен. Такой предохранитель необходимо заменить. Затем следует тщательно проверить проводку. И только после этого можно попробовать запустить кондиционер ещё раз.

Lada Priora Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Здесь

Lada Priora с 2013 устройство, обслуживание, ремонт

Лада Приора Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, каталог деталей

Лада Приора Эксплуатация, обслуживание, ремонт, иллюстрированное практическое пособие

Лада Приора Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт

Lada Priora Электрооборудование, предохранители, реле, генератор, стартер иллюстрированное руководство

Лада Приора Схемы электрических соединений автомобиля

Лада Приора Компоновка электрооборудования, проводки и салон

Лада Приора Каталог деталей и сборочных единиц

Автомобиль LADA PRIORA Каталог деталей и сборочных единиц

Лада Приора Оригинальные узлы и детали автомобиля

ЭСУД Lada Priora, Kalina, 4х4 контроллер М7.9.7 устройство и диагностика

Лада Приора Особенности системы управления двигателем автомобиля

Лада Приора Конструктивные особенности двигателя ВАЗ-21126

Лада Приора и Лада Калина Антиблокировочная система тормозов

Система надувных подушек безопасности Lada Priora

Лада Приора Рулевое управление автомобиля с усилителем

Лада Приора Рулевое управление автомобиля с электроусилителем

Лада Приора особенности проведения разработки и постановки на производство

Лада Приора Контроль эргономических параметров

Лада Приора Особенности конструкции кузова автомобиля

Лада Приора Пассивная безопасность

Лада Приора Системы безопасности устройство и принцип работы

Лада Приора Технологическая инструкция по предпродажной подготовке

Лада Приора система тормозов и подвески

Лада Приора Узлы шасси и трансмиссии

LADA PRIORA Технология снятия и установки оригинальных узлов и деталей

Лада Приора Трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту

Лада Приора 05-2007 Руководство по эксплуатации автомобиля и его модификаций

Лада Приора 03-2008 Руководство по эксплуатации автомобиля и его модификаций

Лада Приора 09-2008 Руководство по эксплуатации автомобиля и его модификаций

Лада Приора 10-2010 Руководство по эксплуатации автомобиля и его модификаций

Лада Приора 11-2011 Руководство по эксплуатации автомобиля и его модификаций

Лада Приора 02-2015 Руководство по эксплуатации автомобиля и его модификаций

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Внимание. Загрузку хладагента при неработающем двигателе выполнять через контур высокого давления. Масса заправляемого в систему хладагента (хладагент 134а) составляет

0,65 кг. При неполной загрузке системы хладагентом, до загрузку выполнять при работающем двигателе и включенной системе кондиционирования через контур низкого давления газообразным хладагентом.

Внимание. Для предотвращения повреждения заправочного оборудования или травмы категорически запрещается открывать вентили на контуре высокого давления (красный сервисный шланг) при загрузке хладагентом работающей системы кондиционирования. Все работы с хладагентом выполнять в очках с боковой защитой.

1.4 При замене элементов системы кондиционирования не допускается снимать технологические заглушки со штуцеров до того, пока каждый из элементов не будет подготовлен к подключению. Следует соблюдать осторожность при снятии технологической заглушки со штуцеров узлов системы кондиционирования во избежание травмирования, так как они заполнены азотом.
1.5 Внимание. При замене любого из основных элементов системы кондиционирования (конденсатор, испаритель и т.д.) обязательно заменять ресивер-осушитель и уплотнительные кольца.
1.6 Внимание. При проведении сварочных работ на автомобиле в непосредственной близости от элементов климатической установки выполнить полную выгрузку хладагента из системы.

2 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
2.1 Система кондиционирования состоит из следующих основных элементов: компрессора, конденсатора, испарителя, ресивера-осушителя и трубопроводов. Состав системы кондиционирования показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Состав системы кондиционирования:

1 – отопитель с испарителем в сборе;
2 – радиатор системы охлаждения с электровентилятором в сборе;
3 – конденсатор с ресивером и электровентилятором в сборе;
4 – датчик температуры окружающей среды;
5 – трубопровод компрессора в сборе;
6 – компрессор с электромагнитной муфтой в сборе;
7 – блок трубопроводов;
8 – контроллер САУКУ;
9 – датчик температуры воздуха в салоне.
2.1.1 Компрессор однозаходный трехлопастной роторного типа. Компрессор создает необходимое для работы системы кондиционирования давление и обеспечивает циркуляцию хладагента. Компрессор устанавливается на двигателе под генератором. Крутящий момент на вал компрессора передается от коленчатого вала поликлиновым ремнем через электромагнитную муфту.
2.1.2 Конденсатор представляет собой теплообменник и предназначен для охлаждения хладагента путем отвода тепла в окружающую среду. Конденсатор охлаждает газообразный хладагент с высокой температурой и под высоким давлением, поступающий от компрессора, и конденсирует его в жидкий хладагент. Конденсатор устанавливается на рамку радиатора перед радиатором системы охлаждения.
2.1.3 Испаритель представляет собой теплообменник и предназначен для охлаждения и осушения воздуха, поступающего в салон автомобиля. Блок испарителя устанавливается в корпус отопителя перед радиатором отопителя.
2.1.4 Ресивер представляет собой металлический цилиндр, присоединенный способом пайки к конденсатору. Ресивер предназначен для аккумулирования хладагента в жидком состоянии, отделения от него влаги и возможных механических частиц. В ресивер встроен съемный фильтр-осушитель.
2.1.5 Трубопроводы связывают элементы системы кондиционирования между собой посредством резьбовых соединений.
2.1.6 Для регулирования подачи хладагента из конденсатора в испаритель, перед испарителем устанавливается терморегулирующий вентиль (ТРВ). 2.1.7 Управление системой кондиционирования осуществляется при помощи блока управления, датчика температуры салона, датчика температуры испарителя, датчика давления и датчика температуры окружающей среды.
2.1.8 Контроллер системы автоматического управления климатической установкой (САУКУ) находится в салоне автомобиля и расположен в консоли панели приборов. Контроллер САУКУ осуществляет функции управления регулировкой температуры воздуха в салоне, регулировкой распределения потока воздуха, регулировкой скорости потока воздуха.
Назначение органов управления контроллера САУКУ показано на рисунке 2.

Рисунок 3 - Схема установки ремня привода вспомогательных агрегатов:
1 – ролик натяжной; 2 – ремень; 3 – демпфер коленвала; 4 – шкив компрессора климатической установки; 5 – шкив генератора.

Рисунок 4 – График зависимости давления от температуры окружающего воздуха.

Рисунок 5 – График зависимости температуры на выходе из центрального дефлектора от температуры окружающего воздуха.

4 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 1 – Диагностические коды неисправностей контроллера климатической установки

Рисунок 6 – Снятие воздушного фильтра:
1 – экран модуля впуска;
2 – дроссельный патрубок;
3 – хомут крепления шланга впускной трубы;
4 – шланг вентиляции картера верхний;
5 – хомут крепления шланга вентиляции картера;
6 – шланг впускной трубы;
7 – датчик массового расхода воздуха;
8 – колодка жгута проводов системы зажигания;
9 – воздушный фильтр.

Рисунок 7 – Отсоединение трубопроводов от конденсатора:
1 – болт крепления трубопровода компрессора;
2 – болт крепления трубопровода высокого давления;
3 - трубопровод высокого давления;
4 – конденсатор;
5 – трубопровод компрессора.

Рисунок 8 – Снятие конденсатора:
1 – болт крепления конденсатора;
2 – гайка крепления конденсатора;
3 - конденсатор.

Рисунок 9 – Снятие испарителя:
1 – блок трубопроводов;
2 – обивка моторного отсека правая;
3 – винты самонарезающие крепления обивок;
4 – уплотнитель капота;
5 – накладка рамы ветрового стекла правая;
6 – заглушки;
7 – крышка воздушного фильтра вентиляции салона;
8 – скоба крепления шланга вакуумного усилителя тормозов;
9 – обивка моторного отсека средняя;
10 – ТРВ,
11 - вакуумный шланг.

5.2.7 Снять уплотнитель 4 капота, извлечь из средней обивки моторного отсека скобу 8 крепления шланга вакуумного усилителя тормозов, отсоединить от модуля впуска вакуумный шланг 11, отвернуть винты 3 крепления и снять обивку 2 моторного отсека правую (отвертка крестообразная).
5.2.8 Сдвинуть обивку 9 среднюю моторного отсека к двигателю, ослабить затяжку хомутов крепления шлангов радиатора отопителя, отсоединить шланги от радиатора и снять обивку (отвертка крестообразная).
5.2.9 Снять заглушки, отвернуть гайки крепления щеткодержателей стеклоочистителя и снять щеткодержатели со щетками в сборе (головка сменная 10, вороток).
5.2.10 Извлечь заглушки 6, отвернуть самонарезающие винты крепления и снять накладки рамы ветрового окна правую 5 и левую (отвертка плоская, отвертка крестообразная).
5.2.11 Отвернуть винт крепления крышки фильтра вентиляции салона, снять крышку 7 и извлечь фильтр из корпуса отопителя (отвертка крестообразная).
5.2.12 Отвернуть два винта крепления ТРВ к испарителю, отсоединить ТРВ 10 от испарителя, установить в отверстия испарителя и ТРВ технологические заглушки (насадка сменная TORX размера Т20, вороток).
5.2.13 Отвернуть семь самонарезающих винтов 1, рисунок 10, крепления верхнего кожуха отопителя, снять кожух 2, отсоединить штекерную колодку 8 датчика температуры испарителя от штекерной колодки жгута проводов отопителя и извлечь испаритель из корпуса отопителя (отвертка крестообразная).

Рисунок 10 – Крепление верхнего кожуха отопителя:
1 – винты крепления верхнего кожуха отопителя;
2 – кожух отопителя верхний;
3 – гайка крепления отопителя;
4 – штекерная колодка жгута проводов отопителя;
5 – штекерная колодка электровентилятора отопителя;
6 – крышка воздушного фильтра вентиляции салона;
7 - терморегулирующий вентиль;
8 – штекерная колодка датчика температуры испарителя;
9 – кожух защитный рулевого механизма.

Рисунок 12 – Натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов:
1 – болт крепления натяжного ролика;
2 – ролик натяжной;
3 – ремень привода вспомогательных агрегатов.

Рисунок 11 – Снятие компрессора:
1 – болт крепления трубопровода компрессора;
2 – болты крепления компрессора;
3 – болт крепления трубопровода низкого давления;
4 – трубопровод низкого давления;
5 – трубопровод компрессора;
6 – штекерная колодка провода электромагнитной муфты компрессора;
7 – компрессор.

Рисунок 13 – Снятие терморегулирующего вентиля:
1 – блок трубопроводов;
2 - терморегулирующий вентиль;
3 – винты крепления терморегулирующего вентиля к испарителю.

Рисунок 14 – снятие ремня привода вспомогательных агрегатов:
1 – болт крепления натяжного ролика;
2 – ролик натяжной;
3 – ремень привода вспомогательных агрегатов;
4 – болты крепления подушки правой опоры двигателя;

Видео разборка и чистка климатической системы Lada Priora ВАЗ-2170

Самый простой вариант - замасленные шкивы и ремень. Решается обработкой спецсредствами и, как вариант, заменой приводного ремня.
Самый печальный вариант - неисправность компрессора или муфты.

Начните с самого простого и дешевого - с ремня.

Т.е. я правильно понял, что невозможность прокрутить шкив от руки - это норма.
Как то не весело даже помыслить о печальном.

__________________
В России оптимисты учат английский язык, пессимисты китайский, а реалисты изучают матчасть автомата Калашникова.

При выключенном компрессоре шкив должен просто крутится на подшипниках,свободно,скоре е всего подшипники заклинили,тем более если сам вал компрессора прокручивается,та штука на трёх болтах.

При выключенном двигателе происходит разобщение электромуфты, соответственно, компрессор за шкив не прокрутить никак.
Если же подать на нее напряжение, то для проворота компрессора кондиционера нужна мощность ну никак не менее 1 лошадиной силы. По аналогии - прокрутить от руки мотоциклетный двигатель, объемы и компрессия где-то совпадают, хотя на Панасонике и роторный компрессор.

Если при заведенном двигателе и включенном кондиционере (включено сцепление в электромуфте) у Вас не вращается шкив компрессора кондиционера, при этом Вы уверены в параметрах приводного ремня, то вариантов, опять же, два:
- электромуфта. С помощником нужно проверить, включается ли она вообще, т.е. при ее включении (включении кондиционера) слышен характерный щелчок. Нет щелчка - заниматься муфтой.
- компрессор. Если муфта четко срабатывает - включается, но шкив компрессора не крутится, смотреть компрессор.

В любом случае, без специального оборудования для слива/закачки хладагента в гараже это не чинится.
Придется делать следующее:
- провести диагностику климата с помощью специального ПО (тестер, программа и т.п.)
- сливать хладагент
- снимать компрессор
- диагностировать причину
- менять/чинить
- ставить
- опрессовывать кондиционер и заливать хладагент.

Только за слив-диагностику-обратную заправку с Вас запросят порядка 3 тыс. рублей.
Сколько обойдется ремонт/замена компрессора - не знаю.

Потому, еще раз спрошу: а в самом ремне Вы вполне уверены?

Что может быть.
Самый простой вариант - замасленные шкивы и ремень. Решается обработкой спецсредствами и, как вариант, заменой приводного ремня.
Самый печальный вариант - неисправность компрессора или муфты.

Начните с самого простого и дешевого - с ремня.

Начните с самого простого и дешевого - с ремня.
Т.е. я правильно понял, что невозможность прокрутить шкив от руки - это норма.
Как то не весело даже помыслить о печальном.

Т.е. я правильно понял, что невозможность прокрутить шкив от руки - это норма.
При выключенном двигателе происходит разобщение электромуфты, соответственно, компрессор за шкив не прокрутить никак.
Если же подать на нее напряжение, то для проворота компрессора кондиционера нужна мощность ну никак не менее 1 лошадиной силы. По аналогии - прокрутить от руки мотоциклетный двигатель, объемы и компрессия где-то совпадают, хотя на Панасонике и роторный компрессор.

Потому, еще раз спрошу: а в самом ремне Вы вполне уверены?

При выключенном двигателе происходит разобщение электромуфты, соответственно, компрессор за шкив не прокрутить никак.
Судя по описанию, ременной шкив насажен на подшипник, закрепленный на корпусе компрессора. Соответственно, если подпружиненный диск, свободно вращается на валу компрессора, то дело не в подшипниках компрессора и не самом компрессоре. Проблема в подшипнике, на который насажен ременной шкив.

Скорее всего, причина в том, что в подшипник ременного шкива попала вода. Грянули заморозки и подшипник "встал". Сегодня оттепель, все замечательно крутится. Интересно, подшипники стоят закрытые или нет, есть возможность набить их смазкой не снимая шкива с компрессора.

Снять прижимную пластину муфты и посмотреть,в принципе закрытые подшипники мажутся легко и просто,только аккуратно нужно снять защитное уплотнительное кольцо,острым тонким ножичком аккуратно поддевается и снимается,затем без проблем ставится обратно и подшипник может ходить ещё дольше,чем с родной смазкой,так,как с завода, как правило смазки в закрытых подшипниках нет практически.Я и новые подшипники сразу вскрываю и добавляю или меняю смазку,так надёжнее,проверено на практике.Но много тоже нельзя закладывать.
В идеале конечно бы лучше ещё и промыть подшипники,но на месте наверно это будет сделать трудновато,и ещё при смазке на месте,второй ряд в глубине будет трудно промазать,но тут терпение,помаленьку добавлять смазку и прокручивать туда сюда подшипник и так много много раз.

Добрый день, форумчане. Подскажите, что делать. У меня Приора универсал с 2011 года, кондиционер Панасоник. В июне обнаружил утечку фреона. Обратился по гарантии к ОД. При проверке, падения давления не обнаружили. Заправили по новой. Через месяц, кондиционер опять пустой. Утечку смогли обнаружить газоанализатором. Это соединение (стык) трубки радиатора и трубки кондиционера. С левой стороны радиатора. ОД для ремонта заказал 2 детали:
21700812016000 Трубопровод низкого давления
21700812017000 Трубопровод высокого давления
Прошло 6 месяцев. На станции просят подождать и уверяют, что приобрести эти детали я нигде не смогу.

Вопрос, возьмутся ли за ремонт неофициалы, если трубок нет. Может достаточно будет поменять прокладку или применить герметик.
Или такой ремонт невозможен и останется надежда только на ОД.

кондиционер Панасоник.
Его уже не ставят на Приору и как следствие сняли с производства. Проще самому найти и купить все эти детали к примеру на разборке авто.

Его уже не ставят на Приору и как следствие сняли с производства. Проще самому найти и купить все эти детали к примеру на разборке авто.

Из за чего сняли с производства? Неудачный?

Его элементы производились в Японии или где их там Панасоник клепал.
Короче, были огромные проблемы с гарантийными ремонтами.
Второй момент. Регламентное обслуживание обходится дороже - клиент недоволен.
Опять же, "двухзонность" вызывает много нареканий. Фигня, конечно, но реноме портит.

Сам по себе кондиционер был неплох. Особенно радовала его "умность" по сравнению с Халлой (автоматическое управление и скоростью, и потоками, "дефростер" на одной кнопке).

В итоге, не срослось с японцами, но срослось с корейцами. Возможно, коряки просто по цене переиграли.

. На станции просят подождать и уверяют, что приобрести эти детали я нигде не смогу.
Магазин "ПЖ" на МКАДе: с вероятностью 98% эти детали там есть. Вообще, у них в ассортимете есть много чего, напрочь отсутствующего в других лабазах. Попадаются даже детали, которых нет в каталоге производителей, например, я нашел там кронштейн педали газа под тросовый привод на классику - согласно каталогу запчастей эта деталь не поставляется отдельно, только всборе с педалью.

Магазин "ПЖ" на МКАДе
Если это Планета Железяка, то в прайсах у них ничего нет

В итоге, не срослось с японцами, но срослось с корейцами
У ОД сказали что сейчас идут испытания кондиционера от нового поставщика. Когда пройдут испытания, будут поставки. Но ведь это будет другая модель, с другими трубками.

Проще самому найти и купить все эти детали к примеру на разборке авто..
Спасибо за идею. Буду искать.

Есть еще вариант. Заменить уплотнительные резиновые кольца стоящие в стыке трубок. Копеечная деталь, но не купишь.
Т.к. есть номера, но нет всех размеров.

217008120254 Кольцо уплотнительное D 10,5 mm
217008120228 Кольцо уплотнительное D 7,5 mm
217008120256 Кольцо уплотнительное D 13,5 mm

Не далее как в пятницу, и на моей машине "это" случилось.
Стало быть я скоро напишу свой вариант пособия о правильном ремонте РЧВ на Приоре с Панасоником.

Несколько дней назад перестали регулироваться скорости отопителя, осталась только макс. Пробег 13 ткм, собирался проехать ещё 1,5 ткм и ехать на ТО-2 при котором меняют салонный фильтр, но не дождался, видимо грязи накопилось столько, что продув снизился и перегрелся РЧВ. После обращения в два дилерских центра по гарантии, оказалось, что РЧВ отдельно заменить не могут. В первом после 1,5 ч тупого простоя машины без диагностики сказали, что менять надо отопитель в сборе, так как вентилятор, видимо, завышает потребляемый ток и новый РЧВ так же сгорит. В другом я машину не загонял, а сразу спросил про замену РЧВ, но и там так же не смогли решить вопрос в этот день, а о сроках поставки запчастей в обоих центрах я ответа так и не услышал. Ездить с максимальной скоростью отопителя не комфортно, да и не хотелось в придачу получить расплавленный разъём, поэтому решил РЧВ ремонтировать сам, а заодно написать своё видение решения этого вопроса. Возможно кому то пригодится именно мой опыт, так как в интернете есть много разных фото-отчётов, в которых автор не имеет представления о функциях термопредохранителя и не даёт никаких рекомендаций по его выбору и установке.

Итак идём мимо мутных дилерских центров и ремонтируем сами. :)
Измеряем максимальный ток потребления отопителя через снятый предохранитель, у меня 14,8 Ампер - это нормальный ток отопителя при напряжении 14,2В.

Ремонт РЧВ (замена термопредохранителя).
1. Снимаем оба стеклоочистителя, и левую пластиковую накладку (жабо), она может быть приклеена на двухсторонний скотч к нижнему краю стекла.
2. Отключаем разъём, отворачиваем саморезы и вынимаем РЧВ из корпуса отопителя.

Далее для нормальной работы нужно удобное хорошо освещённое место.
3. Откручиваем сразу два винта и два самореза РЧВ, потом, поддевая лезвием канцелярского ножа, разъединяем пластиковые части корпуса РЧВ как показано на фото. Стараемся не повреждать герметик, у меня он остался в целости на одной из разъёмных частей корпуса.
4. Дальше смотрим на фотографии и ознакамливаемся с конструкцией РЧВ
5. Прозвонить термопред тестером, его контакты показаны стрелками на фото платы РЧВ. У неисправного между выводами большое сопротивление или бесконечность, у исправного менее 1 Ом.
6. Если тестер показывает обрыв термопреда, то берём паяльник и сначала отпаиваем три вывода транзистора. Надо поочерёдно прогревать то 1 - 2 ножки, то 2 - 3, при этом покачивая и оттягивая плату от радиатора. За несколько приёмов отпаяется. Дальше плату будет держать термопред, таким же образом отпаиваем его и снимаем плату. На фото видно, что термопред расположен под корпусом транзистора в специальном углублении радиатора.
7. Откручиваем транзистор и вынимаем термопред.

Если удалось купить точно такой же термопред на 131 градус в изолированном корпусе размером 2,5 х 10 мм, то вам крупно повезло, вставляйте его на место и накрывайте транзистором как было и собирайте РЧВ, дальше можно не читать. Но если у вас термопред металлический, то всё усложняется, так как неизолированный обязательно замкнёт схему (корпус термопреда соединён с одним из его выводом, а радиатор сидит на корпусе транзистора) и РЧВ работать не будет, а если термопред другого размера, то может не влезть в углубление под транзистор, но об этом чуть ниже. Нам ещё нужно качественно установить транзистор на место.

К установке транзистора требования такие- хороший тепловой контакт с радиатором, в этом нам поможет тонкий слой теплопроводной пасты между корпусом транзистора и радиатором, хорошая затяжка винтом. При затяжке нужно чуть покрутить транзистор туда-сюда, что б плоскости притёрлась и излишки пасты выдавило наружу. Если транзистор прилепить на жирный слой пасты, то при затягивании винтом из зазора не выдавит всю пасту наружу и тепловой контакт будет плохой. Теплопроводная паста хоть является проводником тепла, но тепловой контакт метал к металлу будет на порядок лучше, задача пасты заполнить небольшие неровности между плоскостями поверхностей.
В моём случае винт, прижимающий транзистор к радиатору, был совсем слабо затянут.

Теперь о термопреде. Мне не повезло, в нашей радиолавке были только неизолированные и большего диаметра (4мм). Сейчас я опишу как установить нетиповой термопред.
Нам потребуется изоляционный материал слюда толщиной около 0,1мм, его можно сразу купить в том же радиомагазине. Слюда продаётся как в виде пластин, так и в виде прокладок под корпус транзистора, выбираем любого вида, главное чтоб был кусок размером примерно 1х2см. Лучше взять штук пять, стоит копейки, но есть риск сломать или банально потерять. Слюда выдерживает несколько сот градусов, обладает отличной изолирующей способностью и хорошо проводит тепло. Проверьте свою прокладку, выдерживает ли она хотя бы 150 градусов, иначе вся работа может быть насмарку.
Вместо слюды можно попробовать применить керамическую прокладку, главное, что б всё это уместилось в отведённом месте и не замкнуло с радиатором и ножками транзистора, а места там лишнего нет совсем.

При установке термопреда нужно соблюсти условия - хороший тепловой контакт с корпусом транзистора (или радиатором на крайняк), хорошая электрическая изоляция от радиатора и ножек транзистора, если термопред металлический. Как я уже писал керамический корпус - это идеальный вариант, но если нет, то можно попробовать сделать так как у меня - установить железный термопред не в углубление радиатора, а чуть ниже транзистора, ибо другого выхода я не нашёл.
Я сначала качественно установил транзистор, как описано выше. Потом приклеил к радиатору на тонкий слой теплопроводящей пасты полоску слюды и путём нескольких предварительных прикидок подогнул ножки термопреда так, что б он встал точно в отведённое место на слюду и не касался при этом ни голого корпуса радиаторы, ни ножек транзистора - это очень важно! Для надёжности ещё надел на ножки термопреда фторопластовые трубочки, другие трубочки не пойдут - могут расплавиться, возможно некоторые виды термоусадочной трубки могут выдержать, но надо как то всё это проверять.

Запаивание термопреда - это очень важно.
Поскольку это термопред и его главная задача сгореть при перегреве, то его нельзя нагревать до номинальной температуры, он попросту "сработает" и мы опять получим сгоревший термопред. Об этом не пишет ни один "интернет-специалист", но у многих прокатывает и при запаивании он не сгорает, хотя есть и те, кто пишет о неработоспособности РЧВ после ремонта.
Его паять надо очень быстро, буквально 0,5 сек и сразу сильно дуть на пайку, что б высокая температура не успела дойти до корпуса, ведь температура жала паяльника в районе 250. 300*С. Поэтому контактные пятаки на плате надо предварительно очистить от припоя, вставить термопред и зафиксировать, установить плату на радиатор, проверить как встал термопред, а он должен быть прижат к изолирующей прокладке радиатора и не касаться ничего больше, а потом нанести жидкий флюс на оба места пайки и быстро запаять одну ножку, выдержать паузу 30 сек и так же быстро запаять вторую. После этого обязательно проверить целостность термопреда тестером.
Дальше запаиваем транзистор, важно хорошо пропаять ножки, добившись равномерного растекания припоя. Потом нужно ещё раз проверить термопред на отсутствие замыкания на корпус радиатора и на ножки транзистора. Тут хочу обратить внимание, что на одну ножку он будет накоротко звониться, так как он к ней в схеме и припаян - не обращаем на это внимание и проверяем две остальные. Там сопротивление будет от нескольких кОм до бесконечности в зависимости как подключить щупы тестера, в общем, если больше килоОма это норма.

Совсем непонятно что хотят получить "специалисты", которые советуют на весь интернет заменять термопред обычным предохранителем на 2А и даже выводят провода для якобы быстрой замены. Не сгорит он у них никогда, ток там очень маленький, там должен стоять термопредохранитель и защищать регулирующий транзистор от перегрева выше 130 градусов.

Ставить термопред или впаять перемычку дело сугубо индивидуальное, я сторонник делать всё по человечески, а не колхозить как нибудь лишь бы сейчас как то заработало. А что будет через год, когда забудешь и когда зарастёт всё грязью? . тогда без термопреда скорее всего перегреется и сгорит транзистор и оплавится весь корпус РЧВ, а может и часть печки, а может и проводка, я не знаю. Наверное его туда не случайно поставили.

Посмотрите на фото и подумайте - справитесь ли вы с такой задачей, там нужна некая готовность к тонкостям пайки. Если да, то желаю всем удачи, старался излагать доходчиво, а для схемотехников прикрепляю принципиальную схему РЧВ.

Перед тем, как выполнить эту задачу, необходимо определиться с тем, какой вариант вы будете использовать. Производителей климатических установок на рынке сегодня достаточно много, поэтому покупаемый агрегат обязательно должен соответствовать требованиями и особенностям автомобиля. Устройство должно иметь высоким ресурс эксплуатации, устойчивым к вибрациям, которые характерны для машин, используемых для езды по нашим дорогам. Ни для кого не секрет, что наши автолюбитель более склонные доверять кондерам и продукции в целом от зарубежных производителей.

Как подключить кондиционер на приору с ГУРом

В комплекте к установке должны идти:

радиатор охлаждения или радиатор кондиционера;
сама установка, включающая в себя компрессор кондиционера Приора;
кронштейн для натяжного ролика;
магистрали.

Отопительное устройство установки Халла

Если говорить об отечественном продукте, то в данном случае единственным недостатком можно назвать корпус испарителя, поскольку он является пластмассовым, что вызывает определенные сомнения. Есть вероятность, что компрессор выйдет из строя раньше остальных элементов. В любом случае, выбрать производителя необходимо в соответствии с отзывами, которые оставляют наши автолюбители в сети.

Монтаж климатической установки подразумевает снятие системы отопления, для чего в первую очередь необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра и слить охлаждающую жидкость. Далее демонтируется передний бампер. После снятия компонентов можно приступить к снятию генератора. В комплекте для устанавливаемого кондера должен идти отдельный генератор, предназначенный для конкретного авто. Так что вам необходимо произвести монтаж устройства вместо старого.

В первую очередь, нужно установить опоры, на которые будет произведен монтаж компрессора агрегата, а также генератора. Далее, следует зафиксировать кронштейн установки натяжного ролика. Чтобы смонтировать кронштейн ролика, возможно, понадобится просверлить отверстие в крышке ремешка, после чего между собой соединяются корпусы печи, а также испарительного устройства. Далее на Приоре с кондиционером следует произвести монтаж компрессора, радиатора, а также вентилятора. После установки компонентов, в том числе ролика, все элементы нужно включить в схему электропроводки.

Схема работы кондиционера зарубежного производства Фрост

Если вы выбираете агрегат российского производства, то учтите, что в нем не предусмотрено наличие фильтрующего воздушного элемента салона. Поэтому вам придется самостоятельно изолировать электродвигатель в системе охлаждения. В том случае, если вы заметили, что установка не включается, возможно, потребуется ее заправка, которая, в свою очередь, подразумевает демонтаж радиатора. Разумеется, в данном случае речь идет о кондерах российского производства.

Если вы заметили, что не работает кондиционер, это не обязательно говорит о неработоспособности установки. Возможно, греется компрессор, а может быть, необходима просто замена подшипника. В любом случае, не стоит сразу же думать о том, что виноват производитель — нужно произвести диагностику всех элементов системы охлаждения.

Замена салонного фильтра на Приоре без кондиционера

В комплектации без кондиционера, салонный фильтр расположен справа под капотом за решеткой. Открываем капот и с помощью крестообразной отвертки откручиваем решетку, как показано на рисунке.

Далее видим крышку корпуса фильтра, откручиваем три болта крепления. Снимаем крышку и достает старый фильтр.

Если корпус фильтра загрязнен, следует очистить его и только после этого установить новый фильтр. Затем производим сборку в обратной последовательности.

Монтаж климат-систем иностранного производства

Но и Фрост имеет свои минусы: бывает такое, что установка сильно греется, при этом плохо холодит воздух и в целом справляется с возложенными функциями не осень хорошо. Но даже если установка работает хорошо, для того, чтобы охладить салон, потребуется больше времени. Все потому, что компрессор сам по себе является не особо мощным. Но несмотря на минусы, у Фроста есть и преимущества. Когда включается кондиционер, он в целом никак не будет влиять на функциональность транспортного средства.

Также следует отметить, что климатические установки этого производителя проходили испытания в странах Африки, а это о многом говорит. В частности, при испытаниях установка хорошо холодила салон, при этом мотор автомобилей различных марок не перегревался. В продаже можно найти несколько вариантов кондеров Фрост, которые между собой отличаются только по способу монтажа. При установке устройства нужно будет извлечь заслону системы отопления, но это позволит произвести монтаж фильтра воздуха, что не менее важно.

В любом случае при покупке следует ориентироваться на свои предпочтения, а также бюджет. Если устройство сильно греется, необходимо уделить внимание диагностике всех его узлов и компонентов. Как правило, такая проблема обусловлена необходимостью замены радиатора. Кроме того, при эксплуатации нельзя забывать и о заправке системы, а также ее периодической очистке. Подробнее о том, как почистить кондиционер своими силами подручными средствами, мы уже писали, информацию об этом вы найдете здесь.

Замена салонного фильтра на приоре

Примечание! Для того чтобы заменить фильтр салона в машине, вам нужно будет запастись: Отвёрткой, а так же рекомендуем вам взять с собой ветошь или же лучше всего автомобильный пылесос если он у вас есть!

Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления

Схема проводки кондиционера приоры

Адреса контактов колодок системы кондиционирования и отопления ч1

Адреса контактов колодок системы кондиционирования и отопления ч2

Как узнать и определить какой кондиционер установлен

Отличие заключается в том, что Блок управления Панасоник с кнопкой принудительного обдува, а Халла без него, пример на фото ниже

Различие в том, что Halla без кнопки обдува

Panasonic имеет в центре средней рукоятки кнопку принудительного обдува стекол

Зачем в Приоре кондиционер?

Перед тем, как узнать, как устанавливать систему охлаждения с блоком управления в соответствии с электрической схемой и возможно ли это, давайте разберемся в предназначении. На сегодняшний день покупка Приоры с системой климат-контроля — не особо дешевое удовольствие. Поэтому многие владельцы принимают решение оснастить свой автомобиль с кондиционером Halla, Панасоник или другой климатической системой. Установка кондиционера в любом случае является разумным решением, если водитель хочет достичь комфорта при управлении транспортным средством.

Все элементы для системы кондиционирования Лады Приоры

Тем более, что кондиционер на Приоре впоследствии повлияет на стоимость машины при продаже. А если учесть, что многие автомобилисты сегодня достаточно часто меняют свои машины, то это кажется вполне целесообразно. Монтаж климатического агрегата своими руками Халла, Panasonic с муфтой, роликами, всеми трубками, датчиками давления, вентилятором кондиционера и прочими элементами позволит не только охлаждать салон. При правильном монтаже электросхемы можно добиться того, что включенная работающая станция будет охлаждать мотор, когда тот будет греться. В настоящее время такая установка является незаменимой, особенно при эксплуатации транспортного средства в жару.

Как заменить салонный фильтр на Приоре с кондиционером panasonic или halla

Открываем капот, фильтр расположен прямо за двигателем, чтобы добраться до него необходимо открутить два самореза крепления шумоизоляции капота. Открутив саморезы мы увидим крышку салонного фильтра.

Если у вас установлен кондиционер фирмы panasonic, с помощью крестовой отвертки необходимо открутить защелку крышки фильтра, затем снять саму крышку. Если установлен фильтр halla, то защелку крышки фильтра необходимо просто зажать, после чего крышка снимется.

Аккуратно вытаскиваем старый фильтр, и устанавливаем новый. Чтобы было удобней установить, фильтр скручиваем веером как показано на рисунке.

После установки фильтра проверяем, что он зашел равномерно, после чего можно производить сборку в обратной последовательности.

Читайте также: