Замена тормозных трубок тойота королла 150
1)9094702921 я так понял эта деталька
2) что ещё нужно для замены?
p.s.буду рад ссылке на отчёт по замене :)
ключик "с болтиком"- для штуцеров, для замены шлангов нафиг не нужен, да и пристроить его будет некуда. а для прокачки хватает обычного накидного- чай, не жигули. про вэдэшку- у тормозной жидкости проникающая способность ну никак не меньше, чем у wd-40, отсюда вывод, что там она тоже без надобности. а вот разрезной ключик очень даже нужен для откручивания шланга от трубки
ключик "с болтиком"- для штуцеров, для замены шлангов нафиг не нужен, да и пристроить его будет некуда. а для прокачки хватает обычного накидного- чай, не жигули. про вэдэшку- у тормозной жидкости проникающая способность ну никак не меньше, чем у wd-40, отсюда вывод, что там она тоже без надобности. а вот разрезной ключик очень даже нужен для откручивания шланга от трубки
это,разрезной ключик на сколько нужен?
и сколько трмозухи нужно будет,0.25 хватит?
p.s.
просто к тому моменту как буду менять хочу чтобы всё нужное для этого было)
стакана тормозухи тебе не хватит. надо будет выгонять воздух из задних тормозов. да и прокачать все тормоза не помешает.
а если что пойдет не так.
ЗЫ: токемовскую дот3 возьми. она на каждом углу продается и стоит копейки. и по качеству - вполне нормальная.
стакана тормозухи тебе не хватит. надо будет выгонять воздух из задних тормозов. да и прокачать все тормоза не помешает.
а если что пойдет не так.
ЗЫ: токемовскую дот3 возьми. она на каждом углу продается и стоит копейки. и по качеству - вполне нормальная.
не, поллитра мало ( и того, и другого. ))) ). жидкость лучше поменять, емкость системы граммов ~900. делать лучше вдвоем (прокачивать проще), поэтому тоже литр нужно. ))) и пива еще. )))
бери литр тормозухи, и меняй её целиком, потому что менять её надо не когда почернеет, а раз в два года-дело в высокой гигроскопичности. в идеале она должна быть по цвету и прозрачности подобна воде.
ключ вот, брать лучше тот, который с болтиком-и дешевле, и на голову эффективнее. штуцера и место шланг-трубка на 10, трубка-суппорт-12, но это откручивается обычным. если шайбы медные не меняешь, то обязательно их нужно прокалить.
Миниатюры
бери литр тормозухи, и меняй её целиком, потому что менять её надо не когда почернеет, а раз в два года-дело в высокой гигроскопичности. в идеале она должна быть по цвету и прозрачности подобна воде.
ключ вот, брать лучше тот, который с болтиком-и дешевле, и на голову эффективнее. штуцера и место шланг-трубка на 10, трубка-суппорт-12, но это откручивается обычным. если шайбы медные не меняешь, то обязательно их нужно прокалить.
Спасибо, не знал, что нужно прокаливать.
Тормозуху менял недавно, когда гтц менял
Поищу такие ключики, вопрос,а почему обычные не стоит использовать?(:
грань 100% слижешь, а тем ключём можно открутить гайку даже со всеми сбитыми гранями. шайбы нужно прокаливать только до появления красного, передержишь-запросто расплавится.
Краткое содержание предыдущей серии:
После замены задних амортизаторов умерла тормозная трубка. Она не перенесла демонтажа из стойки. Мастер сразу предупредил, что раскручивать торм. магистраль хлопотно и я согласился с его предложением просто прорезать болгаркой ухо кронштейна и вынуть трубку через этот пропил. К мастеру претензий нет. Но трубку он все-же потревожил.
=====
Сильная течь началась за городом, вечером в субботу, тормоза стали мягкими, под задним правым колесом за три минуты остановки накапала заметная лужица, сервисы все закрыты, бросать машину вдали от цивилизации очень не хотелось. Поэтому, чтобы доползти до дома, принял решение просто заплющить обе задние трубки прямо на машине.
Решил брать хэнд-мэйд.
Выбор пал на трубку из медно-никелевого сплава, делают ТУТ
300 руб/шт, работа мастера 5-10 минут. Кстати, у них же видел и стальные трубки, но как их гнуть без трубогиба?
ИТАК:
трубка D=5 мм или 4,75мм
развальцовка двойным конусом D-type (японский стандарт),
штуцеры на двух концах зачем-то немного отличаются: и в шланг и в задний цилиндр резьба 10х1, ключ на 10, но на стороне шланга резьба имеет на конце фаску-проточку 3 мм
Длина трубок 35 см, можно делать на пару см подлиннее.
Левая и правая трубки — зеркальные
Положил графитную смазку на все резьбы и во все щели
Трубку гнул сам по форме старой. ПЕРЕД установкой. Пальцами. И ОЧЕНЬ деликатно помогал пассатижами.
Форма ее непростая и повторить все изгибы нужно достаточно точно, особенно в области цилиндра. Там на кулаке есть проточка, через которую эта трубка изгибается вверх. Соприкосновения с деталями не допускать — иначе будут тереться и корродировать
Прокачной штуцер (головка на 8) сильно мешается, поэтому его временно убираем.
Сначала закручиваем первый штуцер в цилиндр
Затем окончательно подгибаем трубку так, чтобы ее второй конец сверху касался уха кронштейна
Доворачиваем торм. шланг в отверстии кронштейна так, чтобы наконечник шланга вошел до упора. Иначе потом не зафиксируешь стопорной скобой. И в шланг сверху вкручиваем второй штуцер.
Ну и напоследок ставим новый прокачной штуцер p/n 47547-20010. Графитка на резьбу тут тоже не повредит.
====
Под эту сурдинку была полностью заменена тормозная жидкость (Черепашка ROSDOT 4 plus 950 мл).
У НИЛЬСА взял специальную приблуду для этого дела, т.н. ваккумный отсос, чтобы прокачивать одному.
Но с отсосом мы не подружились. Какой-то он слабенький. Игрушечный. За 5 минут дрочки в емкость насасывало всего 20 кубиков. Когда стал помогать педалью дело пошло веселее.
====
UPDATE: этот вакуумный отсос предназначается для мотоциклов (меньшие объемы, короткие магистрали), видимо поэтому сосало едва-едва. Полюбасу НИЛЬСУ спасибо! =)
====
Надеюсь, теперь эти трубки проживут еще лет десять.
====
Поправьте меня, если я не прав:
— в AE114 сзади нет колдуна (регулятор давления в задних цилиндрах), поэтому прокачивать можно и с вывешенным колесом.
— блок ABS в AE114 изготовлен в одном корпусе (гидроклапаны и гидроаккумулятор с насосом), поэтому при прокачке включать двигатель не нужно.
городом, начал собираться ехать с дачки домой.И в дороге почувствовал что с тормозами что то не то.Остановился на остановке.Заглянул под машину, течи нигде не заметил.Проверил бачок, уровень упал.Решил доехать до заправки, купил бутылочку тормозухи, подлил.Но тормоза стали чучуть получше.В итоге соблюдая дистанцию и скорость доехал до дома.Кстати по волею случая выбрал полупустую дорогу домой, еще до поломки.Вобщем тормозила только передняя ось, машина юзом шла когда нажимал в тиски.В итоге не стал тянуть, заскочил в сервис, в один, второй, везде подъемники заняты, а в 3-ем висела короллка с такой же проблемой как и у меня), под подьемником было все в тормозухе.В 4-м сервисе всетаки поднял машинку, и увидели мы с мужичком слесарем что задняя балка в тормозухе.Заранее я с собой взял штуцера, переходники, томозуху, ну мало ли пригодится, и самое главное трубку медную.Ну он молча поставил заглушку в блоке абс и все.Поехав домой, с тормозами)я начал юзать эту тему и что делать дальше.Как я понял это распространенная болезнь у короллок которые эксплуатируются не в очень хорошем климате.Буквально пару сантиметров тормозной трубки над балкой без оплетки, этот участок пескоструится, гниет.На д2 было мало инфы по поводу замены трубок и прочего, по крайней мере я особо ничего не нашел.Только длинну трубок(правое колесо 350 см(330) левое 290(280см), задняя короткая правая у заднего колеса 45см. В итоге я приобрел трубку, в магазине мне штуцера опресовали на трубках.Размеры в скобках эти те размеры которые рекомендовал Denchik703, эти размеры взял и я, но они с запасом, не ошибетесь.Также были куплены тормозные шланги ибо если делать то делать по нормальному.Шланг один фирмы Масума, а второй китайской фирмы о которой я узнал практически только что)Продаван впарил мне его под видом масумы)сказал что у масумы другая упаковка, упаковка шланга кстати тоже имеет оранжевую раскраску, так что будьте внимательны!), не дайте себя обмануть.Шланги эти кстати разные(тоже обратите на это внимание).Так же в последствии были докуплены еще пару шлангов фирмы NK 9094702E31(они одинаковые).Начал замену с демонтажа бака, снятие топливной горловины.Бак кстати я рекомендовал бы снимать(желательно не заливать его полным)а то заполнил его до отсечки)и в итоге потеть пришлось.Бак держится на 4-х болтах.Топливная горловина на болте и клипсе.Снимал горловину и бак по причине еще обработки днища, все антикорил, обрабатывал.Так же заменил крепежные зажимы jp group 1161650100 Крепежный зажим тормозного шланга.Ребят, кто то не снимает бак, колхозят шланги так, делают переходники всякие, ремонтируют только сгнившие участки, у я хз, то .Ну это лирика, продолжим дальше.Так же заменил трубки короткие медные которые идут практически к цилиндру тормозному.Левая 45-47~ правая 47-50мм ~.Также заранее продумайте крепление этих трубок к балке, вырезал из ленты строительной полоску и закрепил их к балке.Но думаю что в магазинах есть подобные хомуты-крепления.Для справки диаметр медной трубки 4.8 мм, диаметр оригинальной трубки 6.9 мм, но толщина оригиналньгой трубки из за оплетки.Так что в местах крепления к кузову, клипсам, наматывал изоленту.Но можно применить всякие разные трубочки на усмотрение.Еще раз подмечу что лучше бак снять, тк трубки прикреплены к кузову через клипсы и их наверняка выломаешь.Вобщем лучше снять все и аккуратно сделать.Минимум колхоза так скажем)Штуцера берите как на фото, короткие не берите.Лучше объездить пару магазинов и купить нужные. Ну и несколько фоток .Всем удачи.Берегите себя и своих близких.Следите за тормозной системой.Особенно касается Питера и городов с повышенной влажностью и реагентами .Рад был помочь.Всем удачи.
1)9094702921 я так понял эта деталька
2) что ещё нужно для замены?
p.s.буду рад ссылке на отчёт по замене :)
ключик "с болтиком"- для штуцеров, для замены шлангов нафиг не нужен, да и пристроить его будет некуда. а для прокачки хватает обычного накидного- чай, не жигули. про вэдэшку- у тормозной жидкости проникающая способность ну никак не меньше, чем у wd-40, отсюда вывод, что там она тоже без надобности. а вот разрезной ключик очень даже нужен для откручивания шланга от трубки
ключик "с болтиком"- для штуцеров, для замены шлангов нафиг не нужен, да и пристроить его будет некуда. а для прокачки хватает обычного накидного- чай, не жигули. про вэдэшку- у тормозной жидкости проникающая способность ну никак не меньше, чем у wd-40, отсюда вывод, что там она тоже без надобности. а вот разрезной ключик очень даже нужен для откручивания шланга от трубки
это,разрезной ключик на сколько нужен?
и сколько трмозухи нужно будет,0.25 хватит?
p.s.
просто к тому моменту как буду менять хочу чтобы всё нужное для этого было)
стакана тормозухи тебе не хватит. надо будет выгонять воздух из задних тормозов. да и прокачать все тормоза не помешает.
а если что пойдет не так.
ЗЫ: токемовскую дот3 возьми. она на каждом углу продается и стоит копейки. и по качеству - вполне нормальная.
стакана тормозухи тебе не хватит. надо будет выгонять воздух из задних тормозов. да и прокачать все тормоза не помешает.
а если что пойдет не так.
ЗЫ: токемовскую дот3 возьми. она на каждом углу продается и стоит копейки. и по качеству - вполне нормальная.
не, поллитра мало ( и того, и другого. ))) ). жидкость лучше поменять, емкость системы граммов ~900. делать лучше вдвоем (прокачивать проще), поэтому тоже литр нужно. ))) и пива еще. )))
бери литр тормозухи, и меняй её целиком, потому что менять её надо не когда почернеет, а раз в два года-дело в высокой гигроскопичности. в идеале она должна быть по цвету и прозрачности подобна воде.
ключ вот, брать лучше тот, который с болтиком-и дешевле, и на голову эффективнее. штуцера и место шланг-трубка на 10, трубка-суппорт-12, но это откручивается обычным. если шайбы медные не меняешь, то обязательно их нужно прокалить.
Миниатюры
бери литр тормозухи, и меняй её целиком, потому что менять её надо не когда почернеет, а раз в два года-дело в высокой гигроскопичности. в идеале она должна быть по цвету и прозрачности подобна воде.
ключ вот, брать лучше тот, который с болтиком-и дешевле, и на голову эффективнее. штуцера и место шланг-трубка на 10, трубка-суппорт-12, но это откручивается обычным. если шайбы медные не меняешь, то обязательно их нужно прокалить.
Спасибо, не знал, что нужно прокаливать.
Тормозуху менял недавно, когда гтц менял
Поищу такие ключики, вопрос,а почему обычные не стоит использовать?(:
грань 100% слижешь, а тем ключём можно открутить гайку даже со всеми сбитыми гранями. шайбы нужно прокаливать только до появления красного, передержишь-запросто расплавится.
Приблизительно один раз в полгода, а также при всяком удобном случае, особенно если автомобиль поднят и страховочные опоры установлены, следует проверять состояние тормозных шлангов, соединяющих металлические тормозные трубки с передними и задними колесными тормозными механизмами. Трещин, расслоений, потертостей, вздутия и иных механических повреждений не должно быть. Эти компоненты являются жизненно важными для тормозной системы, проверка должна производиться тщательно и полностью. Фонарик (переносная лампа) и телескопическое зеркало будут очень полезны при проверке. Если шланги хотя бы выглядят подозрительно, незамедлительно заменяйте их.
2. Отпустите гайки крепления колеса, поднимите автомобиль и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо.
Рис. 9.3. Отворачивайте гайку фитинга разрезным накидным ключам, чтобы не скруглить грани
и дайте ему помокнуть минут десять, затем попытайтесь снова. Применяя грубую силу, легко погнуть трубку, которую затем тоже придется заменить.
4. Снимите пассатижами U-образный фиксатор с фитинга с внутренней резьбой (см. рис. 9.4), затем протяните шланг через кронштейн.
Рис. 9.4. Стяните пассатижами U-образный фиксатор
5. Отверните полый болт штуцера банджо от суппорта, затем отделите шланг от суппорта. Обратите внимание на то, что по обеим сторонам фитинга установлено по две медных уплотнительных шайбы, их при установке нового шланга необходимо будет заменить.
6. Отверните крепление шланга на передней стойке.
7. Устанавливается передний тормозной шланг в порядке, обратном его снятию. Проследите за тем, чтобы шланг на участке между суппортом и кронштейном на передней стойке не был перекручен. Затяните полый болт штуцера банджо моментом, предписанным Спецификациями этой главы, а также надежно затяните гайку штуцерного соединения шланг/тормозная трубка.
8. Прокачайте суппорт (см. параграф 10).
9. Установите колесо и заверните гайки крепления, опустите автомобиль и затяните гайки крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б.
10. Задний тормозной шланг служит гибким соединением между двумя жесткими металлическими трубками, расположенными на кузове и продольном рычаге подвески. Оба конца шланга подсоединены к трубкам резьбовыми фитингами, фитинги закреплены U-образными фиксаторами. Обратитесь к пунктам 2, 3 и 4. По окончании работы не забудьте прокачать колесный цилиндр (см. параграф 10).
11. Заменяя трубки, убедитесь в том, что новая трубка имеет ту же конфигурацию, что и заменяемая. Медные трубки не выдерживают естественных вибраций автомобиля – приобретайте металлические трубки в дилерском магазине.
13. Устанавливая трубку, следите за тем, чтобы она была надежно закреплена всеми кронштейнами, не касалась подвижных или разогревающихся компонентов. Надежно затягивайте фитинги трубок: применяя грубую силу, легко сорвать резьбу; достаточно обеспечить герметичность соединения.
14. После установки проверьте уровень жидкости в резервном бачке. Прокачайте тормозную систему (см. параграф 10). Перед началом нормальной эксплуатации автомобиля проверьте внимательно работу тормозной системы на пустынной дороге.
Читайте также: