Замена тормозных трубок ниссан примера

Обновлено: 11.02.2025

кто и где заказывал трубки в мск? поделитесь опытом
именно задние, которые под днищем? и что примерно вышло по бюджету?

а то, чувствую, время подходит.

кстати, прочитал на одном специализированном сайте, что медь ставить не рекомендуется, т.к. при контакте с алюминием (гтц, блок абс и т.д.) сильное окисление происходит.
тут согласен, лично провода электрические видел как окисляются если медные скручивать с алюминиевыми.
и с цинком тоже медь окисляется (оцинкованные наконечники тормозных шлангов).

хотелось бы услышать мнение действительно понимающих людей на этот счёт. ответы типа "я поставил медь и всё хорошо" писать не нужно, это не совсем то, что я хочу услышать

Миша, это немного другое, т.к. в таком случае имеем электрохимическую эррозию.
Сам я не сталкивался ещё с заменой тормозных трубок, но если родные будут безобразно дороги или недоступны, то без замешательств поставлю медные.
Пара медь/аллюминий конечно не хорошая гальванически, но и пара аллюминий/сталь тоже мягко говоря не очень. Считать сейчас лень, но ЛИЧНО Я поставил бы медь и не парился по этому поводу.

Если вдаваться в химию - то основным свойством металла, которое нас интересует в этом вопросе - электроотрицательность. Чем больше разница между элементами, тем выше гальванический потенциал.
электроотрицательность:
аллюминий 1,61
железо 1,83
медь 1,90
т.е. разница между парами Al/Cu Al/Fe на самом деле не велика.
Кстати обратите внимание - медь и железо почти рядом, поэтому нередко используют стальной штуцер на медной трубке.

Так что ставь и не отпаривай себе голову.. ну сделай ревизию точкам массы на кузове, лишним не будет..

Moroz прав, раньше ведь ,трубки на автомобилях были медные.. Так медь мягкая.. её можно проложить как угодно.. даже в бублик скрутить)) А окисление , со временем происходит на любых трубки..

Михаил, много где, например в гидроприводах используются пары Al/Cu, суют медные уплотнительные кольца м/у распределительной плитой(Al) и гидрораспределителем(сталь) и нифига этим кольцам не делается.

Замена задних тормозных дисков, колодок, суппортов и тормозных шлангов

[IMG]htts://lh6.googleusercontent.com/-8TDJI3jOvew/VCFEpbSDETI/AAAAAAAAIKU/DpY1DFwZUyU/s800/13.jpg[/IMG]
Заглянув за ступицу можно увидеть шестеренку и датчик ABS, которые при необходимости можно почистить
от грязи.

Теперь, кому суппорта и шланги менять не надо можно перейти к пункту 16
10. Чтобы поменять суппорт снимем пластину троса ручника, для этого головкой на 12 откручиваем болт
отмеченный стрелкой.

11. Если шланг менять не надо то головкой на 13 откручиваем болт крепления шланга к суппорту и снимаем
его. Внимание, кольцо шланга с обеих сторон обжимается шайбами из мягкого металла (шайба приложенная к
суппорту часто прилипает к нему), я рекомендую заранее купить эти шайбы, стоят они не дорого, зато будет
100% гарантия, что течи тормозухи не будет.

12. Для замены шланга вынимаем скобу держателя шланга (находится прим. на середине его длины на балке
моста) используя плоскогубцы и отвертку в направлении указанном стрелкой.

13. Необходимо стронуть тормозную трубку, либо разрезным накидным ключом (головкой), либо обычным рожковым на 11 (в этом случае будьте аккуратны, т.к. очень легко сорвать грани на штуцере).
14. После того как стронули трубку она вращается легко. Снимаем скобу держащую шланг также используя
отвертку и плоскогубцы. Откручиваем трубку. Красной стрелкой обозначена трубка. синей - фиксатор.
[IMG]htts://lh3.googleusercontent.com/-DmKIOoSgJNc/VCFErJp5AdI/AAAAAAAAIKQ/PN5Z4h8KC1A/s800/18.jpg[/IMG]
15. При установке нового шланга следует учесть, что в местах своего крепления он входит только под
определенным углом, иначе фиксирующая скоба не встанет на место.
15 а. Напишу сразу здесь. Естественно если менялся суппорт или тормозной шланг , то после полной сборки
тормозного механизма нужно прокачать тормоза, штуцер прокачки имеет грани под ключ на 11. Рекомендую
прокачать все четыре колеса, даже если менялся всего один суппорт.
16. Обезжириваем и одеваем тормозной диск. Привалочную плоскость ступицы я покрываю защитной
смазкой на основе меди, это дает гарантию, что диск не прикипит к ступице.
17. Чистим скобу от грязи и тормозной пыли. Места где "ходят" колодки я также покрываю медной смазкой
(опыт эксплуатации показал, что данная смазка довольно долго держится). Устанавливаем скобу на место.
18. Вдавливаем поршень с помощью спец. устройства (ну или кто как). Не знаю для чего, но многие советуют
устанавливать поршень так, чтобы углубления в нем стояли в том же положении что и раньше.

Следует учитывать, что при вдавливании поршня тормозная жидкость возвращается в бачок, поэтому надо проследить чтобы он не переполнился.
19. Чистим суппорт (кто не снимал скобу, то и ее) от грязи.
20. Внешнюю колодку просто вставляем в скобу

21. С внутренней не так просто, она одевается на поршень пружинными скобами (на краю поршня есть
специальная канавка). Зеленая стрелка указывает направление вставки.

Красной полоской обозначена канавка на поршне.

22. Аккуратно (чтобы не слетела внутренняя колодка) вставляем суппорт в скобу.
23. Наносим на направляющие пальцы высокотемпературную смазку, закручиваем их и одеваем защитные колпачки.
24. Одеваем трос ручника на крючок суппорта и прикручиваем его.
25. Отверткой ставим проволочную скобу на место.
Получаем собранный механизм. Одеваем колесо, доливаем тормозной жидкости (если необходимо).
Делал все в первый раз, один, помошника брал только на прокачку тормозов. Примерное время работы 1-2 часа на одну сторону с заменой суппорта и шланга и 30-45 мин на другую, где просто надо было заменить колодки и диск. Общее время работы (с перекурами и обедом) вышло прим. 4 часа.

Работы показаны на примере трубки, соединяющей гидроэлектрический модуль ABS со шлангом, присоединенным к рабочему цилиндру тормозного механизма левого заднего колеса. Остальные трубки снимают практически аналогично, разница состоит только в местах крепления их держателей на кузове. Замену тормозных трубок лучше проводить на подъемнике.

1. Установите автомобиль на подъемник или на смотровую канаву (не забудьте подставить противооткатные упоры, если вы работаете в смотровой канаве).

2. Отверните гайку крепления трубки, идущей к гибкому шлангу рабочего цилиндра тормозного механизма левого заднего колеса, к гидроэлектрическому блоку ABS.

3. Отверните гайку крепления трубки к шлангу, присоединенному к рабочему цилиндру тормозного механизма левого заднего колеса.

4. Отсоедините трубку от шланга.

5. Выверните болты крепления поперечной балки кузова к правому и левому лонжеронам и снимите балку с автомобиля.

6. Преодолевая усилие фиксаторов, снимите крышки держателей трубопроводов и извлеките из держателей заменяемую трубку под днищем автомобиля.

7. Извлеките трубку из держателя на панели моторного отсека и снимите трубку.

8. Установите новую трубку в порядке, обратном снятию.

9. После замены трубки удалите воздух из тормозной системы.

Работы показаны на примере трубки, соединяющей задний тормозной шланг с рабочим цилиндром заднего тормозного механизма.

Для отворачивания гаек трубок применяйте специальные ключи, так как гайки сильно затянуты и обычно корродированы, вследствие чего при пользовании обычными ключами грани гаек сминаются.

Держатель трубки к рабочему цилиндру тормозного механизма правого заднего колеса изготовлен из пластмассы.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

4. Отсоедините трубку от шланга.

7. Извлеките трубку из держателя на панели моторного отсека и снимите трубку.

8. Установите новую трубку в порядке, обратном снятию.

9. После замены трубки удалите воздух из тормозной системы.

Читайте также: