Шевроле круз замена фазорегуляторов

Обновлено: 11.02.2025

Вообщем отпишусь в этой теме (ранее писал в теме Фила): при замене впускной шестерни механик случайно обломал один выступ кольца выпускного распредвала что со стороны датчика положения распредвала. Итог - ошибка 0365 и тупая машина. Заказали новый распредвал. Неделю ездил с ошибкой (обижали надо сказать все - от Газелей то старых иномарок). Вчера под моим чутким руководством произведена замена распредвала - теперь авто заводится без похрюкивания шестерни, тяга вернулась. Надо сказать что при первой заводке ошибка так и горела (чек), сбросили через сканер и все заработало. Хочу сказать спасибо Алексею Шевролешке (он первый откликнулся на мою проблему) и Алексею Филу за консультации. Я снова в строю, и уже сегодня ехал в своем привычном ритме.
ЗЫ: состояние двигателя под клапанной крышкой порадовало, масло нормально работает. При съеме бугеля обнаружился забитый канал к выпускной шестерне (причем такое чувство что забит он был еще с завода лаком при установке бугеля).

mike74

Знающий

Dmitry751

Бывалый

Dmitry751

Бывалый

Еще добавлю что ранее (весной) залил холодную прошивку от Фила - по моему мнению это правильное решение и жизнь двигателю и маслу однозначно облегчает.

stetor

Пользователь

stetor

Пользователь

Перед зимой решил поменять масло, ну и заодно провести ревизию клапанов.

Dmitry751

Бывалый

stetor

Пользователь

Dmitry751, да в принципе все нормально. Просто тут уже не раз отписывались, что их надо чистить. Если верить спидометру, то пробег 55 т.км. В среднем состояние было удовлетворительное. Особых каких то какуль больших не было. В общем почистил для очистки совести и поменял местами, как рекомендовали.
Там можно ссылочку скопироватьи перед цифрами убрать l_ я загрузил фотки, но они большие и рвут сайт

Dmitry751

Бывалый

Я снимал как-то (по незнанию это оказался выпускной) - чистый. Впускной снимать неудобно, но хочу посмотреть тоже.

stetor

Пользователь

Dmitry751, ага, чего есть то есть. Аккуратно надо, что бы не прощелкать болтик. впускной был грязнее чем выпускной.

lovecudachi

Знающий

Всем привет!
Перевалив за сотню тысяч по пробегу стала часто выскакивать ошибка Р0014. Видимых и слышимых симптомов изменения работы ДВС нет. В сервисе (предварительно по телефону) приговорили под замену обе шестерни р/в. Это очень критично? Как долго можно ездить?

lovecudachi

Знающий

Друзья, дайте совет?
Без видимых признаков дизеления двигателя за полгода замучил меня джеки чан, по 5-6 раз в месяц загорался и диагностировалась ошибка Р0014. Иногда к этой добавлялась ошибка Р000В Если я правильно понимаю, то это проблемы синхронизации выпускного распредвала (в/в).
Сделал диагностику, мастер поменял местами клапана фазорегулирования и сказал, что если продолжатся проблемы, то нужно менять шестерни. На мой вопрос надо ли менять сами клапана, сказал, что необязательно.
Прошла неделя счастливой жизни и опять джеки чан, но только уже с ошибкой Р0011, а это уже впускной р/в. Я задумался. На драйве нашел похожую проблему, которая вылечилась заменой клапанов:

Я склоняюсь, что из-за перемены мест, ошибка также переместилась с выпуска на впуск. Была мысль разом поменять все и забыть, но не очень бюджетно получается.
Собственно вопросы:
1. Стоит ли менять шестерни? Говорят, что лучше заменить сразу обе и совместить эту работу с заменой комплекта ГРМ.
2. Стоит ли при замене шестерен менять клапана на новые?
3. Может помочь проблеме чистка клапанов?
4. Есть ли смысл попробовать сначала заменить 1 клапан и посмотреть что будет дальше? У меня пробег 103 тыс.км и ГРМ еще может потерпеть.
5. Каких посоветуете производителей указанных з/ч. Я думаю поставить оригинальные, но вдруг есть что-то лучше и надежнее?
Как-то так. Скоро лето, отпуска, хочется машинку исправную)

Добрый день всем то зашел ко мне на страничку БЖ. Сегодня решил написать что столкнулся и я с нашей болезнью фазорегуляторов, как я не хотел думать об этом, все отводил мысли от этого.Но легкое дизеление присутствовало.Заводился круз хорошо!Ошибок не было, только один раз была ошибка на впуске(номер не помню) Я подумал про клапан фазовращателя, сняли его почистили, помыли, вроде все нормально! Чуть дальше начала пропадать тяга, машина то едет то не едет.Ошибки по топливу полезли! И вот она появился стук от впускной шестерни, начала давать признаки что пора ее под замену! Заказал сразу 2 шт впуск и выпуск, нету гарантии что через пару месяцев не накроется выпускная шестерня, поэтому купил сразу две, чтоб два раза не разбирать! Договорился где будет замена, по звонку поехал менять! Менял мастер, я ток в сторонке стоял, поглядывал))

Это я так же бегал поглядывал, чтоб не мешать)))как попугай в видео))
Пошел процесс разбора! Расписывать не буду как что да куда)) умными фразами не владею всех механизмов), поэтому коротко своими словами!
Сняли кожух ГРМ и обнаружили, что слизаны грани на пробках Шестерней, ппц)) Благо что в Опель+ (магазин) были в наличии они 362р 1шт, поехал в магазин, в итоге больше половины пропустил что да как снимать и разбирать! По приезду мастер меня обрадовал что нижняя крышка ГРМ, сломано крепление, шкив коленвала, протер ее хорошо.Я так предполагаю, что крепление было сломано, и она болталась, вот и протерло ее! Ну ни че)) посадил на эпокситку( на время конечно, так как замены не было, ток заказ по интернету а это пару дней машина в ремонте(((. Поменяю уже чуть позже, теперь знаю что разобрать надо)). Вроде больше косяков не было! а не)) когда ставили клапанную крышку Б/у кстати, спасибо BocMan1 что привез мне с Питера ее, в Мурманске такого не найти было.Новую покупать не стал.Б/у 3500р обошлась, она снята была с Опеля, благо подходит на наши движки XER )). Крышка в отличном состоянии.Новая прокладка и все на своих местах.Когда обтягивали болты, один болт сломался(((.Высверливали.поставили новый)) На фото видно что произошло со старой крышкой, Когда меняли видать сальники на распредвалах, и в момент снятия крышки, наверно отверткой подковырнули и отломали кусочек, посадили на клей и поставили.И в том месте масло подтекало.
Ого расписал)) можно было и больше написать своих мыслей, что было и как менялось и зачем)) но думаю наверно будет перебор)). В итоге все собрали, завели, вроде нормально было, но ток отъехал от сервиса, загорелся ЧЕК и ошибка Р0017. Тяги нету, обороты растут а машина не едет! Вывод один Не совпали метки! Вернулся обратно! Разобрали, проверили, да, правый распредвал чуть ушел немного.Выставили метки, собрали, поехал тестить)) Машина ожила, двигатель на хх работает хорошо! Давно такого звука не слышал))) Что касаемо ошибок по топливу, парень в круз клубе написал, что у него такие же ошибки были, посоветовал смени заправку и будет все хорошо! Залил 15 л на Роснефти, покатаюсь посмотрю!
Сегодня проверил зазор свечей, на одной было 1.0 выставил везде 0,9.Провалов нету, машина едет отлично!
Вот думаю подушку двигателя менять или нет? Еще походит?
Осталось решить проблему с гулом ГУР при повороте руля туда сюда! Возможно сам насос скоро крякнет(((.
В остальном все отлично! Подвеска проверена, замечаний нету!
Машина готова к отпуску с заездами, итого Мурманск ----> Карелия, Санкт-Петербург, Москва, Белгород и обратно в Мурманск!
Будут вопросы, спрашивайте! Всем добра и полных баков! Удачи на дороге!

Фазорегулятор является небольшой, но важной деталью в каждом автомобиле. Он помогает настроить качественную работу двигателя. Однако, как и все элементы двигателя может выйти из строя, в результате чего потребуется его замена. Данный элемент при правильной настройке позволяет увеличивать мощность двигателя, улучшать крутящий момент, экономить топливо, снижать шум мотора и выбросы СО.

Поломки фазорегулятора Шевроле Круз

Клапаны фазорегулятора регулируются по нескольким параметрам. Чтобы провести такую работу требуется измеритель разрежения, осциллограф и сканер. Необходимо помнить, что бортовой компьютер не всегда выдает ошибку при подклинивании клапана или его неисправности. Если клапан фазорегулятора заклинивает при максимальном открытии, то отмечается неустойчивая работа двигателя на холостом ходу. Иногда при полном заклинивании клапана мотор вовсе не работает на холостых.

В большинстве случаев заклинивание происходит из-за загрязнений системы смазки мотора. В этом случае рекомендуется чаще менять масло. Еще одним показателем поломки фазорегулятора является резкое проваливание тяги во время набора скорости. В результате это ведет к увеличению расхода горюче-смазочных материалов. Также отмечаются повышенные нагрузки на механические части авто.

Одним из показателей неисправности фазорегулятора является посторонний шум и проблемы в работе двигателя. Чтобы выяснить причину можно поставить авто правым боком на возвышенность и завести мотор через несколько часов. Если вы услышите треск, тогда причина в фазорегуляторе и, скорее всего, потребуется его полная замена. Точную поломку можно узнать только в специализированном сервисе. Еще некоторое время можно будет ездить на сломанном фазорегуляторе, однако затем его надо будет менять полностью. Из-за его поломки двигатель не будет заводиться.

Стоимость детали и дополнительные работы

Ремонт фазорегулятора

Корректировка работы двигателя осуществляется при помощи регулятора фаз через датчик масляного клапана. Со временем он выходит из строя и требует ремонта или полной замены. По сути, данный элемент представляет собой датчик и механизм. Индикатор позволяет устанавливать положение распределительного вала, давление масла, температурный режим и закрывает клапан подачи масла.

Если вы обнаружили течи масла, тогда проблема связана с клапаном перекрытия или сальником. В данном случае требуется замена клапана:

отключите контакты датчика;
на торцевой стороне регулятора откручивается болт и снимается сам клапан;
осмотрите деталь на наличие трещин, дефектов, коррозии клемм, если они есть, тогда необходима обязательная замена элемента;
желательно заменить уплотнительное прорезиненное кольцо (сальник).

После этого все устанавливается в обратном порядке, затягивается болт и подключаются контакты.

Замена фазорегулятора

В некоторых случаях на двигателях объемом 1.8 литра и других моделях надо полностью поменять механизм. Проводить такую работу должен опытный специалист со всем необходимым набором инструментов, поэтому лучше обратитесь в автосервис. Только в крайнем случае рекомендуется проводить замену самостоятельно.

Замена осуществляется по следующему принципу:

извлеките сальник (описано выше);
застопорите мотор на совпадении рисок коленвала и распредвала;
снимите ролики, а также ременную передачу ГРМ;
выкрутите крепежи;
снимите фазорегулятор.

Сборка происходит в обратном порядке. Очень важно соблюдать весь порядок работ.

При ремонте или замене фазорегулятора лучше всего использовать только оригинальные детали от производителя. Это очень важно, поскольку недорогие детали сомнительного производителя могут не только снова в скором времени выйти из строя, но и привести к более серьезным поломкам. Для настройки системы газораспределения необходимо наличие специальных инструментов.

Постарайтесь доверять работу только опытным специалистам и хорошим автосервисам. Только в этом случае вы можете быть уверены в своем автомобиле и в том, что он не сломается в самый неподходящий момент. Помните, что из-за вышедшего из строя фазорегулятора автомобиль не будет заводиться вообще.

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Проводить диагностику, расшифровывать ошибки, а также сбрасывать их, удобнее всего мультимарочным автосканером. Одни из таких доступных вариантов является Rokodil ScanX Pro. Им можно снимать показания датчиков большинства автомобилей с 1994 г.в. нажатием пары кнопок. А также проверять срабатывание датчика включая/отключая различные функции.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

Обратите внимание, что при заглушенном фазорегуляторе мощность двигателя падает приблизительно на 15% и немного возрастает расход бензина.

Заключение

Второй раз за гремели фазорегуляторы. ( первый раз менял по гарантии) Пробег после замены 8000 км Причем с прогревом машины все сильнее.
то что замена это понятно , но решил посмотреть сетки клапанов. Когда снял со стороны выпускного вала то из отврстия поли лось масло. К сожалению не приготовил чем заткнуть и поэтому на текло довольно много. А вот со стороны впускного вала не вылелось ни капли. Так и должно быть? Проверил срабатывание клапанов от аккумулятора вроде щелкают. Сетки чистые.

Poleno

Старожил

Двигатель чуть наклонен назад, поэтому из впускного не течет, а из выпускного при демонтаже вытекает.
Можно предположить, что забились отложениями масляные каналы, подводящие масло к фазорегуляторам. Но это теория, надо разбирать и проверять, промывать и т.п.

ViktorB

Пользователь

На прошлой неделе заменил шестерню впускного вала. Вероятной причесок выхода шестерни из строя явилось то , что она не была затянута. После снятия ремня был весьма ощутимый люфт.
Это уже вторая замена. Первый раз у од по гарантии.

Мимо проходил

Да сплошь и рядом, и никому ещё ничего не загнуло.
Расшифрую причину: на заводе обычно (точнее, почти всегда) болт крепления шестерни к распредвалу люто перетягивают - вероятно, это месть роботов людям, или ещё чего из этой оперы
Потом приходит условный Вася, открывает условный тис, грамотно вычитывает, всё по буковкам, затягивает свои несколько кг плюс довороты, и потирает ладошки, считая нормочасы
А болт вытянут, и упирается концом в распредвал - притягивается моментом не шестерня к торцу вала, а конец болта в болванку. А на шестерне в это время усилие так, постольку поскольку. Однако, реально, сколько видел смещённых шестерней, и руками их физически вращал на большой градус прямо на валу - нигде не было встречи с клапанами
А посему уже очень давно вменил у себя простую практику - снял болт шестерни - сточил два витка, либо поставил новый (если есть).

Dmitry751

Бывалый

Ну по ссылкам причина дизеления и ухода фаз - люфт шестерни на валу. Т.е. просто можно подтянуть без хирургического вмешательства в двигатель снять кожух и попробовать затянуть)? Или все намного сложнее?

Читайте также: