Замена тормозной жидкости тойота виста
Глянул, а уровень в бочке тормозной системы близок к МИН. Что заливать?
_________________
Suzuki Grand Vitara
_________________
Vista SV55, Honda Edix BE3, Ford S-Max, MMC Canter FEV538
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.
_________________
седан. 99г. 1 ZZV50
_________________
Suzuki Grand Vitara
А куда же она делась? Испариться не могла, значит вытекла и скорее всего через сальники тормозных колодок. Или колодки стерлись до невозможности.
Тормозная Жидкость -- или SAE J 1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4
добавляйте тормозную жидкость такого же типа, который был залит. Замена через 40 т.км. или через два года.
_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .
_________________
Toyota VISTA, Excellent Edition V, N180, TA-ZZV50-BESMK, 1ZZ-FE, Перламутр/2, май 2001 г.
_________________
седан. 99г. 1 ZZV50
По мере износа тормозных колодок уровень жидкости в бачке падает, поэтому снижение уровня это в первую очередь показатель износа колодок, а не течи в тормозной системе, если тормозная система не герметична, то при нажатии на педаль тормоза начинает загоратся лампочка ручника.
_________________
Vista SV55, Honda Edix BE3, Ford S-Max, MMC Canter FEV538
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.
Все верно, если жижа убывает, это не означает наличия течи в системе. У себя заметил (уже не на первой машине). После замены колодок (передних) уровень был на Макс, примерно наполовину износил колодки - уровень понизился на 2/3. Доливал Nеste, продается в емкости 0,5 л., на ней написано ДОТ 3, 4. На крышке бачка написано ДОТ 3. Для интереса откачал немного родной жидкости из бачка и смешал, в отдельной емкости, с купленной neste; через 3 дня проверил - вся жидкость была совершенно однородной, никакого осадка, расслоения и т.п. В общем как и положено - совместилась.
На Камри SV40, на прокачку тормозной системы немногим меньше литра тормозухи. Система была без АБС. Уточняю это т.кю не знаю добавляет ли АБС объем или нет.
У меня так было на Москвиче, когда снял задний барабан увидел что с чехлов тормозных цилиндров жидкость сочится - пропускали сальнички, купил ремкомплект и поменял
_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .
DOT3 и DOT4 лучше не перемешивать!
Менять однозначно, тем более - зима на носу. В твоей тормозухе уже воды полно.
Да ладно уж, "не перемешивать" - состав практически одинаков, да и температура кипения не очень отличается, 205/230 для сухой. Так что, если при замене и смешаются, ничего не произойдёт.
А вот поменять, конечно, никогда не помешает, это факт - у нахватавшейся влаги жидкости темп.кипения всего 130-140 градусов.
Да ладно уж, "не перемешивать" - состав практически одинаков, да и температура кипения не очень отличается, 205/230 для сухой. Так что, если при замене и смешаются, ничего не произойдёт.
А вот поменять, конечно, никогда не помешает, это факт - у нахватавшейся влаги жидкости темп.кипения всего 130-140 градусов.
Ничего не случится, только осадок выпадет
Лучше не рисковать - это ТОРМОЗА.
Однозначно менять перед зимой!
_________________
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
вопросик, а перейти с DOT3 на DOT4 без проблем можно? тоесть по едкости и прочим характеристикам они совместимы полностью? если слить дот3, и практически полностью заменить на дот4.
_________________
1ZZV50-99S-Ardeo - трофей из токио
290ККМ+
правительство - пересядь на калины.
Ясен - красен, что "поиск" шарил, НО чё то нихэра ни нашёл ((((
Господа, расскажите, как сменить тормозную жидкость.
меняю все жидкости на Castrol"овские и добрался до тормозухи.
Я в сервисе на установке менял, вытеснением (копейки).
А так:
накачиваешь педаль;
открываешь штуцер на дальнем колесе, выпускаешь, пока не польется новая светлая жидкость.
И так со всеми колесами.
Для а/м с АБС в инете (по-моему на Тойота-клуб) видел инструкцию.
вне форума" />
поменял у себя, честно скажу - кака там была темная ))) ушло чуть больше 2х литров (вернее 2-х килограмм, т.к. там был не объем, а масса 960грам большая бутылка), прокачивал как месяц назад писали (2 раза к одному колесу возвращаешься, в итоге имеем прокачку 6 колес, на "тойота клуб" есть статейка))))
ЗЫ на передних дисковых тормозах штуцера были забиты просто нереальной грязью, продавить не смог, при откручивании гнало из под резьбы а не через нужное отверстие - пришлось снимать, в керосин и высверливать тонким сверлом (шуруповерт был в гараже), приблизительно около 1 мм в диаметре - так что советую рассматривать такой вариант развития событий
Расскажу как я это делал:
Необходимо приобрести 2 литра DOT-4. При замене колёса можно не снимать (по крайней мере на 30-ых вистах точно). Далее берём медицинский шланг, накручиваем на штуцер (не забываем снять колпачок), другой конец в стакан с тормозной жидкостью. Качаем педалью тормоза до стопора (машина заглушена), далее приоткручиваем штуцер и видим как выходят бульбушки (то, что именуется прокачкой тормозной системы от воздуха) с грязной тормозухой. далее начинает выходить светлая тормозуха и так с каждым колесом.
Порядок прокачки следующий: от дальнего по отношению к водителю к ближнему, то есть если у Вас праворукий аппарат, то начинаем с заднего левого и заканчиваем передним правым.
Желательно замену делать вдвоём, один сидит на педали тормоза и курит бамбук, второй как чёрт весь в грязи откручивает/закручивает штуцер. кажется всё.
P.S. Как заметил один из предыдущих ораторов, необходимо следить за уровнем тормозухи в бочке ГТЦ, постоянно подливать.
Расскажу как я это делал:
Необходимо приобрести 2 литра DOT-4. При замене колёса можно не снимать (по крайней мере на 30-ых вистах точно). Далее берём медицинский шланг, накручиваем на штуцер (не забываем снять колпачок), другой конец в стакан с тормозной жидкостью. Качаем педалью тормоза до стопора (машина заглушена), далее приоткручиваем штуцер и видим как выходят бульбушки (то, что именуется прокачкой тормозной системы от воздуха) с грязной тормозухой. далее начинает выходить светлая тормозуха и так с каждым колесом.
Порядок прокачки следующий: от дальнего по отношению к водителю к ближнему, то есть если у Вас праворукий аппарат, то начинаем с заднего левого и заканчиваем передним правым.
Желательно замену делать вдвоём, один сидит на педали тормоза и курит бамбук, второй как чёрт весь в грязи откручивает/закручивает штуцер. кажется всё.
P.S. Как заметил один из предыдущих ораторов, необходимо следить за уровнем тормозухи в бочке ГТЦ, постоянно подливать.
Мало-мало поправлю. Первым прокачиватся на ПР правое заднее колесо:к нему тормозная магистраль самая длинная,остальные - как выше указано.
Всех приветствую. На выходных решил заморочиться заменой тормозухи, и вдруг осознал для себя. не разу в жизни ее не менял)))) На нашемарках то ее редко кто меняет, да и других более важных проблем с данными авто постоянно хватает, не до сей операции вечно. Так вот возникло несколько вопросов:
1. Кто как меняет тормозуху? Интересует в частности порядок (путем выдавливания или тупо все нужно слить?). С какого колеса начинать замену? и т. д.
2. Как и чем промыть систему, и надо ли вообще ее мыть?
3. Какую лучше брать тормозуху (фирма, параметры)?
4. Ну и на последок - сколько для такого удовольствия ее брать?
Г.Ы. Про процесс прокачки после сей процедуры рассказывать не нужно, не совсем чайник))))
Буду признателен за дележку опытом!
не-не-не ))) про процесс прокачки после процедуры пожалуйста тоже расскажите. Я чайник ))
и тогда если кто полностью ответит можно даже в фак поместить, т.к. там такой информации нет
Всех приветствую. На выходных решил заморочиться заменой тормозухи, и вдруг осознал для себя. не разу в жизни ее не менял)))) На нашемарках то ее редко кто меняет, да и других более важных проблем с данными авто постоянно хватает, не до сей операции вечно. Так вот возникло несколько вопросов:
1. Кто как меняет тормозуху? Интересует в частности порядок (путем выдавливания или тупо все нужно слить?). С какого колеса начинать замену? и т. д.
2. Как и чем промыть систему, и надо ли вообще ее мыть?
3. Какую лучше брать тормозуху (фирма, параметры)?
4. Ну и на последок - сколько для такого удовольствия ее брать?
Г.Ы. Про процесс прокачки после сей процедуры рассказывать не нужно, не совсем чайник))))
Буду признателен за дележку опытом!
Менял недавно. Попробую рассказать соответственно заданным пунктам:
1. Во-первых желательно делать с помощником. Начинаешь прокачку с дальнего колеса относительно бачка тормозухи и далее по диагонали, хотя не понимаю смысл такого порядка, просто цитирую мурзилку. Производишь прокачку тормозухи, одновременно наблюдая за бачком с жижей, постоянно подливая новую. Прокачивай каждое колесо до тех пор, пока из цилиндра каждого не пойдет новая тормозуха. Как правило новая светлая и прозрачная, а старая - ну в-общем сразу увидишь. Скорее всего будет черная. Главное постоянно следить, чтобы бачок с тормозухой не опустел, а то воздуха нахватаешь.
2. Мыть не надо - грязь, как сказано выше, сама сойдет. У меня вообще почему-то осадок из частиц каких-то был в старой.
3. Я брал Mobil Brake Fluid DOT 4. Стоит 270 руб. На самом деле смотри, чтоб ДОТ 4 или ДОТ 5 была. А фирма - это уже вопрос вкуса. Знаю людей, которые глотку порвут за то, что Step-up лучшая тормозуха =))
4. У меня на Королле (5A-FHE) 0,5 хватило - ещё и осталось.
С вашего позволения процитирую Electrovica
"Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.
К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований — температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты "Тормози двигателем!"
При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.
Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.
И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.
На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость — служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.
При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
Левый руль Правый руль
Левое заднее Правое заднее
Правое переднее Левое переднее
Правое заднее Правое заднее
Левое заднее Левое заднее
Правое переднее Правое переднее
Левое переднее Левое переднее
Т.к. я сам не водитель, то возит меня девушка с трехлетним стажем. Да да)) именно так)) Страховка открытая, делал специально для того, чтоб машину можно было использовать не только ей, но и при экстренной нужде моим друзьям.
Несколько вполне авторитетных в моих глазах автолюбителей намекали что тормоза мягковаты, поэтому принял решение провести ТО и "прокачать" тормоза на летний период, собсно это и поспособствовало выбору такой дешевой тормозухи, как Лукойл. Две бутылки по 0,5л обошлись всего в 160р.
Далее будет текст о самом процессе прокачки тормозов. Делал я это не один, да и скорее моя роль заключалась в выполнении команд, и жамканьи по педальке))
Начнем с порядка прокачки, этому меня научил Димка, за что ему огромный плюс в карму. Т.к. бачок с тормозной жидкостью находится в Висте справа под капотом, то первым делом качается самое "дальнее" колесо, а именно заднее левое. Затем по порядку заднее правое. Следом переднее левое. И уже в завершении переднее правое колесо.
Открывается бачок с тормозной жидкостью, и заливается практически под горловину.
Сам процесс довольно интересен:
— сначала тебе дают команду "накачивай", и ты многократно давишь на педаль (при этом старая тормозная жидкость выдавливается, постепенно заменяясь на новую)
— затем тебе говорят "качай" ты делаешь 4-5 нажатий и фиксируешь педаль в нажатом состоянии, при этом произнося "держу".
— в этот момент, педаль начинает потихоньку продавливаться вперед, как бы стравливая тормозную жидкость (на самом деле так и есть)
— после этого процесс "качай — держу" повторяется еще 2 раза.
— затем после фразы "держу" тебе говорят "отпускай", что говорит о том, что с этим колесом порядок)
— и таким образом все четыре колеса.
Педаль стала более тугой, но все равно есть немного свободного хода самой педали. Я думаю это из-за задних колодок, они как оказалось стерты практически в ноль — 1мм остатка.
Ну и в процессе прокачки тормозов провели ревизию подвески и состояния колес, т.к. у меня появились нарекания по работе этой самой подвески, а именно:
— появился стук отдающийся в корпус с правой стороны, при начале движения вперед и торможении
(скорее всего это шаровая, ее однозначно под замену)
— при повороте на малой скорости, начал чувствовать небольшое виляние жопой
(как я и предполагал, это ступичные подшипники на обоих колесах, т.к. появился небольшой люфт, а также задние поперечные тяги, эт которые плавающие, заменю на тяги от KIA.)
— при переключении с D на R и обратно, чувствуется небольшой толчок.
(при открытом капоте стало видно, что при переключении ДВС перекладывается назад, а это задняя подушка двигателя, ее под замену)
— давно катаюсь с одной обломанной шпилькой на переднем правом колесе
(выбили ее с посадочного места, при случае прикуплю и поставлю уже сам)
На этом собсно все, ДВС конечно не шепчет, присутствуют небольшая вибрация и тихие постукивания как у дизеля, но при "тапке в пол" таки дает пинка вполне чувствительного после разгона до 40км. Что вполне неплохо при массе в 1200кг и двигателе 1.8л
АКПП работает плавно, никаких пинков нет. Сейчас буду подбивать средства на замену сальников и ремня ГРМ, а также на доводку ходовой)
Вот немного фото с места преступления))) Снятие заднего левого колеса, диагностика колодок и ступичного подшипника.
Вкручиваем болты, чтоб отжать барабан и снять его. Как сказал Димка способ варварский. Т.к. колодки стерлись и чутка проточили барабан, то они его расклинивают, и требуется немного стараний, чтоб снять)
Читайте также: