Замена сальника кпп пежо 605
sarm написал:
Приветствую всех почитателей Пежо!
Может быть кто-либо сталкивался с этой проблемой. Вопрос возник после того, как на сервисе мастер заявил, что снять коробку можно только после снятия подрамника (цена работы при этом увеличиается в два раза). Поскольку в Новосибирске сервисов, которые знают эту марку практически нет (в основном японцы и корейцы), то проконсультироваться больше не с кем. Нашел книгу о Пежо 605 (правда, в отвратительном переводе), так там написано, что коробка BE3 извлекается через верх. Я, изучив подкапотное пространство, тоже склояюсь к этому - коробка может быть извлечена через верх, но хотелось бы получить поддержку со стороны тех, кто с этим уже сталкивался и знает наверняка. Буду признателен всем.
вверх ее врядли получится вытащить.. места маловато.
кто-то рассказывал про вытаскивание кпп со стороны левого колеса, но опять же, зависит от размера КПП. ВЕ3 - она вродь не маленькая.
а сцепу менять можно без снятия
Спасибо всем откликнувшимся!
В том то и дело, что мне нужно не только сцепление поменять, но и сальник первичного вала. Боюсь, что в образовавшийся зазор я не смогу добраться до крышки первичного вала (там же колокол), чтобы ее снять. Другой момент. Механик, который смотрел машину, утверждает, что снять подрамник можно только вместе с двигателем, т.е. нужно отвязывать все его коммуникации и опускать вниз. По-моему он не прав. Просто при таком подходе цена демонтажа взлетает катастрофически.
Про боковое извлечение коробки я тоже где-то слышал, но мне нужно быть уверенным на все 100, что это возможно, вернее, знать как это сделать, потому что без каких-то дополнительных хитростей это вряд ли возможно.
хитрость тут тока одна. нужно изнасиловать свой мозг и снять всю левую сторону подвески и навесного, плюс, мучаться с тяжестью кпп.
легче - подвесить движок за кронштейны и снять подрамник.
один мой знакомый механик говорит так, что лучше сделать большую работу и иметь доступ ко-всему, нежели мучаться, вымерять милиметры и играть в тетрис.
книге по этому авто процедура описана иначе (т.е. через верх)
на самом деле все обстоит так как в книге написано т.е. снимаешь приводныевалы, ящик акб, отворачиваешь болты при этой процедуре надое еще движок подвесить иначе никак отключаешь датчики, снимешь трос привода сцепления и вытаскиваешь её через верх а если времени много то можешь мордаху разобрать легче будет =)))
Через верх я (с помощником) выдернул бы КПП без проблем.
Никуя не выдернули! отвез в сервис.
по крайней мере автомат на 2.0Т я снимал скинув подрамник и через левую сторону но сам двигатель висел на тросу и всё было оху. но.
с 100% могу скозать что проще снять подрамник,и в любом нормальном месте именно так тебе и скажут,в сервисе некто не будет изобретать чудо способы.можно и морду разобрать но скорей всего при снятие поломают кучу мелочей
Я на своем трехлитровом (читай места под капотом совсем нет) снял коробку МЕ5Т (она должна быть габритнее BE3) без снятия подрамника.
Для начала я прочитал сервисный мануал по ремонту на немецком. Там сказано и нарисовано что коробка вынимается через верх БЕЗ СНЯТИЯ ПОДРАМНИКА. Правда для этого предлагается снять кучу мелочи под капотом (еще бы, коробку если смотреть сверху вижно только в щели ). В итоге я снял коробку через низ и тоже БЕЗ СНЯТИЯ ПОДРАМНИКА. А именно (перечисляю то, что надо снять):
1)Воздушный фильтр (это как два пальца)
2)Катушку зажигания с коммутатором (три болта) и блок предохранителей на аккумуляторной нише (два болта)
3)Ящик под аккумулятор (три болта, и всякие клипсы поддерживающие проводку)
4)Трамблер (три болта крышка, три болтика бегунок, два болтика корпус, один болт фланец)
5)Блок дросселя (три болта, и по-мелочи)
6)Насос АБС Бендикс (болт, два шплинта, хомут на шлаге, штуцер трубки)
ИМХО это мелочи по сравнению со снятием подрамника. И в общей трудоемкости операции занимает процентов 15.
Все остальное уже относится непосредственно к снятию коробки, и должно выполняться в любом случае хоть со снятием подрамника хоть нет (откучиваем коробку от двигла, от подушки, вынимаем шрусы, откучиваем стартер и т.д.)
Открутив все, отодвигаем коробку максимально в сторону от маховика, разворачиваем вдоль оси дифером вверх, разворачиваем первичным валом вперед (т.е. на 90 градусов) и тут её можно вытащить через верх лебедкой (так в книжке). Но она у меня прекрасно вышла через низ между подрамником и двиглом (наверное потому, что я снял насос АБС (по книжке его снимать не нужно) что дало мне больше свободы). Надо сказать, я слегка прифигел когда сорокакилограммовая коробка мне неожиданно плюхнулась в руки, ведь я был уверен что она через низ не выходит и просто пытался отодвинуть её получше для доступа к сцеплению.
Посмотрел сейчас в мануал по поводу коробки ВЕ3. Вытаскивается точно так же - ЧЕРЕЗ ВЕРХ. Хотя наверное и через низ можно. А то что наши сервисмены снимают подрамник - то не удивительно. Они привыкли работать с ВАЗами, там коробка снимается вниз, а подрамника нет. Значит, по их логике, нужно снимать подрамник, а потом коробку.
Начну с того, что колокол сцепления лопнул по моей вине. Выкрутился нижний болт около полуоси, сорвало резьбу внутри. И со временем лопнул, как говорится, от "уха до уха". Все не было времени устранить это, в гараже клиентов было много.
КПП нашел в Орше у одноклубника — Жени. Он снял ее с донора и не знал в каком она состоянии. Я решил проверить ее состояние и покопаться во внутренностях КПП, не хотелось поставить и получить отсутствие какой нибудь передачи.
Разборка купленной КПП.
Снял крышку железную пятой передачи, открутил гайки первичного и вторичного валов
Разъединил корпус КПП и корпус сцепления. Валы первичный и вторичный и ползуны переключения передач
Внутри донора. Масло непонятно какое было залито и сколько на нем отъезжено.
Мой корпус для сравнения. Масло Тотал, с заменой 60К км
Магнит работал хорошо (донор), но грязный корпус внутри все равно
Т.к. Нужно было еще и заварить трубу горячей части турбины, то решено было извлекать полностью все и сразу.
Все в сборе извлечено
Разобрал две коробки, чтобы понять в каком состоянии находятся шестерни и синхроны.
Ближний синхрон с донора коробки — третья передача, дальний с моей.
Синхрон с донора имеет больший износ, более широкий шлиц и это сказывается на соединении с шестерней. Чем шире шлиц, тем хуже соединение. В доноре оказалось, что шестерня упирается в синхрон и не соединяется с синхроном, проскальзывает.
Решено было поставить с донора только корпус, без всяких экспериментов.
Мойка корпусов и валов
Корпус диффа
Колокол сцепления
Колокол сцепления со стороны КПП
Собирал все не спеша, разбираясь что и как. Разбирать не собирать.
С первого раза не собрал правильно — вилки с ползунами поставил не правильно.
Заменил 3 сальника КПП. Гайки первично вала и вторичного закручивал динамометрическим ключом, 250Нм и 190Нм соответственно.
Прикрутил КПП к двигателю.
Снял турбину с выпускным коллектором.
Место заварки трубы турбины
Поставил прокладку выпускного коллектора, прикрутил турбину с коллектором.
Все готово к установке в подкапотку
Купил новый ремкомплект выхлопной трубы: Болты, пружинки и кольцо уплотнительное между турбой и глушителем METALCAUCHO 02940.
Все собрал, поставил полуоси. Залил масло Тотал 75W80
Завел, проехал. Передачи переключаются плавно и четко, тишина.
Забыл еще один положительный момент: На КПП стоит переключалка с яблочком, присоединенная к валу входящему в КПП. Одно яблочко стерлось со временем, сварка делает многое. Две капли на стертые стороны и минимальный люфт в итоге.
P.S. Теперь могу сказать, что в машине лазил в каждом узле, можно с закрытыми глазами повторять разборку и сборку.
как сделать что бы передачи переключались с меньшими рывками, может муфту мягче ? на переднем приводе это всё как то мягче..
здравствуйте.подска жите пропал режим в одно касание.ваз 2110.когда включаешь режим пауза дворники на пол пути останавливаются и потом опять возвращаются
Не хотел хайпиться под вашим видео. Но зацепила фраза где взять подшипники. Китайские, на которые ссылки вам отправили в комментариях не работают. Для меня пройденный вариант. Только что залил видео. Я продаю эти подшипники. Оригинал INA. W2bEg&feature=you tu.be На видео то же что и у вас, но с опытом замены как китайцев так и INA.
Всё про стеклоочистители,' Дворники' здесь: Все полезные советы от автоэлектрика здесь: Все плейлисты здесь: Xw polymer=1
На 2110 поменял гтц, вакумник, колдун, колодки, супорта, цилиндры, шланги короче всё кроме трубок, прокачал а . педаль жесткая, тормоза есть но большое усилие на педаль надо. Не знаю что делать - может вакум бракованный
ко мне такой . уже 10 раз приезжал, - ну подтяни, ну че нибудь сделай,ну струхней какой нибудь заклей. ну дорого же редуктор ремонтировать!
Одного разу розбирали мотор від Опель Аскона 1,4 зняли головку а там 3 поршня в ВМТ і один в НМТ, закликали старого моториста, довго він не міг зрозуміти що перед ним стоїть, думав що одно з чудес зубугоругорної техніки, доки не почав тиснути руками поршні в низ)
Комментарии к теме Замена сальника коробки передач Peugeot 605
. ты конченный советчик. По уму если делать надо снимать и по нормальному всё чистить. А ты тупо насрал ВДшкой и типа всё норм.
Приветствую. Я прорезей во втулке не делал. Нагрел её хорошенько в кипящей воде, смазал маслом и влетела как родная.)
Да, что то лайков мало, тоже поддержал. Вопрос немного не по теме самого контента: Вы камеру защитили как то перед съёмкой? Неужели такими грязными руками пачкаете камеру? У меня вообще к этому трепетное отношение, когда руки грязные, ни телефон ничего такого не беру, даже за ручки дверные не хватаюсь, дабы потом чистыми руками те же самые ручки не взять и не замарать опять руки =)
Люди! Поверьте? Прежде чем менять натяжитель поменяйте сначала ремень на дорогой и вы удивитесь! Старый ремень растянут и он издаёт такой металлический звук! У меня 6 лет владения Toyota Premio 2005 г.
“How to replace a clutch” Chrisfix notices slight wobble on the input shaft. “Looks like it’s time for a whole new transmission!”
+Игорь Иванов (Awtomaster) Сынок, ты прав в одном. В том, что лампы будут гореть ярче. Но причина кроется не в самих проводах (в новой машине свет с этими проводами был яркий) а в том, что окислились все контактные соединения - разъёмы. А их по всей цепи немало. Только без обид и не предлагай мне учить физику. У меня ВУЗ за плечами и стаж огромный. Хочешь докажу свою правоту? Запросто. На всей цепи от АКБ - ЗЗ - Выключатель света - переключатель дальний - ближний - блок предохранителей - реле (не на всех машинах) - колодка питания на цоколь лампы. Отрежь все 'мамы' ПРИПАЯЙ новые, зачисти все 'папы', всё поставь на место и - О ЧУДО, с теми же самыми проводами свет восстановится на 100%. И ещё совет. К людям надо прислушиваться, а не становиться сразу 'в позу' и показывать зубы. Для грамотных людей ты выглядишь, мягко говоря, неубедительно, если не сказать - смешно. Сам способ повысить яркость ламп этим методом известен очень давно. С этим всё нормально. Просто не путай причины и следствия, иначе у несведущих людей создастся ложное представление о текущих процессах. Диагноз всегда должен быть точным.
Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.
Устройство привода
Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:
- Наружный ШРУС
- Внутренний ШРУС
- Подвесной подшипник
- Приводной вал
Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.
Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.
В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:
- Снятие защиты картера
- Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
- Откручивание ступичной гайки
- Демонтаж шаровой опоры
- Ослабление узла подвесного подшипника
- Извлечение приводного вала
Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.
Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.
Откручивание гайки ступицы
Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:
- Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
- Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
- Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
- Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
- Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента
Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.
Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.
Снятие шаровой опоры
Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.
Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.
Для демонтажа нужно провести следующие операции:
- Ослабить гайку шаровой опоры
- Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору
Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.
Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.
Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.
Откручивание и снятие опорного подшипника
В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:
- Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
- Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
- Отвинтить еще один болт опоры
- Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
- Вынуть привод
Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.
Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.
Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.
Установка нового или отремонтированного привода
После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.
Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:
- Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
- Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
- Произвести замену сальника в КПП
- Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
- Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
- Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
- Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
- Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
- Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
- Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
- Дотянуть первую гайку до такого же момента
- Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
- С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.
Для полноприводных версий
Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:
- Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
- Расшплинтовать и отвернуть контргайку
- Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
- Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
- Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
- Демонтировать заднее колесо
- Снять датчик АБС при наличии
- Полностью отвернуть ступичную гайку
- Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
- Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его
Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.
Читайте также: