Замена топливных шлангов ваз 2109 инжектор

Обновлено: 11.02.2025

Расположение трубок в креплениях ваз 2110 (под 5 трубок) и в родных восьмёрошных(под 4 трубки) разные!Поэтому пришлось много материться, перекладывать ещё и тормозные магистрали!

Переделка топливных магистралей отняла один день жизни и много нервов, очень много нервов!
Зато теперь мы будем с адсорбером)))Экология на первом месте!

В один из прекрасных июльских дней машинка совершала круг почета по родному району. Все бы было хорошо если бы не резкий запах бензина. Учитывая тот факт, что машина давно нормально не ездила и совсем не давно вернулась с поварки днища, первым делом решил глянуть под капотом на патрубки и трубки.

Две шпильки в моторном отсеке (под рулевой рейкой и над ней)

Крепление трубок около бензобака

Еще одна шпилька на днище (видно плохо, фотка на телефон да еще и лежа на асфальте)

Как я ни старался обойтись без жертв, но не получилось. Результатом моих трудов стали две поломанных шпильки — одна у бензобака (на фото), другая — вторая по счету от моторного щита. Ну собственно не страшно, обе находятся в тех местах, где по сути их может и не быть.

Продолжаем дальше. Открутив шланги от бензобака и приопустив сам бак вытянул из под него шланги.

Для облегчения дальнейшего гемора решил снять кулису переключения передачи тросы ручника (которые кстати тоже поменяю). Фото нет, так как иногда просто забываю, да и дождик временами подгоняет. Выдернув трубки увидел ту самую дырку от вращающегося привода колеса, а немного сжав трубку понял что за 15 лет к ним ни кто и не прикасался. Тут назрело решение поменять и тормозные трубки до кучи, чтобы уж второй раз не лазить туда.

Шланг обратки к баку снаружи нормальный, но жизнь его изрядно потрепала (весь в трещинах, в руках просто порвался).

Дыра на трубке от работы привода.

Целиком извлечь трубку не удалось.

Пока из новых запчастей только топливная магистральная трубка, тормозная трубка к колдуну и топливный шланг.

Теперь жду заказанных в магазине запчастей — трубку топливную обратную, тормозную магистральную, тормозные от колдуна к задним тормозным шлангам, тросы ручника, шланг обратки, кучку хомутов, рычаг ручника ну и ничтяки — короткоходная кулиса и калино-кардан с пыльниками.

Как будет готов заказ и появится время буду делать дальше, обо всем отпишусь. Ну и в завершении этой истории, фото красоты в машине.

При возникновении таких неисправностей в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 как неустойчивый холостой ход, провал при нажатии на педаль газа, падение мощности и приемистости, затрудненный запуск двигателя и пр. следует обратить внимание на систему подачи топлива в карбюратор, а именно на чистоту топливных магистралей и чистоту топливного бака автомобиля. Наличие в них засорений и загрязнений зачастую приводит к нарушению подачи топлива в карбюратор и далее в двигатель с последующим возникновением перечисленных выше неисправностей. Рассмотрим прочистку топливных магистралей на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

— Поднимаем заднее сиденье в салоне автомобиля.

Под ним в кузове сделан лючок для доступа к топливозаборнику топливного бака. Снимаем лючок, отвернув крепящие его саморезы.

— Снимаем топливные шланги (главной магистрали и обратки) с топливозаборника.

Для этого ослабляем хомуты и сдвигаем их со штуцеров на топливозаборнике. Посадка трубок на штуцерах очень тугая, поэтому при сдвигании можно помогать себе рожковым ключом на 10 мм.

— Подкладываем под топливные трубки тряпку для предотвращения разбрызгивания.

— Отсоединяем, в подкапотном пространстве, топливные трубки от фильтра тонкой очистки топлива (если его нет от приемного патрубка бензонасоса) и штуцера обратного клапана. Для этого необходимо ослабить крепящие их хомуты.

Прочистка топливных магистралей автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Дуем сжатым воздухом от компрессора или обычного насоса в топливные трубки по направлению от двигателя в бак.

Вначале в главную магистраль, затем в обратку. Продолжительность продувки произвольная.

— Проверяем легкость прохождения воздуха через топливные магистрали.

Для этого продуваем их еще раз, но уже ртом и оцениваем. При необходимости продувку сжатым воздухом повторяем.

Собираем все в обратной последовательности.

Примечания и дополнения

— Не стоит ограничиваться прочисткой только топливных магистралей. Следует также прочистить всю систему подачи топлива, а именно топливный бак, сетчатые фильтры в карбюраторе, в бензонасосе и на топливозаборнике, заменить фильтр тонкой очистки топлива.

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 установлен обратный клапан. При проведении прочистки топливных магистралей стоит полностью снять его промыть бензином. Продуть сжатым воздухом. Проверить его работоспособность можно продув его ртом. В одну сторону воздух должен проходить свободно, в другую не проходить вообще. В случае неисправности обратный клапан меняем.

— Можно провести быструю прочистку топливных магистралей на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099. Для этого отсоединяем трубки только в подкапотном пространстве от обратного клапана и фильтра тонкой очистки топлива. С бензобака снимаем крышку. Продуваем сжатым воздухом непродолжительное время до появления активного бурления топлива в баке. Проверяем продувая магистрали ртом.

Еще пять статей на сайте по системе питания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена топливной рампы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Краткое содержание:

Где находиться топливная рампа?
Она довольно таки длинная и выглядит как труба поэтому полностью её вы не увидите на фотографии ниже а только часть перейдём ближе к объяснениям, она находиться не в очень удобном месте и поэтому чтобы снять данный агрегат воздушный шланг нужно будет убирать и ещё детали которые будут мешать снятию (В основном снятия воздушного шланга хватает, для того чтобы вынуть рампу), а теперь ближе к расположению данного агрегата, откройте для начала капот у автомобиля и найдите в нём ресивер под ним то и располагается рампа, если вы знаете что такое ресивер и где он находиться в двигателе то объясним по подробней, разыщите сперва крышку которая закрывает систему ГРМ от попадания туда грязи (Крышка красной стрелкой указана), рядом с этой крышкой и находиться рампа (Указана синей стрелкой), она довольно таки длинная и на фото вы её полностью не увидите кроме этого на топливной рампе которая показана на фото та самая пластмассовая крышка о которой говорили чуть ранее уже снята (Её и вы будете снимать, это нужно чтобы давления топлива стравить в системе) для наглядности то место где она находилась указано зелёной стрелкой.

3) Затем разъедините топливные трубки между собой (Их всего две пары см. фото 1 на котором только одна пара трубок показана), для этого гаечным ключом их за гайки отверните и разъедините между собой и с другой парой трубок точно так же сделайте, из трубок выльется скорее всего немного бензина, чтобы он не попал на мотор (Мало ли что, если на что то очень горячее бензин попадёт то автомобиль вообще может загореться поэтому правила пожарной безопасности соблюдайте) толстую тряпочку под то место откуда польётся бензин положите, после чего разъедините колодку проводов с разъёмом (см. фото 2), ну и винт который прижимную пластину крепит отверните и затем снимите пластину (см. фото 3 и 4).

4) Идём дальше, теперь отверните два болта у которых шестигранные головки и которые крепят саму рампу к двигателю автомобиля, один из болтов крепления рампы для наглядности чуть ниже стрелкой указан (Это правый болт если смотреть по ходу движения автомобиля).

5) Когда все трубки разъединены а болты крепления рампы откручены, переходите к снятию её с автомобиля, для начала ухватитесь за неё рукой и потяните назад и вдоль до того пока все форсунки не выйдут из отверстий (Для наглядности одно из отверстий красной стрелкой на фото 1 показано) в котором они находятся (Вынимайте рампу аккуратно и именно вдоль, со всей силы на верх её тянуть сразу же не нужно, так как форсунки вы просто обломите и за новыми в автомагазин пойдёте), как только вы увидели что все форсунки вышли из отверстия то просто вытаскивайте аккуратно рампу на улицу и тем самым снимайте её как на фото 2 показано (Вытаскивайте именно в левую часть автомобиля если на него смотреть по ходу движения, просто в правую вы никак не вытащите, места не хватит).

Установка:
Устанавливается новая рампа на своё место в обратном порядке снятию, но перед установкой обязательно не взирая на состояние уплотнительных колец замените их на новые и перед установкой ещё смажьте моторным маслом, данных уплотнительных колец не очень то и много, а именно по одному стоит на каждой форсунки и ещё по одному стоит на обоих топливных трубках (Для наглядности как эти кольца выглядят смотрите на фото ниже, на форсунках и на топливных трубках они абсолютно идентично расположены и вы их сразу же найдёте).

Примечание!
Кстати если у вас есть динамометрический ключ, то благодаря нему и заворачивайте гайки топливных трубок и болты крепления топливной рампы, у данных болтов момент затягивания должен составлять 9–13 Н.м, а момент затяжки гаек трубок 20–34 Н.м!

Наконец я закончил один из сложнейших этапов в переводе на инжектор, это установка магистралей и бака. ИМХО!

Ну если всетаки ты читатель решился открыть эту нужную телегу, усядься по удобней на пятую точку, чтобы получать хоть капельку удовольствия)))

Рассказ пожалуй стоит начать с возврата в прошлое, а точнее о покупке бака. После покупки бак отпидорил как снутри так и снаружи. Дальше в ход пошел мой любимый цинкарь…

Дальше перемешаемся в гараж, где грунтуем и красим бак

На этом можно былобы остановиться в баловстве с баком, но это не для нас. Решил еще покрыть мастикой резиновой.

Заодно и резинки на нее преклеил

Дальше втыкаем бензонасос с ДУТом какой вам нужен.
Вот теперь с баком мы закончили, ЛУЧШЕ БРАТЬ БАК С ШПИЛЬКАМИ М6, они приварены через проставки, если обломиться, проще приделать новую.

Для наглядности берем такую схему и начинаем по ней втыкать трубки и шланги, я собирал по ней, за исключением гравитационного клапана (его я решил не втыкать).

Вот все что нужно для протяжке шлангов и магистралей (самих магистралей на фото нету)

Сдергиваем старый бак и горловину и начинаем тянуть трубки по схеме

Ну а теперь самое вкусное, это установка сами магистралей. Важно отметить что не цензурный запас слов, после установки магистралей пополнился. Так же узнал сам о себе много нового: какой я редиска.
Нужны новые скобы, которые я у себя в городе не нашел, спс Stayterok , выручил прислал, уже походу дела нашел неточность, скобы были от 10 (на фото белые), а для 09 они немного другие (в расположении трубок). Но то мелоч воткнуть можно в любые. я решил путем доработок скоб от 09 (дорабатывал сами защелки, потому что родных у меня не было), а где и от 10 тянуть магистрали.

сверху от 10 снизу от 09 Как видно они разные, не только про расположению трубок, но и по самой металлической защелке

Фото процесса конечно же нету, да и врят ли его реально сделать, слишком он бурный)))
В целом все встало как и должно:

тянул я 3 трубки:
— прямую
— обратку
— трубку под адсорбер (брал обатку от карба и наращивал ее шлангом)
Логичный вопрос, нафиг я заморочился с этим адсорбером?скажу так явно не из-за экологии, а потому что он позволяет экономить 3-5% бенза, о чем писал вот тут

Дальше подтыкаем шланги для топливного фильтра (изначально думал что нефига не подходят, но когда воткнул бак на свое законное место, все встало как надо!). ВАЖНО ИМЕТЬ ВОТ ТАКИЕ ШПИЛЬКИ. под крепление кронштейна фильтра, хотя можно фильтр перенести под капот или саморезами или вваривать это я про шпильки. При скручивание штуцеров магистралей, не забываем резиновые колечки надевать на папу. проводку под ЭБН лучше кинуть сразу, потом воткнуть ее наверное не реально, или нужны тонкие руки с длинными и цепкими пальцами

ну а теперь просто подхватываем стяжками шланги к сепаратору, подгоняя длинну шланга, чтобы не весел сильно

На этом с топливо проводами можно и закончить. Занятие давольнотаки сложное, без ямы (даже самой немощной) сделать не реально вообще, да и помошник временами очень в тему. провозился я со всем этим дня 2.

Пожалуй самая сложная операция(если нет ямы и подъёмника).Чтобы заменить магистрали пришлось снять:
-кулису,
-стабилизатор поперечной устойчивости,
-штаны, резонатор, глушитель,
-бак(в любом случае менять),
-рулевую рейку,
-старую магистраль подачи топлива(обратку оставил под адсорбер).
Куплено:
-магистрали=400р,
-комплект резиновых патрубков=560р,
-фильтр топливный=200р,
-хомут топливного фильтра=80р(еле нашёл!),
-крепление магистралей от Ваз 2110 под 5 трубок-8шт=136р(объехал весь город, спасибо что открылась у нас наконец "Ладья"),
-резиночки -10шт=20р

Расположение трубок в креплениях ваз 2110(под 5 трубок) и в родных восьмёрошных(под 4 трубки) разные!Поэтому пришлось много материться, перекладывать ещё и тормозные магистрали!

— Поднимаем заднее сиденье в салоне автомобиля.

— Снимаем топливные шланги (главной магистрали и обратки) с топливозаборника.

— Подкладываем под топливные трубки тряпку для предотвращения разбрызгивания.

Прочистка топливных магистралей автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

Вначале в главную магистраль, затем в обратку. Продолжительность продувки произвольная.

— Проверяем легкость прохождения воздуха через топливные магистрали.

Собираем все в обратной последовательности.

Примечания и дополнения

Еще пять статей на сайте по системе питания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Итак, не зря я разбирал старое, т.к. теперь его место займет новое)) Если точнее то речь идет об установке инжектороной топливной системы: бака, фильтра и магистралей.

Для начала я таки заменил фильтр бензонасоса (в народе "чайный пакетик"))):

Далее установил насос в бак:

После разворота модуля бензонасоса на 180 градусов прикинул как должны идти трубки:

Хорошо что вспомнил и купил уплотнительные колечки:

Сразу оговорюсь, что трубку, которая идет к фильтру пришлось из буквы "ЗЮ" перегнуть просто в букву "Г", т.к. в днище рядом с нишей запаски была найдена шпилька, на которой отлично встал кронштейн фильтра.

Далее я решил установить саму магистраль, чтоб понять что и куда гнуть. Решил пустить трубки рядом с тормозными (не знаю на сколько это правильно, надеюсь не погореть!):

Далее я установил бак и топливный фильтр с кронштейном, магистрали получились длинноваты, но я постараюсь развести их поаккуратнее:

Кстати, дырка под бензонасос под задним сиденьем оказалась большой (а т я волновался что придется пилить болгаркой!):

На этом можно считать топливную магистраль установленной (не думаю что укладка трубок в районе бака вызовет сложности), а далее на очереди прокладка проводки, т.е. необходимо проделать отверстие и протащить в него моторную косу. Не может не радовать, что установка мотора состоится уже скоро (три раза тьфу!)))

Всем спасибо за внимание! Жмем "нраиццо!"))

ПыСы: Кто-нибудь знает какого диаметра должна быть дырка в моторном щите под проводку чтоб туда четко встала родная резиновая заглушка?

Автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 с карбюраторным двигателем оборудованы системой вентиляции топливного бака.

Она входит в состав системы питания. Система вентиляции бензобака необходима для предотвращения возникновения в нем избыточного давления, которое создают образующиеся здесь пары топлива (особенно при высокой температуре летом или сильном раскачивании автомобиля при движении).

Принцип действия системы вентиляции бензобака

Через две дренажные трубки, расположенные в топливном баке пары топлива, создающие избыточное давление в баке, по шлангу попадают в сепаратор. В нем они конденсируются, и образовавшийся бензин стекает обратно в топливный бак. Пары топлива удаляются через двухходовой клапан, соединенный шлангом с сепаратором.

Устройство системы вентиляции топливного бака ВАЗ 2108, 2109, 21099

Элементы системы вентиляции топливного бака автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Дренажные трубки внутри бака

Две дренажные трубки вставлены одна в другую, их концы расположены по краям топливного бака, для предотвращения вытекания топлива при поворотах автомобиля. Они имеют общий вывод на дренажный шланг к сепаратору.

— Сепаратор паров бензина

Герметичный пластмассовый бачок, установленный в задней правой части автомобиля на кронштейне. Соединен шлангами с топливным баком и двухходовым обратным клапаном. Служит для конденсации паров топлива поступающих в него из бака. Вместимость 7 литров. Конденсат бензина из сепаратора сливается обратно в топливный бак, пары через двухходовой клапан удаляются в атмосферу.

— Двухходовой обратный клапан

Расположен возле заливной горловины топливного бака. Соединен шлангом с сепаратором. Обратный клапан двойного действия: запускает атмосферный воздух в бензобак и при повышении в нем давления паров топлива, выпускает их в атмосферу.

Неисправности системы вентиляции бензобака

— Поломка обратного двухходового клапана

Результатом отказа клапана или засорения шлангов будет превышение давления в баке выше нормы, что может привести к его деформации, повреждению шлангов и сепаратора. В результате возможно появление течи топлива, появлению устойчивого запаха бензина как в салоне автомобиля, так и возле него.

Примечания и дополнения

— На впрысковом двигателе 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 вместо системы вентиляции топливного бака имеется система улавливания паров топлива. Она аналогична системе вентиляции, но в дополнение имеет адсорбер с клапаном, который впитывает пары топлива и по команде блока управления (продувка адсорбера) отправляет их на дожигание обратно в двигатель. Это позволяет не выбрасывать токсичные пары в атмосферу и соблюдать определенные нормы токсичности.

Еще статьи по системам карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно поменять сепаратор на автомобиле ВАЗ 2114, 13, 15. Для выполнения данного вида работ вам потребуется эстакада или смотровая яма.

Перед началом работ убедитесь, что уровень топлива в баке ниже точки входа заливной горловины.

Процедура снятия

Первым делом нужно будет снять задний бампер.
Отверткой ослабляем хомут крепления трубки к патрубку заливной трубы.
Снимаем трубку с патрубка.
Теперь нужно ослабить затяжку хомута шланга заливной горловины.
При помощи ключа на 10 откручиваем 2 гайки крепления заливной трубы к кузову и разрезаем хомут крепления пластмассовой трубки к заливной трубе.
Снимаем шланг с заливной трубы.
Откручиваем и снимаем пробку заливной горловины.
Достаем заливную трубку из щитка.
При помощи ключа на 10 откручиваем болт крепления щитка сепаратора.
Достаем кронштейн из-под щитка.
Затем нужно отогнуть правую обивку багажного отделения.
При помощи ключа на 10 откручиваем гайку шпильки крепления щитка сепаратора.
Достаем шпильку из отверстия и достаем сепаратор из ниши кузова.
ослабляем затяжку двух хомутов и отсоединяем две трубки от сепаратора и снимаем сепаратор.
Устанавливаем сепаратор на место в обратном порядке.

Видео по теме:

Иногда автолюбитель может заметить, что рядом с лючком бензобака появляются влажные пятна топлива, причем возникать они могут как при полном баке, так и при низком уровне горючего в нем. В подавляющем большинстве случае виноват в этом сепаратор ваз 2114, вышедший из строя. Сегодня мы расскажем о том, что он из себя представляет, где установлен и как заменить его на новый.

Система улавливания паров бензобака

Практически в каждой современной автомашине бензобак имеет встроенную систему вентиляции (по другому называемую системой улавливания паров).

Она включает в себя такие элементы, как:

сепаратор;
соединительные трубки;
двухходовой клапан.

Главное назначение этой системы — поддержание стабильного давления внутри бака и улавливание паров, образующихся в нем при сильной тряске, вибрации либо в жаркую погоду, когда топливо внутри начинает расширяться и испаряться. Отсутствие подобной вентиляции могло бы привести к тому, что бензобак под действием избыточного давления паров попросту бы раздулся и деформировался.

Действует система улавливания топливных паров следующим образом:

при нагреве или вибрации в баке образуются пары бензина;
благодаря своей летучести, они поднимаются вверх и попадают внутрь двух дренажных трубок, идущих от бака к сепаратору;
попадая внутрь сепаратора, они конденсируются, превращаясь в капли жидкости, и стекают обратно в бензобак;
избыточные пары, не успевшие конденсироваться (например, в очень жаркую погоду) попадают из сепаратора в двухходовой клапан и сбрасываются в атмосферу.

В автомашинах с инжектором система вентиляции бака работает по схожему принципу с той лишь разницей, что вместо двухходового клапана в ней установлен адсорбер (поглотитель) паров, накапливающий их и по команде ЭБУ сбрасывающий в двигатель на дожигание. Это позволяет избежать преднамеренной утечки топлива в окружающую среду.

Конструкция сепаратора

Сепаратор паров бензина ваз 2114 представляет собой небольшой, полностью герметичный бачок, выполненный из металла либо ударопрочного пластика. Он установлен в правой задней части автомобиля на специальном кронштейне. При помощи системы шлангов он соединен с бензобаком (откуда через дренажные трубки поступают пары) и с двухходовым клапаном. Полный объем этого устройства составляет 7 литров.

Несмотря на очевидную простоту системы вентиляции топлива и минимум расположенных в ней деталей, она все же ломается, приводя к довольно неприятным последствиям.

Так, признаками поломки сепаратора паров могут являться:

запах топлива внутри салона;
запах топлива около автомашины (при этом с момента заправки прошло много времени);
пятна бензина около горловины бака;
капли топлива на грунте после длительной стоянки.

Заметив эти признаки, можно сделать вывод о том, сепаратор бензобака ваз 2114 треснул или прохудился, и больше не справляется со своей задачей.

Замена сепаратора

Из-за того, что сепаратор представляет собой обычный бачок (чаще всего пластиковый), пытаться починить его подручными средствами вряд-ли стоит — ввиду высокой текучести бензина проблема может остаться, а время на ремонт окажется истраченным впустую. Именно поэтому самым лучшим вариантом в данной ситуации является замена (тем более, что новый сепаратор паров стоит совсем недорого).

Если есть возможность, лучше приобрести металлический сепаратор — он более устойчив к вибрациям и имеет увеличенный срок службы.

Для замены этого устройства потребуется следующий комплект инструментов:

отвертка с крестообразным шлицем;
ключ на 8;
ключ на 10;
трещотка;
головка на 13.

Сама замена сепаратора выполняется в следующем порядке:

Установить машину на яму или эстакаду.
Включить ручной тормоз.
Снять облицовку заднего бампера.
Отогнуть правую сторону обивки внутри багажника.
Выкрутить при помощи ключа на 10 гайку фиксации щитка сепаратора.
Снять пробку топливного бака.
При помощи отвертки ослабить крепление хомутика в месте подключения наливного шланга к трубке в нижней части автомобиля.
Снять шланг с наливной трубки.
При помощи головки на 13 выкрутить гайку фиксации хомута, прижимающего наливную трубку к кузову.
При помощи той же головки выкрутить крепеж кронштейна наливной трубы.
Ослабить хомутик, удерживающий шланг вентиляции бензобака на штуцере наливной трубки.
Снять шланг системы вентиляции со штуцера.
Вынуть наливную трубку из сепаратора.
Снять уплотнительное кольцо с места соединения щитка сепаратора и трубки.
Выкрутить болт, крепящий щиток сепаратора к кузову авто (потребуется ключ на 8).
Отвести щиток сепаратора и сепаратор в сторону.
Ослабить хомутик, фиксирующий шланг сепаратора.
Снять шланг сепаратора со штуцера.
Снять старый сепаратор.

Новый сепаратор паров бензобака следует устанавливать в точно таком же порядке, но в обратной последовательности.

Всем привет! Давно ничего по ремонту не выкладывал:) Вот, решил, что пора)) Заметил, что в интернетах совсем не найти видосов про замену топливной магистрали на наших зубилах. А тут и утечка у самого появилась. Дай, думаю, сниму процесс.
Короче, по сути. Приехали из очередного путешествия. Всю дорогу чувствовали запах бенза. Грешили на всё, на что только можно, да и расход меня очень беспокоил. В общем, случайно, нагнувшись, обнаружил лужу бенза под Девяткой. Пригляделся и упс… Этого вообще не ожидал.

Как оказалось, скоба, держащая топливную магистраль у самой подкаподки возле кронштейна подушки стабилизатора поперечной устойчивости отломилась. "Благодаря" этому трубка со временем просела и "уселась" на сам стабилизатор (штангу). Шло время, и пришло. Штанга протёрла трубку до дырки.

Купить магистраль в Москве — не проблема. 140 рублей и я уже еду домой. Поехали по пунктам.

1. Отсоединяем топливный шланг у топливного насоса в подкапотном пространстве от топливной магистрали;
2 Ставить или нет авто на домкрат — дело ваше. Но лучше поставить и затем подпереть машинку подставкой;
3. Снимаем хомут, соединяющий глушитель и резонатор;
4. Снимаем хомут, соединяющий резонатор и приёмную трубу (штаны);
5. Снимаем резонатор с резиновых подушек и убираем в сторону;
6. Готовим банку для бенза, который будет стекать сразу после рассоединения магистрали и топливного шланга, идущего из бензобака;
7. Отсоединяем топливный шланг у бака от топливной магистрали;
8. Выкручиваем винты скоб по всей длине магистрали (это будет нелегко);
9. Отпускаем гайки левого кронштейна подушки стабилизатора от кузова. Стабилизатор слегка "упадёт" вниз;
10. Отковыриваем топливную магистраль из посадочных мест скоб;
11. Вращаем магистраль так, чтобы его конец у бака наклонился вниз и сливаем бенз в банку, а из банки в бак;
12. Вращаем магистраль туда-сюда и пытаемся достать её из-под машины;
13. Устанавливаем новую магистраль, постепенно подгибая её под форму проёма и закрепляя в скобах (сложно, но возможно);
14. Закручиваем винтами скобы магистралей;
15. Подсоединяем шланги: у бака и у топливного насоса;
16. Возвращаем кронштейн подушки стабилизатора на место, затянув гайки;
17. Устанавливаем резонатор на место;
18. Соединяем резонатор с глушителем и приёмной трубой хомутами, предварительно смазав их.

А вот подробное видео по замене топливной магистрали на ВАЗ 2108 лично от меня;)

Читайте также: