Замена тарельчатой пружины калина 1

Обновлено: 11.02.2025

При прохождении по грунтовой неровной дороге или на "гребенке" на поворотах проявляется довольно звонкий стук, "Что стучит именно рейка- как можно определить? И так займемся тестированием: капот открываем, руку к месту крепления рулевых тяг к рейке просовываем и пытаемся за тягу покачать в вертикальном направлении. Если есть люфт - виновата в стуке рейка. Что можно сделать : подтянуть её или заменить на тарельчатую пружину на пружину СС-20.
Часто причина люфта - просевшая тарельчатая пружина.

Теперь посмотрим процесс замены:
Итак:1. Оставляем ключ в замке зажигания, чтобы руль не блокировался. Чтобы зуммер не раздражал, защелкните замок на открытой двери.
2. Если стоит "Гарант", демонтируем его. Далее ключом на 13 откручиваем 2 гайки и вытаскиваем болты:

3. Чтобы снять карданный вал со шлицов рейки, мощной плоской отверткой разжимаем соединение шарнира:

4. Сдвигаем сначала кардан со шлицов рейки, потом полностью снимаем карданный вал. Шестигранником на 6 откручиваем 2 болта крышки и снимаем крышку вместе с резиновым пыльником. Болты прикручены довольно туго, так что придется поднапрячься

5. Заодно проверяем упорный пластмассовый подшипник. У моего не хватало одного ролика, благо была другая разобранная рейка, взял эту деталь оттуда
6. Теперь разбираемся с крышкой. Отверткой извлекаем упорное кольцо. Оно вытаскивается довольно легко. При демонтаже будьте аккуратны, не повредите отверткой резиновый сальник
7. Под упорным кольцом находится тарельчатая пружина. Извлекаем ее, удаляем остатки старой смазки, наносим немного ФИОЛа или ЛИТОЛа и ставим новое кольцо выпуклой частью вверх. Запрессовываем на место упорное кольцо. Оно довольно легко защелкивается. Раззенковавать его не вижу смысла, оно и так никуда не денется.
8. Удаляем с пластмассового подшипника старую смазку, наносим новую и одеваем его на шлицевой вал выемкой к рейке

9. Одеваем крышку и хорошенько затягиваем винты. Одеваем на шлицевой вал резиновый пыльник.
10. Одеваем карданный вал: сначала втыкаем его в промежуточный вал, потом одеваем на шлицы рейки. обратите внимание на выемки под болты. Одевайте правильно, иначе болты не встанут на место. Затягиваем гайки и радуемся отсутствию стука.

Всем доброго времени суток!Выкладываю фотоотчет по замене тарельчатой пружины на пружину СС-20 (если кого заинтересует).Прежде чем начать свой рассказ,хочу выразить огромную благодарность за помощь,а точнее,проделанную работу и за инструменты с самой деталью DMITRY VOLGOGRAD.Ну и,естественно,за его терпение.
Ну начнем.Первым делом,по указанию DMITRY VOLGOGRAD,мною был откручен карданчик (на фото будет видно).Демонтируется он откручиванием двух гаек ключом на 13.Затем сам карданчик снимается с пазов (процесс у меня не вышел,так что дело было доверено мастеру DMITRY VOLGOGRAD.Демонтируется он при помощи отвертки или чего-нибудь еще,чем возможно раздвинуть пазы.Карданчик снят.Далее шестигранным Г-образным ключом демонтируется,не знаю как правильно называется,проставка на вале со шлейцами. Аааа!Забыл. Сначала снимаем уплотнительную резинку.Все очень легко (главное,запомнить положение шлейцов.Это как раз и отвечает за ровную постановку руля.Переворачивает проставку.Видим завальцованные внутри края,которые держат тарельчатую пружину.Ничего страшного,поддеваем отверткой и ВСЁ!Старая пружина у нас в руках.И плоская,зараза,как не зная что.Как говорится,свое она уже отбегала (на фото будет видно). Устанавливаем новую пружину СС-20.Перед этим очищаем поверхность ненужной тряпкой от старой смазки,а затем достаточно добротно промазываем поверхность ФИОЛОМ.Ну вот,почти и все. А далее все монтируется в обратном порядке!После установки всех агрегатов заводим машину и начинаем крутить руль туда сюда.Чтобы все смазалось и как можно быстрее притерлось. (И НЕ ЗАБУДЬТЕ!ВСЯ УСТАНОВКА ПРОВОДИЛАСЬ НА СВОБОДНО ВРАЩАЮЩЕМСЯ РУЛЕ!ТАК ЧТО НЕ БЛОКИРУЙТЕ ЕГО.ВАМ БУДЕТ НЕУДОБНО ПРОВОДИТЬ ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ!)
Ну и к завершению всего,DMITRY VOLGOGRAD подтянул мне рейку!КЛАСС!Ничего теперь не гремит на кочках,ничего не болтается,как будто ща отвалится!
Ну и последнее.ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ:
Пропала расхлябанность в руле,которая меня не устраивала.Меньше стал свободный (лже) ход руля влево-вправо.Руль немного стал туже крутиться.Но это временное.Все потом придет в норму (хотя мне так больше нравится).Никаких закусываний,СЛАВА БОГУ,нет.Руль при повороте сам отлично возвращается на место!Так что,Ребята,кто захочет,дерзайте.Мне конечно будет глупо говорить,что ничего сложного нет,так как всю самую главную работу делал DMITRY VOLGOGRAD.За что ему еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

Сходил купил тарельчатую пружину SS20 за 35р. Позже оказалось что дали две, слиплись )

Сразу предупредили, что замена не чего не даст. Типа перебирай рейку. Но я менял профилактически, т.к. рейку мне поменяли на 30тык. сейчас 69тык.

В воскр. поменял пружину, правда родная была чутка всего ниже чем SS20.

На фото старая вставлена в новую SS20. Зазор это проседание родной. Но несмотря на это она все равно еще выпукла

Гемор у меня был со снятием карданчика, чет он в самом конце, как за что-то цепляет. Вроде свободно ходит на шлицах, а сниматься не снимается. Уже думал назад все собрать. Но потом все-таки снял. С надеванием такая-же фигня, с трудом назад вставил. Потом еще болт чет не очень туда вставлялся, пришлось немного пассатижами постучать. Хотя вроде по метке сделанной вставлял карданчик на шлицы. Может изначально не верно стоял, т.к. 40тык назад меняли рейку, мож сервисмены криво поставили на один шлиц.
Поезжу погляжу, прямо ли руль стоит, пока вроде прямо.

ЗЫ Смазал литолом 24, только пружину, т.к. фиола не где нет, да и судя по месту где пружина стоит ее хоть салом мажь все равно все ОК, будет.

Тарельчатые пружины на Калину могут выдержать огромную нагрузку и практически не деформироваться. Данные детали выпускаются производителями в большом количестве и с различными целями. Для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды при изготовлении пружины используют металл, не подверженный коррозии. Такие пружины могут применяться при большом диапазоне температур — от -60°С до +120°С.

Особенности данного изделия:

форма диска (тарелки);
принцип упругости;
сегменты большой площади, воспринимающие нагрузку;
способность к накоплению энергии;
стержневое кольцо в форме конуса может сопротивляться силам деформации;
вся система пружины стремится к равновесию.

Способы сборки детали

От формы диска зависит способ сборки пружины. При последовательной сборке большое количество дисков включается в блок, амплитуда прогиба увеличивается, амортизация возрастает. Если тарелки укладываются в параллели, тогда прогиб под нагрузкой уменьшается. Эффективность детали будет полностью зависеть от количества кругов.

Еще один способ — комбинированная сборка. Диски размещаются в обоих положениях, что позволяет получить эффект полного прогиба одних элементов и частичный других. Комбинаций очень много, поэтому такие пружины считаются многофункциональными.

При большом деформировании детали происходит ее разрушение. Замена тарельчатой пружины Калина требуется из-за езды по плохим дорогам.

Маркировка на тарельчатых пружинах даст нужные водителю сведения об инженерной системе изделия.

Классификация и характеристики тарельчатых пружин

Тип получаемой нагрузочной работы:

1-й класс используется при циклических загрузках;
2-й — при циклических и статических.

По конструкции различают детали:

с покатыми краями;
с косыми бордюрами и ударными плоскостями при толщине пружин не меньше 1 мм;
с синхронными кромками по внешнему и внутреннему диаметру;
с параллельными кромками по внешнему и внутреннему диаметру и ударными плоскостями при толщине не менее 1 мм.

Пружины, диаметр которых должен быть не меньше 1,6 мм, делятся на 3 группы с допускаемыми отклонениями на контролируемые силы или деформации:

Допускается изготовление пружин с неконтролируемыми силовыми параметрами.

Тарельчатую пружину можно с легкостью спутать с шайбой. От шайбы она отличается тем, что имеется прогиб. Данное изделие помогает устранить главную причину грохота рулевой рейки, позволяет легко ее отрегулировать, выдерживает 500 тысяч циклов полного сжатия без усадки. Себестоимость детали невелика, но эффективность огромная.

Для того чтобы пружина смогла выдержать приличные нагрузки, ее поверхность должна быть защищена от химической и электрохимической коррозии. Существует несколько способов защиты детали от ржавчины.

При использовании механической гальваники и антикоррозийных средств толщина покрытия пружины должна быть не меньше 50 мкм.

В процессе покрытия фосфатом данный материал начинает оседать на металлической поверхности детали. Воск для дополнительного покрытия изделия может быть применен только в том случае, когда толщина пружины составляет более 100 мм. В качестве смазки используется фосфат марганца, но он не способен защитить пружину от коррозии.

Гальванизация — это отжиг с эффузией. Такой способ не спасает от коррозии, потому что водород может начать оседать на поверхность пружины, разрушая ее.

Другой вид защиты от ржавчины — электроцинкование. Цинк в первую очередь защищает себя, формируя пассивную защиту покрытия, которое может повреждаться. Но при этом цинк способен защитить верхний слой пружины катодно. При механическом цинковании нет водородной хрупкости. В процессе химического никелирования тарельчатые пружины подвергаются серьезным механическим и химическим воздействиям.

Особенности рулевой рейки

Сборка рулевой колонки в автомобиле Лада Калина осуществляется методом селективности, в процессе происходит индивидуальный подбор рейки и валика для корпуса. Селективная сборка подразумевает неполную внутреннюю взаимозаменяемость отдельных деталей. Преимуществом считается использование в рулевом механизме тарельчатой пружины. Эта деталь не дает усадки. Срок эксплуатации может быть увеличен за счет смазки, имеющей широчайший диапазон температур.

Рулевая рейка — преобразователь вращающего действия руля с поворотом передних колес. Завод-изготовитель дает гарантию качества и продолжительности эксплуатации механизма. От данных характеристик зависит четкость, точность действий при рулении, бесшумность процесса управления автомобилем, продление срока использования агрегата. Селективная сборка рулевого механизма способна уменьшить зазор в зубчатой паре рейки и валика.

Это рулевая рейка данного авто

В настоящее время, когда интенсивность движения на дорогах возрастает с каждым днем, маневренность автомобиля имеет огромное значение. Рулевая рейка может быть укороченного хода, она позволит Калине стать еще более маневренной. При наличии короткой рулевой рейкой автомобиль становится быстрее, а действия водителя — точнее, к тому же он совершает меньше движений рулем.

Время на поворот из левого крайнего положения в правое значительно сокращается, что является положительным моментом при движении автомобиля по дороге.

При короткоходной рейке водитель может быстрее совершить маневр, и он будет более точным. Возрастающее усилие на руль чувствуется, только когда автомобиль не едет, при движении машины этого не заметно.

Неисправности механизма

Короткоходный рулевой механизм SS20, установленный на Калине, не требует дополнительного обслуживания. Ему присущи такие качества, как стабильность работы, высокое качество эксплуатации. Конструкция и механизм тарельчатой пружины нового образца продлевают срок службы всей системы рулевого управления, увеличивают бесшумный ход машины, способствуют плавному и легкому вращению руля.

Неисправности рулевых реек:

износ внутренних направляющих;
усадка тарельчатой пружины;
клин деталей из-за некачественной сборки и регулировки;
изнашивание блоков тяги руля.

Прежде чем убедиться в том, что требуется замена тарельчатой пружины, нужно выяснить, если ли люфт в рулевом механизме.

Снятие рулевой рейки

Свободный ход руля может объясняться следующими факторами.

Сечение зуба рейки руля и вала шестерни непрочно идет на зацепление, вследствие этого возникают перекаты в поворотах рулевого колеса. Некачественное изготовление или неточное сочетание деталей рейки.
Большое изнашивание деталей вала и рейки.

Причиной повышенной шумности может быть тарельчатая пружина, которая предназначена для устранения люфта шарикоподшипников, либо износ направляющих вкладышей.

Многие владельцы Лада Калина, услышав шумы при движении, пытаются устранить их, меняя или регулируя запасные части подвески. Тарельчатая пружина, прижимающая вал к рейке, является главной причиной возникающих стуков. Данная деталь, установленная изготовителем, быстро оседает и становится плоской, перестает выполнять свои функции. В этом случае никакие регулировки не дадут результата.

При подтягивании пружины водитель понимает: руль затянулся настолько, что невозможно его повернуть, рулевая колонка зажимается. Но ослабление гайки регулирования не дает положительных результатов. Появляется люфт руля, соответственно, и шумы.

Каждый автомобилист может самостоятельно провести проверку рулевого механизма. Машину нужно выставить на ровную горизонтальную поверхность. Рулевая стойка должна быть проверена в 3 положениях:

крайнее левое;
среднее;
крайнее правое.

Для проверки необходимо подергать рулевую тягу вверх-вниз. При этих действиях можно убедиться в наличии люфта и стука.

Последовательность работ при замене

Отсоединяем части шарниров, смещаем карданный вал с пазов рулевой рейки, затем снимаем. После снятия кардана ключом с 6 гранями размером 6 мм откручиваются 2 винта, затвор вместе с пыльником снимаются. Когда болты не поддаются снятию, они прогреваются. В обязательном порядке нужно проверить упорный шарикоподшипник. Запасные части для него можно взять из старых деталей.

Проведенный демонтаж крышки позволит удалить упорное кольцо. Данную процедуру следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить резиновую прокладку. После снятия упорного кольца сразу обнаруживается тарельчатая пружина. Аккуратно извлекаем данную запасную часть, осматриваем ее, снимаем ветхую смазку, чистим, анализируем состояние детали. Замене старой на новую предшествует смазывание составом ЛИТОЛа или ФИОЛа. Упорное кольцо ставится выпуклостью вверх, запрессовывается.

Пластмассовый шарикоподшипник очищаем от старого смазочного материала, снова смазываем и надеваем на шлицы вала выемкой к рейке. После накрытия агрегата крышкой вкручиваем болты, надеваем резиновый пыльник на шлицы вала. Выставляя карданный вал, не стоит забывать об углублениях для крепления болтов — они должны совпасть с самими болтами. Карданный вал входит в промежуточный, насаживается на шлицы рейки.

Далее деталь закрепляется выставленными болтами, затягивается гайками. При правильности действий и последовательности установки всех запасных частей люфт и посторонние стуки должны исчезнуть. Рулевая колонка и тарельчатая пружина готовы к эксплуатации.

Качественное рулевое управление автомобиля является залогом безопасного движения по дорогам различной сложности. Соблюдение строгой последовательности сборки рулевой колонки и правильная ее эксплуатация помогут сохранить машину в рабочем состоянии.

Читайте также: