Замена стоп сигнала на спойлере ваз 2114
При покупке машины спойлер был сломан. Отломались 2 внутренних крепления. С другом мы это вылечили, но хватило нашего ремонта примерно на пол года. Да и я потом по не опытности сдавая назад цепанул столб, , в результате расколол стекло стоп сигнала и словил 2 трещины на спойлере над ним.Востановление стекла стоп сигнала.
Когда я уже собрался ехать покупать новый, друг вспомнил что у него есть спойлер на 14ку, только его надо перекрасить. Благо он этим занимается. В итоге он покрасил и пролачил его из тех материалов что у него были.
Спойлер обошёлся мне в косарь, ещё за 250 купил новый стоп сигнал и балон черного тонировочного лака (рублей 150).
Т.К. споилер был без шпилек, купил на строй рынке метровую шпильку М6 и нарезал её. В спойлер сажал их на клей, заворачивая до упора.
Под крепления вырезал подкладки из вибры.
Разница между новым и старым спойлером конечно есть . Тот что стоял раньше был пустотелым, а новый цельно литой ну и заметно потяжелее чем старый. Кстати красился он не в цвет, просто намешали остатков чёрной краски, но визуально разницы в цвете невидно. У чёрного цвета есть и свои плюсы.
Немного расстроился когда тонировал стоп, не знаю из-за чего (может лак такой купил) но он получился не глянцевый, а матовый. Впрочем это не сильно заметно и он из-за этого не выделяется на общем фоне.
Конечным результатом очень доволен.
Наконец то багажник закрывается без этого противного дребезга.
Этап 1. Изготовление печатной платы и пайка радиоэлементов на нее.
В магазине радио-составляющих "РадиоПрофи" были куплены: необходимый набор радиоэлементов, согласно схеме (в том числе и мкс Atmel AT89C2051-24PU), кусок печатной платы, сверла для сверления монтажных отверстий, банка хлорного железа для травления платы и 16 ультра-ярких красных светодиодов. Вечером этого же дня начались работы…
В программе Accel EDA V15.0 был открыт выложенный автором файл Driver.pcb и распечатан на обычной бумаге. Затем по напечатанной трассе вырезан кусок печатной платы подходящего размера. Заранее были приготовлены все реактивы: хлорное железо, растворитель 646
На фото видно кусочек будущей нашей платы и банку, в которой будет производиться травление.
А вот и гвоздь программы — мкс Atmel AT89C2051-24PU:
Набор разложенных по категориям радиоэлементов, требуемых для данного проекта и размещенная как бы на своем месте на напечатанном шаблоне микросхема :-)
Когда все было готово принялись за изготовление печатной платы. Для этого на глянцевой фотобумаге вновь распечатали трассу платы со всеми монтажными отверстиями, при этом в свойствах принтера задали плотную бумагу и наивысшее качество. Принтер обязательно должен быть лазерный! Все это скажется впоследствии. Когда бумажный шаблон был готов, приложили его к нашей плате и стали, аккуратно, но сильно нажимая, обрабатывать все это заранее нагретым утюгом, как показано на фотографии:
Температура утюга 2,5 точки — ну градусов 120, старый советский, но надежный утюг. В ходе обработки бумага приклеилась к плате и проступили черные дорожки. Тогда заготовка подверглась обработке водой: движениями пальцев рук бумагу просто скатали с платы.
В итоге получилась неописуемой красоты заготовка :-):
Следующим этапом является непосредственно травление платы. Наливаем в банку во-от столько горячей, но еще не кипящей воды, и насыпаем во-от столько хлорного железа:
Главное не забыть потом ложку помыть, а то на ней остается налет, очень похожий на какао-порошок :-) Мы, пока плата травилась, пили чай и долго над этим шутили :-) На фото кстати видна верхняя крышка кнопки катапульты водителя — делалось и решалось одновременно :-)
Изредка побалтываем баночку, помешиваем содержимое и иногда достаем пинцетиком заготовку, чтобы убедиться, что еще не вся медь сошла и что пока не стоит опасаться за дорожки, которые должен защитить черный слой
Когда посторонняя медь полностью сошла с платы, стираем черную защиту дорожек ватным тампоном, смоченным растворителем:
Получаем очередное эффектное изделие собственных рук изготовления — теперь это почти готовая печатная плата :-) Смотрим все дорожки, прозваниваем тестером подозрительные места и убеждаемся в том, что операция травления прошла успешно :-)
Теперь необходимо все дорожки облудить, чтобы защитить их от внешних воздействий, укрепить токопроводимость и обнадежить всю конструкцию, а также облегчить дальнейшую пайку. Смачиваем кисточкой плату флюсом и паяльником наносим припой на дорожки:
На фото уже разместили два транзистора, стабилизатор напряжения, разъем под микросхему с самой микросхемой и накопительный конденсатор. Когда все готово, когда ясно, где, как и какой элемент должен стоять, когда дважды проверено, не спутаны ли эмиттеры с коллекторами, плюсы с минусами и так далее, паяем все это дело :-) Припаивается элементарно — плата луженая, однако есть некоторая сложность в близости размещения компонентов и их количестве…
Этап 2. Прошивка микросхемы.
Когда плата готова, можно считать, что первая часть грандиозной затеи позади… Однако, не успели мы допаять, как встали перед новой задачей — как обуздать микросхему? Любая микросхема работает под управлением микропрограммы (прошивки), которая должна храниться в ROM (Read-Only-Memory) мкс — энергонезависимой памяти. С завода и соответственно на прилавках магазинов микросхемы, как правило, голые и нуждаются в прошивке, чтобы корректно работать (а вернее вообще работать) в тех или иных условиях. Любой производитель каких бы то ни было устройств, работающих на микросхемах, пишет прошивки и программирует ими микросхемы для конкретного случая. Прошивка пишется на языке низшего уровня (языке машинных кодов) Assembler, где идет непосредственное обращение к памяти, такие вещи, которые обычному смертному непонятны и лучше ему о них вообще не слышать. Например, в прошивке пишутся, грубо говоря, такие вещи: в случае поступления сигнала на ножку, скажем, №5 мкс, прочитать команду по адресу $5E, в котором в свою очередь находится например команда ADD (арифметическое сложение) с указанием того, что первый операнд находится где-нибудь по адресу $2B, а второй — по адресу $37 с записью результата в регистр-аккумулятор AX микропроцессора, который потом в следующей команде по адресу $5F путем вычитания сравнивается с числом, хранящимся в ячейке памяти такой-то и по условному переходу управление передается другой команде, в ходе чего генерируется сигнал на ту или иную выходную ножку микросхемы. Или же прошивки могут писаться на языке высокого уровня (чаще всего на C++) и при этом компилироваться в машинный. Но суть того, что должна делать микросхема в итоге, все равно должна отслеживаться программистом. Это все на самом деле довольно интересно и не так уж сложно, как кажется, но не в первый раз обращения с микросхемой! Благо, достопочтенный Денис Красносельский на своем сайте оставил свои координаты и в случае заинтересованности разрешил ими воспользоваться. Так ему было написано письмо по электронной почте, в ответе на которое он без лишних слов прислал программу-редактор, специально написанную для редактирования прошивок именно для своего стопа, а также готовую прошивку, которой мы, не мудрствуя лукаво, и воспользовались, рассудив, что и она вполне себе пригодна и не требует каких-либо коррективов :-) Прошивка была получена. А значит половина второго этапа позади…
Теперь возникла проблема, как эту самую прошивку зашить (простите за тавтологию) в микросхему. Вообще для таких целей существуют специальные устройства — программаторы, призванные соединять микросхему с компьютером и заливать с него прошивку в мкс. Однако вариантов программаторов очень много: профессиональные и непрофессиональные, узконаправленные и широконаправленные, односторонние и двухсторонние… Стоит отметить, что чем шире диапазон функций программатора, тем он сложнее и дороже, но он более универсальный и поддерживает широкий диапазон мкс. А вообще чаще всего можно встретить программаторы, рассчитанные на какие-либо близкие и похожие мкс, в основном от одного производителя. Однако, под любую микросхему можно собрать свой индивидуальный программатор, рассчитывая его исключительно на данную микросхему.
В DataSheet (это описание свойств, технических характеристик) обычно пишут примерно так (грубый перевод на понятный язык): чтобы стереть ROM мкс поднимите напряжение, скажем, на ножке 5, после этого подайте управляющий сигнал на ножку 3 и плавно поднимите напряжение на ножке 2, чтобы записать новое ПО. А уж инженер-радиотехник сам рассчитывает какой элемент где ему разместить, чтоб выполнить все эти требования. Например, понимает, что для плавного поднятия напряжения он вставит транзистор и так далее. Нам, конечно, до этого всего далеко, поэтому мы нашли готовую схему простенького программатора именно для этой мкс, который умеет только записывать прошивку и ничего более. Ну а больше нам ничего и не надо :-)
aes.at.ua/publ/10-1-0-160 — вот здесь под заголовком "Другой программатор для AT89C2051" скрывается путь к достижению цели :-)
Так был собран этот программатор на LPT-порте, отрезанном от старого Dial-UP модема:
Ни с какими печатными платами решили не заморачиваться, поскольку прошить один раз и больше не горевать :-) Поэтому все причудливо болтается в воздухе. А вот и сам процесс прошивки:
Этап 3. Окончательная сборка и инсталляция устройства в автомобиль
С электрической составляющей, можно сказать, покончено, осталось механически все это дело реализовать. От машины был откручен стоп-сигнал и принесен домой. Путем нехитрых движений ножом был вскрыт корпус, и из него была извлечена плата со штатными диодами. Хорошие кстати диоды, линзованные, яркие :-) Потом куда-нибудь обязательно пригодятся!
Все, что было на этой плате, было благополучно выпаяно и сложено в мешочек, дорожки, соединяющие диоды между собой разорваны и переделаны в соответствии со схемой (два общих плюса, по одному на каждый канал, и 8 раздельных минусов) . После этого на тщательно отмеренном равном расстоянии друг от друга были напаяны наши ультра-яркие диоды и напаяны соединительные провода. Головы у диодов спилили напильником.
Далее обвязал все эти провода изолентой в пучок, протянул их вверх по задней стойке, и подвел к гофре, что соединяет основную часть кузова с дверцей багажника. Вот тут-то начинаются приключения… Пока удалось, наконец, протянуть с помощью жесткого железного прута провода через гофру вспомнил немало матерей конструкторов АвтоВаза… Порезал пальцы в семи местах наверное, пока возился с ножами и проводами, но все же сделал :-) Теперь оставался последний нелегкий рывок на пути к цели — протянуть провода по боковой трубочке дверцы багажника (ну не знаю, как ее еще назвать!) . Вспоминая, как я возился, когда тащил провод к активатору открывания багажника, бросало в дрожь… Однако, справился на удивление легко благодаря железному тросику, к которому крепко примотал изолентой провода :-)
Оставалось лишь только припаять протянутые провода к соответствующим контактам разъема, что и было проделано вечером того же дня
Всеобщего ликования, когда все это заработало на машине, не было предела :-) На самом деле неповторимое чувство победы, решенной сложной задачи забивало чувства холода, голода и прочего… В ходе экспериментов было обнаружено то, что стабилизатор напряжения изрядно греется, что ощущалось особо остро на холоде… Вот что значит скачки напряжения в автомобиле. Было решено приклеить к нему радиатор, выпиленный специально для него из старой материнской платы. Приклеили на Супер-Клей. А для всего устройства был предусмотрен корпус, изготовленный из крышки бутылочки из-под одеколона, который у меня как раз закончился :-) Платка влезла туда как нельзя хорошо, правда после некоторых коррективов корпуса под разъем и радиатор. Корпус обмотали изолентой и плотно засунули в кромку багажника, зажав его там шумкой так, что он там и держится крепко и статично, и не болтается (что впрочем одно и то же… Устал я просто уже писать и хочу спать, извините, пожалуйста, если в моем повествовании обнаружатся какие-то опечатки или дефекты речи с точки зрения русского языка…):
P. S.: выражаю благодарность огромной значимости моим друзьям Луку и Владу за оказанное содействие, за помощь, за всестороннюю поддержку в разработке данного проекта, за время потраченное не напрасно, за увлеченность этим делом, не уступающую моей. Спасибо, друзья!
Установить спойлер самостоятельно может практически каждый водитель, если он разбирается в своей машине. Следуя четким инструкциям, можно настроить на нужный лад не только спойлер, но и любую другую часть машины ВАЗ-2114.
Как устроена работа стоп-сигнала
Для того чтобы настроить стоп-сигнал, который горит в нужное время, на бампере, необходимо в первую очередь понять, как устроена система подачи информации от педали тормоза ВАЗ-2114. Без необходимых знаний даже не нужно начинать делать все вручную, потому что, вероятнее всего, у водителя ничего не получится.
После того как водитель нажимает на педаль тормоза, загорается фонарь стоп-сигнала. От него подается напряжение по всем необходимым проводкам на устройство деления того самого тока, откуда он подается на аналоговый вход. После этого активируется 14 цифровых пинов благодаря специально настроенным импульсам.
Они соединены с соответствующими ключами, для того чтобы мощность свечения увеличивалась, в случае если светодиодные лампочки имеют 1 Ватт, после чего уменьшается нагрузка на микроконтроллере. На выходе видно, что светодиоды стоп-сигнала спойлера ВАЗ-2114 подключены к транзисторной цепи, после всех операций они становятся активными.
Мощность светодиодов не имеет большого значения. Важно помнить, что, для того чтобы стоп-сигнал корректно отображался в спойлере и его было видно водителю, который едет сзади, необязательно ставить лампочки высокой мощности, 1 Вт будет вполне достаточно.
На что нужно обратить внимание
Стоп-сигнал в бампере должен выполнять свою функцию так же корректно, как и обычный стоп-сигнал ВАЗ-2114. Такого рода тюнинг может привлекать внимание своей необычной анимацией. Водители и другие участники дорожного движения могут обратить большее внимание именно на эту анимацию, нежели на действие самого водителя в плане реального торможения на трассе. Поэтому не все сразу успевают оценить ситуацию и могут перепутать поворот с торможением. В таком случае может произойти дорожно-транспортное происшествие.
При нажатии на педаль торможения все лампочки стоп-сигнал одновременно должны светиться, для того чтобы как можно сильнее привлечь внимание водителя, находящегося сзади, а уже потом можно включать необходимую анимацию для визуального отображения. В основном у водителей стоп-сигнал выполняет совсем другую функцию.
Если водитель совершает поворот, ему необходимо в первую очередь притормозить, перед тем как повернуть в нужную ему сторону, после чего загорается стоп-сигнал. Для безопасности рекомендуется хотя бы на 2 секунды включать сразу 2 анимации, чтобы другим водителям было понятно, что машина сначала притормозит, а уже потом повернет. Многие поступают иначе: сначала включают поворотник, потом торможение, поэтому не всегда видно, что водитель будет тормозить или поворачивать, потому что мигающий поворотник плохо заметен на светодиодах, хотя он и горит.
Бегущие огни поворота могут выглядеть эффектнее, если под конец своего действия анимация будет ускоряться. Это придает большую элегантность спойлеру, но и при этом добавляет внимательности другим участникам движения. С такими поворотниками видно, что водитель уже сейчас повернет в нужном направлении и торможение он уже закончил.
Особенности такого тюнинга
Стоп-сигнал в спойлере имеет ряд преимуществ:
- Это стильно, поэтому и покупают спойлеры. Без спойлера ВАЗ выглядит простой классической машиной, даже своеобразным ретро, но со спойлером он выглядит вполне оригинально.
- Спойлер лучше всего передает стоп-сигнал, при этом можно придумать себе любую анимацию, привлекающую внимание, но нужно с этим быть осторожным.
- Спойлер имеет невысокую цену, при этом его установить может самостоятельно практически каждый водитель.
- Спойлер ставится один раз на долгие годы, поэтому это красиво и выгодно.
- Стоп-сигнал на спойлере более заметен, поэтому, даже с позиции безопасности на дороге, спойлер выигрывает.
Хоть спойлер и является украшением автомобиля, но почему его ставят именно на ВАЗ, сложно сказать. Скорее всего, это связано с тем, что автомобиль классической марки смотрится модернизированным и стильным по сравнению со стандартной версией.
Тем водителям, которые хотят самостоятельно разобраться в том, как все это провернуть, нужно в первую очередь понять суть работы микросхем, потому что они являются одними из основных частей, предназначенных для подачи информации, без чего операция будет просто невозможна. Также водителю не помешает почитать в специальной литературе про антикрыло.
Для того чтобы организовать самостоятельную установку спойлера, нужно в магазине радиодеталей приобрести печатную плату, монтажные сверла, хлорное железо и необходимое количество светодиодных ламп (обычно не превышает 16). Печатная плата изготавливается только согласно схеме.
В завершение можно сказать, что процесс установки стоп-сигнала на спойлере ВАЗ-2114 несложен. Главное — получить желаемый результат и уметь правильно им пользоваться. Далеко не все водители корректно используют стоп-сигнал в своей машине.
Важно отметить, что спойлер требует особого внимания и стоп-сигнал на нем не так прост в управлении, как кажется. Необходимо запомнить принцип работы светодиодов на стоп-сигнале и управлять свечением лампочек, потому что спойлер горит именно так, как захочет водитель. Соответственно, от самого водителя зависит, будет ли дорожно-транспортное происшествие или нет. Удачной вам дороги!
Читайте также: