Замена стоек стабилизатора фольксваген пассат б5
Так чтоб аж все боялись так я это перегнул, но тем не менее множество предпочитают делать это на СТО.
Передок начал стучать у меня уже таки давно, характерно для этого места так это тот стук, который нес чем не спутаешь, ибо его отчётливо чувствуешь в ногах. Само собой есть к чему лезть и в самих амортизаторных стойках, но то работы не сложны и исполняются на верху. Но вот чтоб заменить эти две копеечные втулочки, надо лезть в яму и откручивать весь подрамник, а я этого ну честно боялся. По началу я воспользовавшись дурацким советом для особо ленивых забил между стабом и втулкой колышек. Стук убрало но ненадолго.
И я решил начать с трудного и идти дальше с песней. Итак что нам для этого понадобилось:
— втулки стабилизатора и стойки стабилизатора всборе (втулки и стойки я взял SWAG, бублики стоек Lemforder);
— две подпорки под кузов автомобиля;
— вд40;
— сварочная струбцина;
— головки на 10(удлинённая),10,13,17,19;
— воротки средний и длинный;
— рожковый ключ на 13;
— монтажка длинная;
— домкрат;
— вазелин "душистый";
— графитная смазка;
— кислотный грунт, грунт-краска, полиуретановый герметик чисто по желанию!
Итак ставим авто на ручник и поднимаем кузов подставив под спец места подпорки. колёса при этом не снимать и они должна касаться земли!
Пшикаем ВД на болты крепления рулевой рейки, болты крепления серьги втулок стабилизатора, гайку стойки стабилизатора.
Откручиваем и снимаем стойки стабилизатора.
Поддомкрачиваем подрамник по средине и начинаем откручивать гайки крепления рулевой рейки но не доконца!
Откручиваем два задних болта крепления подрамника на 17, затем два крепления заднего сайленблока рычага на 19 и на останок передние болты крепления подрамника тоже на 19. Ничего не упадёт, просто может немного сдвинутся но упасть не должно! Всё, подрамник можете опустить сколько Вам нужно, а нужно то ровно на столько, чтоб можно было серьгу крепления втулки стабилизатора на 13 открутить и снять.
Снимаем стабилизатор, моем, красим и собираем всё обратно.
Мой совет! Надевайте на снятом стабилизаторе не только втулки, а и стойки, предварительно промазав посадочные места силиконом, или солидолом ну или как я вазелином! Ставить ети стойки на уже установленом стабилизаторе в етот раз мне было самому не под силу, в ход пошла монтажка и вставка-кольцо для просовывания стойки по стабилизатору. Оооочень туго шло, руками я не одел бы никогда.
Всё собираем в обратном порядке предварительно смазав все посадочные места втулок и стоек в подрамнике.
Если есть места, нуждающие в защите то покрываем краской или мастикой, я же просто нанёс реактивный грунт, грунт-краску, разведённый антисиликоном полиуретановый герметик. Места прилягання подрамника к лонжеронам просто покрасил. Резьбы болтов крепления я промазал графитной смазкой, может и зря. Поездим посмотрим.
ПС. Болты крепления рычага затягивать уже когда автомобиль опущен и естественно стоит на своих четырёх! Учтите ето.
Это не полноценная статья, а краткий отчётец или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4, A6, A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя. На полную статью, ни сил, ни времени нет , поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко. Все выше/ниже написанное - только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.
"Подопытным" оказался авто VW Passat (99г.в.) AEB с ТипТроником..
Стоимость и срок службы
Передних рычагов "у нас" восемь, по четыре с каждой стороны, по два верхних и по два нижних.
К переднему нижнему крепится амортизационная стойка и стойка ("серьга") стабилизатора. Данная подвеска сделана в угоду комфортности автомобиля.
Срок службы рычагов варьируется от 60 до 120ккм, в зависимости от состояния дорог по которым приходится кататься).
Все рассказы о ненадежности подвески Б5 "растут" именно отсюда, мол 8 рычагов их надо постоянно менять - бред, надежная и достаточно долговечная конструкция, хоть и дорогостоящая (алюминий, понимаете)) если кому интересны споры по этому вопросу, то ищем их поиском в конфе по VW на auto.ru.
Менять рычаги рекомендуется все вместе (офф дилеры), однако никто не запретит Вам заменить их по отдельности). Я сторонник замены поштучно, вышедших из строя, по экономическим соображениям, а также: "не факт что собираюсь ездить на этом авто еще 100ккм")
Стоимость комплекта рычагов составляет 10-14т.руб (на данный момент возможно еще дешевле).
При покупке поштучно цены становятся вполне "реальными") от: верхние от 20$, нижний передний от 31$, нижний задний от 50$. (цены по Экзисту, уровень VIP).
Есть возможность купить отдельно салентблоки рычагов, порядка 100-150руб. Это актуально только для нижнего заднего рычага (на примере двух Б5 у которых я менял нижний задний рычаг), у него действительно "рвется" резина в саленте, быстрее, чем умирает "шаровая". У остальных рычагов шаровая умирает быстрее салентблоков.
По статистике первым умирает верхний задний рычаг, начинает скрипеть передний нижний.
Об этом, видимо, знает производитель авто) и с некоторого времени стали ставить более усовершенствованный верхний задний рычаг (№14а на картинке)
на схеме рычаги выделены синим цветом:
Диагностика
Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.
Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук - это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны - передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного "скрипа" https://vwts.ru/b5_sharov_op автор дядя Дима. (методика).
В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно "виновника", не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа "диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350руб", думаю 350руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.
Самостоятельная замена
Поскольку я сторонник "только сам", стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет - решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены "поштучно".
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку "ремонтера".
Верхние меняются "на коленке", т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из "нештатных" инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.
. дополнение: если вы меняете все рычаги с одной стороны, то для облегчения замены верхних проще снять амортизационную стойку целиком, чем отворачивать крепление рычагов от стойки в труднодоступном месте. Но при замене одного верхнего рычага, проще сделать, как делал я. Сегодня специально проверил - болты вынуть можно и у переднего и у заднего рычага.
Далее по порядку:
- машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется "уронить" машину, "сдергивая" гайки), снимаем колесо;
- отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и "пролить" WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;
- если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;
- отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;
- устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.
- моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))
Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется "хороший" домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа "наших" старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко "утоплена" в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из "спец." инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и "тяжелый" молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка "на отрыв", между рычагом и "отливом" под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще "нужен". то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на "пальце" шаровой.
. дополнение, результат споров в конфе Audi: для того чтобы не нарушить схождение, ослабляем только заднее крепление подрамника, при извлечении болта крепления заднего нижнего рычага подрамник "отжимаем" от кузова.
Есть мнение чела GMA из конфы Audi, для упрощения решения подобной задачи в дальнейшем: болт устанавливаем в подрамнике (где штатно стояла гайка, т.е. болт должен смотреть спереди назад))), в этом случае подрамник в дальнейшем вообще трогать не придется.
Далее по порядку:
- машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;
- отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора ("серьга") и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;
- отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;
- ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);
- отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);
- отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;
- отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;
- отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;
- снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;
- отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.
Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью. , подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления "на отрыв") т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.
Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно "умерли".
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук "идет" не хуже, как при "убитом" рычаге.
Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
"Наживляем" крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним - крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.
Несколько советов:
- никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);
- при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание "не выбить" его следующий раз.
- все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);
- чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;
- в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;
- верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;
- после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.
- по мнению GMA (чел из Audi) болт крепления заднего нижнего рычага, нужно установить спереди назад (т.е. наоборот от штатного положения), тогда в дальнейшем трогать подрамник вообще не придется. Я лично этот момент не проверял, но мысль интересная)
1 Стабилизатор поперечной устойчивости нужно снимать с автомобиля.установпен-ного на земле на своих колёсах. Поэтому удобнее всего будет работать с автомобилем,установленным над смотровой ямой или на эстакаде.
2 Снимите защиту двигателя.
3 Отверните гайки и выньте болты, крепящие оба крепёжных полукольца стабилизатора к подрамнику. Снимите полукольца и выбросьте гайки: при сборке установите новые (рис. 6.3).
4 Отверните крепёжные гайки и отсоедините обе стойки стабилизатора от нижних поперечных рычаговподвески. Отметим, что на поздних моделях стойки стабилизатора крепятся к рычагам через втулки болтами и гайками. На ранних же моделях стойки крепятся посредством шаровых опор (рис. 6.4). И на ранних, и на поздних моделях выбросьте гайки, крепящие стойки стабилизатора: при сборке установите новые.
5 Отверните гайки, крепящие концы стабилизатора поперечной устойчивости к стойкам стабилизатора. Выбросьте эти гайки: при сборке нужно установить новые. Отметим, что на поздних моделях стойки стабилизатора крепятся к рычагам через втулки болтами и гайками. На ранних же моделях стойки крепятся посредством шаровых опор. На поздних моделях снимите шайбы и выньте втулки, запомнив, как они были установлены.
6 Если Вы вынули втулки, через которые крепятся стойки стабилизатора поперечной устойчивости к нижним рычагам подвески, то обратите внимание: втулки обращены вогнутой поверхностью к рычагу. На поздних моделях на стойки стабилизатора установлены втулки вместо шаровых опор. При правильной установке стрелки на стойках стабилизатора должны быть обращены в сторону передка автомобиля.
7 Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
8 Замените стабилизатор, если он повреждён или погнут. Замените втулки, если они повреждены или изношены.
Установка
9 Установите стойки стабилизатора на стабилизатор, вставьте болты (поздние модели) и наверните новые гайки от руки (все модели). Убедитесь в том. что стойки установлены вогнутой поверхностью к передку автомобиля. На поздних моделях стрепкина стойках должны бытьобрашеныв сторону передка автомобиля.
10 Установите стабилизатор на место, установив стойки стабилизатора в рычаги. Вставьте болты (или шаровые опоры) в отверстия рычагов.
11 Наверните.носильнопоканезатягивай-те новые гайки, крепящие стойки к рычагам.
12 Установите полукольца, крепящие стабилизатор. Убедитесь в том, что полукольца сели на втулки должным образом, вставьте болты и наверните на нихновые гайки. Сильно гайки пока не затягивайте.
13 Прожмите несколько раз подвеску автомобиля, чтобы детали сели на свои места. Затяните все 4 незатянутые гайки стоек стабилизатора требуемыми моментами. Затяните требуемым моментом гайки крепёжных полуколец стабилизатора.
14 Установите защиту двигателя.
Рис. 6.3. Отверните гайки, крепящие крепежные полукольца к подрамнику
Рис. 6.4. Отверните крепежные гайки и отсоедините стойки стабилизатора от нижних поперечных рычагов
Диагностика стоек стабилизатора
Перед началом ремонта нужно точно определить источник беспокойства. Основной признак — это сильный стук на плохой дороге и при раскачивании авто. Есть несколько способов подтвердить свои подозрения.
Как часто надо менять
Периодичность замены зависит от марки авто, качества запасной части, условий эксплуатации и стиля вождения. Поэтому нет средних цифр (от 10 до 100 тыс. км слишком обширный диапазон). Но при появлении первых симптомов не стоит затягивать с заменой. В запущенных случаях это грозит потерей управляемости и предельными кренами в поворотах (машина может даже перевернутся).
Что нужно для самостоятельной замены
Перечень инструмента можно поделить на две группы.
- рожковый или накидной ключ нужного размера (зависит от модели авто);
- шестигранник;
- смазка WD-40 или аналог.
Как правильно поменять своими руками: пошаговая инструкция
В случае неисправностей стойки нужно демонтировать и либо заменить полностью, либо отреставрировать некоторые детали.
Возможен вариант: при снятом колесе подложите любой упор под нижний рычаг и медленно опускайте машину, пока не сможете легко извлечь стойку стабилизатора.
Видеоверсия замены менее распространённого вида тяг стабилизатора представлена ниже.
Как заменить детали на Шевроле Ланос (видео)
Как поставить новые на Фольксваген Пассат Б6 (видео)
Нюансы напоследок: нужен ли сход-развал и почему остался стук
- Некоторые водители после каждого вмешательства в подвеску делают развал-схождение. После замены стоек нет необходимости в этой процедуре. Стабилизатор никак не влияет на углы колес.
- Если после ремонта стук остался, возможно несколько причин:
- обратите внимание на втулки стабилизатора (их тоже две, меняются просто и стоят недорого);
- неправильно или слабо зажали гайки;
- неисправность других деталей подвески.
Замена стоек стабилизатора один из самых простых видов ремонта подвески автомобиля. Но не каждый знает, с какой стороны к ним подступится. С нашей инструкцией вы сэкономите немного денег и избежите ненужных ошибок при замене. Выбирайте качественные запасные части, и менять их станете гораздо реже.
Читайте также: